Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

https://ru-travel.livejournal.com/34349858.html

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

— поля Тинга

— Йеллоустоун на минималках

— съесть кита

Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии
Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра
Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн
Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн
Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss
Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn
Часть 10-я: Юг; ледник Hoffell; нац. парк Skaftafell
Часть 11-я: водопад Свартифосс; кемпинг Þakgil
Часть 12-я: черный пляж Reynisfjara; южное побережье; Голубая лагуна
Часть 13-я: Гренландия: залив Диско
Часть 14-я: Гренландия: ледник Эки и хаски
Часть 15-я: возвращение в Исландию; Золотое кольцо

Часть 15-я: Маршрут: снова в Исландии — гостиница Lux apart — зоопарк Рейкьявика — городской бассейн Laugardalslaug — Золотое кольцо (нац. парк Þingvellir — гейзер Гейзер — водопад Gullfoss) — ресторан "Hereford".

Рейс в Рейкьявик из Илулиссата перенесли на час позже, что пришлось как нельзя кстати после такой активной Гренландии. Внутри зала ожидания в аэропорту находилось человек 50. Думали, что это все пассажиры на наш самолет, а оказалось на три рейса. В билетах была прописана промежуточная посадка в деревне на восточной стороне Гренландии, но на деле рейс оказался прямой, так что в исландском Кефлавике оказались всего через три часа.

На оставшиеся дни путешествия по Исландии дом-на-колесах уже не был нужен, поэтому обошлись компактным Opel Astra, взятым в аренду в Sixt прямо в аэропорту. Ребенок, привыкший сидеть в кемпере спереди между нами, был очень недоволен задним сидением. Но, т. к. ездить предстояло не много, в основном, чтобы закрыть долги по Золотому кольцу, то кое-как сговорились.

Эти оставшиеся два дня в Исландии были посвящены коротким выездам из Рейкьявика к окружающим красотам, c возвращением обратно в столицу.

На две ночи сняли апартмент (150 евро за ночь) в пригороде Рейкьявика — городке Kópavogur, с удобным подъездом на машине из аэропорта. Lux Apart — это пять квартир, которые сдает владелица расположенного рядом хозяйственного магазина. По этой причине, чистота в апартментах была просто убийственная, включая большую стеклянную стену в душевой без единого потека, а это о многом говорит :) Приёмной стойки, как таковой, нет, просто хозяева заранее присылают код от замка в квартиру, и ни с кем даже не нужно пересекаться лично.

Так как это был день перелета из Гренландии, то особых активностей не планировали. Бросив вещи в квартире, первым делом отправились в Парк семейного отдыха (Reykjavik family park and zoo), минут 15 на машине к центру Рейкьявика.

В зоопарке, открытом в 1990-м году, представлены, в основном, исландские домашние животные: овцы, лошади, свиньи, олени. Есть вольеры с дикими местными видами — чернобурыми лисами и песцами. А в небольшом аквариуме содержатся тюлени и несколько видов рыб, обитающих в Северной Атлантике.

Здесь же, по соседству, расположены аттракционы, картинг-трасса со светофорами, пара отличных детских площадок с интересными придумками, водоем с лодками и зорбами — прозрачными шарами, в которых можно "кататься". На каждый аттракцион надо покупать билеты (по 2 евро), на некоторые требуется сразу 2–3.

Если с детьми, то место однозначно стоит посещения, там легко провести часа три.

А потом отмокать в городском бассейне. В разместившемся по соседству водном комплексе Laugardalslaug есть бассейн олимпийского размера, купели с термальной водой, горячие ванны с естественным подогревом. Название местности Laugardalur как бы намекает — Hot Spring valley, или Долина горячих источников. Для детей устроены две горки-трубы, открытая и закрытая, а также купель с ледяной морской водой. И если вы думаете, что исландцы запрещают своим детям там купаться, то сильно ошибаетесь. Никаких истошно вопящих бабушек, стремящихся обрядить ребенка в десять шапок и шарфов, и в помине нет.

На входе после покупки билетов ($24 на двоих, маленькие дети бесплатно) выдают браслеты, как в Blue lagoon. Дальше — минутка стыда в виде мытья без купальников на глазах других посетителей (своего пола, конечно же), и добро пожаловать на улицу. А там +13 °C, и рядом парящая купель. Вот это первое ощущение захода с "холода" в "горячо" — оно ни с чем не сравнимо. Тело моментально расслабляется; скрытые зажатости и мышечные узлы растекаются как масляные, как будто над ними долго работали руки умелого массажиста. Выходишь из такой воды как чудесный розовый младенец, с обновленной головой и телом.

В бассейне мы плескались до самого закрытия в 9 вечера, а потом, разморенные и умиротворенные, еле доплелись до апартмента, чтобы тут же отключиться.

