Когда хочется классической женственности и нарядов без экспериментов, но с симпатичными актуальными деталями, у американского бренда Cinq á Sept всегда можно найти подходящие идеи. Марка была основана в Нью-Йорке в 2016 году дизайнером Джейн Сискин. Название бренда переводится с французского как «С пяти до семи» — в Канаде бытует такое устойчивое выражение.

К настоящему моменту мы уже привыкли ожидать, что коллекции готовой одежды Schiaparelli от Daniel Roseberry преподнесут что-то… честолюбивое. Такие амбиции обычно свойственны студентам-первокурсникам, накаченным эспрессо и необоснованной самоуверенностью. И в сезоне весна-лето 2026 Роузберри не разочаровал. Более того, он настолько отклонился от программы, что, возможно, прикрепил мудборд не к той стене и назвал это «инсталляцией».

lomovolga

Который сезон подряд Шон Макгир пытается найти вектор своего движения в McQueen — он с переменным успехом нащупывает некоторые из точек, чтобы выстроить на них личное видение, но при этом не забыть о мощном наследии и силе Александра Маккуина. Будем честными, задача непростая.

Коллекция PatBo весна-лето 2026 на Неделе моды в Нью-Йорке раскрылась подобно саду в полном цвету, превращая бразильские корни Патриции Бональди в 38 образов с избыточными цветочными мотивами, объемными силуэтами и тщательной ручной работой. Презентация в Hudson Yards встретила гостей ощутимым цветочным ароматом, предвосхищавшим наряды, украшенные настоящими и напечатанными цветами; эти мотивы встречались на мини-платьях без бретелек, топах-бра и пышных платьях в пол, задавая праздничное настроение коллекции, не превращаясь в простое украшение.

Наличие животных на модном показе всегда рискованно, но Буу, веймаранер, очаровала всех, сопровождая второй образ на показе Dunhill, пробегая по гравийной дорожке в частном саду, примыкающем к музею Полди Пеццоли, и лишь немного запыхавшись на жаре.

В этом году выставка Chanel Métiers d'Art 2026 прошла в Нью-Йорке. Не в музее Гуггенхайма, не в Метрополитен-музее и даже не на крыше Крайслер-билдинг. Нет, Матье Блази, новый креативный директор, выбрал метро. Да, которая Метро — городской лабиринт, разрисованный граффити, заляпанный жвачкой и наводнённый крысами, пахнущий коллективным истощением и паром от кренделей. Любовное послание Нью-Йорку? Возможно. Но это было скорее не «Завтрак у Тиффани», а «Обед в поезде Q».

Для весны и лета 2026 года Эли Сааб отошел от своих привычных небесных фантазий, чтобы исследовать более приземленный вид гламура — основанный на уверенности, прагматизме и контроле. Дизайнер, известный своим мастерством в создании мерцающих платьев и королевских зрелищ, в этом сезоне предложил что-то более сдержанное и точное. Показ открывала Дева Кассель в элегантной хаки-юбке-карандаш и шелковой блузке, которые выражали тихую власть, и Сааб переосмыслил концепцию «power dressing» через призму женственности. Коллекция была меньше о мечтах и больше о женщине, которая управляет своей собственной историей — все так же элегантной, но с ногами, твердо стоящими на отполированном мраморе, а не на красной ковровой дорожке.

Для весны и лета 2026 года Коби Халперин продолжил формировать своё видение для Ungaro через призму Парижа — сочетая дисциплину с удовольствием. Его второе крупное мероприятие в городе на этой неделе, после дебюта его собственного бренда, показало дизайнера, всё больше улавливающего двойственности: порядок и хаос, изящество и эклектичность, структуру и чувственную лёгкость. Место действия, конечно, было Парижем, но настроение напоминало космополитичного путешественника, прорисовывающего эпохи и континенты в поисках красоты в контрастах.

Саймон Холлоуэй излучал «тихую уверенность» за день до презентации своей второй коллекции для Dunhill весна 2025 в мужской моде. Показ, проходивший в очаровательном миланском саду в воскресенье днем, отражал в дизайнах Холлоуэя его растущую связь с ролью, которую он занимает чуть больше года. 52-летний дизайнер отошел от авангардного подхода своего предшественника, Марка Вестона, выбрав вместо этого то, что он называет «радикальным классическим стилем».

