|
lj_varandej
Пятница, 16 Декабря 2022 г. 18:42 (ссылка)

Не побывав в низовьях Лены, сложно представить, как она огромна и пуста. Ветреное русло в причудливых высоких берегах редко сужается меньше 3 километров, а на 1300 километров от впадения Алдана населённые пункты можно сосчитать по пальцам одной руки: Батамай у слияния рек, Сангар с брошенной шахтой, эвенкийский улусный Жиганск, неприметные Кыстатыам и Сиктях из прошлой части на широтах, соответственно, Онеги, Кандалакши и Мурманска. А на широте Хаммерфеста, у подножья Верхоянского хребта напротив остатков старинного Булуна, из которого искали Землю Санникова, стоит Кюсюр (1,3 тыс. жителей) - последнее обитаемое село на Лене. Для рейсового "Механика Кулибина" это важнейшая остановка, откуда он в конце лета забирает всю молодёжь, ну а круизный "Михаил Светлов" привозит публику в Кюсюр просто по факту того, что Кюсюр существует.
Весьма эффектным приближением к Кюсюру я заканчивал прошлую часть: вот за очередным мысом в "штампованных" скалах Лена поворачивает, и над её тёмной водой в сверкающих барашках поднимаются синие горы с куполами голых вершин. Где-то впереди среди волн глаз различает красную точку, постепенно становящуюся сначала красно-белым пятном, а затем - танкером "Тикси" проекта "Ленанефть", построенным в 1980 году в далёкой Болгарии (кадр выше). Из правого берега проступают дома и лодки:
2.

Да ржавый катер на высоком берегу лежит спонтанным памятником. Кюсюр в переводе с якутского - "место осенней рыбалки":
3.

"Михаил Светлов" представляет собой гигантскую плоскодонку, и потому подходит к берегу так близко, что, кажется, вода на этом месте не скроет человека с головой. На берегу уже ждёт швартовая команда:
4.

Дело в том, что ниже Сангара на Лене нет ни одного причала, и причиной того мы ещё полюбуемся в Тит-Арах - здешние ледоходы грандиозны, как и сама река, и в мае на эти пляжи обрушивается, без преувеличения, вулканическая мощь. В Жиганске роль причала выполняет баржа в сотне метрах от берега, к которой ходит паром, а в Кыстатыаме и Сиктяхе (см. прошлую часть) пассажиров "Кулибина" забирают моторные лодки. В Кюсюре всё сложнее: барже тут просто негде зимовать, а лодками не отделаться - посадка и высадка, погрузка и разгрузка теплохода обычно растягиваются на 2-3 часа. Поэтому здесь швартуются так:
5.

Канаты цепляют к двум грузовикам типа "Уралов" на злой резине, и те газуют, словно пытаясь вытащить на берег тысячетонный теплоход. Судно подруливает, чтобы не дай бог на самом деле не сесть на мель, а машины глубоко зарываются колёсами в рыхлый песок. Затем матросы наводят сложный 2-ярусный трап, за сгибом которого один из них так и стоит по колено в воде в сапогах-болотниках до пояса. Респектабельная публика круизов "Ленатурфлота" (среди которой мы оказались благодаря поддержке проекта "Живое наследие", депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой и администрации Республики Саха) выходит на суровый берег:
6.

В Кюсюре, как ни странно, прибытие теплохода не кажется таким ярким событием, как в Жиганске, но в конце концов за неделю до нас тут дважды отметился "Механик Кулибин". В первую очередь он соединяет с Якутском именно Кюсюр: Сиктях и Кыстатыам слишком малы, до Жиганска и Тикси летают самолёты с вполне сравнимой ценой за билет. Через Тикси и добираются сюда зимой, когда 120 километров через пологие горы можно преодолеть на снегоходе или внедорожнике. А вот летом альтернатив "Кулибину" попросту нет, и прибытие первого в навигацию июньского рейса - пожалуй, главный праздник Кюсюра, его истинный Ысыах, когда с материка возвращается большая часть молодёжи. Но вот мальчишки явно живут здесь круглый год, а российский (выпускается с 1995 года в Коврове), или точнее российско-китайский (линия куплена "Лифаном") мопед "Пилот" - весьма популярный личный транспорт в нижне-ленских посёлках:
7.

Ширина реки здесь 2,3км, что заметно меньше, чем в Жиганске, но зато - без островов: чистое русло с заметным течением просматривается до отвесных скал на левом берегу.
8.

От холодного пляжа поднимается тропа через травянистый склон с жёлтыми искрами полярных маков:
9.

Как обычно бывает в Сибири, над Кюсюром капитальная школа нависает, как кафедральный собор. Так было при Советах, так есть и сейчас - нынешнее здание закончено в 2019-м году. Подъём с пляжа выводит к памятнику жертвам Чурапчинской трагедии, поставленному в 1992 году к её 50-летию. И казалось бы, где Кюсюр, а где Чурапча... но эти памятники - целый жанр в низовьях Лены. Сломанное сэргэ, одно из трёх, символизирует треть жителей Чурапчинского улуса (5459 человек), директивно переквалифицированных на фоне войны из скотоводов в рыболовы и отправленных вниз по Лене. Или - треть погибших переселенцев: из-за накладок с транспортом их привезли сюда не в августе-сентябре, когда можно было успеть построить себе какое-то жильё, а в ноябре по последней воде безо льда и началу морозов. В Булунский район в 1942 году перевели 12 колхозов - 1430 человек, 592 из которых составляли старики и дети. Вернулись из этой негласной депортации они лишь в 1947 году:
10.

Дальше, у висящего метрах в 20 над Леной озерка, сложены валуны без табличек и стоит одинокий сэргэ (якутская священная коновязь) с загадочным словом "Алампа". Загадочным, само собой, лишь для тех, кто не якут или хотя бы не читал мой пост про Татту: Алампа - национальное имя Анемподиста Сафронова, одного из основателей литературы на языке саха. В начале ХХ века он подрабатывал на судах рыбопромышленника Кирилла Спиридонова и в одной из экспедиций лично поставил сэргэ в устье Оленька. Я было понадеялся, что его и перевезли в Кюсюр, вот только помимо букв тут есть ещё и цифры - это просто памятник, поставленный в 2011 году к 125-летию писателя:
11.

За озерцом и наша цель - ДК "Чолбондор", пару лет назад капитально отремонтированный:
12.

Рядом с ним нарядные эвенки поставили для гостей Чичипкан - священную арку обряда очищения. Почти так же нас встречали в Жиганске, только там с Чичипкана взирал на гостей сэвэн (идол), а здесь каждый проходящий ударяет в колокольчик.
13.

Об эвенках я когда-то писал отдельный пост, а эвенкам Якутии была посвящена немалая часть обзора её народов. Прежде их называли тунгусы, а теперь это слово стало общим названием для эвенков, эвенов и негидальцев - северной ветви тунгусо-маньчжурской языковой семьи. Достоверно их история прослеживается в китайских хрониках где-то с 7 века, когда народ увань разбрёлся на север и на юг из Прибайкалья. Часть его ушла в степи Даурии, став мурчэнами - "конными тунгусами", классическими степными кочевниками, малочисленными, но лихими; ими представлены теперь в основном эвенки Китая. Другие откочевали в тайгу, превратившись в орочонов - "оленных тунгусов", составляющих теперь вместе с "пешими тунгусами" (промысловиками, которые вообще не держали скота) подавляющее большинство эвенков России - 38 тыс. человек. Живя на пространстве размером с Австралию, от Енисея и Таймыра до Сахалина, эвенки почти нигде не составляют большинства. В Восточной Сибири почти повсеместно господствует их мелодичная топонимика, да и тунгусское слово "шаман" понятно на всех континентах, но в быту эвенкийский язык почти вымер. Осталось лишь несколько сёл на Олёкме, где его сможет понять молодёжь (сама уже русскоязычная), ну а на северо-западе Якутии, где лежат Жиганский и Оленёкский эвенкийские национальные улусы, Анабарский долгано-эвенкийский национальный улус и Булунский улус, наполовину состоящий из эвенкийских национальных наслегов, родную речь не помнят даже старики. Вот только гость с материка вряд ли сможет об этом догадаться: на Нижней Лене, Оленьке и Анабаре эвенки говорят по-якутски. Причём - давно, как бы не с дорусской эпохи: мало того, что с якутами они в основном торговали, меняя рыбу и оленину на железо, так и сами якуты, занявшись оленеводством, быстро отрывались от своих корней и вливались в эвенкийское общество, при этом не забывая родную речь.
14.

Так люди саха невольно отняли у эвенков язык, а советская власть сломала им традиционное хозяйство, загнав полукочевых оленеводов в рамки колхозов, сёл с брусовыми домами и пособий для КМНС. И можно было бы сказать, что эвенки как народ почти исчезли, если бы не одно "но" - они всё же смогли сберечь самосознание, память о том, кто они есть. В 1924 году на Охотском море даже провозглашалась Тунгусская республика, а в теперешней Якутии эвенки очень заметно держатся особняком. Заезжим туристам они непременно скажут о своей национальности (ибо примут же за якутОв!), а в улусных музеях, сельских ДК и швейных мастерских при колхозах с 1980-х годов рождается, натурально, неоэвенкийская культура - хотя бы в одежде, украшениях или танцах. Кто-то, конечно, презрительно назовёт это этномодой и вообще толкинистикой, но воссоздавать эвенкам больше нечего, а единственная альтернатива - окончательная ассимиляция и забвение. В конце концов, на фолк-культуре построена вся Восточная Европа и даже такая серьёзная страна, как Турция, так и чем кумалан хуже вышиванки?
15.

По крайней мере это красиво, а цвета, узоры, материалы неоэвенкийских красавиц ни за что не перепутаешь с якутскими:
16.

Уважив духов на Чичипкане, мы прошли в тёмный старый зал Дома культуры:
17.

В Кюсюре, как и в Жиганске, живут и эвенки, и якуты, причём последних тут, кажется, даже побольше. Если в Жиганске во дворе музея пассажирам "Светлова" устраивают чисто эвенкийский концерт, то в Кюсюре выступают оба народа. Вот очень характерный вид - за фарфоровым чороном (обычно эти якутские чаши для кумыса деревянные) коллектив в эвенкийских нарядах:
18.

На них особенно красивы торбаса. Это слово, кстати, как и "шаман", в другие языки пришло из эвенкийского.
18а.

Как я понял, в крошечном Кюсюре просто не найти людей на два разных ансамбля, и чолбондорцы перевоплощаются по ситуации. То в якутов с медленным танцем "Просторы Севера"...
19.

То в эвенков, исполняющих хэдя - тунгусский "хоровод надежды", известный и эвенам, и негидальцам, а стало быть возникший ещё до якутской экспансии вдоль Лены.
А.
Наконец, неоэвенкийская культура может существовать и без прямого подражания старине - в таком прикиде не стыдно пройтись и по городу (на праздник, скажем... или на свидание), такую картину - повесить в доме с видом на проспект:
20.

А под такие вот эвенкийские песни можно хоть на дискотеке зажигать:
Б.
В.
Помимо "Чолбондора", на сцене выступило и несколько солистов или дуэтов. Вот например два Карякина (уж не знаю, родня или нет) - слева маленький Саян, справа основательный Спиридон:
21.

После концерта в фойе ДК накрыли небольшой фуршет, также с национальным колоритом - на столе брусничный и смородиновый морс, несколько ленских рыб вроде омуля или нельмы и различные фрагменты оленя, включая сырую печень в крайней слева тарелке:
22.

С другой стороны фойе развернулась выставка-ярмарка - вот слева якутские, справа эвенкийские предметы:
23.

Последних - существенно больше. В основном это украшения из разноцветного бисера, узорчатые торбаса и переливающиеся ковры из оленьих шкур, в первую очередь круглые кумаланы:
24.

На ярмарке мы не задержались, и сочтя, что лучший сувенир - впечатления, решили пройтись по посёлку. Напротив ДК - вертолётная площадка ("ковёр" в левой части кадра), а за ней магазин с неплохим для такой глуши (уровень сельпо в маленькой среднерусской деревне) ассортиментом и не совсем уж страшными ценами. Поодаль, с ребристым фасадом - спортзал, и по тону, которым нам это пояснили местные, сразу сделалось понятно, как много он значит в глуши:
25.

С другой стороны этой то ли площади, то ли поляны - покосившийся обелиск (1952) на красноармейской могиле. Это памятник вымышленному 273-му Петроградскому полку... но реальным событиям: на самом деле полк был 226-м, и его действительно сформировали в Петрограде из рабочих-полиграфистов. К концу Гражданской войны он оказался в Якутске, и летом 1922 года примерно 100 человек оттуда послали на Крайний Север - преследовать и добивать разрозненные банды, оставшиеся от прижатых к Охотскому морю войск Анатолия Пепеляева. Увы, масштаб этих банд командование недооценило, и к началу зимы петроградцы оказались окружены в селе Казачье в низовьях Яны. Потеряв двух своих командиров, красноармейцы оборонялись там, или скорее отбивали периодические атаки из тундры, несколько месяцев. И это былы самое северное в истории человечества сухопутное сражение! В конце апреля 1923 года 64 выживших красноармейца решили прорываться в Булун и ждать там первого судна в Якутск. Вот только столичные работяги не представляли себе якутского климата: за 25 дней преодолев Верхоянские горы, в конце мая они вышли на берег Лены и упёрлись в ледоход... Истощённые и замерзшие, солдаты видели за рекой огни и дымки жилья, но не имели никакой возможности к ним подобраться, равно как и селяне взирали на ждавших помощи людей не в силах спасти их. Здесь покоятся те, кого успели похоронить товарищи, но в конце концов у красноармейцев просто не осталось сил в мёрзлой земле копать могилы. До конца ледохода не дожил никто, а по его окончании оставшиеся лежать на берегу тела перевезли в Булун. Имён их история не сохранила, или вернее перемешала с именами других бойцов 226-го полка, павших за годы Гражданской. Когда в документы закралась ошибка с номером полка, история умалчивает, да и так ли важна цифра? К обелиску по сей день несут цветы...
26.

А вокруг - вот такие пейзажи. Облик сёл Крайнего Севера был хорошо мне знаком по Новому Порту, Антипаюте, Усть-Каре и Амдерме, и потому я понимал, какое неизгладимое впечатление этот неухоженный пейзаж может произвести на тех, кто его видит впервые:
27.

Когда же перестаёшь воспринимать его как единое целое - понимаешь, что больше всего тут впечатляет полное отсутствие дворов. В такой глуши все знают всех и никто не уйдёт не замеченным. Значит - нет смысла ставить забор: сараи, подсобки, какие-то бочки, сельские туалеты - всё стоит меж домов вперемешку.
28.

Возникнув давным-давно как предместье старинного Булуна на другой стороне переправы (судя по судьбе красноармейцев - обитаемое лишь в навигацию), в 1924 году Кюсюр был образован как село, а в 1930-57 годах даже числился райцентром, приняв эту роль у Булуна и передав Тикси. Старейшие здания поселка - видимо, из райцентровых времён, и даже архаичного вида сарай из корабельных досок может быть и не с того берега - одноразовые деревянные суда сплавлялись по Лене до 1950-х.
29.

На некоторых домах - симпатичные наличники, явно сделанные одной и той же рукой: судя по всему, в круглосуточные зимние вечера тут трудится какой-нибудь резчик.
29а.

Полосой в пару кварталов Кюсюр вытянут меж устей речек Еремейка и Куранах. Эта дорожка ведёт в сторону Куранаха, к больнице и аэродрому, но на самом деле интереснее было бы прогуляться к Еремейке: уже при написании поста я углядел на викимапии заброшенную стройплощадку АСММ "Елена", и аббревиатура эта значит "атомная станция малой мощности". В 1980-х годах Курчатовский институт активно экспериментировал с термоэлектричеством - то есть, прямым преобразованием жара в ток. КПД у такой системы (3%) выходил немногим выше, чем у паровой машины Ватта, но всё-таки это работало, а значит вполне могло сгодиться там, где много и не надо. Первую экспериментальную термоэлектрическую АСММ хотели соорудить во Владивостоке на острове Елены для нужд Тихоокеанского флота. Там чудо-агрегат и обрёл своё название, но в итоге было решено отправить его в Кюсюр. В готовом виде "Елена" представляла собой бункер глубиной 15 метров, диаметром 4,5 метра и весом 168 тонн, но могла быть разобрана на несколько 20-тонных блоков. Она вырабатывала за год до 100 кВт электричества и 3 мВт тепла, которым через 3 контура ("грязный" внутри реактора, переходный для теплообмена и "чистый" в системе водопровода) нагревалась бы вода для посёлка. Самым же впечатляющим свойством "Елены" было то, что её вообще не надо обслуживать - лишь заменять раз в 25 лет. Как я понял, в Кюсюре для неё успели подготовить площадку, но дальше Союз развалился, и всем сделалось резко не до того. "Елена" и Лена так и не встретились, а теперешний "Росатом" в этом направлении делают ставку на судовые реакторы "РИТМ" (см. здесь), как например на плавучей АЭС "Ломоносов" в Певеке или проектируемой Усть-Янской АСММ.
30.