На следующий день настало время того, для чего в Исландию едет основная масса туристов, особенно организованных от турфирм, а в нашем маршруте выпало лишь под конец. Это я про Золотое кольцо.

Еще в самом начале рассказа про исландскую эпопею написали:

"Так называемое „Золотое кольцо“ (не путать с круговой дорогой) — однодневная поездка из Рейкьявика по маршруту Pingvellir — Geysir — Gullfoss мы оставили на самый конец путешествия. Ведь между Золотым кольцом и исландским кругом у нас было запланировано короткое, двухдневное путешествие в Гренландию.

Такая разбивка не случайна. Поставив Гренландию не в самый конец, мы перестраховывались на случай нелетной погоды. Вдруг обратный рейс бы задержали на день-два. Кто знает, какие там условия в царстве льдов и снега… Поэтому, даже в случае задержки вылета из Гренландии, мы всё равно успевали на обратный самолет в Штаты. Пусть и ценой Золотого кольца.

Но в действительности всё прошло замечательно: мы никуда не опоздали, погода не подвела, а Золотое кольцо… Ну, это, наверное, наименее интересное из всего, что может предложить Исландия."

Священный Тингвеллир

Первая точка Золотого кольца находилась всего в 45 км от Рейкьявика на северо-восток, и называлась Þingvellir National Park (Тингвеллир). Для исландцев место священное. Начиная с 930 года и до конца 18-го века, в долине Тингведлир собиралось исландское народное вече — альтинг, старейший парламент в Западной Европе.

Хотя на альтинге выполнялись, в основном, законодательные и судебные функции, простые люди собирались в Тингвеллире по самым разным причинам, превращая долину в настоящее ярморочное пространство.

Здесь еще сохранились следы землянок, в которых жили во время альтинга "понаехавшие", а их, надо сказать было не мало.

Местные вожди-хёвдинги, иноземные купцы и посланцы иностранных правителей, оружейники, пивовары, фокусники, бездомные бродяги и, как говорится в сагах, "все самые умные люди страны". В общей сложности собиралось несколько тысяч человек.

На альтинг приезжали, чтобы добиться правды и справедливости, обменяться новостями, обсудить текущие события или просто — на людей посмотреть и себя показать. На альтинг собирались, как на всенародный праздник. На нем знакомились, заключали торговые сделки и браки, учились законам и судебной процедуре, состязались в играх, слушали рассказы о путешествиях в дальние страны, рассказывали саги, исполняли стихи.

За какие-то две летние недели Альтинга 1000 года, исландцы сумели решить серьезнейшую проблему перемены веры, перейдя из язычества в христианство, и избежав гражданской войны. На фоне Норвегии, которую на полвека охватили кровавые войны христиан с язычниками, мирное принятие христианства исландцами почиталось за факт совершенно исключительный, едва ли не за чудо.

Здесь же было принято решение не отдавать Гримсей — остров у северного побережья Исландии — норвежскому королю, чтобы не дать ему возможности расположить свое войско в непосредственной близости от Исландии, и тем самым поставить под угрозу ее независимость.

Здесь 17 июня 1944 г. на всенародном собрании была провозглашена Исландская республика и выбран ее первый президент, Свейдн Бьёрнссон. С ним, кстати, будет связана интересная история на фоне водопада Gullfoss, о котором чуть позже.

То есть, как видим, "поля Тинга" — очень значимое для исландцев место, символ их культуры и независимости. Для туристов, увлекающихся историей страны, наверное, тоже, а остальные могут просто погулять туда-сюда. Тем более, что парк расположен в пределах рифта, то есть крупного тектонического разлома в земной коре, поэтому пейзажи соответствующие.

Исландия разделена Срединно-Атлантическим хребтом (The Mid-Atlantic Ridge), который впервые обнаружили в конце 19-го века при прокладке Трансатлантического телеграфного кабеля. Некоторые части хребта, такие как Западные фьорды и Рейкьявик, находятся на Североамериканской тектонической плите, а другие, например, ледник Ватнайокудль и Восточные фьорды, — на Евразийской плите. Исландия — одно из немногих мест в мире, где этот разлом находится _над_ уровнем моря, причем в Тингвеллире края обеих плит видны вполне отчетливо.

Тектонические плиты расходятся примерно на 2,5 сантиметра в год, и это происходит на протяжении тысячелетий.

Сегодня люди приезжают в Тингвеллир не только за историей и геологией (хотя они остаются самыми заманчивыми приманками). Многие, например, занимаются здесь сноркелингом и дайвингом. Но, как, Карл?

Здешние ущелья и лакуны, образованные тектоническим движением, заполняются талой водой от ледника Langjökull, которая десятилетиями перемещалась под землей через пористую лавовую породу, подвергаясь очень тщательному процессу фильтрации, и оттого стала первозданно чистой и кристальной. Погуглите, например, Silfra snorkeling — уникальная возможность поплавать между двух тектонических плит.

