|
 GMaija
Вторник, 17 Ноября 2020 г. 21:04 (ссылка)
Это цитата сообщения Аэлита_54 Оригинальное сообщение
Деттифосс — самый мощный водопад в Европе
Водопад Деттифосс
На острове Исландия нет архитектурных достопримечательностей, дворцов и знаменитых художественных музеев. Но каждый год сюда приезжают сотни тысяч туристов, чтобы полюбоваться пейзажами нетронутой северной природы, водопадами и гейзерами, вулканами и ледниками.
Деттифосс («бурлящий водопад») является самым большим водопадом не только в Исландии, но и самым мощным во всей Европе! Средний расход воды здесь доходит до 500 кубометров в секунду, и по производимому впечатлению он не сильно уступает Ниагаре.
Самый мощный водопад в Европе находится в северо-восточной Исландии на реке с труднопроизносимом названием Йёкульсау-ау-Фьёдлум в национальном парке Йёкульсаурглювур.
Ширина водопада Деттифосса около 100 метров, высота — 44 метра, что на 9 метров меньше Ниагарского водопада.
Читать далее...
 lj_individual_tour
Воскресенье, 15 Ноября 2020 г. 17:18 (ссылка)
Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.
- тошнотный круиз
- базальтовые соты
- голышом в рассол
... Все было очень достойного качества, особенно суп, так что твердую четверку они вполне заслуживают. Потом я ради интереса загуглила эту самую “catfish” (она же – морской волк, или зубатка), и о, – боже! Смотрите сами на этого зубастого монстра.
Читать дальше >> https://individual-tour.livejournal.com/2954019.html
olgal6840
Вторник, 10 Ноября 2020 г. 17:07 (ссылка)
![]()
В 2005 году товарооборот Исландии с Россией составил 55 млн долларов. В исландском экспорте преобладают рыба и рыбопродукты, промышленная продукция. В российском экспорте — нефть, нефтепродукты, металл, пиломатериалы. Среди перспективных отраслей сотрудничества специалисты называют геотермальную энергетику, разработку программного обеспечения (см. EVE Online), туризм. В настоящее время ведутся переговоры между «Российским алюминием» и правительством Исландии относительно инвестирования в исландскую алюминиевую промышленность. Развиваются отношения и с европейским континентом. С 2009 года Исландия меняет внешнеполитический курс по отношению к вступлению в ЕС. Заявка от Исландии была подана летом 2009 года. Крупнейшими экономическими партнерами для Исландии являются Великобритания, США и Германия. Текущие события Вследствие глобального экономического кризиса, чрезвычайно сильно ударившего по Исландии, 26 января 2009 года консервативное правительство страны было вынуждено уйти в отставку. В переходный период до следующих выборов правительство страны возглавит министр социального обеспечения Исландии 66-летняя Йоханна Сигурдардоттир[7][8]. Со сменой власти изменился и внешнеполитический курс страны. 22 марта 2010 года началось извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль. В 2010 году были легализованы однополые браки[9]. Летом 2009 года Исландия подала заявку на вступление в ЕС. В декабре 2010 года было замечено восстановление экономики и небольшой рост ВВП. 21 мая 2011 года произошло извержение вулкана Гримсвотн.
![]()
Интересные факты Рейкьявик — самая северная столица мира. Ватнайёкюдль — ледник в Исландии, самый большой ледник в Европе.
Парламент Исландии (Альтинг) считается древнейшим из существующих в мире. Исландия — самый большой остров вулканического происхождения. Более 10 % территории Исландии покрыто ледниками (12 тыс. км²). Популярное блюдо в Исландии (хакарль)![]()
представляет собой ни что иное, как протухшее мясо акулы[10].
![]()
Вулкан Гекла — самый крупный вулкан в Европе. Водопад Деттифосс — самый мощный водопад в Европе. Его высота 40 м, а ширина 100 м.![]()
Крупнейшая и самая длинная река Исландии — Тьоурсау (237 км).