Не очень понимаю, откуда Кюсюр берёт энергию ныне - дизель-станция на окраине посёлка выглядит так:
31.

И ржавые генераторы, попавшие на Крайний Север прямиком из самой южной точки развалившейся страны, теперь даже на металлолом не сгодятся - вывезти их отсюда будет дороже, чем продать.
31а.

Со стороны, противоположной ленскому берегу Кюсюр ограничен полосой болот:
32.

В жиже которых плавают ржавые катера, а вдалеке встают Верхоянские горы. Вот и весь Кюсюр...
33.

У трапа мы обнаружили квадроцикл, из багажника которого двое местных в охотничьем камуфляже продавали самую настоящую пушнину. Продавали дёшево - 1000 рублей за лисью шкуру, 3000 за соболиную, но не продали, кажется, ничего - на меховом рынке в Сибири нынче кризис перепроизводства, и в городе закупочные цены немногим выше.
34.

Самый же необычный, пожалуй, товар Нижней Лены - это чёрная икра, вот такой стакан которой в Кюсюре или Жиганске предлагают за 1000 рублей. Безлюдье сказывается: Ленский бассейн - единственное место в России, где осетровых можно ловить легально и даже в промышленном масштабе (в мире же есть ещё и каспийское побережье Ирана). Но... то ли легальность и относительная дешевизна убивают вкус, то ли нам что-то не то подсунули, а рыхлая липкая ленская икра не пошла ни в какое сравнение с волжской:
35.

Отпустив грузовики, "Михаил Светлов" отправляется вниз по течению:
36.

В 5-7 километрах за рекой ниже Кюсюра хорошо видна округлая долина среди отвесных сопок:
37.

Там и стоял Булун - былая столица Якутского Севера... и, своего рода, Новый Жиганск. Последний возник ещё в 17 веке как ясачный острожек, а в 1783-1805 годах был самым что ни на есть уездным городом с армией чиновников и жалованным гербом. Но старый тракт оттуда в Верхоянск, Зашиверск и Среднеколымск к тому времени пришёл в упадок, а после разорения Жиганска беглыми каторжниками в 1803 году власти сочли, что проще его упразднить, чем восстанавливать. В 1805 году чиновники вернулись в Якутск, а рыбаки и купцы спустились вниз по Лене, к существовавшим с 18 века рыбацким становищам, где и построили новое село Булун. На Яну, Индигирку, Колыму, да ещё Оленёк, Анабар и Хатангу впридачу отсюда можно было добраться по низменным тундрам у моря, не залезая в горы и тайгу. Первые пароходы, дошедшие в эти низовья лишь в 1878 году (17 лет спустя от появления пароходов в верховьях!) сделали Булун самым настоящим арктическим хабом: к его пристани за тысячи вёрст, начиная с Таймыра и кончая Чукоткой, сходились колеи нарт в собачьих и оленных упряжках. Из тундры привозили в Булун рыбу, меха и мамонтову кость, а увозили из Булуна натурально всё остальное - в первую очередь товары далёких фабрик из тех мест, где даже в самом сердце зимы каждый день всходит Солнце.
37а.

Однако с правым берегом Лены сообщение тут было куда интенсивнее, чем с левым, и в 1924 года советская власть решила передвинуть посёлок за реку. К середине ХХ века Булун с его старыми избами из кругляка и резными наличниками окончательно опустел - осталась лишь пара ветхих балков да кладбище с заметным издалека обелиском петроградским красноармейцам. Судьба их, думаю, сыграла не последнюю роль в замене Булуна Кюсюром.
38.

Ещё остался ледник, которым пользовались, видимо, рыбаки из небольших артелей:
39.

Самый ценный памятник Булуна же и вовсе с Лены не видать - это маленький гранитный обелиск на могиле Якова Санникова. Так звали купца из Усть-Яны, что в начале 19 века промышлял мамонтову кость на Новосибирском архипелаге, открыв вполне реальные острова Столбовой и Фадеевский, а также - ещё кое-что. Севернее Новосибирских островов он разглядел за туманом высокие горы над морем, да и на самих Новосибирских островах не раз видел птиц, летевших ещё дальше на север и возвращавшихся оттуда с молодняком. Так родилась легенда о затерянной стране, с которой в русской культуре смогли бы потягаться популярностью разве что Китеж и Беловодье. Невидимым градом Арктики, попасть в который далеко не каждому дано, Земля Санникова и оказалась - ни сам первооткрыватель в 1810-11 годах, ни адмирал Пётр Анжу в 1824-м не смогли добраться туда ни на судах, ни на собаках. Таинственная недоступная земля обрастала всё новыми подробностями, и птичьи перелёты да клубившейся над морем туман вселяли надежду найти в сердце Арктики тёплый оазис, обогреваемый вулканами или термальными водами из недр земли. Из чукотских преданий появились и туземцы онкилоны, которых вождь Крехай когда-то якобы увёл за море - так куда же, если не туда? Иные в петербургских кабинетах и вовсе полагали, что там находится даже не остров, а целый континент Арктида. Для русских романтиков Земля Санникова всё отчётливее обретала черты Гипербореи...
40.

И скольких жизней этих романтиков стоила записка купца из Усть-Яны! Дело старого Санникова продолжил его внук и тёзка Яков Фёдорович, купец II гильдии, активно помогавший полярным экспедициям деньгами и советом, а главное, просто подогревавший интерес к неоткрытой суше. Но кажется, видел Землю Санникова только тот, кто в неё искренне верил: в 1886 году исследователь Эдуард Толль записал в своём дневнике "В направлении на северо-восток ясно увидели контуры четырёх столовых гор, которые на востоке соединились с низменной землёй. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью". Вновь он видел эти горы в 1893 году, а вот Фритьоф Нансен на своём корабле "Фрам", продрейфовав почти тогда же и почти там же, не увидел вовсе ничего. В 1902 году экспедиция Толля сгинула во льдах, в 1908 году Яков Санников-младший умер и был похоронен в Булуне, а Кунсткамера так и не пополнилась онкилонскими украшениями из неведомых камней и обсидиановым плугом, в который запрягался шерстистый носорог. Поиски таинственной земли, в начале ХХ века даже наносившейся на международные карты, продолжили и в СССР, но ни ледоколы, ни самолёты, ни спутники не нашли по этим координатам ничего. И наверное Земля Санникова бы позабылась, как Сахалинский перешеек или вулканы Тянь-Шаня, если бы в 1926 году о ней не написал научно-фантастический роман Владимир Обручев (реально исследовавшие глухие места за Индигиркой и Колымой), а в 1971 году по этой книге сняли ещё и культовый фильм с прекрасной песней "Есть только миг...". Так не в науке, но в искусстве продолжила жить мечта о неизведанном и недоступном.
41.

Но всё же птицы летели на север, а Санников и Толь могли и правда что-то видеть у горизонта. На предполагаемом месте Земли Санникова обнаружилась обширная подводная банка, и согласно лучшей гипотезе по сочетанию достоверности и красоты, Банка Санникова - ни что иное, как растаявший остров. Ведь многие острова Арктики, и в первую очередь именно Новосибирский архипелаг, сложены не камнем, а реликтовым льдом - остатки панциря ледниковой эпохи успели покрыться песком и глиной, а потому их не растапливают ни солнце, ни вода. Вернее, растапливают - но очень медленно: в Новосибирском архипелаге отдельные острова постоянно меняют очертания, иные распадаются надвое, а отмеченные на старых картах мелкие островки Диомида, Васильевский и Семёновский превратились в такие же точно подводные банки. То есть в 19 веке Земля Санникова вполне могла существовать, хотя конечно же без гейзеров, мамонтов и онкилонов...
42.

Но вот уходят за корму и Булун с Кюсюром, черту под который подводит устье реки Куранах:
43.

Обратите внимание на безжизненный, словно в карьерах, берег да полосу плавника в десяти метрах над водой - такие на Лене паводки и ледоходы. Выше тянется даже не лесонтундра, а вполне себе тайга - пусть низкорослая и редкостойная:
44.

Но за тайгой этой встают мрачные голые вершины:
45.

С обилием причудливых скал, напоминающих колоссальные механизмы:
46.

Здесь заканчивается Верхоянский хребет, тянущийся на 1200 километров от самого Алдана, разделяя Лену и Яну... а заодно - Евразию с Америкой: не континенты, конечно, но литосферные плиты. По длине он превосходит Кавказ, по высоте (до 2283м на хребте Орулган в середине) сравним с Карпатами, ну а север будто добавляет высоты, уводя покатые вершины в несовместимые с жизнью условия. В основном горы стоят примерно в 100 километрах от берега Лены, подходя к ней лишь дважды - Усть-Вилюйским хребтом к Сорока островам и Хараулахским хребтом (до 1429м) к этим низовьям.
47.

Больше всего Хараулах впечатляет, пожалуй, отсутствием полутонов - тайга тут словно за невидимой чертой сменяется гольцами. И это даже правда так - в условиях лютой стужи и злых ветров растительность не выживает на склонах, и лишь по распадкам вьются отуряхи - "травяные реки" на принесённой талыми водами почве.
48.

Слева подходит кряж Чекановского - не столь высокий (до 529м), но зато выходящий прямо к берегу Лены:
49.

Белыми гребнями скалится из синих теней, если я не ошибаюсь, гора Керике (311м):
50.

Напротив - устье прорезающей Хараулах речки Укта:
51.

Отмеченное целой россыпью мелких останцов и одиноких скал:
52.

53.

54.

55.

Теплоход затягивает Ленская труба:
56.

Но о ней и низовьях до самого устья - в следующей части.
ЛЕНА-2022 От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор. От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор. Верхняя Лена (Иркутская область). Качугский тракт и Баяндай. Качугский район. Качуг. Качугский район. Анга. Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск. Усть-Кут (2020). Осетрово - Киренск. Киренск - Ичёра. Давыдово - Визирный - Витим. Средняя Лена (Витим - Якутск). Витим и Ленск. Лёнск - Олёкминск. Олёкминск. Ленские Столбы. Еланка - Табагинский мыс. Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур. Кердем, Павловск, Нижний Бестях. Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы. Якутия в общем. Природа, история, символы. Якуты. Материальное. Якуты. Духовное. Неякуты. Русские и коренные народы Севера. Якутск. Старый город и новый облик. Якутск. Вечная мерзлота. Якутск. Музеи Якутска. Якутск. Центр. Якутск. Окраины. Якутск. Чочур-Муран. Заречные улусы Якутии. Усть-Алданский улус. Соттинцы. Усть-Алданский улус. Алас Мюрю. Мегино-Хангаласский улус. Майя. Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха. Чурапчинский улус. Чурапча. Чурапчинский улус. Арылах. Таттинский улус. Черкех и окрестности. Таттинский улус. Музей в Черкехе. Таттинский улус. Ытык-Кюель. Нижняя Лена. Суда Нижней Лены. "Ракета", "Ленанефть", "Механик Кулибин". Суда Нижней Лены. "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный". Якутск - Жиганск. Сорок островов. Жиганск. Жиганск - Кюсюр. Кюсюр и Хараулахский хребет. Ленская труба - остров Столб. Тит-Ары. Амуро-Якутская магистраль. Нижний Бестях - Томмот. Алдан - Могот. Нерюнгри. https://varandej.livejournal.com/1143033.html
lj_varandej
Вторник, 18 Октября 2022 г. 10:39 (ссылка)

Из показанного в прошлой части старинного Верхоленска у Шишкинских писаниц спустимся по Лене сразу на полтысячи километров - в Усть-Кут, второй по величине город (40 тыс. жителей) на этой реке, водникам известный как Осетрово, а железнодорожникам - как станция Лена. Логично было бы сейчас о нём и рассказать, но я уже показывал Город Трёх Имён полгода назад. Тут стоит вспомнить, что среди величайших российских рек наша героиня - самая изолированная и малолюдная. На её берегах, за вычетом огромного Якутска, живёт дай бог сотня тысяч человек, а дороги к этим берегам редки, плохи и очень молоды. Особое место на Лене во все времена занимал Верхний порт, наиболее доступный из большого мира. По мере роста тоннажа судов он неуклонно смещался вниз: из Качуга, где строились одноразовые деревянные паузки и карбазы, в Жигалово, ставшее на прошлом рубеже веков главной базой ленских пароходов, и наконец в Усть-Кут - старинное торговое село у волока, куда в 1951 году подошла Байкало-Амурская магистраль.
Если Качуг в судьбе красавицы Лены похож на первый поцелуй, то Осетрово в тысяче километрах от истока - уже явная потеря невинности: отсюда начинается плотное судоходство, и в том числе сквозная цепь пассажирских судов аж до самого Тикси. Теперь наш путь - не вдоль Лены, а по Лене, и мне страшно сказать, на сколько частей растянется серия о 3400 километрах самой красивой реки на Земле. 12-часовой бросок на скоростном "речном автобусе" от Усть-Кута до границы Иркутской области я опишу в 3 частях, первая из которых не впечатляет красотой пейзажей. Поэтому дополню сегодняшний материал рассказом о ленских судах вообще и о нашем "Полесье" в частности.
Два имени Усть-Кута разделяет огромная привокзальная площадь, к железнодорожным путям и течению Лены обращённая сталинскими зданиями двух вокзалов. Отбросив идею прорываться в Усть-Кут напрямую из Качуга через Жигалово, мы добрались сюда поездом из Иркутска - это больше суток гигантским крюком через Тайшет. На станцию Лена поезд прибывает глубокой ночью, спускаясь по сопкам среди городских огоньков. С тёмного просторного перрона мы вошли в светлый, душный и тесный вокзал, в двух залах которого расположился такой контингент, что сидеть было даже чуть страшновато. Ведь не секрет, что большая часть пассажиров БАМа - не постаревшие романтики из его станционных посёлков, а вахтовики глухих месторождений, на такую работу нанимающиеся по большей части из нищего захолустья. Но бояться их, даже если вы столичный хипстер, незачем: по пути на север вахтовик обычно погружён в мрачное ожидание, а по пути на юг так счастлив, что уезжает от зудящих комаров и орущего начальства, что его и специально-то разозлить непросто. Вот тёмная ночь сменилась хмурым дождливым рассветом, и взвалив на плечи рюкзаки, тяжёлые от припасов на случай долгого ожидания судна в каком-нибудь глухом приречном посёлке, мы побрели на Речной вокзал:
2.

Да обошли его пышное здание слева - с 1990-х годов это всего лишь торговый центр, по облику которого ни за что не догадаешь о том, что в Усть-Куте вообще остались пассажирские суда. На крутом заросшем откосе не так-то просто найти спуск к грязному и раскисшему берегу, однако внизу белоснежные "Полесья" у блестящего свежей краской дебаркадера - ждут:
3.

Тут есть сухой и тёплый зал ожидания:
4.

Вот только быть бы ему побольше раз этак в пять - хмурым утром под навесом скапливаются толпы людей и горы тюков:
5.

Самыми многочисленными существами, впрочем, тут были не люди: как в дешёвом ужастике, все поверхности дебаркадера покрыла какая-то усатая и крылатая нечисть. Это не комары, не бабочки и не стрекозы, а ручейники - отдельное семейство насекомых с личинками, живущими в воде. Они абсолютно безвредны, и более того - питательны, полезны и вкусны. В чём и заключается их опасность: главный ценитель подобной закуски - медведь, а потому в тайге от подобных сюжетов лучше держаться подальше.
6.

...При всей своей огромной длине, Лена протекает всего-то по двум регионам. В Якутии грузоперевозками занимается ЛОРП (Ленское объёдинённое речное пароходство), а пассажирскими судами - его дочернее предприятие "Ленатурфлот", которому принадлежат не только два круизных лайнера, но и пяток рейсовых линий. Вверх от Якутска до самого Осетрова ещё в первые годы 21 века курсировали колёсные теплоходы, на смену которым в 2005 году пришли скоростные суда. "Метеор", "Ракеты" и "Полесья" образовали "волну" - последовательную цепочку рейсов с короткими пересадками в крайних пунктах. От Усть-Кута до Якутска можно было добраться в 4 прыжка через Витим, Ленск и Олёкминск, однако в 2019 году сделать это стало несколько сложнее. Ведь не секрет, что границы отечественных регионов видны из космоса, а уж в Сибири с её бездорожьем - и подавно. Сам по себе убыточный, речной пассажирский транспорт всегда зависит от дотаций своего региона, в случае "Ленатурфлота" и ЛОРПа - Якутии. С Иркутской областью же в конце 2010-х у них явно началось какое-то взаимонедопонимание: "Полесье" всё чаще ломалось, порой долго не выходило на маршрут, а буквально в середине навигации "Ленатурфлот" стал грозить отказаться от этого рейса. В Иркутской области есть Восточно-Сибирское речное пароходство, которое я бы назвал одним из лучших в России по части пассажирских перевозок. У ВСРП удобный подробный сайт, ухоженные и надёжные суда, есть онлайн-продажа билетов и расписания на лето публикуются аж в январе... однако работает ВСРП лишь на Ангаре и Байкале. Изолированный бассейн Лены обслуживает Верхнеленское речное пароходство, созданное в 2007 году на базе ленских портов Иркутской области и приписанных к ним судов. Вот только с 2021 года оно - лишь логистическое отделение лесопромышленного гиганта "Segezha Group", который в свою очередь является частью АФК "Система" вместе с десятком компаний, среди которых, например, сотовый оператор МТС или производитель военных беспилотников "Кронштадт". В общем, таких людей "Полесье" могло заинтересовать разве что своим названием, а узнав, что это и не лес вовсе, а железяка советского производства, они, конечно же, вмиг поскучнели. Но не зря Иркутская область занимает первое место в России по запасам древесины, а её север - крупнейший в стране лесозаготовительный район: "Сегежа", "Илим-Палп" и прочие "москвичи" тут вовсе не монополисты. С 2003 года в Киренске действует компания "Витим-Лес", на фоне всех этих пертурбаций решившая ни от кого не зависеть и учредить своё пароходство. Ему и отошли в 2019 году две судоходные линии: одна соединяет райцентры Бодайбо и Мама на Витиме, а по другой предстояло отправиться нам.
7а.