По парку Тингведлир также протекает река Эхсарау (исл. Öxará), длиной 17 км. Речка является основным местом нереста форели, которую местные называют "ice-age" trout (форель "ледникового периода). Рыбы ловятся увесистые и жирные, от 5 до 15 кг весом.

На удивление, денег за въезд в сам национальный парк не берут, но парковки при нем платные (5 евро за полный день). Народу летом очень много, походить и пофотографировать в одиночестве не удастся, разве что рано утром.

Йеллоустоун на минималках

Примерно в часе езды от Тингвеллира дальше по шоссе находилась точка № 2 Золотого кольца — долина Haukadalur, где расположилось множество горячих источников, фумарол, и конечно же, гейзеров.

После американского Йеллоустоуна нас ими не удивишь, и скажем прямо, Исландии это не удалось. Но не посмотреть на Geysir, в честь которого стали называть все гейзеры мира, мы не могли.

Хорошая карта местности >>

Так где же гейзер Гейзер? А вот он, дрыхнет:

Слово Geysir произошло от исландского глагола gjósa (что означает "прорываться") и дало название всем прочим гейзерам мира.

Исследования гейзерита показали, что Гейсир был активен в течение 10 000 лет, чередуя периоды активности и затухания.

Исландцы даже переняли практику стимулировать извержения Гейсира путём добавления… мыла. И у кого переняли — у зэков.

Возможность искусственного извержения гейзера была случайно обнаружена в Новой Зеландии в 1901 году, когда в вулканической зоне Вайотапу была создана "открытая тюрьма" для преступников, которые не считались опасными для общества.

Так получилось, что в одном из самых вулканически активных районов мира, заключенные пользовались горячей водой, просачивающейся из природных термальных источников, чтобы постирать одежду. Однажды один из них, должно быть, использовал нужное количество мыла и вызвал случайное извержение горячего источника. Подобная концепция используется сегодня для стимулирования извержения гейзера Леди Нокс, названного в честь бывшего губернатора страны. По гейзеру можно сверять часы: ровно в 10:15 утра каждый день эффектный фонтан воды и пара поднимается на высоту до двадцати метров.

Озабоченные экологией исландцы мылом не злоупотребляют, лишь в Национальный день Исландии уполномоченные государственные геологи вызывают извержение Гейсира искусственным путем. Это называется "намылить гейзеру бока" ("soaped").

В остальное же время приходится довольствоваться лишь табличкой.

И тут рядом раздалось громкое:

— Аппчхи! Я за него:)))

Чихуна зовут Strokkur, и в отличие от своего спящего знаменитого родственника, работает он как часы. Каждые 6–10 минут Строккюр… гхм… чихает.

Если вы думаете, что этот столб воды бурлит и пенится минут 10–15, как например делает Old Faithtful, то сильно ошибаетесь. Извержение происходит мгновенно, в виде одного "тыдыщ!", и также быстро стихает. Камеры лучше держать наготове, и быть готовым отбежать в случае чего (пару раз видели, как зазевавшихся сверху обдавало кипятком).

Туристы очень любят Строккюр, потому что перед самым извержением он делает большой голубой пузырь, и последующий столб воды, конечно же, тоже эффектен.

Видео:

Пока ждешь извержения, можно побродить вокруг по тропинке, посмотреть на другие горячие и не очень лужицы.

Один из 30 гейзеров долины Хёйкадалюр, под названием "Маленький":

В целом, после Йеллоустоуна место не так чтобы сильно впечатлит, но для галочки заглянуть можно.

Кроме того, на другой стороне дороги есть отличное кафе-мороженое и сувенирный магазин при гостинице. Как обычно, к концу поездки мы стали присматриваться к сувенирам, хотя овечья шкура ездила с нами, начиная с озера Миватн (как мы покупали шкуру >>).

"… Это „руно“ не просто осело никчемным грузом в чемодане, а имело практическую пользу. Когда было холодно, мы его раскидывали поверх спальников; заворачивались в шкуру во время вечерних посиделок в кемпингах; а один раз даже использовали в качестве полотенца. Уже позже дома, овечью шкуру облюбовал наш кот Финдус, который сначала долго её вылизывал, а потом свил под шкурой гнездо."

Китайский хлам был проигнорирован, а вот на вещи, произведенные в Исландии, стоило обратить внимание. Домой поехал браслет из лавы, и исландская шапка-ушанка, в которой дочка еще долго ходила на тренировки по фигурному, и периодически в школу.

Золотой водопад

Всего в 10 км от гейзеров находилась третья, она же — заключительная точка маршрута Золотого кольца — водопад Гюдльфосс. Водопад отнюдь не проходной, в свое время мы его даже включили в список "10 любимых водопадов Исландии" под седьмым номером.

Водопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау на юго-западе Исландии. Он состоит из двух террас-ступеней, высотой 21 м и 11 м, повёрнутых друг к другу под углом в 90°, из-за чего водопад похож на кусок пиццы или торта :) Стены каньона по обеим сторонам водопада достигают высоты 70 метров.

Сила воды Гюдльфосса такова, что может за секунду залить до краев бассейн олимпийского размера.

В зависимости от времени года и метеорологических условий, вода в реке Хвита меняет свой цвет от белого до светло-коричневого. В солнечный день речная вода приобретает золотисто-коричневый цвет, превращая Гюдльфосс в настоящий Золотой водопад.

В начале прошлого века, Гюдльфосс оказался в центре скандала с иностранным инвестором, желавшим извлечь выгоду из природы Исландии.

В 1907 году английский бизнесмен Howell задумал построить здесь гидроэлектростанцию.

В то время Gullfoss принадлежал фермеру по имени Томас Томассон. Томас отклонил предложение Хауэлла о покупке земли, заявив, что: "Я не буду продавать моего друга!". Однако, хитроумный бизнесмен уговорил простодушного фермера на аренду этой территории, оставив в контракте лазейки, чтобы всё-таки начать строительство.

И тогда за отца вступилась дочь. Сигридур Томасдоттир посвятила полжизни, чтобы остановить амбициозного Хауэлла. Выросшая на овцеводческой ферме отца, она также помогала прокладывать первую дорогу к Гюдльфоссу. Девушка принялась копить деньги, чтобы нанять адвоката.

Последовавшая юридическая борьба была тягостной. Дело затянулось на годы, вынуждая Сигридур много раз путешествовать пешком до Рейкьявика, а это более 100 километров. Обстоятельства оказались настолько сложными, что упорная девушка пригрозила броситься со скалы в водопад, если начнется строительство.

Однако ее упорство привело к успеху. В 1929 году Хауэлл отказался от аренды, так как был не в состоянии справиться с расходами и сложностями своего плана. Водопад снова попал в руки исландцев.

В движении:

Сигридур часто называют первой исландской защитницей окружающей среды. Она также является одной из самых известных фигур в истории Исландии, а на вершине Гюдльфосса в честь неё установлена памятная табличка.

Интересно, что адвокат, который помогал Сигридур, Свейдн Бьёрнссон, также вошел в историю — он стал первым президентом Исландии в 1944 году. Вот так круг, вернее — Золотое кольцо, замкнулось.

От парковки до обзорных площадок над водопадом проложена легкая, асфальтированная тропа (2 км туда-обратно). Описание >>

Смотровая площадка, кстати, огорожена веревочкой. На других водопадах в Исландии такого не видели. Народа, как и везде на Золотом кольце, много, но это просто нужно принять как факт.

Таким образом, все три основные точки этого маршрута легко умещаются в однодневную поездку из Рейкьявика. Стоят ли они того? Решать вам. Мы по-прежнему считаем, что это наименее интересное из того, что может предложить Исландия.

Вернувшись под вечер в столицу, решили отметить окончание отпуска красиво, в дорогом ресторане. По отзывам выбрали "Hereford", самый известный стейк-хаус (steikhus) в Исландии. Название отсылает к графству Herefordshire на западе Англии, где выращивают какой-то особый вид мясных коров.

Но мы были нацелены на другую экзотику, а именно — стейк из кита. Сразу скажу, что в меню его нет. На самом деле оно есть, надо только официанта спросить. Это не запрещенка, но, чтобы не нервировать защитников окружающей среды, из меню кита убрали.

Исландия — одна из немногих стран, где до сих пор разрешена коммерческая охота на китов. Добывают, в основном, малых полосатиков (minke whale), мясо которых идет либо в местные рестораны, либо на экспорт в Японию.

В сыром виде мясо кита цветом напоминает красную капусту, такой же насыщенный, темный красный. По консистенции китовый стейк один в один как говядина выреза "Top Sirloin", легко режется ножом. Вкус сложносочиненный, этакая смесь обычного стейка с жареной печенкой. Хорошо идет с перечным соусом (перец разных цветов, сливки, коньяк). Стоит 4 тысячи ISK, или $30.

Еще из необычного попробовали закуску из птичек тупиков — тех самых паффинов, которых снимали еще в самом начале путешествия.

"Летняя охота на тупиков у исландцев называется „lundaveiðar“ [лун-да-ветар]. Основной инструмент при этом — треугольная сеть на длинной палке, или „háfur“ [хау-верр]. Этакий сачок-переросток, идея которого была позаимствована исландцами у жителей Фарерских островов не так давно, каких-то 140 лет назад. Сеткой-сачком ловят, в основном, молодых птиц, которым еще не пришло время размножаться, и летающих туда-сюда без дела.

