9 июля на Неделе высокой моды в Париже Рами Аль Али представил свою осенне-зимнюю коллекцию 2026-2027 годов от кутюр, вдохновленную пустыней и ее меняющимся освещением от рассвета до заката. Дизайнер противопоставил свою коллекцию упрощенным представлениям о Ближнем Востоке, подчеркнув общие корни в идентичности, ремесле, солнце и пустыне, а также чувство единства, возникающее в кризисные моменты.

Spring 2026

Рональд ван дер Кемп представил свою коллекцию высокой моды сезона осень-зима 2026-2027 7 июля в рамках Парижской недели высокой моды, устроив шоу в виде передвижной выставки между двумя художественными галереями в районе Марэ. Вместо обычного подиума модели шли по улице, соединяющей эти пространства, превращая кутюр в уличное событие, где прохожие останавливались, чтобы посмотреть и сфотографировать. Формат был продуман специально, чтобы вернуть высокой моде её общественную функцию как источника вдохновения, а не только вещи для клиентов.

Вторая коллекция Сильваны Армани для Armani Privé в Палаццо Армани знаменует собой отчетливую, глубоко личную эволюцию языка высокой моды дома. Если ее дебютная коллекция установила уважительную преемственность с монументальным наследием Джорджо Армани, то коллекция осень/зима 2026-2027 года смещается в сторону более спокойного, интимного стиля, исследуя чувственность, основанную скорее на сдержанности, чем на откровенной демонстрации.

Архитектура брюк

Ключевым элементом коллекции стали брюки — предмет одежды, занимающий центральное место в стилевом наследии Сильваны. Свободный крой, четкие линии и исключительно высокая талия — эти брюки стали строгой основой для коллекции. runwayОни появлялись под строгими вечерними тренчами, элегантными кабанами и приталенными блейзерами, продолжая исторический диалог дома с мужским кроем на самом высоком уровне высокой моды.

Когда Дэниел Роузберри попал в пустоту Готье

И снова, дорогие модницы! Хватайте свои трубки для подводного плавания и запасайтесь чувством истории, потому что Даниэль Роузберри приглашает нас вместе с ним прыгнуть в «бездну» в рамках показа Schiaparelli Haute Couture осень-зима 2026-2027. Это его слова, а не наши. Лично мы предпочитаем оставаться на суше, где воздух чист, а отсылки до боли очевидны.

В прекрасном, поэтичном, отчасти драматичном пресс-релизе Даниэль признаётся, что отказался от своих обычных методов — таких как трансцендентная поездка в Барселону, чтобы увидеть работы Гауди, — потому что чувствовал себя скованным. Вместо этого он решил полностью отдаться процессу. привлекательность жизни (зов пустоты). Но, глядя на это... runway, Похоже, пустота, в которую он провалился, поразительно похожа на архивы Жана Поля Готье.

Дэниел, дорогой, пожалуйста, перестань выбирать что-нибудь из нашего "Поло"  иначе мы будем слышать только эхо твоих поисков: "Марко!"

Скульптура «Скульптурный торс» Жана Поля Готье, 1990-2026 гг., также существует в виде парфюмерной композиции.

Fendi представила свою осенне-зимнюю коллекцию высокой моды 2026-2027 года 9 июля в Галерее современного и современного искусства в Риме, это была первая коллекция под руководством креативного директора Марии Грации Кьюри. Показ прошел под ясным римским небом в одном из любимых музеев дизайнера, совпав с открытием репродукции выставки 1985 года о бренде, изначально задуманной Карлом Лагерфельдом.

В Париже стартовала Неделя высокой моды и прошел показ Christian Dior Haute Couture осень-зима 2026-2027. Вторую коллекцию haute couture для французского Дома Джонатан Андерсон посвятил американской художнице Линде Бенглис, объединив искусство и современный взгляд на кутюрное мастерство.

В Музее Родена прошел один из самых ожидаемых показов сезона — Christian Dior Haute Couture осень–зима 2026-2027. После громкого дебюта Джонатана Андерсона индустрия вновь внимательно следила за тем, каким будет его следующий шаг в Christian Dior. И если первая коллекция была скорее знакомством с новым художественным языком модного Дома, то нынешняя выглядит как его уверенное развитие. Однако, за время пребывания креативного директора в Christian Dior стало ясно — ждать от Джонатана Андерсона плохой коллекции, как ожидать от отличника двойки.