Пассажирские суда "Витим-Леса" носятся по реке каждый день, кроме воскресенья, но - только в одну сторону: из Осетрова по вторникам, четвергам и субботам, а из Визирного - по понедельникам, средам и пятницам... Тут возникает вопрос - что за Визирный?! Но это есть и то самое "стало сложнее": навигацию-2019 "Витим-Лес" закончил по старому маршруту Усть-Кут - Пеледуй, но с 2020 года дотируемый Иркутской областью рейс не выходит за её пределы, обрываясь в глухом посёлке Визирный. 120 километров от него до Витима образовали единственный разрыв в пассажирской навигации между Усть-Кутом и Тикси, и стоя на дебаркадере, я ощутимо волновался, ещё не понимая, как это разрыв преодолеть. Онлайн-продажи у "Витим-Леса" нет, места на "Полесье" надо бронировать заранее по телефону +7 (395 68) 3-20-54 (причём трубку там берут даже не через раз!), и лишь цена радует: 1250 рублей за 12 часов пути - дешевле, чем на автобусах по асфальтовым дорогам. А уж по сравнению с тарифами "Ленатурфлота" и вовсе почти на порядок: если в начале навигации 2019 года "Полески" ходили почти пустыми, то в конце пассажирооборот ставил рекорды: смена оператора обернулась невиданным в постсоветской России снижение цен на билеты: с 8500 до 1600 рублей от Усть-Кута до Пеледуя. До Киренска билет стоит и вовсе 650 рублей против 2500 за маршрутку, и при том - в просторном салоне да по ровной поверхности: в общем, без предварительной брони на причал лучше не приходить.
7.

И вот стояли мы под навесом дебаркадера, глядя на хмурые лица и хмурые берега, а посадку всё никак не объявляли. Я уже начал морально готовиться, что рейс отменят, и не знаю, всегда ли тут так: вместо отправления в 8 утра посадка началась хорошо после 9. Три "Полесья" же стояли у пристани не просто так: одно было сломано и команда не первый день жила на нём в ожидании ремонта, другое готовилось к обычному пассажирское рейсу, ну а третье везло "спецрейс" из 25 мужиков на далёкие лесобазы. Видимо, то и решало начальство: обычный рейс было решено укоротить до Киренска, а всех, кто ехал дальше, человек 5-7 вместе с нами - пересадить на спецрейс. Вот наконец подошла кондукторша и стала называть фамилии по списку - сперва вахтовиков, затем пассажиров. И те, и другие занимали в салоне свободные места: кассы на берегу не предусмотрено, и на обычном рейсе деньги за проезд собирает кондукторша, а на спецрейсе (само собой, лишь с пассажиров) - капитан. Вот он, на другом конце пути, над подводным крылом, которое сверху кажется пугающе острым:
8.

Скоростные суда на подводных крыльях, способные разгоняться до сухопутных скоростей хотя бы в 60-80км/ч, разрабатывались с конца 19 века: первый "водолёт" испытывал ещё в 1906 году на швейцарских озёрах итальянец Энрико Форланини. Позже с этими технологиями экспериментировали несколько стран, в том числе Германия, выходец из которой Ганс фон Шертель после войны перебрался в Швейцарию и основал там компанию "Супрамар", в 1952 году построившую первое в мире коммерческое судно на подводных крыльях. В США 1960-80-х годов патрулировали берег военные катера на поводных крыльях "Пегас", быстрые и довольно грозные. У советских же "водолётов" был один "отец" - гениальный инженер Ростислав Алексеев, большую часть жизни работавший в Горьком и соседнем Чкаловске. С 1950-х годов его творения разошлись по всему Союзу и даже активно поставлялись на экспорт, рассекая воды Эгейского, Карбиского, Северного морей, Меконга, Янзцы или Темзы. Первенцем Алексеева стали "Ракеты", а самым массовым судном (более 400 машин) - "Метеоры", на которых прежде и мне доводилось путешествовать по Оби, Ангаре и Амуру. Алексеев погиб в 1980 году на испытания экраноплана, но дело его - продолжило жить. Самым удачным из пост-Алексеевских "водолётов" и оказалось "Полесье", разработанное в 1980-е годы на замену коротким пузатым катерам проекта "Беларусь". Названия тут не случайны - первой рекой, воды которой они рассекали, была Припять, или вернее её приток Сож: разрабатывали суда в Горьком, а строили - в Гомеле, на верфи, возникшей в 1918 году как мастерские Днепровской флотилии и ликвидированной (да, и у Батьки такое бывает!) в 2012 году. В 1983-2008 годах там было спущено на воду 114 "Полесок" - маленьких (21,5м в длину, 5м в ширину) и юрких "речных автобусов", способных разгоняться до 75 км/ч и проходить до 400км без дозаправки. ЦКБ им. Алексеева создавало их для узких извилистых рек, где "Метеору" не вписаться в повороты, но дальше решающую роль сыграли, видать, транспортабельность и дешевизна: среди сибирских лесов "Полесья" тоже прекрасно прижились. Прежде я ездил на таком из Хабаровска в китайский Фуюань, ну а на Лене от Усть-Кута до Якутска они главный транспорт. Все три "Полески" с этих кадров строились в 1987-91 годах специально для Ленского пароходства:
9.

Вход на катер - через небольшой сквозной тамбур. Обратите внимание на конструкцию дверей - козырёк над ними откидывается для проветривания, но и фотографировать в него очень удобно:
10.

Справа - кабина рубка. Экипаж "водного автобуса" - всего 2 человека:
11.

В зависимости от компоновки салона "Полеска" вмещает 50-60 пассажиров. Автобус автобусом, только сидения в 3 ряда:
12.

Сзади - хозяйственный отсек с гальюном и лестницей в люк, используемый для посадки с высоких причалов. На Лене таковых нет, а потому основное назначение люка - курилка для сибирских мужиков.
13.

Там всегда адский шум от двигателя, мощь которого даже далёкому от техники человеку видна прямо-таки невооружённым глазом. Если точнее - 800 лошадиных сил, что сравнимо с речным круизным лайнером. У "Полесья" такой мотор всего один, а не два, как у "Метеора":
14.

Все эти кадры сняты уже где-то по пути, а пока мы только отправлялись из Усть-Кута. Берег тут зарос так, что бывший Речной вокзал толком и не виден с реки, и куда больше привлекает взгляд 16-метровая Родина-Мать на воинском мемориале (1975). Старый БАМ сталинской эпохи заканчивался у Лены четверть века, пока в 1970-х уже всесоюзно-ударно-комсомольская Байкало-Амурская магистраль не потянулась дальше на восток. Одной из красивейших БАМовских традиций стало шефство разных регионов и республик над будущими станциями - нынешний центр Усть-Кута строил Ставропольский край:
15.

Усть-Кут - Город не только Трёх имён, но и Одной улицы, от въезда до выезда успевающий сменить десяток названий. Город вытянут узкой лентой на 25 километров вдоль Лены и ещё на 5 вдоль Куты, по которой десятник Василий Бугор нашёл в 1628-29 годах самый удобный волок с Илима. Ещё лет через десять там обосновался собственной персоной Ерофей Палыч Хабаров - выходец из смытой паводком деревни под Сольвычегодском, он преуспел между Тобольском и Мангазеей как сборщик пушнины. В 1639-41 годах Хабаров построил мельницу в Киренске и солеварню в Усть-Куте, и лишь после того, как всё это отжал у него воевода, попросил у государя саблю да мушкет и отправился за Становой хребет покорять Даурию. Солеварня, однако, продолжила жить, снабжая далёкий Якутск, а к ней и народ потянулся. В следующие полвека вдоль Лены вырос шлейф деревень, ставших Усть-Кутской волостью, а к 1954 году слившихся в город. И сам Старый Усть-Кут - он где-то сзади, выше по мелкой Куте, а история нынешнего Усть-Кута была связана в первую очередь с селом Осетрово. К началу индустриализации слишком тесными для современных судов казались не только Верхоленск и Качуг, но и процветавшее на рубеже веков Жигалово, и уже в 1929 году в Осетрово было выбрано под строительство нового порта с трактом от Ангары. Напротив причала привлекает взгляд нефтебаза, представляющая собой вкопанный в землю танкер - на самом деле там длинный затон, который был обустроен в 1932 году для зимовки судов из Киренска и Жигалово:
16.

Дальше порт лишь разрастался вниз по течению Лены - от речного вокзала город тянется вдоль реки ещё километров на 20. Над старой частью порта, на месте бывшего села Осетрово, раскинулся район Речники, а за ним могла бы быть видна живописная красноватая скала Мир, но увы - вершины сопок тонули в низких тучах.
17.

В основном город тянется по левому берегу, который здесь гораздо выше, чем правый. За Леной - низменный район РЭБ (ремонтно-эксплуатационной базы), состоящий из Старой РЭБ у первого затона и Новой РЭБ у автомобильного моста (1989):
18.

Дальше начинается полузаброшенная Осетровская судоверфь (1951-55). Сквозь её краны, вверх по течению - и лучший вид Речников с длинным белым зданием Осетровского речного училища (1970):
19.

Первоначально верфь ограничивала порт ниже по течению, а теперь находится в его середине: в 1961-70 годах ещё ниже был построен Северный район Осетровского порта, ставшего после этого крупнейшим речным портом во всём СССР: 5 терминалов, 100 кранов, 1844 метра причалов, более 1000 сотрудников и грузооборот до 2,1 миллионов тонн - это масштаб уже ближе к морскому. Впрочем, всё равно на порядок меньше, чем в крупнейших речных портах мира вроде германского Дуйсбурга (133 млн. т.) или китайского Нанкина (91 млн. т.), но дело здесь в том, что гиганты Рейна, Янцзы или Миссисипи - это порты-узлы нескольких промышленных районов, в то время как Осетрово - узкоспециализированный порт "северного завоза" в огромный и почти полностью изолированный от дорог речной бассейн. После развала 1990-х, когда работали лишь 2 терминала из 5, упавший до 600 тыс. тонн грузооборот восстановился до 1,5 миллионов, но советских значений не достигнет, скорее всего, никогда: навигация на Лене длится дай бог 4 месяца, и куда лучше со снабжением севера справляются проложенные с 1980-х годов Байкало-Амурская и Амуро-Якутская магистрали. Но Северный порт смотрится по сей день внушительно - как изнутри, так и издалека:
20.

Всё вышеперечисленное я показывал с берега в посте про Усть-Кут, однако длинный город в нём не поместился. С 1970-х годах стройки продолжились ниже Северного порта - только теперь не речные, а железнодорожные. Краснодарский край соорудил станцию Лена-Восточная и район Якурим на месте ещё одной старой деревни, лишь в 1996 году включённый в состав города. В 1975 году был сдан 350-метровый железнодорожный мост Байкало-Амурской магистрали, а в 1985 - и сама магистраль, в обзоре байкало-ленского участка которой я и показывал и эти районы. Обратите внимание, что балки моста чуть-чуть разного цвета: тот путь, что ближе к нам, был уложен лишь в 2019-м году. Но самое примечательное тут другое: на Лене до самого устья это последний мост:
21.

Мост как бы подводит черту кварталам Усть-Кута. Ниже по течению, однако, тянется ещё одна, кажется уже постсоветская промзона с многоярусной (на крутом берегу) железной дорогой, уходящей на десяток километров в тайгу к каким-то очень режимным складам:
22.

Выше по склону горит факел нового завода, перерабатывающего под транспортировку газ Ковыкты - крупнейшего от Енисея до Тихого океана газоконденсатного месторождения в тайге между Усть-Кутом и Жигаловом. Известное с 1983 года, пока оно только готовится вступить в строй, и именно под ковыктинский газ строилась "Сила Сибири".
23.

Ниже тянется на сотни метров лесобаза, наполнением которой и занимается большая часть флота на этом участке реки:
24.

Значит - поговорим об этом флоте, самое, пожалуй, впечатляющее свойство которого - количество. Сейчас я даже не припомню, на каких реках России я видел более активное грузовое судоходство - разве что на Волге, да и то только с берега. Ангара, Амур, даже Обь с Иртышом - все гораздо пустыннее: на Верхней Лене попутные и встречные суда чаще видишь хоть вдалеке, чем не видишь, а порой их в кадре даже больше одного:
25.

Вторая особенность - эндемизм, закономерный в самом изолированном из крупных речных бассейнов. У первых пароходчиков, иркутских купцов Ивана Хаминова (1861, "Святой Тихон Задонский") и Александра Трапезникова (1862, "Первенец") просто выбора не было, кроме как везти заказанные в Бельгии машины по частям и собирать в уездном Верхоленске. Господствовали на тогдашней Лене и вовсе одноразовые деревянные суда, - шитики, карбазы и паузки, - которые я показывал на старых фотографиях в своём посте про Качуг. Советы предпочли сделать Ленский бассейн максимально автономным, так что подавляющее большинство нынешних судов здесь вышли с 4 верфей - в Жигалово (начиналась в 1912 году как затон "Лензолота"), Качуге (1930-32), Осетрово (1951-55) и Алексеевске (1958) под Киренском, хотя последняя числилась не верфью, а РЭБ. Как паузки в 19 веке, в наши дни "лицом" ленского судоходства я бы назвал СК-2000 - в 1977-1991 годах в Качуге и Осетрово было построено 89 таких судов:
26.

По сути просто небольшие самоходные баржи, из-за расположения надстройки со стороны носа СК-2000 вместе с более крупной толкаемой баржей выглядит так, будто ушлые судовладельцы завалили грузом сам буксир:
27.

На самом деле надстройка у них располагается по-разному, в том числе и на корме. Но даже в классической схеме ленские суда выделяются своей архитектурой, провинциальная самобытность которой запомнился мне ещё в 2020 году на Витиме.
28.

Последний караван паузков сплавился по Лене в 1955-м, а мощности верфей на далёкой реке всё равно не хватало. Относительно небольшие суда везли на Лену издалека - как те же "Полесья" из Гомеля. Или вот буксир-тягач хоть и называется "Олёкма", а построен был в 1986 году на "Чешской Лоденице" в Праге:
29.

Как и земснаряд "Ленская-238" (1981), тут ведомый буксиром "Гребень" общего для советских рек типа РТ-300, построенном в 1972 году на Алексеевской РЭБ:
30.

Из изделий Жигаловской верфи мне попадались только "Путейские". В основе типовые катера с любой советской реки, на которых речники ездят обслуживать водную трассу, на Лене они впечатляют своим оснащением: проводя параллели с железной дорогой, тут это не просто рабочие поезда, а полноценная спецтехника.
31.

Суда по Лене ходят не только вдоль, но и поперёк - как и на любой крупной сибирской реке, с фарватера то и дело видишь паромные переправы:
32.

Ну и конечно куда же без лодок, которые в приречных деревнях не роскошь, а средство передвижения и отчасти даже пропитания. Хотя по сравнению с Амуром, Ангарой, Обью или Печорой на Лене их до странного мало, да и вид большинства лодок убог. Вот типичная картина: советский мотор, снятое ветровое стекло и лодочник без спасжилета.
33.

Ну а "Полесье" порой сбрасывает скорость посреди реки, и за окнами салона видишь лодку, идущую наперерез - сперва порожняком навстречу, а затем с каким-нибудь грузом к берегу:
33а.

Усть-Кут - последнее место, где Лену можно назвать Леночкой: река наливается буквально на глазах, уже через час пути становясь размером с Оку или Дон. До фирменных ленских красот же пока далеко: тайга и сопки по берегам живописны, но кого удивишь в Восточной Сибири сопками и тайгой?
34.