Исландцы не имеют фамилий. В Исландии человека называют его собственным именем, данным при рождении, с прибавлением имени отца (иногда матери), что соответствует русскому отчеству. Например, исландская певица «Бьорк Гудмундсдоттир» — буквально «Бьорк, дочь Гудмунда», а президент Исландии «Оулавюр Рагнар Гримссон» — «Олафур Рагнар, сын Грима»
![]()
kirkjan í Reykjavík) - кирха, принадлежащая лютеранской общине, не входящей в государственную Церковь Исландии. Церковь находится в центре города на берегу озера Тьёрнин. Здание в. Исландия - островное государство в северной части Атлантического океана, у Полярного круга, между Гренландией и Норвегией. Почти вся территория страны представляет собой вулканическое плато с вершинами до 2 км. Исландия - страна чудес: идеальное государство на земле - отопление. Парламент Исландии проголосовал за признание ПА независимым государством в границах 1967 года. Речь идет о первой западноевропейской стране, совершившей подобный шаг."У нас есть полное право заявить о. Эйяфьятлайокюдль: исландский вулкан, мирно спавший столетиями во льдах, как и его имя - на устах жителей планеты, в один мартовский день проснулся и заставил заговорить о себе журналистов, политиков. Именно из этих опасений после пробудки Эйяфьятлайокудля в 2010 году в Исландии были предприняты столь серьезные меры безопасности. В частности, после его мартовского извержения было прекращено движение по. Вся Европа последние несколько дней стоит на ушах: извержение исландского вулкана с непроизносимым именем Эйяфьядлайёкюдль (Eyjafjallaj?kull) полностью парализовало воздушное сообщение в регионе. Всего в период с 15. исл. Hákarl) - исландское национальное блюдо: подтухшее мясо гренландской полярной акулы (Somniosus microcephalus) либо гигантской акулы (Cetorhinus maximus Внутренние районы острова - место, где можно насладиться абсолютной тишиной или понаблюдать за жизнью реликтового природного мира Исландии.![]()
Эти места овеяны романтикой тысяч саг и легенд.
![]()
![]()
Международный аэропорт Keflavik в Исландии принимает своих пассажиров, словно на скандинавскую космическую станцию с мягким и спокойным дизайном, роскошными и яркими туалетными комнатами и с едва слышимым звучанием. И хит сезона - полосатая исландская корова. Вода - один наиболее важный ингредиент пива и Исландской воды особенно подходящий для варки пива легкого пива благодаря его чистоте и "мягкости". Золото Премии Викинга имеет 5,6% спиртового. Исландский манускрипт XVIIIв (SAM 66), Институт Árni Magnússon, Исландия. а ОDINN, а под двумя птицами, якобы... Кстати, на этом манускрипте так и подписано, что это НЕ "одноглазый мужик" 16. Агродома, Исландия. Такие жилища с использованием земли строят для снижения потерь тепла и поддерживания устойчивой комнатной температуры воздуха. Земляные убежища являются популярными в наше время среди сторонников. Но, пожалуй, главное достоинство исландской лошади - ее спокойный, добродушный нрав, сообразительность и преданность человеку.
![]()
НИНА_СВОДНОВА
Среда, 21 Октября 2020 г. 18:33 (ссылка)
ЗЕМЛЯ ОГНЯ И ЛЬДА В КРАСОЧНЫХ ФОТОГРАФИЯХв закладки
Исландия — это красочная страна контрастов, эту страну еще именуют землей огня и льда. В основном это связано с редким географическим положением. Немало отличии имеет страна с самой северной столицей на земле. Исландия в фотографиях молдавского фотографа Юрие Белегурски ( Iurie Belegurschi ) это красивейшие огненные закаты и ледяные стихии.
lj_foto_trip
Понедельник, 12 Октября 2020 г. 15:59 (ссылка)
Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.
- исландская порода
- дер(м)новые дома
- нет язычникам
Содержание:
Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии
Часть 5-я. Маршрут: каньон Kolugljufur – экскурсия на лошадях – дерновые дома Glaumbaer – через полуостров Трёдласкаги – Акюрейри – водопад Godafoss – кемпинг Heidarbaer.
Первой остановкой этого дня стал не особо известный широкой публике каньон Kolugljufur.
От кемпинга Daeli до него ехать всего ничего – 5 минут на юг по 715-й дороге. И если в кемпинге народ так и не объявился ни вечером, ни утром (огромная разница с тем, что поджидало на юге страны!), то рядом с каньоном Kolu уже высадился целый автобус с испанскими туристами. Вот тебе и малопосещаемое место.
Сам каньон небольшой, где-то с километр в длину при ширине 60 метров.