Сосредоточившись на этой категории, охотники на тупиков утверждают, что они не наносят вреда основной колонии. То есть у них существует своеобразный кодекс, согласно которому, запрещено ловить тупика, несущего в клюве рыбу, поскольку это означает, что у него на иждивении птенец.

… мясо тупиков сильно пахнет рыбой. Есть его, конечно, можно, но, чтобы получать от этого удовольствие, нужно быть настоящим исландцем. Мы, кстати, приобщились. Под конец путешествия, в одном из ресторанов Рейкьявика взяли в качестве закуски грудку паффина, приготовленную на гриле, с брусничным соусом. Мясо, прямо скажем, так себе: темное, жесткое, долго жующееся. В общем, невкусный он, этот тупик. Лучше на него любоваться живьем."

В целом, ресторан понравился скорее, как место, где можно попробовать экзотические блюда. Второй раз заходить бы не стали.

Оставался последний день в Исландии, который посвятили не природным красотам (хотя и без них не обошлось), а целым двум музеям. Но об этом в заключительной главе.

Окончание следует…

https://foto-trip.livejournal.com/7996965.html

Одежда для малышей Саратов - https://vk.com/wall-210266783_602

После короткого похода в мистическое ущелье Нойтусагиль, расположенного в самом начале долины Торсмёрк, решили попробовать проехать дальше вглубь долины.
Торсмёрк (Þórsmörk) означает Долину Тора, Бога Грома. Эта долина расположена между тремя ледниками (горами) – Мирдальсйёкюдль (Mirdalsjokull), Эйяфьятлайёкюдль (Eyjafjallajokull) и Тиндафьятлайёкюдль (Tindafjallajokull) и ограничена тремя большими реками: Кросса на юге и Маркарфльот и Орёнга на севере. Горы закрывают долину от океана, а погоду в Торсмёрке контролируют окружающие ледники, поэтому здесь она может сильно отличаться от погоды на побережье.

Ну что, едем дальше в Тросмёрк по дороге F249 - Торсмеркурвегур (Þórsmerkurvegur).




(Не зная брода - не суйся в воду!)

https://individual-tour.livejournal.com/3180725.html

День пятый неожиданно получился длинным и насыщенным, хотя запланированным в нём был только утренний тур в ледниковую пещеру Катла, а всё остальное по ходу осуществлялось спонтанно - по интересу, погоде и проходимости дорог. Каким-то странным образом это всё спонтанное оказалось связано с ледником Эйяфлатлайёкюдль: водопады, текущие с него на юг; мистическое ущелье Нойтусагил; ледники, ледниковые реки и броды через них, Торсмёрка.

А вечером, когда уже возвращались к месту ночлега, вдруг совершенно случайно обнаружили себя возле ледника Солхеймайёкюдль.




(Самый доступный ледник Исландии и лагуна с полосатыми айсбергами)

https://foto-trip.livejournal.com/7995188.html

Рычаг тормоза sicor mr14 Воронеж - https://vk.com/wall-210318937_732

Вообще-то, Торсмёрка не было в наших планах - на южную часть острова у нас были свои приоритеты, и четырех погожих дней, удачно выпавших нам на их осуществление, едва хватило - посещение долины Тора мы решили оставить для следующего раза. Но так получилось, что после утреннего визита в ледниковую пещеру Катла у нас осталось свободных пол дня, южные водопады Эйяфлатлайёкюдля мы посмотрели быстро, а на Рейнисфьяру и Дирхолай внезапно получилось заехать ещё вчера на закате.

И, хотя в Торсмерк мы не собирались, вся информация об этой долине, окружающих её горах и маршрутах там у меня была, и нужные точки на карте МапсМи были отмечены. В Исландии никогда не знаешь заранее, как сложатся обстоятельства (погода, реки, дороги), поэтому нужно быть готовым к любому внезапному изменению планов и иметь на этот случай запасные варианты.

Ну, и раз уж мы свернули с кольцевой дороги 1 на дорогу 249 к водопаду Сельяландсфосс, а до вечера ещё далеко, решили поехать дальше в сторону Торсмёрк. Узнаем, далеко ли сможем заехать, а заодно по пути посмотрим что-нибудь интересное и без людей.

Первая наша остановка - мистическое ущелье Нойтусагил (Nauthúsagil).




(Таинственное зеленое ущелье, где скалы смыкаются над головой)

https://individual-tour.livejournal.com/3178991.html

Изготовление визиток Домодедово - https://vk.com/wall-210248945_389

После короткого похода в мистическое ущелье Нойтусагиль, расположенного в самом начале долины Торсмёрк, решили попробовать проехать дальше вглубь долины.
Торсмёрк (Þórsmörk) означает Долину Тора, Бога Грома. Эта долина расположена между тремя ледниками (горами) – Мирдальсйёкюдль (Mirdalsjokull), Эйяфьятлайёкюдль (Eyjafjallajokull) и Тиндафьятлайёкюдль (Tindafjallajokull) и ограничена тремя большими реками: Кросса на юге и Маркарфльот и Орёнга на севере. Горы закрывают долину от океана, а погоду в Торсмёрке контролируют окружающие ледники, поэтому здесь она может сильно отличаться от погоды на побережье.