Первый час пути я проспал, мельком и сквозь сон увидев за окном другого борта избы и школу села Казарки - пассажирское "Полесье" там причаливает, но наш спецрейс шёл до Киренска без остановок. С другой стороны осталось устье Таюры, на которой выше по течению стоит Звёздная - первая "комсомольская" станция БАМа. По левому берегу мой взгляд привлекла явная насыпь, более всего похожая на недостроенную железную дорогу - но ни малейших сведений о ней я не нашёл:
35.

Возможно, она была как-то связана с Нефтеленском - так могло называться теперешнее Верхнемарково, левобережный посёлок (1,9 тыс. жителей) в 2,5 часах пути от Усть-Кута, встречающий обширным кладбищем над искусственной косой-волнорезом:
36.

Вдалеке, над его избами, ярко горит факел: в 1962 году под той сопкой, вверх по склону которой карабкается теперь трасса "Вилюй", которая в отдалённом светлом будущем свежет с Большой землёй Мирный, геологи выпустили наружу нефтяной фонтан. Надо заметить, тогдашний СССР нефтью был не то чтобы беден (Второе Баку уже встал на ноги, в Западной Сибири поиски шли полным ходом, да и не оскудела пока кавказская нефть), но и не сказать, чтоб сказочно богат. Открытие первого промышленного-значимого месторождения в Восточной Сибири, которая уже тогда имела репутацию главной геологической кладовой, конечно произвело фурор. Эту нефть показывали в своё время даже моей бабушке, в 1960-х годах ехавшей по Лене в круиз от Усть-Кута до Якутска, а надёжно задраив все вентили, туристам даже демонстрировали, как нефть горит. Но у такой беспечности имелись свои причины: запасы тут были вроде и большие, но трудноизвлекаемые для технологий тех лет, а потому в профильных институтах год за годом шли споры, заткнуть эту скважину или всё-таки начать осваивать новый нефтяной район. За это время фонтан успел наполнить в распадках целое бурое озеро, от которого невыносимо тянуло меркаптанами - это ими пахнет бытовой газ. 10 сентября 1977 года верхнемарковцев и вовсе разбудило землетрясение: в нескольких десятках километров от посёлка был проведён подземный ядерный взрыв мощностью в пол-Хиросимы (7,6 килотонн) под кодовым названием "Метеорит-4". Пласты он, конечно, сместил и скомкал... вот только совсем не так, как хотелось геологам: более извлекаемой нефть не стала, зато смешалась с грунтовыми водами, отравив на многие километры вокруг все родники и колодцы. В итоге геологи махнули рукой и уехали, а созданная ими экологическая катастрофа осталась: детские врачи из райцентра, приезжая сюда, хватались за голову от обилия врождённых заболеваний, а воду для питья завозили автоцистернами, для которых, может быть, и прокладывалась та дорога вдоль берега?
37.

Теперь, впрочем, с Усть-Кутом эти места соединяет пусть и недостроенная, но всё же проезжая круглый год трасса "Вилюй", а на воду пробурено несколько артезианских скважин. Возможно - на деньги "Иркутской нефтяной компании", которая в 2017 году всё же начала промышленную добычу на Марковском месторождении.
38.

О несостоявшемся Нефтеленске напоминает краснокирпичная школа (1968) да топонимика - первая от реки тут Фонтанная улица, а есть ещё улицы Геологов и Нефтяников. Теперь они вновь актуальны - в последние годы население поселка достаточно быстро растёт:
39.

На причале люди ждут пассажирского "Полесья", которое мы обогнали ещё на окраинах Усть-Кута:
40.

Ну а селение здесь стояло задолго до того, как в калитку его постучался косматый геолог. Верхнемарково и соседнее Заярново начинались как заречные выселки старинного куста деревень, центром которого было правобережное Марково, известное с 1669 года как заимка Киприяна Маркова, тамбовского крестьянина, приехавшего на Лену вместе с Ерофеем Хабаровым. У речного пути заимка потихоньку обрастала дворами, а с обустройством в 1740-х годах Якутского тракта превратилась в большое село:
41.

Но в годы надежд Нефтеленска большинство селян, часто вместе с избами, перебрались на другой берег. Теперь в старом Маркове осталось полсотни жителей да деревянный Троицкий храм (1898), живописный в своей заброшенности:
42.

Ну а "Полесье" продолжает путь:
43.

Мимо мелькают старые сёла, стоящие на эти берегах через 10-20 километров. Вот например Красноярово, название которому дал, видимо, обрыв с кадра выше:
44.

Напротив - руины причала:
45.

Чуть дальше - заброшенная деревня Потапова:
46.

Избы которой, однако, "при жизни" не успели покрыться сайдингом и ядовито-синими кровлями, а в заброшенности не рассыпаются сами и и не разбираются на дрова - хоть завтра делай тут музей сельского быта!
47.

К правому берегу то и дело подходит автодорога, летом и в межсезонья - тупик до Киренска, по крепкому льду продолжающийся зимником в Мирный. В июне шли по ней целые трубопроводы на колёсах - Нефтеленск не состоялся, но дело его живёт, и в Киренском районе строятся трубопроводы к Чаяндинскому (на юге Якутии) и Ичёдинскому (за Леной) нефтегазоконденсатным месторождениям.
48.

На левом берегу - лесобаза, не первая и не последняя на нашем пути:
49.

В правобережном селе Макарово - ещё один полуразрушенный деревянный храм Ильи Пророка (1901):
50.

Современности в этой части Лены больше, чем старины, а старины - больше, чем природы. Но просто фоном быть - не в обычаях дикой Сибири! И вот среди красных и жёлтых обрывов вдруг удивляет фиолетовый яр:
51.

А по искусственным косам, намытым у поворотов реки, прогуливаются статные цапли:
52.

Самое, пожалуй, примечательное место между Усть-Кутом и Киренском - левобережная Кривая Лука, у которой река очерчивает почти полный круг. В центре радиуса - одинокая нефтяная вышка, оставшаяся ещё от советских геологов:
53.

С "нижней" по течению стороны Кривой Луки пристроилась и одноимённой деревня (300 жителей) с Никольской церковью (1898-1905), которую в 1950-х обкорнали под ДК Геологов:
54.

Первый чуть ли не от Верхоленска каменный храм, в таком виде она смотрится как бы не интереснее, чем в изначальном:
54а.

Достопримечательностью Кривой Луки могла быть Старо-деревянная Никольская церковь (1796) абсолютно поморского облика, стоявшая в центре села. Её разобрали за ветхостью в 1851-52 годах, тогда же построив на замену Ново-деревянную Никольскую церковь, сруб которой пока ещё цел. Вот только он совершенно невзрачен: хотя в 17-18 века на Верхоленье обильно строились деревянные церкви, достойные Русского Севера, к середине 19 века традиции поморских мастеров тут бесследно забылись.
54б.

Кривая Лука - часть другой излучины, более вытянутой, однако тоже очерчивающей дугу круче 180 градусов. На повороте - очередная искусственная коса: по спутниковой карте видно, что в таких натурально всё русло.
55.

За поворотом встаёт как волна очень красный обрыв - он же и на вводном кадре:
56.

Справа за деревьями проплывает яркий аэропортовский "колдун", а на опушках жильё всё чаще выходит к берегу. Мы уже в предместьях Киренска...
57.

...но про сам Киренск и ещё пару сотен километров пути - в следующей части.
ЛЕНА-2022 От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор. От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор. Верхняя Лена (Иркутская область). Качугский тракт и Баяндай. Качугский район. Качуг. Качугский район. Анга. Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск. Усть-Кут (2020). Осетрово - Киренск. Киренск - Давыдово. Давыдово - Витим. Средняя Лена (Витим - Якутск) - будет позже. Якутия в общем - будет позже. Якутск - будет позже. Заречные улусы Якутии - будет позже. Нижняя Лена - будет позже. Амуро-Якутская магистраль - будет позже. https://varandej.livejournal.com/1133490.html
lj_varandej
Четверг, 29 Сентября 2022 г. 23:47 (ссылка)

Молодые бетонные советские города ассоциируются с глухими углами Сибири и Средней Азии, однако и в многолюдных южнорусских степях есть место для великих строек. С важным отличием: если на перифериях создавались моногорода с негласным девизом "география - это судьба", то в Средней полосе одни индустриальные гиганты часто прирастали другими. Волгодонск и соседний Цимлянск были основаны при Сталине как посёлки ГЭС и судоходного канала, и жило в них тогда по 9 тысяч человек. При Хрущёве близ гидроузла вырос химический завод "Кристалл", и Волгодонск стал городом на 40 тысячами жителей. В брежневскую эпоху партия одарила его грандиозным заводом "Атоммаш", и за десяток лет население Волгодонска выросло уже до 180 тысяч. На закате советской эпохи здесь начали возводить ещё более колоссальный завод "Энергомаш", а что-то проектировщики явно держали в уме: Прекрасный Волгодонск Будущего должен был вмещать 750 тысяч жителей и администрацию новой чернозёмной области, простиравшейся этак от Маныча до Урюпинска. Старый город, район первых двух строек, я показывал в прошлой части вместе с самим гидроузлом. Сегодня же покажу воздвигнутый третьей стройкой Новый город, правда без самого "Атоммаша", на котором мне довелось побывать год назад. Ну а четвёртая стройка, как вы понимаете, не состоялась.
Старый и Новый города Волгодонска разнесены не столько во времени, сколько в пространстве: 4-кратный рост за 10 лет не мог не изменить облик и более старых районов, где выросли причудливые памятники и многоэтажки улучшенных серий. Граница двух частей Волгодонска - это Сухо-Солёновский залив Цимлянского водохранилища, который вдаётся в берег на 6 километров, прорезая город насквозь. Начнём сегодняшний рассказ всё же в Старом Волгодонске: хотя прошлая часть начиналась с того, что мы прибыли в город на поезде, я так и не показал в ней собственно вокзал. Железная дорога тянется вдоль залива, от центра Старого города порядком в стороне:
2.

Тупиковая ветка длиной 66 километров была проложена в 1949-51 годах от станции Куберле на магистрали Волгоград - Новороссийск. Одновременно другой тупик от станции Морозовской на магистрали Москва - Ростов подвели к будущему Цимлянску, а в 1952 две тупиковых ветки соединились по плотинам гидроузла в сквозную. Станция Волгодонская до 1964 года называлась Добровольской, и с тех времён поодаль уцелела водонапорная башня (кадр выше), а вот так выглядел первый вокзал (1951):
2а.

В 1977 году заменённый нынешним вокзалом в стилистике не в меру развитого социализма:
3.

На фасаде его - Атомные часы, в текущих реалиях напоминающие о Часах Судного дня из голливудских фильмов:
3а.

В зале ожидания - тихо и пусто. Настолько, что даже камера хранения здесь не модная автоматическая по цене скромной гостиницы, а старая добрая с ключом у дежурной за 150 рублей в день. К тому, что она вдруг кому-то понадобится, здешний персонал жизнь не готовила: однопутная линия Морозовская - Куберле столь малодеятельна, что её рельсы в бурьяне легко принять за заброшенный путь. Транзитным пассажирам в Волгодонске просто неоткуда взяться: трафик тут сводиться к паре дальних неежедневных поездов (Екатеринбург - Кисловодск курсирует через день круглый год, а Петербург - Адлер только летом) и электричкой через Сальск до Ростова.
4.

Проще попасть в Волгодонск через станцию Зимовники в 40 километрах от города на всё той же магистрали Волгоград - Новороссийск, которая соединяет Урал и Сибирь с всесоюзными здравницами Кавказа. Здесь только с 21 до 22 часов на моих глазах прошло три поезда с конечными в Кисловодске и Адлере, вот только сели на них буквально несколько пассажиров, а в симпатичном старинном вокзальчике (1899) даже кассы нет, или по крайней мере она не работала в это время.
5.

Во внешний мир волгодонцы предпочитают добираться самолётом из Ростова или (последние полгода) Волгограда, а на привокзальной площади и в городе, и в Зимовниках жизни куда больше, чем на платформах. Основной трафик волгодонского автовокзала, для которого недавно построили отдельный павильон - это "газели" в Цимлянск и огромные междугородние автобусы, едущие в Москву из Калмыкии и Дагестана. Кажется, где-то ближе к выезду есть ещё автостанция "Дон-Экспресс" для связи с Ростовом, но я видел её лишь на карте. Вокзал отделяет от кварталов Старого города Морская улица, за которой магазины и кафешки да вечно переполненная автобусная остановка: пешком в Новый город идти далеко.
6.

...Связь между Волго-Доном и Атоммашем - на самом деле совершенно прямая. Атомная энергетика в 1950-х годах раскачалась от по сути экспериментальной Обнинской АЭС до крупных потребительских электростанций, в 1970-х строившимся на просторах Союза одна за другой. Ещё активнее СССР строил атомные подводные лодки, и вот два производивших реакторы завода в пристоличных Подольске и Колпино неумолимо подходили к пределу своих мощностей. Да и располагались не очень-то удобно: ядерный реактор - штуковина слишком громоздкая для железной дороги и слишком герметичная для транспортировки по частям. Для перевозок крупного промышленного оборудования незаменимой оказалась Единая водная система Европейской части России, создававшаяся в сталинские времена ценой бесчисленных сломанных судеб и необратимых экологических катастроф. Речных портов, конечно, в этой системе было множество, но Волгодонск глянулся госплану ещё и возможностью воткнуть крупный город в самую середину гигантского аграрного ромба между Ростовом, Воронежем, Ставрополем и Волгоградом. В 1972-74 годах был спроектирован ВЗТМ (Волгодонский завод тяжёлого машиностроения), вскоре, с лёгкой руки корреспондента "Известий" Владимира Чемонина, получивший куда более звучное название "Атоммаш". Всесоюзная комсомольская стройка, начатая в декабре 1975 года, получилась поистине УДАРНОЙ: от закладки фундамента до сдачи первых цехов прошло всего около года. В 1977-м дала первый ток Волгодонская ТЭЦ-2 (420 МВт) с 270-метровой трубой, достигшая проектной мощности к 1989 году, а в 1978 году и сам "Атоммаш" приступил к работе над первым заказом. Со штатом более 20 тысяч человек это был едва ли не последний советский завод столь грандиозного масштаба. В верховьях Сухо-Солёновского залива видно начало промзоны, которая тянется буквально за горизонт, примерно на 3 километра в каждую сторону. На "Атоммаш" приходится лишь половина этого простнатсва, но издали виден его корпус №1 - крупнейшее во всей России промышленное здание размером 750 на 380 метров и в полсотни метров высотой:
7.

Через Сухо-Солёновской залив, ширина которого 300-500 метров, перекинуто два моста: низенький Красноярский (по станице Красный Яр, примыкающей к Старому городу) ведёт напрямую в промзону, а высокий безымянный связует центры Нового и Старого городов. Ниже по заливу с 2019 года идёт стройка третьего моста, ну а объекты "Атоммаша" с обеих сторон замыкают панорамы. Выше по заливу стоят стеной зелёные цеха, а ниже хорошо видна жёлтая кракозябра в окружении синих бочек: это Спецпричал Атоммаша, на котором упакованные для транспортировки реакторы и парогенераторы ждут погрузки на речные суда. В первый раз кран Спецпричала работал в 1981 году, когда баржа увезла вниз по Дону реактор ВВЭР-1000 для Южно-Украинской АЭС. Разработанные в 1970-х годах водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭРы) представляли собой новое поколение атомной техники, несравнимо более эффективные и безопасные, чем их предшественники РБМК, вошедшие в историю как "реакторы чернобыльского типа". Но разве будет вчитываться в аббревиатуры перепуганная толпа, на которую свалилась Гласность? Чернобыльская катастрофа и закономерный после неё всплеск радиофобии, а затем и вовсе крах Советского Союза оставили завод без заказов. К середине 1990-х на "Атоммаше" осталось около 4 тыс. сотрудников, да и те месяцами не получали зарплату. Волгодонск 1990-2000-х плотно вошёл в новостные сводки как рассадник оргпреступности и терроризма. На деньги с продажи миллионов тонн металлолома можно было купить не то что виллу в Испании, а всю, наверное, Испанию целиком... однако начальство пренебрегло этой возможностью и в трудные времена упорно боролось за сохранение гиганта. К началу 21 века "Атоммаш" освоил производство оборудования для металлургии, нефтегазовой промышленности и всяческих штучных изделий вроде установщика ракет "Морского старта". Но смута прошла, а "Росатом" сумел не повторить судьбу "Роскосмоса" и сохранить мировое лидерство, помехой которому снова грозил дефицит производств. В 2012 году корпорация взяла "Атоммаш" в долгосрочную аренду, а уже в 2013 году объём заказов на заводе увеличился пятикратно. В 2015 году на Спецпричал привезли первый за 30 лет реактор - ВВЭР-1200 для Белорусской АЭС.
8.

За Сухо-Солёновским заливом поднимается Добровольский бугор, по которому в 1951 году получила названия железнодорожная станция. Не застроенный и не благоустроенный, пока он остаётся кусочком дикой степи в центре города, лишь в постсоветское время начавшегося вклиниваться в бурьян. Ниже моста - белая ротонда Набережной, которая тут представляет собой скорее круглый сквер у Кургана Казачьей Славы (2008) - довольно необычного памятника, для меня ставшего пожалуй главным упущением в Волгодонске: хорошие фото есть, например, здесь. С другой стороны - Троицкая церковь (2011-13), при взгляде с моста полностью закрывающая миниатюрный Ильинский храм (1992) в её дворе.
9.