Spring 2026

Resort 2020

В момент, когда мир кажется всё более тревожным, Рональд ван дер Кемп представил впечатляющую коллекцию образов, ставшую посланием любви к Матери-Природе.

Коллекция под названием «Зов дикой природы» была вдохновлена амазонскими тропическими лесами, а первые образы были созданы в сотрудничестве с давней музой, бразильской художницей Тайнá Кайсáра. Многие изделия были сделаны вручную коллективом индугенных ремесленников из Бразилии, используя исключительно остатки тканей или переработанные материалы.

Коллаборации художников и модных дизайнеров — обычное дело, но сотрудничество между основателем бренда Erdem Эрдемом Моралиоглу (его фото есть в конце обзора) и современной британской художницей Кайе Доначи отличалось особой эмоциональностью.

Коллекция Erdem FW’25 стала не просто демонстрацией мастерства дизайнера, а глубоко личной историей. В основе осенне-зимнего шоу оказался портрет покойной матери Моралиоглу, который Доначи написала десять лет назад, когда они оба учились в Королевском колледже искусств в Лондоне.

«Как сегодня девушка Chloé носила бы платье высокой моды?» — сказала Шемена Камали, креативный директор дома, прямо перед шоу, отвечая на собственный вопрос. «Она носила бы его в хлопке и без подкладки».

С тех пор как два года назад Камали возглавила креативное направление парижского дома, она занялась подтверждением солнечной непринужденности Chloé, естественной женственности и юношеского задора, обращаясь к архивам и особенно к эпическому периоду Карла Лагерфельда в конце 70-х и 80-х годов.

lomovolga

«Красный день календаря», обведенный житным маркером три раза, для всей модной индустрии — безусловно, это показ Chanel. Долгожданный дебют нового креативного директора Матье Блази, открытие новой эры Дома, момент во всех смыслах исторический. И нам особенно гордо быть к нему причастными — волнительно и незабываемо. Вопреки давней традиции шоу Chanel провели не утром в заключительный день Недели моды в Париже, а поздно вечером — не просто «жирная точка» сезона весна-лето 2026, а ее восклицательный знак. Гала-вечер в Гран-Пале — давней обители Chanel, где вновь проходят все шоу после реконструкции Дворца.

«Ты осмелишься войти в Дом Диор?» — первая строка видео, которое Джонатан Андерсон заказал у британского документалиста Адама Кёртиса, полностью отражала судьбоносный и пугающий рубеж, который 40-летний креативный директор собирался пересечь со своим первым показом женской одежды для этого национального французского института. Да, Андерсон осмелился: разумеется, он это сделал, его назначение — одно из двух самых значимых новых событий в мире моды в этом сезоне, и он уже показал свой первый мужской показ Dior, который вызвал большое удовольствие у публики.

Приглашение на показ Valentino в этом сезоне пришло вместе с набором светящихся палочек. Это был один из способов пробиться сквозь окружающий мрак.

Креативный директор Алессандро Микеле пытался осмыслить свою работу в то время, когда многие люди просто пытаются выжить. Он наткнулся на письмо, написанное Пьером Паоло Пазолини во время Второй мировой войны, в котором тот описывал радость от наблюдения за светлячками.

lomovolga

В роскошном интерьере в стиле Боз-Ар новооткрытой галереи Джэка Шейнемана в Трайбеке — пространство все еще сияло от недавней выставки Ника Кейва — Ральф Лорен представил свою коллекцию осень/зима 2025–2026 под названием «Современные романтики». Размещенный под возвышенным кессонным потолком высотой 29 футов, бывший штаб-квартира компании New York Life Insurance стал подходящим фоном для коллекции, которая романтизировала прошлое, не застревая в нем.

lomovolga

Показ мод коллекции Dolce & Gabbana Весна-Лето 2026 на Неделе моды в Милане SS26 (27 сентября 2025 года).