Ну что, едем дальше в Тросмёрк по дороге F249 - Торсмеркурвегур (Þórsmerkurvegur).




(Не зная брода - не суйся в воду!)

https://foto-trip.livejournal.com/7993390.html

Кошки — это ночные охотники-одиночки. Исследования показывают, что эти пушистые милашки являются одной из самых главных причин смертности птиц во всём мире. Они представляют огромную угрозу. В Исландии недавно власти всерьёз озаботились сохранностью экосистемы островного государства. Здесь традиционно очень любят и почитают кошачий род, но в последнее время люди решили пересмотреть свои отношения с этими «элегантными убийцами». Теперь, когда исландцы вновь обретают свободу передвижения, после снятия карантинных ограничений, исландские кошки борются за свою.

Подробнее..

https://kulturologia.ru/blogs/180622/53566/

Пятый день (8.09) нашего исландского приключения задался с утра - в чудесную погоду мы посетили ледниковую пещеру Катла.
А потом, хотя вектор нашего движения по Исландии - против часовой стрелки, поехали обратно на запад. Вчера, мы спешили в поход в Тхакгил и ехали, не останавливаясь на достопримечательности по пути. Сегодня решаем заполнить пробелы.

И начнем мы с водопадов ледника Эйяфлатлайёкюдль (Eyjafjallajökull), текущих на юг - Квернуфосс (Kvernufoss ), Скоугафосс (Skógafoss), Сельяландсфосс (Seljalandsfoss).




(Южные водопады Эйяфлатлайёкюдля)

https://individual-tour.livejournal.com/3176647.html

Вообще-то, Торсмёрка не было в наших планах - на южную часть острова у нас были свои приоритеты, и четырех погожих дней, удачно выпавших нам на их осуществление, едва хватило - посещение долины Тора мы решили оставить для следующего раза. Но так получилось, что после утреннего визита в ледниковую пещеру Катла у нас осталось свободных пол дня, южные водопады Эйяфлатлайёкюдля мы посмотрели быстро, а на Рейнисфьяру и Дирхолай внезапно получилось заехать ещё вчера на закате.

И, хотя в Торсмерк мы не собирались, вся информация об этой долине, окружающих её горах и маршрутах там у меня была, и нужные точки на карте МапсМи были отмечены. В Исландии никогда не знаешь заранее, как сложатся обстоятельства (погода, реки, дороги), поэтому нужно быть готовым к любому внезапному изменению планов и иметь на этот случай запасные варианты.

Ну, и раз уж мы свернули с кольцевой дороги 1 на дорогу 249 к водопаду Сельяландсфосс, а до вечера ещё далеко, решили поехать дальше в сторону Торсмёрк. Узнаем, далеко ли сможем заехать, а заодно по пути посмотрим что-нибудь интересное и без людей.

Первая наша остановка - мистическое ущелье Нойтусагил (Nauthúsagil).




(Таинственное зеленое ущелье, где скалы смыкаются над головой)

https://foto-trip.livejournal.com/7990970.html

Билеты в Исландию я купила сразу, как только посмотрела сериал "Катла". И - это естественно - в моем личном списке супер-хотелок появилось страстное желание посетить ледниковую пещеру. Любую, не обязательно возле Катлы.

Но, как удачно совпало, единственная ледниковая пещера в Исландии, которую можно посетить не зимой, туры в которую доступны круглый год - это пещера Катла на леднике Кётлуйёкюдль (Kötlujökull)




(Невероятный сине-черный лед пещеры Катла)

https://individual-tour.livejournal.com/3174462.html

Пятый день (8.09) нашего исландского приключения задался с утра - в чудесную погоду мы посетили ледниковую пещеру Катла.
А потом, хотя вектор нашего движения по Исландии - против часовой стрелки, поехали обратно на запад. Вчера, мы спешили в поход в Тхакгил и ехали, не останавливаясь на достопримечательности по пути. Сегодня решаем заполнить пробелы.

И начнем мы с водопадов ледника Эйяфлатлайёкюдль (Eyjafjallajökull), текущих на юг - Квернуфосс (Kvernufoss ), Скоугафосс (Skógafoss), Сельяландсфосс (Seljalandsfoss).




(Южные водопады Эйяфлатлайёкюдля)

https://foto-trip.livejournal.com/7988348.html

Пятый день путешествия, 8 сентября.
Второй день мы путешествуем по территории Геопарка Катла - первого геопарка, созданного 10 лет назад на территории Исландии.
Билеты в Исландию я купила сразу, как только посмотрела сериал "Катла".