Мост продолжается проспектом Строителей, у начала которого почти подряд расположены стела Строителям Волгодонска (2011), симпатичный въездной знак и ещё одна странная стела-цветок (1982), до недавнего времени завешанная рекламой. И в "лепестках" её теперь сложно представить 15 гербов некогда братских республик. За стелой едут троллейбусы - их система появилась в Волгодонске в 1977 году.
10.

Широкий и шумный, проспект Строителей врезается в микрорайоны на 1,5 километра, и машины на нём несутся как поток заряженных частиц, пытающихся расщепить Мирный Атом. На полпути к нему, у перекрёстка с улицей Энтузиастов, удобнее всего выходить:
11.

Здесь левее проспекта, у подножья трёх многоэтажек (1979-86), архитектура которых хорошо знакома всякому по панорамам Припяти, раскинулась безымянная, но огромная и людная площадь среди магазинов и ларьков. На другой стороне улицы Энтузиастов - зановоделенный кинотеатр "Комсомолец", а перед ним монумент (1981) со звучным названием "Корчагинский поход продолжается!". Что за поход - теперь и нагуглить не так-то просто, но в общем вполне умозрительно ясно, что это отсылка к Павке Корчагину из романа "Так закалялась сталь". Корчагинцы - это, в общем-то, те же стахановцы, только в следующем поколении: основателями движения считаются молодые комсомольцы военного времени, дни и ночи у мартеновских печей не смыкавшие за родину очей. Позднесоветские комсомольцы становились уже третьим поколением, и самое, пожалуй, впечатляющее в монументе - выписанные в столбик великие стройки, которые его авторы считали, видимо, самыми славными в истории СССР: БАМ, Атоммаш, Камаз, Целина, Турксиб, Магнитка, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре и Боярка. Последняя, что совсем не очевидно из нынешних времён - это посёлок под Киевом, где Павка Корчагин со товарищи прокладывали узкоколейку сквозь Гражданскую войну.
12.

Пройдёмся чуть дальше по улице Энтузиастов, мимо гостиницы "Атоммаш" (1979) с на редкость стильными часами на фасаде:
13.

За бульваром Великой Победы - рынок "Олимп" с мозаиками, напоминающими о том, что прежде в здании был спорткомплекс:
14.

В сквере перед ним - ротонда (1995) весьма неожиданного в таком облике памятника афганцам:
15.

Вернёмся на проспект Строителей, за которым привлекает взгляд впечатляющая майолика:
16.

Но интереснее, перейдя проспект, углубиться во двор, от пейзажа которого на меня странно повеяло БАМом:
17.

Квартал пятиэтажек - пожалуй, самое невзрачное место во всём Новом городе. Но зато - исходное: первый дом (1976) "атоммашевской" стройки опознаётся по стеле "Ключи" (1982) у торца:
18.

Впечатляющий сюжет - дождь из ключей как аллегория города новостроек:
19.

Дальше по улице Энтузиастов - сквер с советским названием "Дружба" (1977) и совсем не советским дизайном:
20.

Мне в нём запомнились не корчагинцы за шахматами на заслуженном отдыхе, а аллеи с надписями из плитки:
21.

Новый Волгодонск состоит из микрорайонов с номерами В№ - цифры в них доходят до 22 (правда, не знаю, подряд ли), а вот буква "В" неизменна. В отличие от многих других городов, построенных в ту эпоху, дома тут нумеруются всё же классически, по улицам, да и приставка "микро" явно лишняя: внутри районов проходят целые улицы, а сами они огромны, как атоммашевские цеха. И Первый дом, и сквер "Дружба" - часть, причём даже в совокупности меньшая часть, самого обширного микрорайона В2, раскинувшегося на километр до залива. В1 с другой стороны улицы Энтузиастов заметно меньше, а внутри почти от угла до угла пересечён наискось широкой аллеей. По ней, вместо проспекта Строителей, я и направился в сторону Мироного Атома:
22.

На аллее обнаружились - скульптура "Весна" (1985):
23.

Мозаика на торце школы №13 (1978):
24.

И Донской казак с пушкой (1986):
25.

26.

От него уже рукой подать до Мирного Атома (1981):
27.

Расположенный на кольце в Т-образном перекрёстке проспекта Строителей и проспекта Курчатова, это главный памятник Волгодонска, композиционный центр города, примерно как Собор Василия Блаженного в Москве или Медный Всадник в Петербурге. Атом, видимо, принадлежит какому-то очень экзотическому, наблюдаемому в ядрах квазаров изотопу цимляния-100500, у которого электроны образуют пучки наподобие гроздей винограда:
27а.

С другой стороны проспект Курчатова упирается в зелёную стену цехов "Атоммаша":
28.

К концу 2010-х годов завод наконец превзошёл советские показатели: в 2021 тут было в работе 6 реакторов и 32 парогенератора (их к каждому реактору прилагается 4) против 4 реакторов в 1989-м, а вот рабочих на нынешнем "Атоммаше" порядка 6 тысяч, немногим больше, чем в смутные времена. Современные станки, в основном конечно же импортные, не требуют такого количества рабочих рук, как старые, и по словам местных, жизнь Волгодонска давно уже не завязана на "Атоммаш". В городе развита сфера услуг и хватает других предприятий: например, прямо на площадке "Атоммаша" немногим уступающий Первому цеху корпус №4 с 2018 года арендует компания "Нова-Винд", развернувшая там производство ветроэлектростанций. Ну а лучший вид на промзону открывается, наверное, с вот этих двух свечек, их крыш и балконов на верхних 17-х этажах:
29.

Между Свечками и Мирным Атомом раскинулась ещё одна безымянная площадь, отвечающая в Новом Городе за центр культуры и власти. Над площадью нависает огромный Дворец культуры имени Игоря Курчатова (1989):
30.

Барельефы которого напоминают о том, что изначально это был Дом культуры "Строитель":
31.

Органы государственной власти Волгодонска все в Старом городе, на том берегу Сухо-Солёновского залива. В Новом Волгодонске же за власть "Росатом", тем более "Атоммаш" не единственный его объект. С учётом всех сложностей в транспортировке ядерных реакторов, логичным решением было бы их использовать здесь же: в 1979 году в 20 километрах от Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища была заложена Ростовская АЭС о 4 энергоблоках, которая должна была стать третьей по мощности СССР после Запорожской и Ленинградской. Однако дальше грянул Чернобыль, и почти достроенная станция оказалась в центре внимания экоактивистов, а с ними и просто всех тех, кому хотелось хоть с чего-нибудь сорвать покровы. Город бурлил митингами, казаки при шашках и ногайках перекрывали дороги строительной технике, инженеры робка предлагали вынести вопрос пуска АЭС на референдум, а дети стояли с плакатами "Спасите нас!". В 1990 году, ещё до распада Союза, стройка было остановлена. Жертвой "чернобыльского синдрома" стало целое поколение атомных станций, как например в Горьком, Воронеже, Татарстане, Башкирии, Крыму, Одесской, Минской или Харьковской областях. Но если Крымскую АЭС или Воронежскую атомную ТЭЦ бросили готовыми на 75-80%, то готовность первого энергоблока РоАЭС оценивалась в разных местах в 95-98%. По сути готовую атомную станцию почти сразу законсервировали до лучших времён, которых ждать пришлось не так уж недолго. Стройка возобновилась в 2000-м году, и хотя без казаков и экоактивистов вновь не обошлось, уже к 2001 году Волгодонская АЭС из одного энергоблока всё же дала первый ток. Ещё три энергоблока были один за другими введены в строй в 2009-18 годах, сделав теперь уже полноценную РоАЭС 6-й по мощности (4070 МВт) электростанцией России - после Саяно-Шушенской, Енисейской и Братской ГЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Ленинградской АЭС. Но трудное рождение и близость Кавказа (а теперь и Украины) сказываются: о строгости местной охраны, которая вполне может не пропустить заранее согласованных корреспондентов из-за не указанных в заявке проводов или батареек, промоблоггеры слагают легенды. Но - всё-таки пишут и про РоАЭС.
32.

Идём дальше. За домом культуры, как принято в Волгодонске, скрывается парк - на этот раз подзапущенный Сквер Машиностроителей (1984):
33.

Обратите внимание, что он старше своего ДК, ну а старше сквера - фонтан "Любовь" (1981), пожалуй самый интересный из бесчисленных волгодонских памятников:
34.

Хотя бы потому, что фактически это ни что иное, как первый в мире памятник Владимиру Высоцкому:
35.

Напротив парка в парад памятников и многоэтажек вклинивается ещё один элемент - церковь Василия Блаженного (1994-95). Ещё одно отличие казачьего Юга от Сибири - тут действительно немало верующих людей, а потому церкви то и дело сверкают позолотой в серости микрорайонов:
36.

Дальше на восток уходит улица Кошевого - но не подпольщика Олега Кошевого из "Молодой гвардии" (см. Краснодон), а генерала Петра Кошевого, героя той же великой войны, отличившегося при освобождении Крыма. Родом с Херсонщины, к Волгодонску он не имел отношения, а необычный, прямо таки конструктивистский памятник ему поставили в 1985 году просто по названию улицы.
37.

Ну а в общем, за парадом многоэтажек и памятников в моём рассказе легко не заметить людей. Хотя стройки, каждая из которых учетверяла население, должны были сделать Волгодонск городом пришлых, по ощущениям тут вполне себе казачий Дон. Больше скажу, казаки-пролетарии - это оооочень гремучая смесь! Даже по самому поверхностному общению волгодонцы оставили впечатление людей вспыльчивых, жёстких, но очень открытых, и самое пожалуй точное слово - лихих. В одном месте гопницкого вида паренёк нарочито медленно, даже с остановками, переходил на красный свет многополосную шумную улицу, криво ухмыляясь и пуская сигаретный дым, а в другом месте мальчишка лет 10 со звонким голосом кого-то крыл по телефону таким матом, что уши бы повяли даже у прожженных работяг. Но с резкостью этой соседствуют отзывчивость и какая-то особая коммуникабельность: так, мужик, объяснивший мне дорогу и увидевший, что я пошёл не туда, не поленился меня догнать за пол-квартала, а покупка винограда с дачи на одном из многочисленных уличных рынков превратилась в милый диалог. Сами базарчики опять же напоминают, что мы хоть и среди многоэтажных домов - но в самом сердце плодородного черноземья. И может из-за этой открытости и лихости каждый человек тут словно преумножен: хотя в нынешнем Волгодонске 168 тыс. жителей, "на глаз" я был дал ему тысяч 250-300.
38.

Улица Кошевого выводит на пустыри так и не состоявшегося парка "Молодёжный" - заложенный в 1981 году, он должен был, раскинувшись на 23 гектар, стать крупнейшим в городе... и всё же меньше атоммашевского цеха №1. Парк в итоге так и не прижился, и там, где могли шуметь листвой аллеи, теперь машины поднимают пыль. Не удались ни аллея Победы, ни даже аллея Крымской весны, заложенные в середине 2010-х, и даже Рождественский собор так и строится с 2001 года, а открыт в нём пока лишь малый храм в подвале:
39.

Дальше сходят на нет и памятники, а за следующим проспектом Мира начинаются отголоски 4-й стройки заложенного в 1979-м завода "Энергомаш". Он мог бы превзойти "Атоммаш" числом рабочих (25 тысяч человек против 21 тысячи) и размером площадки, фактически став его второй очередью: "Атоммаш" в получившейся системе должен был сосредоточиться на изготовлении реакторов, а "Энергомаш" взял бы на себя заготовки для них, как и другое оборудование вроде парогенераторов. Второй его специализацией планировалось сделать оборудование для нефтегазовой промышленности... но стройка буксовала все 1980-е годы. Буксовала в самом прямом смысле слова: сколь идеальна для тяжелого машиностроения была география Волгодонска, столь и фатальна - его геология. В советских описаниях "Атоммаша" с гордостью пишут, что если на КамАЗе или АвтоВАЗе под каждую сваю цехов закладывалось 10-15 кубометров бетона, то здесь аж в полсотни (!) раз больше - 750 кубов. И дело было не только и даже не столько в исключительной капитальности и масштабности цехов, а в том, что весь Волгодонск стоит на лессовых "просадочных грунтах". Такой грунт как бы пышный, под микроскопом напоминающий соты, крошечные полости в которых начинают схлопываться под действие тяжести или воды. Каждая из великих строек здесь превращалась в борьбу логистов с геологами, и вот на "Энергомаше" геологи наконец взяли верх. Фактически работы на заводской площадке не велись с 1981 года, а в 1991 проект был похоронен официально. И лишь "энергомашевские" микрорайоны выросли за проспектом Мира и заселились людьми. В микрорайон В-У между проспектом Мира и Октябрьским шоссе я и направился ближе к закату:
40.

Здесь дома не случайно убраны в сайдинг, а один из них надстроен верхним этажом и как бы укорочен: ранним утром 16 сентября 1999 года следом за привычными уже нищетой, наркоманией и преступностью в Волгодонск пришла ещё одна беда смутных времён - терроризм. Причём даже не сказать, чтобы чеченский: одной из самых опасных террористических организаций тогдашнего Кавказа стала Карачаевский джамаат под началом Ачимеза Гочияева и Юсуфа Крымшамхалова, которых увлёк идеями ваххабизма окопавшийся в Ичкерии Чёрный араб Хаттаб. Тот самый, в бою с которым на выходе из Аргунского ущелья пал Сергей Молодов, памятник которому я показывал в прошлой части. Если чеченские террористы преуспели в захватах заложников, то карачаевские ваххабиты сделали ставку на взрывы жилых домов, даром что до увлечения ваххабизмом в 1997 году Гочияев дома не разрушал, а строил. Серия взрывов началась 4 сентября 1999 года в Буйнакске, продолжилась 8 и 13 сентября в Москве и завершилась ещё 3 дня спустя в прежде не затронутом терактами Волгодонске. Здесь карачаевские ваххабиты купили грузовик у азербайджанца Аббакули Искендерова, с вечера загрузили его картошкой и предложили владельцу с утра отогнать машину на рынок, где можно будет, пока корнеплод торгуется, и все документы подмахнуть. Аббакули не знал, конечно, что под картошкой спрятана взрывчатка, по обычаю Карачаевского джамаата расфасованная в сахарных мешках, и что взрыватель должен сработать через определённое время после запуска мотора. Террористы предполагали, что взрыв случится на рынке, однако не учли того, что драндулент у Искендерова был слишком стар и требовал основательного прогрева: выйдя с утра, Аббакули завёл машину и ушёл домой пить чай. А в 5:57 утра город проснулся от взрыва... Там, где стоит теперь памятник, изначально находилось три подъезда красного дома с кадра выше - разрушение были такие, что их осталось лишь сломать, а оставшуюся часть дома временно расселить, так как восстановление её затянулось на годы. Мощность взрыва оценивалась до 2 тонн в тротиловом эквиваленте, что сравнимо с ударом тяжёлой авиабомбы: обломки грузовика разлетелись по всему микрорайону, а в доме на другой стороне квартала ударной волной прогнуло внутрь железную дверь. И всё же взрыв снаружи дома не сравним по разрушительной силе с взрывом внутри: если московские теракты унесли сотни жизней, то в Волгодонске в то утро погибло 19 и было ранено 89 человек.
41.

Ну а откуда я знаю подробности? Двое возрастных мужиков, культурно выпивавших рядом на лавочке, сперва довольно агрессивно потребовали меня подойти, а дальше мы хорошо разговорились. Один воевал в Первой Чеченской, другой - во Второй. Один жил в той зелёной многоэтажке, что на кадре выше обращена к нам торцом: хотя тогда она была закрыта от взрыва секциями ближнего (ныне красного) дома, сотрясение земли перевернуло всю квартиру и разбило оконные стёкла. Другой товарищ оказался пенсионером "из органов", в расследовании теракта принимал самое непосредственное участие, а позже, по странной иронии, и квартиру в том же красном доме получил. Рассказать они успели многое, причём не только страшного. За спинкой лавочки был забор РУВД, и вот в ту ночь один коллега рассказчика нёс ночную смену, а под утро не удержался и лёг на диван подремать под вентилятором из кабинета начальника. Проснулся он от грохота и тряски, обнаружив себя уже не в кабинете, а в коридоре, среди обломков и пыли. Первая мысль его была "Нифига себе вентилятор бахнул!", а вторая - где его табельный пистолет?! Найдя ствол, вылетевший вместе с обладателем чуть дальше, милиционер успокоился, а выйдя на улицу, увидел, ЧТО на самом деле произошло. Из всех служб мужики больше всего хвалили пожарных, объявившихся на месте взрыва буквально через несколько минут: спасли они, наверное, многих, так как в повреждённой части дома многие квартиры были охвачены огнём. Больше всего же из всех жертв теракта мои собеседники вспоминали самую младшую, 17-летнюю Юлю Ананьеву, которая вообще из другого района приехала, а в ту злополучную ночь осталась в гостях у подруги...
42.