По дну его протекает лососевая река Vididalsa, образующая симпатичный, 7-струйный водопад.
По легенде, это ущелье раскопала великанша Kola, то ли от скуки, то ли хобби было такое у троллей. Раскопать-то раскопала, и получила при этом неожиданный бонус – в реку пошел лосось.
Одной рукой она их ловила, а другой бросала в соседний горячий источник. Так и жила, на ухе и свежем воздухе.
Северо-западная Исландия звучит на местном наречии совершенно очаровательно – Нордюрланд-Вестра. И это, в первую очередь, территория лошадей.
Исландское слово “hestur” обозначает лошадь в общем смысле. Но имеется в виду, конечно же, исландская порода.
Лошади низкорослые (до 144 см в холке), коренастые, мохноногие, с косматыми гривами, и совсем не похожи на пони, как думают многие. В Исландии практикуют табунное коневодство, когда лошади питаются подножным кормом и находятся на открытом воздухе летом. И лишь зимой их загоняют в укрытия. Очень полезное свойство породы – почти не болеют.
Исландцы обожают своих лошадей, даже изобрели в честь них особый поэтический жанр – «Лошадиные строфы». А самолеты исландской авиационной компании называются именами мифических коней: «Золотая Грива» (Gullfaxi), «Заиндевевшая Грива» (Hr'imfaxi), «Сияющая Грива» (Skinfaxi) и т. д.
Но в отличие от сказочных скакунов, современным заграницу нельзя. Вернее, можно, но обратно их уже не пустят. Не делают исключений даже для выступающих на чемпионате мира по конному спорту. Запрет распространяется и на вещи, используемые при работе с лошадьми, — одежду, амуницию. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы.
Конечно, мы не могли упустить шанс, чтобы познакомиться с исландскими лошадьми поближе, поэтому еще из дома заказали конную прогулку с гидом в компании Hesta Sport. Взяли самое простое из-за ребенка (разрешают с 6 лет) – тур “Pleasure in every hoofstep” (английская игра слов footstep-hoofstep), длиной 1 час, за 49 евро на каждого.
В офисе конторы нас напоили горячим кофе, оформили все бумажки, и сказали ехать прямо на конюшню в 5 километрах.
Там уже встретила молодая белокурая Валькирия, которая представила всех трех лошадей. Мне достался Ринго – черно-белый, плотно сбитый скакун; мужу – красивый рыжий нарцисс с независимым норовом.
Ну а дочка поехала на… медведе. Bj"orn – именно так по-исландски будет «медведь», оказался самым послушным и спокойным из всех. Но даже с ним гид решила перестраховаться из-за ребенка, и привязала Бьорна к своей лошади на всякий случай.
Попутно освежили в памяти базовые приемы по управлению лошадью, как то: сдавил бока – идет вперед, натянул поводья – останавливается; слегка потянули поводья влево – поворачивает влево, вправо – соответственно направо; когда лошадь идет в гору – нагибаемся к ее шее, когда под гору – отклоняемся назад, чтобы помочь.
Часовая прогулка проходит по ближайшим к конюшне окрестностям в округе Скага-фьорд, где поголовье лошадей превышает количество людей. По пути встречались загоны на 50+ лошадей, которых используют для длинных переходов. Такие загоны расставлены по всему маршруту, причем лошади находятся на самовыпасе, и вольны заходить и выходить за ограду, когда им захочется. Интересно, что на маршрут забирают любую, которая будет в данный момент находиться в загоне.
Под конец прогулки перешли неглубокую речушку, причем лошади ни одним мускулом не дрогнули и не покачнулись. Хорошо развитое чувство равновесия – один из признаков исландской породы.
После речки дочкиного Бьорна отвязали от головной, и дальше они уже шли как «большие». В целом, очень спокойная и приятная прогулка, прямо настоящая иппотерапия.
Всего в 10 минутах езды на север располагалась следующая точка сегодняшнего маршрута – дер(м)новые дома Glaumbaer.
На ухоженной территории восстановлены 13 домов в стиле «бурстабер». Это когда к стенке предыдущего дома пристраивают другой, к нему третий, получая бесконечный (теоретически) ансамбль.