И в моем личном списке супер-хотелок было страстное желание посетить ледниковую пещеру.
Единственная ледниковая пещера в Исландии, которую можно посетить не зимой - это пещера Катла, туры в неё доступны круглый год.
И вот мы едем к леднику Кётлуйёкюдль (Kötlujökull), где находится ледниковая пещера Катла.




(На монстрах-внедорожниках по черным равнинам Мирдальссандура и и сине-черному леднику Кётлуйёкюдль - к пещере Катла!)

https://individual-tour.livejournal.com/3169554.html

Билеты в Исландию я купила сразу, как только посмотрела сериал "Катла". И - это естественно - в моем личном списке супер-хотелок появилось страстное желание посетить ледниковую пещеру. Любую, не обязательно возле Катлы.

Но, как удачно совпало, единственная ледниковая пещера в Исландии, которую можно посетить не зимой, туры в которую доступны круглый год - это пещера Катла на леднике Кётлуйёкюдль (Kötlujökull)




(Невероятный сине-черный лед пещеры Катла)

https://foto-trip.livejournal.com/7982719.html

Баня Викинг купить Великий Новгород - https://vk.com/wall-210266654_90

В этот день (4 день нашего путешествия, 7 сентября) мы, воспользовавшись хорошей погодой, мы осуществили ещё одну мечту из списка супер-хотелок для Исландии: съездили в Тхакгил, где сходили в отличный поход Austurafréttur range к ледникам Катлы и познакомились с троллями, охраняющими её покой. День уже удался!
Затем заскочили ненадолго на черный пляж Рейнисфьяра.

А потом поехали смотреть закат на мыс Дирхолай. Тут нам снова крупно повезло: и погода, и закат были просто великолепны!




(Мыс Дирхолай и черные пляжи в лучах закатного солнца...)

https://individual-tour.livejournal.com/3166866.html

Пятый день путешествия, 8 сентября.
Второй день мы путешествуем по территории Геопарка Катла - первого геопарка, созданного 10 лет назад на территории Исландии.
Билеты в Исландию я купила сразу, как только посмотрела сериал "Катла".

И в моем личном списке супер-хотелок было страстное желание посетить ледниковую пещеру.
Единственная ледниковая пещера в Исландии, которую можно посетить не зимой - это пещера Катла, туры в неё доступны круглый год.
И вот мы едем к леднику Кётлуйёкюдль (Kötlujökull), где находится ледниковая пещера Катла.




(На монстрах-внедорожниках по черным равнинам Мирдальссандура и и сине-черному леднику Кётлуйёкюдль - к пещере Катла!)

https://foto-trip.livejournal.com/7980041.html

В этот день (4 день нашего путешествия) мы, воспользовавшись хорошей погодой, мы осуществили ещё одну мечту из списка супер-хотелок для Исландии: съездили в Тхакгил, где сходили в отличный поход Austurafréttur range к ледникам Катлы и познакомились с троллями, охраняющими её покой. День уже удался!
Закончили мы наш маршрут задолго до наступления сумерек, а ночуем мы сегодня недалеко от мыса Дирхолай. Заехать на закат на Дирхолай - святое дело, тем более - погода сегодня как раз подходящая, но до заката ещё есть время, а мы, как раз, мимо самого известного черного пляжа Рейнисфьяра проезжаем. Насмотревшись на фотографии с толпами народа там, я вообще не включила это место в список для посещения, но раз уж едем мимо вечером (по идее, автобусные группы оттуда должны уже давно уехать) - почему бы не заскочить?

Итак, черный пляж Рейнисфьяра, гора Рейнисфьялль и скалы Рейнисдрангар (Reynisfjara, Reynisfjall ,Reynisdrangar).




(Черный пляж Рейнисфьяра - самое популярное, но и самое опасное место острова...)

https://individual-tour.livejournal.com/3163884.html

Фото еды Ператунка - https://ok.ru/group/62275993796811/topic/154698368021963

В этот день (4 день нашего путешествия, 7 сентября) мы, воспользовавшись хорошей погодой, мы осуществили ещё одну мечту из списка супер-хотелок для Исландии: съездили в Тхакгил, где сходили в отличный поход Austurafréttur range к ледникам Катлы и познакомились с троллями, охраняющими её покой. День уже удался!
Затем заскочили ненадолго на черный пляж Рейнисфьяра.

А потом поехали смотреть закат на мыс Дирхолай. Тут нам снова крупно повезло: и погода, и закат были просто великолепны!




(Мыс Дирхолай и черные пляжи в лучах закатного солнца...)

https://foto-trip.livejournal.com/7976775.html

В этот день мы выполнили ещё одну из моих супер-хотелок в Исландии: прошли по одному из самых интересных и зрелищных трейлов в Исландии - Austurafréttur range в Тхакгиле и поднялись прямо к завораживающим воображение ледникам Катлы, где одновременно видны три языка ледника Мирдальсйёкюдль, да ещё и ледопады с водопадами!