Дальше Михалыч (так звали того мужика, что из органов) позвал меня в гости: в восстановлено доме теперь ТСЖ, строгая консьержка и идеальная чистота в подъездах. В просторной холостяцкой квартире с пушистым котом он показал мне китель и награды да плёночные фотографии с Чеченской войны. Там были горные пейзажи, вертолёты в мутном небе, обветренные лица сослуживцев, тела двух боевиков на снегу, окрасившемся неестественно красной кровью, да всяческие суровые ребята из чеченцев пророссийских тейпов и дагестанских силовиков, один из которых был Михалычу столь близкий друг, что не смог отказать, когда тот попросил разрешения "хазануть" (ни за что б не догадался, что это значит "поцеловать"!) его жену в губы. Михалыч заварил чрезвычайно вкусный чай из смеси зелёного и каркаде, да положил туда домашнего мёда, а на мои намёки, чтобы пора бы мне уже идти, отмахивался "не тарахти, мы, казаки, такое не любим!". Наконец, мы всё-таки вышли во двор и в компании беженки из Чернигова стали ждать такси, которое он заказал мне до вокзала.
43а.

Напоследок - несколько видов Ростовской АЭС через простор водохранилища со стороны Цимлянска. Как на ладони все четыре энергоблока и колоссальные градирни по 171 метр высотой - наряду с такими же градирнями строящейся Нововоронежской АЭС-2 они крупнейшие в России.
43.

С завтрашнего дня Ростовская АЭС будет уже не 2-й в России (после Ленинградской), а третьей - у Запорожской АЭС мощность 5700 МВт. И с другого берега Днепра последняя выглядит так же...
44.

Так что слова "в следующей части" пока не рискну написать.
Волгодонск и окрестности (2021-22) Обзор поездки и другие посты из неё. Цимлянск. Гидроузел и Старый город. Новый город. Атоммаш. https://varandej.livejournal.com/1131325.html
lj_varandej
Вторник, 27 Сентября 2022 г. 22:41 (ссылка)

Южнорусские степи в четырёхугольнике между Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Волгоградом и Воронежем - столь же густонаселённые, сколь и глухие места. Тут много станиц, хуторов и сёл, да и городов хватает - но города эти невелики и с виду те же станицы. Под конец своего существования СССР задумал сделать центром этого пространства Волгодонск, само название которого намекает на расположение, так и требующее соорудить завод чего-нибудь слишком габаритного для перевозок по железной дороге. Таким заводом стал "Атоммаш", под металлическом небом колоссальных цехов которого я побывал почти что ровно год назад. Ну а теперь, по пути на Кавказ, добрался и до самого Волгодонска, однако рассказ о нём начну с другого берега, где стоит весьма колоритный и очень симпатичный городок (14 тыс. жителей) с почти библейским именем Цимлянск.
Дата основания Цимлянска столь же условна, как и сам его въездной знак, странно расположенный на захолустной окраине среди пустырей и пыльных тупиковых улиц. На самом деле эту дату можно сдвинуть как на тысячу лет назад, так и на три века вперёд: первый город на этом месте строили ещё византийские зодчие для Хазарского каганата, а нынешний - гулаговские зэки для советского гидростроя.
2.

Ведь сама аббревиатура з/к означает "заключённый каналоармеец" - подобно древним фараонам, советская власть использовала подневольный труд для прокладки каналов. Ещё до войны появились пути от Балтики к Белому морю (1931-33), от Москвы-реки к Волге (1932-37) и по мотивам царских ещё водных систем - с Волги на Балтику. "Легко сказать - разбор скалы, а вот посмотрите, КАК её разбирают", - запомнилась мне подпись к чёрно-белой фотографии толпы людей в робах и с ломами в какой-то перестроечной книге. Но трудились зэки не только среди холодных скал и комариных топей: три из пяти морей, портом которых сделалась Москва, лежат на юге. Там, посреди степи, где Волга всего на полсотни километров сближается с Доном, ещё еврейские купцы-раданиты возили товары по Шёлковому пути и турки пытались перебросить свой флот на подмогу ханской Астрахани. Россия пыталась соединить две главные реки своего Юга не единожды, ну а советские инженеры быстро поняли ошибку своих предшественников со дворов царей, султанов, каганов и василевсов - те неизменно заходили "в лоб", планируя стройку из района нынешнего Калача-на-Дону к опять же нынешнему Волгограду. Советский гидрострой поступил хитрее: основой канала должно было стать водохранилище, которое бы поддерживало в нём напор и на самом Дону порядком улучшало условия для судоходства. Где перекрыть Дон, инженеры и госпланщики спорили все 1930-е годы, в итоге найдя оптимальное место в трёх десятках километров ниже устья Цимлы. В 1949-51 годах здесь была построена единственная на Дону, и не слишком в общем-то большая Цимлянская ГЭС (211 МВт), однако в плоских степях она подпёрла 5-е по величине (после Братского на Ангаре и Куйбышевского, Рыбинского и Волгоградского на Волге) водохранилище России. Цимлянское море раскинулось на 2702 км², вытянувшись на 310 километров до Калача-на-Дону и Пятиморска широкой лентой с почти постоянной шириной около 15 километров. Его воды поглотили Цимлянскую станицу со старейшими в России виноградниками, городище древнего хазарского Саркела, участок железной дороги Ростов-Сталинград и многое другое, но сделались узлом путей пяти морей и двух океанов. Для гидростроителей и выселенцев в 1950-52 годах на высоком Кумшацком бугре был построен "под ключ" ПГТ Цимлянский, в 1961 году превратившийся в город Цимлянск.
3.

В 1952 году, к запуску Цимлянского гидроузла, над Кумшацким бугром поднялась 30-метровая белая Стела, как называют цимляне памятник гидростроителям. Издали она смотрится гордо, а вот вблизи у монумента жалкий заброшенный вид:
4.

Въездной знак среди тупиковых улиц на депрессивной окраине вовсе не случаен: до конца 2000-х именно здесь находился главный въезд в город из Волгодонска. Первоначально соединяющее два города Цимлянское шоссе проходило прямо по плотине, но в 2008 году открылся новый путь в обход. Техническая трасса, которую было тупо некуда расширять между откосом дамбы и железной дорогой, по сей день хорошо видна от Стелы:
5.

До первых кварталов Волгодонска отсюда дай бог десяток километров, но заслуживают эти километры целого отдельного поста: дорога пересекает сам Дон с гидроэлектростанцией, Волго-Донский канал с арками шлюзов и Донской магистральный канал для орошения манычских полупустынь. ГЭС во всю длину видна на кадре выше, а вот её основное здание на фоне 14-го шлюза Волго-Донского канала и кварталов Старого Волгодонска за ним:
6.

Правее виднеется последний 15-й шлюз на фоне химзавода "Кристалл", пущенного в 1955 году и ставшего крупнейшим предприятием Старого Волгодонска. Ныне он производит стиральные порошки и моющие средства под маркой "Фэнси", а труба принадлежит Волгодонской ТЭЦ-1 (1958), с 2011 года используемой как зимняя котельная:
7.

Правее, за аванпортом с маяком на характерной дамбе, откуда начинаются и судоходный, и оросительный каналы, виден Новый Волгодонск, построенный в 1970-80-х вместе с "Атоммашем", к которому прилагается ТЭЦ-2 (1977-89, 420 МВт) с довлеющей над городом 270-метровой трубой:
8.

От Стелы пойдём в центр, за пределами которого Цимлянск представляет собой типично южное море частного сектора:
9а.

Среди которого выделяется пара новодельных церквей - Никольская (1996-2000):
9.

И Пантелеймоновская (1992-97), построенная как её времянка:
10.

Рядом с церквями, на Морской улице, уже попадаются первые сталинки Городка Энергетиков - этакие советские коттеджи с верандами:
11.

О многих зданиях и планах городов раннего СССР пишут в учебниках и путеводителях, что они строились в форме серпа и молота. Я, натыкаясь на такое при подготовке к поездке или написании поста, обычно долго вглядываюсь в карту или спутниковый снимок, но рабоче-крестьянских инструментов не вижу обычно в упор. Цимлянск тут - исключение: его серп-и-молот хоть и растворён в обычных улицах, а всё же на карте отлично читается. Морская улица служит прямой ручкой серпа, а продолжающая её за поворотом (вернее, аж тройной развилкой) у Пантелеймоновской церкви полукольцевая Набережная улица - лезвием:
11а.

На сгибе лезвия - колонны Цимлянской гидрометеорологической обсерватории (1951), обеспечивавшей прогнозами судоходство Волго-Дона. Теперь вид её полузаброшенный:
12.

По левой стороне Набережной улицы тянутся белые домики:
13.

13а.

По правой - запущенный Приморский парк:
14а.

В дебрях которого ещё стоит заброшенный бювет "Атлантида" (1986) над 300-метровой скважиной минеральной воды:
14.

Вскоре улица Набережная выводит на площадь Победы, представляющую собой боёк геральдического молотка. На опушке парка - памятник воинам-освободителям, небольшой отряд которых во главе с хакасом Георгием Сульберековым ворвался в Цимлянскую станицу на Новый 1943 год, совершив лыжный бросок через мёрзлую степь из руин Сталинграда.
15.

Над площадью высится самая настоящая Белая Вежа бывшего управления гидроузла (1952), позже занятого вечерней школой:
16.

По другую сторону Советской улицы, отвечающей в плане Цимлянска за ручку молота - бывшая гостиница для командировочных. В 1981 году её занял Цимлянский санаторий - тихий городок над морем оказался идеальным курортом для трудящихся с заводов Волгодонска и окрестных колхозов. Но потому и заброшен бювет, что теперь санаторий не действует:
17.

Напротив памятника Освободителям - типовой, но от того не менее монументальный Дворец культуры "Энергетик" (1955-56):
18.

Советская улица же на позапрошлом кадре глядит аккурат на колоннаду Приморского парка (1954-55), за которой начинается его небольшая, но ухоженная часть у центральной аллеи:
19.

По разные её стороны стоят памятники афганцам и чернобыльцам, столь простенькие, что я решил не перегружать пост их фотографиями.
19а.

200-метровая аллея выводит к Ротонде на высоком берегу:
20.

Над простором Цимлянского моря:
21.

Берег Камшацкого бугра тут неожиданно крут и высок: заходя в парк, рассчитываешь выйти на пляж с зеленоватой цветущей водой, но не замедлив вовремя шаг, можно улететь с отвесного обрыва:
22.

Справа видны все те же ГЭС, шлюзы Волго-Дона и трубы "Кристалла":
23.

В их ракурсах изменилось разве что взаимное расположение:
24.

Напротив просматривается аванпорт, где помимо маяка виден ещё и огромный четвероногий кран - это Спецпричал "Атоммаша", где "изделия", то есть пока ещё не знавшие топлива ядерные реакторы, грузят на баржи.
25.

Новый Волгодонск отличается вертикальностью:
26.

Но больше труб ТЭЦ-2 впечатляют крупнейшие во всей России цеха "Атоммаша" - в них только по потолку 45 метров, а по кровли они существенно выше, чем многоэтажные микрорайоны и строящийся с 2001 года собор Рождества Богородицы. Ещё поразительнее горизонтальные размеры - крупнейший цех №1 раскинулся на 30 гектар (750 на 376 метров), что сравнимо с Московским кремлем или Киево-Печерской Лаврой.
27.

Почти напротив Цимлянска, где дальний берег становится тонкой чертой между водой и небом, видна Ростовская атомная электростанция. Вторая по мощности в России после Ленинградской (пардон, теперь уже третья после Запорожской и Ленинградской), она же и самая, пожалуй, несчастливая. И нет, сколько-нибудь опасных аварий на ней не случалось, но заложенная в 1979 году, с эпохой гласности и чернобыльской радиофобии она оказалась в центре внимания различных активистов. Резко замедлившаяся уже в конце 1980-х стройка окончательно встала в 1992 году. Ростовская АЭС имела все шансы повторить судьбу своих Крымской, Татарской, Башкирской родственниц, но спасло её видимо то, что она находилась в куда более высокой степени готовности. К 2000 году стройка возобновилась под крики народных протестов, речи депутатов и стихийные митинги, но менее чем через год первый энергоблок с сделанным тут же на "Атоммаше" реактором ВВЭР-1000 дал ток. Он долго оставался единственным, и в те времена атомная станция фигурировала под известным мне из школьного курса географии названием Волгодонская АЭС. Наконец, в 2009-18 годах заработали ещё три энергоблока - мощность теперь уже Ростовской АЭС достигла 4070 МВт. Трудное рождение и ныне о себе напоминает: охрана РоАЭС лютует так, что согласованного корреспондента или блогера могут не пропустить из-за какого-нибудь провода или батарейки, если он не указал их в заявке.
28.

Теперь же посмотрим левее, на правый берег Дона, где индустриальные пейзажи сменят простор степей. И как много в окрестностях городка с почти что библейским названием скрывают мутная вода и высокие травы!
29.

Сейчас уже мало кто помнит, что помимо Pax Romana, Pax Mongolica или Pax Americana был и Pax Khazarica, по-русски говоря - Хазарский мир. Порядка полутора тысяч лет назад между Волгой и Доном объявились огуры - степняки, отпочковавшиеся от тюрок ещё до того, как те стали тюрками, не говоря уж о разделении на кипчаков и огузов. Самыми долговечными из огур оказались булгары, ныне известные как чуваши, а самыми успешными - хазары, к 650 году построившее крупное государство. Оно называлась Хазарским каганатом, но каган уже в 8 веке сделался священной фигурой без реальной власти, так что если дела в стране шли плохо - его полагалось ритуально умертвить. Фактически Хазарией правили беки (хамалехи), образовавшие в 8 веке самостоятельную династию Буланид. При этом основоположником её во всех документах числится Обадия, а почему умалчивается сам Булан - толком не ясно: есть версия, что во власть он пришёл из купечества. Столицами Хазарии, возможно каганской и бекской соответственно, были Итиль у дельты Волги и Семендер в нынешнем Дагестане на Каспии. А за Каспием, в Иране, лежит остров Абескун (Ашур-Ада), представлявший собой крупнейшую факторию раданитов - странствующих еврейских купцов без подданства, на которых держалась торговля Великого Шёлкового пути. Как хазары соотносились с раданитами - история до сих пор не знает ответа, но судя по всему, связь их была совершенно прямой: расцветы и упадки Хазарии и раданитства почти совпадали по времени, а из всех религий бек Булан, в отличие от остававшегося язычником кагана, принял не ислам (как татары или булгары), не буддизм (как монголы или маньчжуры), не христианство (как найманы или аланы) и даже не манихейство (как уйгуры), а иудаизм, получив в нём имя Савриил. Не обладая столь развитой цивилизацией, как византийцы или персы, и столь могущественной армией, как арабы, пару веков хазары был как бы не влиятельнее них. В современном мире Буланидскую Хазарию можно сравнить, наверное, с Саудовской Аравией - в общем-то весьма отсталая страна, способная одним движением руки обрушить всю мировую торговлю. Подчёркивала эту особую роль география: отделённая от высоких цивилизацией морем и Кавказскими горами, Хазария как бы нависала над Шёлковым путём, вынесенная в Великую Степь и остававшаяся неотъемлемой частью Турана. По сути хазары сделали с Диким полем ровно то, что европейцы полтысячи лет спустя с океаном - превратили его из непреодолимой преграды в простор для торговых путей. А потому влияние Хазарского каганата простиралось далеко-далеко за пределы его фактической территории, до Армении, Хорезма, Булгарии, Крыма, Карпат... И не случайно старейший из известных науке документ Руси - это письмо, отправленное в Каир еврейской общиной Киева. Подписавшиеся представителе которой носили мягко говоря не слишком семитские имена - Кабар, Савар и Гостято.
30.

Там, на западе, у края Хазарского мира, тьма веков как тёмные воды донских и днепровских водохранилищ, скрывают Русский каганат. Сущность эта загадочна примерно как тёмная материя Вселенной: о Русском каганате нет ни малейших прямых свидетельств, которые бы объясняли хотя бы, где он находился, какие вмещал города или реки и к каким историческим событиям был причастен, однако осталось множество вполне достоверных свидетельств косвенных. Каган русов то мелькает в переписке греков с франками, то "селится" арабскими географами на таинственном болотистом острове среди холодной воды, упоминается то в древнерусских трактатах и панегириках, то в граффити на стенах Киевской Софии. Тут же можно вспомнить и предположение, что русы - не славяне вовсе, а варяги, и даже лично Тура Хейердала, который искал Асгард то на Азове, то в Азербайджане, утверждая, что Один и Тор со товарищи - обожествленные вожди некой степняцкой династии, добравшейся до северных земель. Меж Пяти морей в 7-9 веках происходило нечто таинственное, пока не понятое и не объяснённое исторической наукой, но достоверно здесь то, что русский каган старше русского князя: впервые "chacanus gens Rhos" упоминается под 839 году в хронике Бертинского монастыря на севере Франции. Более того, там же упоминается, что "народ Рос" - часть народа свеев, то есть скандинавов, которые, видать, и бросили вызов хазарам в контроле над мировой торговлей. До Великого Шёлкового пути дотянуться, конечно, русам было слишком далеко, хотя в 10-м веке их набеги на Персию по Волге и Каспию происходили регулярно. Но русы быстро сделались частыми незваными гостями на Дону, естественном западном рубеже "основной" Хазарии, в "буферных" землях салтово-маяцких аланоязычных племён - оседлых скифских потомков. Из Приморского парка отлично видна увенчанная обелиском Белая гора, скрывающее Правобережное Цимлянское городище:
31.