Конкретно эти дома не «викинговые», как кое-где преподносится, а относительный новодел 19-го века. Викинги тоже жили в районе Glaumbaer, только от их жилищ 9-го века остались лишь утопленные в землю каменные плиты.
Домики с травой на крыше смотрятся очень нарядно и уютно. Однако, строили их подобным образом не от хорошей жизни.
Уже во времена викингов большая часть деревьев на острове Исландия была вырублена. Тогда в дело пошли камни, земля, и плавник его в достаточных количествах приносили из Сибири морские течения.
Принцип строительства землянок был довольно простым: на фундаменте из крупных камней возводились низкие стены из дерновых блоков, расположенных перекрестными рядами, идущими в противоположных направлениях: первый ряд влево, второй — вправо, и так далее. Кровля была очень низкой (на нее даже мог забираться скот) и состояла из полосок дернины, поросших травой.
Все домики соединялись один с другим при помощи крытых галерей или переходов, сделанных из деревянных реек (что-то вроде решетчатого настила), позволяющих, не пачкая ног, переходить из одного домика в другой, поскольку земля здесь обычно представляет собой липкую грязь.
Хорошо сделанные дерновые стены стояли от 30 до 100 лет, а сами дома часто жили и много дольше. Весь секрет заключался в заботе о постройке — ее приходилось часто чинить, особенно если она страдала от воды.
Сохранились воспоминания одной исландской девочки, проживавшей до середины прошлого века в такой землянке со своими родителями. По ее словам, самой нелюбимой работой на ферме было – залатывать дыры в крыше с помощью коровьего навоза. Вот тебе и дер(м)новые дома в прямом смысле слова.
А раньше и того хуже. В тесном жилом помещении по обе стороны от срединного прохода стояли нары. Тут проводили зимние дни и вечера обитатели хутора за работой при тусклом свете фитиля, обмакнутого в ворвань. Сидя на нарах, чесали шерсть, пряли или вязали. Закоптелые покатые потолки протекали, приходилось подставлять корыта под течи.
Древесного топлива не было. Приходилось топить рыбьими костями, обмакнутыми в ворвань, трупами чаек и тому подобным. В помещении было всегда сыро и холодно. Удушливо пахло ворванью и мочой — в старой моче стирали белье и мылись, так как мыло было неизвестно. В этом же помещении находились овцы и собаки, а часто и больные, что тоже не способствовало здоровому климату.
Со временем, дерновые дома как бы врастали в почву и сливались с пейзажем, напоминая издали небольшие холмы.
Глаумбаер интересен еще как место жительства Снорри Торфинсона, который считается первым белым человеком, родившимся в Америке (см. «Сага о гренландцах»). Гражданство ему тогда не выдали, и семья Снорри вернулась в Исландию, поселившись на ферме Glaumbaer.
Потомки Снорри станут первыми исландскими епископами, а он сам вместе с другим Снорри – Торргримсоном, считаются двумя главными фигурами, ответственными за раннюю христианизацию Исландии.
Дальше по плану мы должны были объехать весь полуостров Трёдласкаги – полуостров троллей - по периметру. На карте он выглядит самым толстеньким из всех северных «щупалец» Исландии, вдающихся в Гренландское море. А затем попасть в Акюрейри – более-менее крупный город, который даже называют «северной столицей» Исландии.
Типичный ландшафт полуострова составляют потухшие вулканы и более тысячи базальтовых гор.
Температура резко упала до +7С, стало промозгло и облачно. А потом вдруг порыв сильного ветра – и появилась радуга! Прямо над часовенкой долине.
Поселки и деревни находятся только на побережьях Трёдлскаги, и как раз в одном из них – рыбацком Сиглюфьордюре мы решили остановиться на обед.
В период так называемого «сельдевого бума» в середине прошлого века, численность населения деревни превышала 10 тысяч человек, а гавань Сигло (как называют ее местные) вся была забита рыбацкими лодками. В 1960-х селедка ушла от северных берегов Исландии, и деревня потихоньку стала пустеть. Сейчас здесь не наберется и двух тысяч человек.