На всем протяжении самого похода и даже подъезда в Тхакгил нас сопровождали тролли, охраняющие покой Катлы. Троллей в Исландии много, но такого их количества и разнообразия, как в Тхакгиле, мы не встречали больше нигде.
И это ещё не все нам показались...



(Невероятные тролли Тхакгила...)

https://individual-tour.livejournal.com/3161989.html

В этот день (4 день нашего путешествия) мы, воспользовавшись хорошей погодой, мы осуществили ещё одну мечту из списка супер-хотелок для Исландии: съездили в Тхакгил, где сходили в отличный поход Austurafréttur range к ледникам Катлы и познакомились с троллями, охраняющими её покой. День уже удался!
Закончили мы наш маршрут задолго до наступления сумерек, а ночуем мы сегодня недалеко от мыса Дирхолай. Заехать на закат на Дирхолай - святое дело, тем более - погода сегодня как раз подходящая, но до заката ещё есть время, а мы, как раз, мимо самого известного черного пляжа Рейнисфьяра проезжаем. Насмотревшись на фотографии с толпами народа там, я вообще не включила это место в список для посещения, но раз уж едем мимо вечером (по идее, автобусные группы оттуда должны уже давно уехать) - почему бы не заскочить?

Итак, черный пляж Рейнисфьяра, гора Рейнисфьялль и скалы Рейнисдрангар (Reynisfjara, Reynisfjall ,Reynisdrangar).




(Черный пляж Рейнисфьяра - самое популярное, но и самое опасное место острова...)

https://foto-trip.livejournal.com/7974511.html

8 ярких примеров традиционных домов, которые можно найти на планете

Современное гражданское строительство, в какой точке планеты оно бы не проводилось, все равно имеет обобщенные тенденции, а также подчинено общепринятым нормам и требованиям, которые должны обеспечивать комфорт и безопасность для жителей.

А вот в ранние эпохи все было иначе. Еще несколько столетий назад людям приходилось строить свои жилища так, как могли в зависимости от ландшафта и окружающих климатических условий, а также из тех материалов, что были под рукой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в разных уголках планеты сооружения выглядели по-разному.

1. Торфяные дома, Исландия

Традиционный исландский домик.

Исландские традиционные дома поразительны в своей органичности. Причем последняя проявляется сразу в двух смыслах: во-первых, сами сооружения строятся из торфяных кирпичей, которые укладываются на деревянные каркасы, в связи с чем здания неминуемо обрастает травой и мхом. И во-вторых, покрытые растительностью стены и крыши торфяных домов практически идеально вписывают их в живописные исландские пейзажи.

Не самый популярный ныне материал для строительства в Исландии использовали повсеместно.

Поднявшись из Þakgil наверх по желтой тропе Austurafréttur range мы вышли к краю плато прямо напротив ледника Катлы - Мирдальсйёкюдль(Mýrdalsjökull).
А там - такое! Одновременно три языка ледника Мирдальсйёкюдль, да ещё и ледопады с водопадами!

Когда я писала пост Тьёрсардалур. Водопады Хайфосс, Гранни, Тьофафосс и Глюггафосс, то упомянула в нем самый высокий водопад Исландии - Морсарфосс (Morsárfoss), 240 м . И тут же полезла смотреть - что за он. В какой-то момент, глядя на фотографии, я даже подумала - а не до него ли мы тогда добрались? Правда, очень похож? Выглядит почти так же. Но нет.

У нас здесь - водопад Huldufoss, вместе с ледопадом обрушивается с ледника Мирдальсйёкюдль (Mýrdalsjökull) на ледник Хульдуйёкюдль (Huldujökull). И этот вид - вишенка на торте маршрута Austurafréttur.




(Ледник Мирдальсйёкюдль и его множественные языки...)

https://individual-tour.livejournal.com/3160141.html

В этот день мы выполнили ещё одну из моих супер-хотелок в Исландии: прошли по одному из самых интересных и зрелищных трейлов в Исландии - Austurafréttur range в Тхакгиле и поднялись прямо к завораживающим воображение ледникам Катлы, где одновременно видны три языка ледника Мирдальсйёкюдль, да ещё и ледопады с водопадами!

На всем протяжении самого похода и даже подъезда в Тхакгил нас сопровождали тролли, охраняющие покой Катлы. Троллей в Исландии много, но такого их количества и разнообразия, как в Тхакгиле, мы не встречали больше нигде.
И это ещё не все нам показались...



(Невероятные тролли Тхакгила...)

https://foto-trip.livejournal.com/7971922.html

Домашняя фотостудия в Москве - https://ok.ru/group/68756560281646/topic/155024903445294