Там археологи нашли хорошо заметные остатки стен из белого камня, воздвигнутых в 8 веке, когда Хазария твёрдо стояла на ногах. Судя по всему, крепость контролировала важную переправу, но была разрушена и опустошена в 820-е годы.
31а.

В 834 году же в Херсонесе сошёл на землю с византийского корабля Петрона Каматир - спафарокандидат императора Феофила (правил в 829-42 годах), приглашённый хазарскими каганом и беком строить новую крепость Шуркил ("Белый дом"), более известную под греческим названием Саркел. Впрочем, миссия Петроны была скорее политической - стены и башни из обожженного кирпича, слагавшие правильные прямоугольник размером 193 на 133 метра, выглядели памятником вполне себе хазарского зодчества, где явно византийской оказалась лишь небольшая полосатая базилика, колонны для которой Петрона привёз с собой. Крепость была именно крепостью, форпостом на опасном рубеже, где тюркский гарнизон проходил ежегодную ротацию, а посад был представлен лишь юртами кочевников да круглыми полуземлянками алан, где даже мастерские едва покрывали местные нужды. К руинам на Белой Горе хазары даже не приближались, полагаясь не столько на укрепления, сколько на естественную преграду Дона: с Саркелом отождествляется Левобережное Цимлянское городище. И кого же за рекой так боялись хазары?
31б.

Видимо, славян, которые, кажется, и стали главными выгодополучателями таинственных процессов между Пятью морями. Колонизируя будущую Русь, русы-варяги так и не построили империю с центром где-нибудь в Фюне или Сконе, но создали новое государство вдоль Пути из Варяг в Греки, где их вожди за пару поколений растворились без следа. Походы русских князей то за Балтику, то за Понт, то на Каспий выглядят тут уже неким лавированием между старыми центрами силы, из которых Хазария оказалась самым слабым звеном. Олег, Святослав и Владимир втоптали могущественный каганат в степную пыль, сделав добычей для кочевников, и где то в 11 веке Хазария тихо и навсегда пропала из хроник. Почти одновременно зачахла раданитская торговля, но и Дикое поле, лишившись центра притяжения, снова начало дичать. Саркел, видимо по старой памяти о правобережной крепости, славяне называли Белой Вежей, и под таким именем он стал частью Киевской Руси, в 965 году взятый Святославом. Отделённый от Змиевых валов бескрайними степями Дона и Северного Донца с их аланским населением, Беловежье стало самой что ни на есть заморской (если считать морем Великую Степь) колонией Киева. Славяне, кажется, даже не жили тут постоянно: гарнизон крепости по-прежнему составляли тюрки, а порядком разросшийся при новых хозяевах посад - аланы. Вот только иудейство в Белой Веже потеряло актуальность, заместившись христианством - причём ещё до Крещения Руси. О здешнем укладе кто-то нацарапал целый рассказ на стене Киевской Софии - из граффити следует, что в Саркеле был поп с тюркскими именем Тятькюш, а богослужения вели и эпитафии писали беловежане на своих языках. По сути Белая Вежа так и осталась Саркелом: славяне не заселили далёкий город, а последний гарнизон, выставленный в 1103 году Владимиром Мономахом, состоял из лояльных Киеву печенег. Которые в 1117 году не одолели своих главных врагов - половцев, окончательно разоривших крепость. Руины Беловежья, никому не нужные и пустые, пролежали на донских берегах более полутысячи лет, пока здесь не утвердились Войско Донское, а с ним и Российская империя. Белый камень Правобережья и хазарский кирпич Левобережья разошлись на строительство Крепости Дмитрия Ростовского (ныне Ростов-на-Дону), куреней Старочеркасска, храмов казачьих станиц. Единственные серьёзные раскопки на Левобережном Цимлянском городище проводились накануне строительства ГЭС, да столь спешно, что к ним привлекли даже 180 женщин-заключённых. Но двух лет оказалось слишком мало: 2/3 бывшего Саркела, так и оставшихся необследованными, поглотила мутная вода.
31в.

Перезагрузка здешней истории началась в 1672 году, когда донские казаки основали чуть выше бывшего Беловежья городок Усть-Цимла. Значение его было таково, что уже в 1695 году лично Пётр I устроил там пороховые склады, когда же вокруг городка выросла станица Цимлянская - точной даты нет. Она располагалась где-то там, за поворотом, и если бы существовала ныне - то из неё был бы не виден Цимлянск:
32.

Входившая в Области Войского Донского в 1-й Донской округ с центром в Константиновске, Цимлянская представляла собой очень донскую, крепкую и богатую станицу с обилием двухэтажных домов-куреней:
32а.

И совсем городской главной улицей:
32б.

Замыкавший её перспективу Никольский храм (1839) построили вроде как по проекту Ивана Старова, автора Потёмкинского дворца в Екатеринославе, Екатерининского собора в Херсоне или церкви Сурб-Хач в Нахичевани-на-Дону. По преданию - из камней Белой Вежи:
32в.

К храму примыкала часовня-памятник Александру II (1884), а на околице села стоял "Памятник в память проезда Е. И. В. Вел. Кн. Цесаревича Александра Александровича" (1869):
32г.

Теперь всё это под водой, и нам остаётся лишь продолжить прогулку по Цимлянску. К Приморскому парку примыкает стадион:
33.

Мимо которого я вернулся на площадь:
34.

Чтобы пойти по Советской улице вдаль от берега:
35.

Сталинки советской Белой Вежи продолжаются и здесь:
36.

Я свернул на боковую улицу Нахимова, чтобы выйти к острию "серпа", где расположена больница. Там обнаружился сквер с зеркальным глобусом:
37.

И модного вида детской площадкой:
38.

Параллельной улицей Карла Маркса, мимо пожарного депо...
39.

...я вернулся на Советскую. Улица Маркса буквально поводит черту Городку Энергетиков - дальше тянутся пятиэтажки с полосатой, словно в память спафарокандидата Петроны, кладкой:
40.

Вскоре Советская заворачивает, но за поворотом тянется через весь городок. В квартале от последних сталинок - Пионерский парк с обелиском Цимлянской дружине:
41.

Так называлась местный орган советской власти: 66 человек в него были набраны в августе 1917 года и все до единого перебиты казаками 2 апреля 1918 года на Щегловом хуторе близ нынешней РоАЭС.
41а.

Поодаль от Городка Энергетиков - ещё один квартал сталинок, построенный, видимо, как административный комплекс Цимлянского района. На Советской улице - кинотеатр "Комсомолец":
42.

На перпендикулярной улице Ленина - пара административных зданий напротив друг друга:
43.

44.

Между - Аллея Героев Цимлы, как войны, так и труда. Самый же неоднозначный из увековеченных здесь людей - это Иван Добробабин. Патриотам он известен как один из 28 панфиловцев, героически оборонявших Москву у разъезда Дубосеково. Либералам - как полицай: хотя сформированная в Алматинской области панфиловская дивизия одержала немало достойных побед, конкретно Дубосековский бой всё же скорее собирательный образ. Добробабин где-то в Подмосковье был контужен и пленён, а из плена, когда родственники-украинцы подкупили венгра-коменданта, уехал в родное село Перекоп под Харьковом, где действительно подался в полицаи. Дальнейшая его история же рвёт шаблоны вне зависимости от политических взглядов: при отступлении фашистов Добробабин бежал под Одессу, а с её освобождением вновь примкнул к Красной Армии. После триумфальной Ясско-Кишинёвской операции он стал Героем Советского Союза и в звании сержанта дошёл до австрийского Инсбрука. В 1949 году Добробабина таки вычислили как полицая, арестовали и лишили всех наград, но в военных преступлениях он замечен не был, а потому уже в 1955 году освободился и уехал жить к брату в Цимлянск. Здесь он до конца жизни боролся за свою реабилитацию, для многих окончательно скомпрометировав себя огромным количеством вымышленных подвигов. Так и не реабилитированный, Добробабин умер в 1996 году, а в 2006 местные жители поставили ему памятник, который новые активисты так же через суд теперь пытаются разрушить.
45.

С другой стороны - Сталинградский сквер, разбитый в 2012 году к 70-летию битвы, в ходе которой была освобождена и Цимла.
46.

Дальше центр заканчивается, а Советская улица набирает высоту:
47.

Здесь узнаётся пейзаж станицы:
48.

И деревянные курени вполне могли быть перевезены сюда как из Цимлянской...
49.

...так и из станицы Кумшацкой: именно она, в 1950 году также перенесённая на 20 километров севернее, стояла ближе всего к нынешнему Цимлянску. На склоне бугра высился Богоявленский храм (1869), однако обратите внимание на другую деталь - виноградники.
49а.

Местное предание гласит, что в 1695 году к казаку Клемёнову заехал переночевать некий офицер необычайно высокого роста. Казак с офицером засиделись до ночи, хорошенько выпили и долго спорили о том, до какой ручки отечество доведёт новый царь, который как раз вот со дня на день приедем сюда для подготовки Азовского похода. Каково же было удивлением Клемёнова, когда царь приехал и оказался ни кем иным, как его постояльцем. Легенда легендой, а Пётр Великий и правда бывал здесь не раз. Вряд ли зная о том, что виноград в Беловежье растили ещё хазары, Пётр I увидел в Долине Дона подходящие условия для развития русского виноградарства и виноделия. По другой версии, виноград тут расти и не прекращал, а император завёз на Цимлу скорее какие-то новые технологии его выращивания, селекции и переработки. Вскоре в Долине Дона оформился старейший русский автохтонный сорт "цимлянский чёрный", а уже в 1717 году Пётр I презентовал 20 бочек русского вина королю Франции. Позже появились и другие сорта с забавными названиями красностоп и плечистик: первый известен с 1814 году и выведен был в станице Золотовской, а второй везде упоминается как "древний сорт" так, будто остался ещё от хазар. К 1786 году казаки опытным путём научились делать шампанское из плечистика, и в общем уже в 19 веке цимлянское вино плотно вошло в культурный код России. Отдельную рекламу ему сделал, конечно, Матвей Платов, со своими казаками торжественно распивший 3000 бутылок в покорённом Париже, после чего французы, видать, и узнали слово "бистро!". Не чужды цимлянского были и герои Пушкина и Чехова (вот тут цитаты), а на сайте винзавода и вовсе сказано, что оно стоило 15 рублей за ведро, в то время как крымские вина редко стоили дороже 2 рублей. Подобно нынешним псевдонемецким брендам (Erich Krause, Thomas Münz), располагало цимлянское и звучной нерусскостью своего то ли средиземноморского, то ли закавказского названия. Почти два века вино Долины Дона было исключительно домашним, и лишь в 1880 году великий князья Константин Николаевич построил первый винзавод. При Советах на Дону работали совхозы, отправлявшие виноматериал в Ростов, а строительство Цимлянской ГЭС сопровождалось Великим переселением виноградников: черенки кустов из зоны затопления кропотливо пересаживали в подходящие балки на плато. В 1962-66 годах на окраине, ближе к Саркелу, заработал Цимлянский завод игристых вин:
50.

В 2017-19 годах он был на грани закрытия, но теперь выглядит безупречно:
51.

За забором - бочки и винодавильни наподобие тех, что использовали казаки. В ограде - фирменный магазин, половину ассортимента которого не купишь в "Пятёрочке" и "Магните". Названия здешних вин весьма колоритны - "Хазарское" или "Крепость Саркел", цены же варьировались от 300 до 1500 рублей. Большинство вин - купажи с местными сортами. Не особо разбираясь в вине, я просто спросил, какое здесь самое автохтонное и взял за 600 рублей бутылку цимлянского чёрного.
52.

Виноград Долины Дона же я попробовал в Волгодонске - на стихийных уличных базарчиках его продают местные женщины, и судя по цене (меньше 100 рублей за кино, а солидных размеров гроздь я взял за 30) он честно выращен ими самими на даче. Сорта на фото, правда, не автохтонно-донские, но по вкусу не хуже, чем в Средней Азии:
53.

Напоследок - пара остановок у дороги на Волгодонск, по дизайну которых нетрудно отличить, где старое Цимлянское шоссе, а где открытое в 2008 году новое. Но при всей близости, Цимлянск не стоит считать дальним районом Волгодонска: два города держатся особняком, и даже цимлянские таксисты в Волгодонске едва ориентируются.
54.

О дороге к Волгодонску через гидроузлы и о его старых районах расскажу в следующей части.
Волгодонск и окрестности (2021-22) Обзор поездки и другие посты из неё. Цимлянск. Гидроузел и Старый город. Новый город. Атоммаш. https://varandej.livejournal.com/1130900.html
lj_varandej
Среда, 20 Апреля 2022 г. 09:24 (ссылка)

"Сколько у Америки атомных ледоколов?" - вопрос, который часто задают в ответ на утверждение о том, что у России нет высоких технологий. Гражданский атомный флот Северного Морского пути - такой же предмет отечественной гордости, как космические корабли, бороздящие просторы Вселенной. Причём - не только в прошлом, но и вполне себе в настоящем: на замену списанным советским ледоколам строятся новые, более мощные и современные. Ну а атомными их во всех времена делало Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Игоря Африкантова в Нижнем Новгороде. На испытаниях другого их изделия в петербургском НИИЭФА мы побывали в прошлой части, а теперь отправимся ещё один блог-тур под эгидой "Атомэнергомаша" (машиностроительный дивизион "Росатома") непосредственно в ОКБМ "Африкантов", чтобы посмотреть, как делается ядерный реактор РИТМ-200 для новейшего универсального атомного ледокола "Чукотка".
Прототипом ледокола считается поморский коч - деревянное судно с яйцевидным сечением не ломалось во льдах, а выдавливалось ими наверх. На таких судах поморы ходили от Шпицбергена до устья Индигирки, но только в летнее время: о том, чтобы сломать полярный лёд, прочность которого в 50-градусный мороз и штормовой ветер сравнима с прочностью стали, в те времена нечего было и думать. Поморские идеи, однако, использовал петербургский судовладелец Михаил Бартенев, который купил у англичан катер "Пайлот", слегка переделал его и выпустил в 1864 году в Маркизову лужу, где он работал на линии Петербург - Ораниенбаум на несколько недель дольше официальной навигации. Наши чиновники идею, как водится, не оценили, а вот более прошаренные в технике немцы, когда в 1871 году от небывалых морозов встало устье Эльбы, просто купили у Бартенева чертежи и быстренько построили катер "Айсбрехер". Вскоре поморское ноу-хау распространилось по Европе, и вот уже на английских верфях Армстронга по российскому заказу создавались "Саратовскiй ледоколъ" на Волгу, "Ангара" и "Байкал" в Сибирь (1899) и даже "Ермак" (1898) - первый в мире ледокол для открытого моря. Всё изменилось после революции - понимая, что "проливы веками держат серьёзные люди (с)", Советы обратили взгляд на немыслимый по меркам той эпохи Северный Морской путь. С 1920-х годов отечественные ледоколы начали строиться в Ленинграде, года не проходило без очередной экспедиции в Арктику на грани выживания, и в общем, думается, когда человечество начнёт осваивать другие планеты - именно к полярникам будут возводить преемственность первые планетонавты. Уже в 1930-е годы арктическое судоходство стало данностью, но всё же оставалось понимание, что каждый арктический рейс мог стать для своего экипажа последним. На безлюдных берегах было негде взять горючего, а потому целые караваны вставали порой на зимовки лишь от того, что ледокол в борьбе со льдами досрочно выжег весь свой запас. Прогресс, однако, не стоял на месте, и в самом начале ядерной гонки двух сверхдержав стало ясно, какое пространство возможностей в Арктике открывает Атом.
2.