Отведать местных деликатесов решили в кафе “Raudka”, заявленном как «исландская кухня». Общий рейтинг на tripadvisor неплохой (4 из 5), но нам там совершенно не понравилось. Потом я отсортировала отзывы по 1-звездочным, и со многими, к сожалению, согласилась. Официанты путают заказы (было), долго ждать (было), не дешево (были готовы), и самое главное – совсем не вкусно (тоже было). Рыбные блюда абсолютно никакие (и это в рыбацкой-то деревне!), без вкуса и аромата, а детская пицца представляла собой горелую лепешку, как отмечали многие в отзывах. Не знаю, кто эти счастливцы, что ставят ресторану высокие баллы, а мы не рекомендуем.
Дальнейший путь сильно облегчила система туннелей. Их открыли в 2010-м году между Сигло и Оулафсфьордюром (бедный, бедный язык без костей), что позволило огибать весь полуостров, а не возвращаться по своим следам на круговую дорогу №1.
В туннелях по одной полосе в каждую сторону вдруг превращаются просто в одну полосу. А движение-то двустороннее! Да, это Исландия, со своими закидонами. Есть разъезды-карманы, а скорость ограничена 50 км/ч.
Именно здесь нас сфотографировали. Внезапно вспыхнул красный свет, поворот камеры, щелчок, и номера машины взяты на заметку.
- Сколько ты ехал? – спрашиваю мужа.
- Да не больше 55. Темно же, и узко.
Так до конца поездки мы гадали – предъявят штраф при сдаче машины или нет. (Для нетерпеливых – нет, никаких штрафов не пришло, ни в прокатную контору, ни на домашний адрес).
Через 30 км показались окрестности Акюрейри. Город по местным понятиям средней величины – около 18 тысяч человек; в полицейском участке работает великолепная пятерка, а на перекрестках даже есть светофоры.
Акюрейри стал бы для нас обычной проходной точкой маршрута, если бы не… мороженое. Начитавшись восторженных отзывов о том, что в магазин Brynja приезжают чуть ли не за полтыщи километров из Рейкьявика, мы, конечно, тоже были не прочь навестить этот “isbiltur” (ice cream shop). Разочарование настигло сразу же: они специализируются на мягком мороженом! А для нас это огромный turn-off. Но детям нравится, тем более, что разных посыпок там не счесть – от мишек Гамми до раскрошенных печенек Oreo. Смотрите сами, если любите “soft ice cream”, то ok, а другого там нет.
Да, что-то с едой в этот день не очень везло. Решили больше не полагаться на случай, а поужинать уже в кемпинге собственными припасами. Чтоб наверняка. Но прежде заехали на водопад.
От Акюрейри до водопада Godafoss около 35 км по круговому шоссе. Несмотря на всего 12 м высоты, Годафосс – один из самых посещаемых водопадов Исландии. Ширина – около 30 метров. Расположен на севере страны, на реке Skj'alfandaflj'ot.
Название Godafoss означает либо водопад Бога, либо водопад «годи», то есть «священника или вождя». А стоит за этим увлекательная история.
Когда Исландия была впервые заселена в 9-м и 10-м веках, подавляющее большинство (по крайней мере, не рабов) составляли норвежцы, которые следовали древнескандинавской религии и поклонялись божествам, таким как Тор, Один, Локи и Фрейя.
Когда конунг (король) Олав Трюггвасон захватил корону Норвегии, он предпринял попытку ускорить процесс христианизации Исландии. Если кто помнит курс школьной истории, этот Олав – тот самый викинг, который прожил на Руси почти 20 лет, и был взят в дружину Владимира Святославича, крестителя Руси. Там, видимо, и нахватался прогрессивных идей.
Слова Олава о язычестве: «Боги ваши есть дерево. Сегодня есть, а завтра сгниют. Они не едят, не пьют и не говорят, и сделаны руками из дерева. А Бог есть един, ему же служат Греки и кланяются».
Конунг Олав стал посылать в Исландию священников. Дело двигалось со скрипом, один так вообще доложил, что «исландцев никогда не удастся обратить, потому что они слишком агрессивны». Раздосадованный таким докладом, конунг приказал закрыть все порты для исландских судов и захватил в плен нескольких исландцев, находившихся в Норвегии.
Исландия оказалась отрезана от своего важнейшего торгового партнера. Среди заложников, захваченных Олавом, оказалось несколько сыновей знатных исландских вождей, и конунг угрожал убить их, если исландцы не примут христианство.
Образовались партии приверженцев двух религий, противостояние которых поставило страну на грань гражданской войны.