Роберт Вун представил свою коллекцию высокой моды сезона осень-зима 2026-2027 8 июля во время Недели высокой моды в Париже, выйдя на подиум после двух с половиной лет непрерывной работы. Говоря о своей усталости, дизайнер обратился к детским архетипам, переосмысленным через взрослую призму, отчасти вдохновившись интервью с Хаяо Миядзаки о создании миров для детей как способе поддерживать веру в лучшее будущее и о той ответственности, которую это накладывает на создателя.

Ссылки на героинь Диснея и автобиографические элементы были реализованы с характерной для Вуна способностью превращать ткань в озадачивающе сюрреалистичные силуэты. Коллекция была построена как развитие растущего ребёнка. Поначалу на показе появились белые наряды с разноцветной вышивкой, напоминающей наивные брызги краски, за ними следовали деревянные формы в ярких блоках цвета. Ярко-красное платье с рыбьим хвостом и сферическим лифом появилось на подиуме с аналогом, который в первом ряду надела Карди Би.

Кутюрный показ Chanel прошел этим утром в парижском Гран-Пале, который долгие годы является традиционной локацией шоу модного Дома. Для Матье Блази это вторая кутюрная коллекция в карьере, и все внимание индустрии, конечно, было направлено на дизайнера, который уже успел зарекомендовать себя как реформатора модного Дома с многолетней историей.

Почему одежда должна оставаться неподвижной? Как она может стать более живой? А что если в каждом творении будет заложена возможность его собственной трансформации? Эта коллекция родилась именно из таких размышлений. Каждое силуэт несёт двойную историю, раскрывающуюся через жест, открытие, переворот или инверсию. С каждой трансформацией приходит новое восприятие.

lomovolga

Элегантность — вот о чем, по словам Энтони Ваккарелло, он думал, когда дело дошло до его осенней коллекции 2023 года. Но вот еще одно идеальное слово для этого: момент. Как в: То шоу Сен-Лорана во вторник вечером было настоящим…. На самом деле, эпический сработал бы здесь так же хорошо, как и триумф. Но, по правде говоря, все эти слова имеют смысл только благодаря тому, как Ваккарелло так искусно, так уверенно, так блестяще исследовал свое понятие элегантности. 

lomovolga

lomovolga

Лукбук женской коллекции Giorgio Armani Resort 2027: оттенки грейджа, диско-ламé брюки и костюмы из купро.

lomovolga

GIORGIO ARMANI ПОКАЗАЛ ПЕРВУЮ CRUISE-КОЛЛЕКЦИЮ СИЛЬВАНЫ АРМАНИ

Дом Giorgio Armani завершил миланскую неделю мужской моды объединенным показом: на подиуме представили мужскую коллекцию SS27 и женскую Cruise 2027. За мужскую часть отвечал Лео Делл’Орко, а женская линия стала первой Cruise-коллекцией Сильваны Армани в ее нынешней роли.

Это не был обычный формат, в котором женские образы появляются между мужскими выходами как дополнение к основной программе. Cruise 2027 получила собственную интонацию и показала, как внутри Giorgio Armani постепенно становится заметнее отдельное авторство женского направления.

По случаю 75-летия Max Mara креативный директор Йен Гриффитс вывез друзей и гостей в Шанхай, чтобы в Музее Лонг показать круизную коллекцию 2027. У входа в локацию всех приглашенных встречал большой плюшевый медведь — красноречивый символ модного дома и талисман, который стал данью уважения «одноименному» пальто, флагману бренда. Но и это еще не все: по случаю важной даты Гриффитс вместе с небезызвестным Оливье Сайяром организовал выставку The Max!. Для экспозиции, со слов зарубежных коллег, Сайяр воссоздал атмосферу библиотеки и архива компании, основанной в 2003 году отцом дома Акилле Марамотти, — для сохранения и каталогизации истории Max Mara. 

lomovolga

lomovolga