Обе партии встретились на ежегодном Альтинге, который являлся центром политической жизни Исландского сообщества. Между сторонниками двух религий едва не вспыхнула битва, но вмешался мировой судья - законоговоритель Альтинга, Торгейр Торкельссон (сам язычник).
Торгейр согласился взять на себя ответственность за решение вопроса о судьбе христианства в Исландии, с условием, что обе партии примут его решение. Когда они согласились, он уединился и провел в размышлениях один день и одну ночь, укрывшись под плащом.
На следующее утро он объявил, что в Исландии христианство станет официальной религией на благо людей, но язычники могут практиковать наедине.
Чтобы символизировать свое решение, Торгейр вернулся домой на север Исландии, и бросил идолов Древних Богов в красивый водопад. С тех пор тот стал известен как Godafoss.
За какие-то две летние недели Альтинга 1000 года, исландцы сумели решить серьезнейшую проблему перемены веры, избежав гражданской войны. На фоне Норвегии, которую на полвека охватили кровавые войны христиан с язычниками, мирное принятие христианства исландцами почиталось за факт совершенно исключительный, едва ли не за чудо.
К водопаду можно подойти практически вплотную поверху с западной стороны, или воспользоваться новой смотровой площадкой на восточной.
При нас народу не было совсем, но может быть и так, особенно если в Акюрейри придет круизный корабль:
Photo by Regina Hronn guidetoiceland.is:
В кемпинг Heidarbaer домчались как по маслу. Сильно облегчил путь поперечный участок между шоссе 845 и 87-м (см. карту) – чистый новый асфальт с прекрасной разметкой.
Этот кемпинг представлял собой уже типичный исландский: утрамбованный участок поля, отделенный от дороги жиденькой полоской кустов. Трейлеры и палатки разнесены по разным сторонам лужайки. Все стоят бок о бок, прайвеси ноль, только внутри своего кемпера.
А так, в принципе, место удобное: легко добираться до ключевых точек северной Исландии (Хусавик и озеро Миватн); на территории есть главное здание с туалетами и душевыми (очень чисто и бесплатно). За деньги – бассейн, подключение к эл. сети, и ресторан. Также, можно размять ноги на футбольном поле и на детской площадке. В целом понравилось, и можно рекомендовать. Все дальнейшие кемпинги по маршруту будут примерно похожи на этот, с небольшими вариациями.
Скриншот с веб-камеры на сайте www.heidarbaer.is:
Продолжение следует...
Катерина Андреева.
www.andreev.org
https://foto-trip.livejournal.com/7709213.html
Людмила_Мамонтова
Суббота, 04 Октября 2020 г. 03:21 (ссылка)
Сегодня речь пойдет о группе вулканов Лаки, которые в 1784 году написали самую черную страницу в исландской истории: их извержение длилось без малого 8 месяцев, и выбросы ядовитых соединений, пепла и охваченная извержением площадь стали причиной массового голода и вымирания скота, птиц и рыб.
Спустя 200 лет нам предстояло направиться на самую что ни на есть фабрику смерти и увидеть, как изменился ландшафт за эти годы. Забегая вперед, этот день стал одним из самых тяжелых с точки зрения климатических условий — место словно намекало, что людям здесь не место, и эту враждебность мы испытали на себе.
Впрочем, обо всём по порядку. Поехали!
Фотографии и текст mister-marat
При составлении маршрута именно Лаки стал самым проблемным местом — в дождливые дни (то есть почти всегда) доехать до него можно только на очень хорошем внедорожнике, поскольку подобие дорог размывает, и сами горные реки выходят из берегов, означая, что придется пересекать несколько глубоких бродов. Изучая различные иностранные форумы, наткнулся на самый нетривиальный способ попасть в долину на своих двоих — это трекинг длиной в 2-3 дня, который стартует с озера Лангисьоур. Основная сложность состоит в том, что как таковых троп там нет в принципе, как и каких либо следов цивилизации, кроме небольшого хата — маленького домика, где можно отдохнуть. Но и это лишь пол беды — при спуске в любом случае придется пересекать горную реку с достаточно бурным потоком, и в зависимости от климатических условий накануне, вода может быть как по пояс, так и по голову. Лотерея, в общем. Выглядит это примерно так: (с F235, гравийной дороги начинается трекинг, хат помечен крестиком)
Читать далее...
|