Ведь главное преимущество ядерного двигателя перед любым другим - даже не мощность, а автономность. На одной "заправке" реактор может работать годами, а чрезмерное напряжение не спалит всё топливо и не забьёт трубы сажей. Так появились суда с практически безграничным запасом хода, первым из которых стала в 1954 году американская подводная лодка "Наутилус". СССР, однако, примерно тогда же запустил первую в мире атомную электростанцию в Обнинске, но построивший её институт изначально создавался как раз для разработки судовых реакторов. И вот в 1953-55 годах в Ленинграде, на специально созданном для этих задач КБ №15 (ныне "Айсберг") корабел Василий Неганов и двое атомщиков - учёный Анатолий Александров и конструктор Игорь Африкантов, спроектировали первый в мире надводный гражданский атомоход. Ледокол "Ленин" был спущен на воду в 1957 году, два месяца спустя после запуска Первого Спутника, а на постоянные арктические маршруты вышел в 1960 году, став первенцем среди атомных тружеников замёрзшего моря. В последующие полвека на СевМорПути успели поработать 10 атомных ледоколов, которые можно отнести к трём основным типам. Построенные на Балтийском заводе в Северной столице "Арктика" (1975), "Сибирь" (1977), "Россия" (1985), "Советский Союз" (1989), "Ямал" (1993) и "50 лет Победы" (2007) - прямые потомки, улучшенные версии "Ленина", водили караваны в открытых морях. Спущенный на воду в 1988 году в Керчи атомный лихтеровоз "Севморпуть" не был похож ни на кого и так и остался единственны в мире грузовым атомным судном. "Таймыр" (1989) и "Вайгач" (1990) заказывались в Финляндии с её причудливыми берегами и 2-м в мире флотом дизельных ледоколов - они имеют меньшую осадку для работы в эстуариях сибирских рек. Вот красный "Ямал" и жёлтый "Таймыр" глядят друг на друга в Кольском заливе у Базы-92 - причала "Атомфлота", переданного в 2008 году из Мурманского пароходство напрямую в "Росатом". 3.  Однако многолетняя автономность работы не отменяет того, что у атомных судов не безграничный ресурс. В 1989 году "Ленин" встал на прикол, и в 2009 году сделался музеем. "Сибирь" прослужила недолго и выбыла уже в 1992 году, а "Арктику" списали в 2008-м. В 2010 та же участь постигла "Советский Союз", а в 2013 - и "Россию". "Севморпуть" был списан в 2012 году, но в 2016-м вдруг вернулся в строй, тем более утилизировать атомное судно - дело долгое и трудное. В глобализованном мире и разорённой стране 1990-2000-х Северный Морской Путь казался анахронизмом, но в те же 2008-13 годах, когда шли списания старых ледоколов, ответственные лица всё больше понимали, что только казался. Глобальное потепление удлинило сезон свободной навигации, а развитие рынка сжиженного газа и запуск новых углеводородных портов вроде Варандея или Сабетты наполняли арктический ход новыми смыслами. С 2013 года Балтзавод начал строительство принципиально новых ледоколов "проекта 22220" (он же ЛК60-Я). По сравнению с предшественниками они мощнее и больше: их водоизмещение 32 тыс. тонн (против 22 тыс. у "50 лет Победы"), длина 172м (против 160), ширина 34 метра (против 30), мощность 60 МВт (81 тыс. лошадиных сил) против 55 (75 тыс.), скорость 22 узла против 21, автономность работы реакторов 7 лет против 4, и всё это при вдвое меньшем экипаже (54 человека против 138). Новейшая система электрического движения позволяет накапливать энергию на лёгких участках пути, чтобы использовать её на тяжёлых - под силу новым ледоколам даже 3-метровый лёд. Специальные балластные цистерны дают ледоколу возможность менять осадку, что позволяет ему работать как в открытом море, так и в устьях больших рек, и потому суда ЛК60-Я называют аббревиатурой УАЛ - "универсальный атомный ледокол". Вот кадр весны 2020 года, снятый с петербургской набережной Лейтенанта Шмидта - у достроечной стенки Балтзавода стояли новые "Арктика" и "Сибирь". 4.  Первая, хоть и не на полную мощность (при испытаниях сгорел один из двигателей) вышла на СевМорПуть в 2020 году, вторая - в январе 2022-го. Финальную стадию испытаний проходит "Урал" - ему досталось проектное название ледокола "50 лет Победы". У заложенных в 2020 году УАЛ-22220 новые названия - "Якутия" и "Чукотка", и на церемониях их закладки присутствовали главы соответствующих регионов. "Чукотка" уникальна ещё и тем, что делается под конкретного заказчика - Баимский медно-золотой рудник близ Певека, который там планировала осваивать британо-казахстанская компания "KAZ Minerals". Но и без британцев такая машина, как атомный ледокол, явно не пропадёт, и вот 7 апреля 2022 года мы с Игорем zavodfoto и Людмилой Дмитриевой под руководством Артёма Шпакова поехали посмотреть, как создаётся РИТМ для "Чукотки". 5.  Ещё в петербургском кафе после посещения НИИЭФА мы обсуждали, как с наименьшим недосыпом добраться к 9 утра из Москвы в Нижний Новгород. Обсуждались варианты то ли выехать на машине под утро, то ли прилететь самолётом к вечеру и остановиться в гостинице, а в конечном счёте победил не самыё лёгкий, но самый простой способ - банально доехать ночным поездом. На утреннем вокзале открыт был только "БургерКинг", который наложил на россиян санкции весьма изощрённым образом - еда в нём мало того подорожала раза в полтора, так ещё и стала тошнотворной. Вскоре на поезде с другой стороны приехал Заводыч, а Артём обнаружил, что на такси до места ехать 3 минуты. Избыток времени да солнечная погода и вовсе навели на мысли, что нафиг нам такси? Единогласно наш отряд решил пройтись пешком от вокзала до цели. 6.  Над станцией с длинным названием "Нижний Новгород - Московский" сплетён целый лабиринт мостов, открытых на рубеже 2000-2010-х и плавно переходящих в мосты через Оку. Их опоры интересны муралами: 7.  Мы пошли по Московскому шоссе, пешеходным дублёром которого служит симпатичный бульвар: 8.  Между промзоной и многоэтажками - зооскульптуры с модным дизайном: 9.  Словно идущие на поклон к маленькому памятнику Жуле и Толстушке (2021) - так звали двух дворняжек, стерилизованных и абсолютно безобидных, которые жили в этом сквере и никому не мешали, пока кто-то их не отравил. 10.  У станции метро "Канавинская" с симпатичным вестибюлем-шайбой мы могли бы свернуть на Сормовское шоссе, но продолжили путь по Московскому: нужный нам Бурнаковский проспект образует третью сторону большого 3-угольного квартала. 11.  Наш путь оказался чуть длиннее, но интереснее - большую часть квартала занимает промзона, и только на Московское шоссе выходит фасад жёлтых сталинок: 12.  Те, что на кадре выше, построены в 1940-41 годах, а эта - в 1957-м: 13.  Когда Нижний Новгород звался Горьким, он был крупнейшим промышленным центром России и вторым в СССР после Харькова. Показательно, что специализацией обоих лидеров были не металлургия или нефтехимия, а именно машиностроение. Теперь эта слава в прошлом, но бескрайние приземистые промзоны без горящих печей, монструозных змеевиков и поднебесных труб никуда не делись. В этом районе промзона повсюду - вот, скажем, за Московским шоссе масложиркомбинат (1898) с дореволюционным корпусом: 14.  Навигатор ткнул нас в проходную бывшего завода "Октябрь", но охранники сказали, что нам надо обойти завод по трамвайным рельсам. Рельсы при ближайшем рассмотрении оказались вовсе не трамваем, а подъездным путём: 15.  В перспективе которого видна наша цель - ОКБМ "Африкантов". За его высокими корпусами скрыт оборонный Нижегородский машиностроительный завод, к названию которого добавляют то №92, то им. 70 лет Победы, то "Новое Сормово" - он был основан в 1932 году для производства пушек. Из его конструкторского бюро и сформировалось в 1945-47 годах ОКБ Машиностроения, включённое в ядерный проект. Игорь Африкантов же, сам уроженец деревеньки под Арзамасом, в 1951 году стал здесь главным конструктором, а в 1954-69 годах, до самой смерти, руководил ОКБМ. Своими разработками он отметился во многих регионах будущей Страны "Росатом" (так называется газета концерна, но речь сейчас не о ней) - диффузионных центрифугах для обогащения урана (см. Ангарск или Новоуральск), реакторах на быстрых нейтронах (см. Белоярскую АЭС), ну а в моём рассказе его имя мелькало уже в контексте "Ленина", а вернее - первого судового атомного ректора в СССР. Игорь Иванович по сути и определил то, чем и поныне занимается КБ, получившее в 1998 году его имя: если классические реакторы для атомных станций делают в Волгодонске, то в Нижнем Новгороде занимаются проектированием небольших и нестандартных реакторов для судов и малых атомных станций (вроде плавучей АЭС "Академик Ломоносов"), да и натриевые реакторы на быстрых нейтронах для Белоярки тоже конструировали в ОКБМ. 16.  Но атомная энергия не превращается в электричество напрямую: атомные станции - те же ТЭС с необычным нагревом воды, а американские атомные корабли их моряки не случайно ласково зовут пароходами. Через активную зону реактора циркулирует жидкость, будь то расплавленный металл (свинец или натрий) или вода, под огромным давлением нагретая до 300 градусов. Герметичные трубы с этими жидкостями проходят густой сеткой через парогенераторы, испаряя в них чистую воду для паровых турбин. Поэтому незаменимая часть реактора - насос, работающий в экстремальных условиях, и именно это открыло "Африкантову" новое направление - производство оборудования для работы со сжиженным газом, испытания которого мы и наблюдали в прошлой части в питерском НИИЭФА. "Росатом" с помощью нижегородского ОКБМ плотно вошёл в эту отрасль: "африкантовские" насосы на терминалах Сабетты будут закачивать газ в грузовые суда, караваны которых поведут сквозь Арктику ледоколы с "африкантовскими" реакторами. 17.  У проходной, как и в прошлый раз, собралась внушительная группа журналистов - наш блог-тур стал частью масштабного пресс-тура. За воротами - пост росгвардии с турникетами, но мы сперва свернули в бизнес-центр: 18.  В гардеробе нам выдали маски - то ли во всей Нижегородской области, то ли конкретно в ОКБМ короновирус по-прежнему не дремлет. Ждать нас отправили в конференц-зал, напротив которого в коридоре висят вот такие плакаты: 19.  А в буклетах, которые нам раздали, подробно описан герой сегодняшнего рассказа - новейший реактор РИТМ-200: 20.  О его достоинствах нам рассказал лично генеральный конструктор Юрий Фадеев: 21.  Самая наглядная особенность РИТМов - единый корпус, в котором находятся и активная зона реактора, и парогенераторы. Это делает его вдвое более компактным, увеличивая энергоэффективность (тепло не теряется в длинных трубах) и освобождая место для балластных цистерн, которые и позволяют новым ледоколам менять осадку. Мощность РИТМ-200 - 50 МВт (во многих местах пишут - 175, но то другой параметр - тепловые мегаватты), а учитывая, что у ледокола два таких реактора, по генерируемой энергии один УАЛ-22220 сравним с, например, Иваньковской ГЭС: этой энергией можно обеспечить город со 130-тысячным населением. Ледокол следующего поколения "Лидер" с парой реакторов РИТМ-400 и вовсе мог бы запитать областной центр вроде Костромы или Пскова. От радиационных аварий же РИТМ защищён по современным принципам "пассивной безопасности" - в случае ЧП и отключения питания таковую обеспечат не столько хитроумные системы, сколько обычные законы физики. Российская локализация РИТМ-200 к началу 2022 года составляла 92%, и по словам Фадеева, для всех попавших под санкции деталей можно создать отечественные аналоги: смещение сроков по новым изделиям если и пройзодёт, то не превысит нескольких месяцев. 22.  После пресс-подхода был небольшой фуршет в буфете с вязанными (!) картинами: 23.  А дальше начался долгий досмотр росгвардейцами на проходной - пронос техники в ОКБМ тщательно регламентирован, и в пределах периметра полностью запрещены мобильные телефоны и ноутбуки, способные выходить в интернет. К проходной примыкает большая камера хранения с маленькими ячейками, но нам разрешили оставить запретные вещи в конференц-зале. По территории мы перемещались на трёх микроавтобусах от двери до двери, а в некоторых местах сотрудники ОКБМ предупреждали журналистов прямо - "даже не смотрите туда!". 23а.  Первая остановка - гигантское здание №52. С потолками высотой полсотни метров это по сути целый крытый квартал, внутри которого - улицы и дворы между "зданий второго порядка". 24.  Техногенная эстетика впечатляет: 25.  Становится ясно, что в облике заводов из голливудских боевиков и компьютерных игр не так-то много отсебятины. 26.  В одном из таких "дворов" проходит испытания перегрузочный комплекс: раз в несколько лет любому реактору надо "менять батарейки", коими служат ТВЭЛы - изготовляемые в подмосковной Электростали стержни с таблетками урана, обогащённого до энергетических параметров (в РИТМах - 20% активного изотопа U235). 27.  Вместе с ТВЭЛами заменяют и кое-какие элементы конструкции, накапливающие радиацию или подвергающиеся коррозии, и вот ОКБМ Африкантова разрабатывает специальные комплексы для всех этих манипуляций в реакторных залах АЭС и на причалах "Атомфлота". 28.  Не по нашей теме - перегрузочное устройство для ВВЭРов, водо-водяных реакторов атомных станций, главных "рабочих лошадок" современного "Росатома". 29.  Верхний ярус его стенда оказался отличной смотровой площадкой, а вот ещё какой-то элемент этого комплекса рядом с нашей группой: 30.  Камеры наведены на перегрузочный комплекс РИТМ-200, состоящий из 22 элементов: 31.  Над каждым РИТМ-200 работают 16 предприятий по всей стране, и мощные корпуса этих реакторов изготовляют на другом заводе в Подольске. В Нижнем, однако, делают "внутрикорпусные шахты" - специальные вкладыши, отдельно от корпусов похожие на металлические башни. На испытательном стенде они снабжены смотровыми площадками: 32.  Вот тут в кадре - жёлтая крестовина домкрата и похожий на башенку какой-то насос, который будет работать на финальной стадии испытаний: 33.  В уголке лежит крышка реактора: 34.  На площадке испытательного стенда - пост управления, где и столпилась большая часть журналистов: 35.  На посту и двое операторов с ящиком инструментов и сенсорным пультом: 36.  Мне они предложили спуститься вниз и посмотреть, как отображаемые на экране процессы выглядят в реальности - вот так происходит замена ТВЭЛов: Отдельный стенд содержит устройство для замены другого оборудования - непосредственно в работе с реакторами они устанавливаются над шахтой по очереди: 37.  Экскурсию по стендам нам проводил главный в ОКБМ "Африкантов" конструктор оборудования по обращению с топливом Сергей Душев: 38.  А мимо тем временем проходил Александр Лукоянов, начальник отдела робототехники и адаптивных технологий. Он нёс с собой несколько пробных изделий - недавно в ОКБМ запустили новейший 3D-принтер, печатающий из металлического порошка. Эти в общем ничего не значащие штуковины, от удара звенящие, словно хрусталь, теперь нужно было проверить на соответствие заданным параметрам. По словам Александра, то изделие, которое 3D-принтер печатает чуть больше суток, традиционным способом изготовляется около 40 дней. 39.  Проведя в жарком (несмотря на огромный размер!) 52-м здании более 2 часов, мы вновь погрузились в микроавтобусы и поехали буквально на другой конец ОКБМа. По пути встречали местный транспорт: грузовые электромобильчики с логотипом "Хёндая" и не попавшие мне в кадр трактора "Белорус" с прицепами абсолютно колхозного вида. Да и драндулетик заснять мне удалось лишь сзади - иначе в кадр бы попадал периметр, а это на любом объекте самая секретная часть. 40.  Мы пришли в механосборочный корпус крупногабаритного оборудования: 41.  Где нас встретил энергичный начальник Сергей Люлин: 42.  Только вот как следует его послушать мне не удалось - в производственном цеху довольно шумно: 43.  Особенно впечатляет советский ещё карусельный станок. Не знаю, жив ли ещё завод, на котором он сделан, но работа его завораживает: Советское оборудование справляется со своими задачами, но не стоит думать, что здесь есть только оно. Например, недавно в цеху внедри технологию эжекторного сверления, когда насос внутри сверла втягивает металлическую стружку. 44.  Мы пришли посмотреть на свежеизготовленную крышку реактора РИТМ-200 для "Чукотки". Такая весит около 35 тонн, а изнутри наполняется раздробленным в мелкую (5-20мм) гальку змеевиком (серпентинитом) - этот поделочный камень ещё и прекрасно поглощает радиацию. К "пупырышкам" крышки подсоединяются различные контакты, ну а при нас рабочий накручивал на них заглушки для предстоявших гидравлических испытаний: 45.  Две профессии - два инструмента: 46.  А вот немного наглядной агитации от "Росатома": 47.  К третьему пункту программы нас привезли в самый что ни на есть исторический центр ОКБМ: 48.  Поставленный в 2016 году к 100-летию конструктора памятник Игорю Африкантову... 49.  ...глядит на старейшие корпуса 1940-х годов: 50.  Здесь уже не цеха, а кабинеты, в одном из которых находится виртуальный стенд - до испытаний в металле тут создаются суперкомпьютерные двойники оборудования, на которых так же с помощью суперкомпьютера моделируются различные ситуации. Свой небольшой суперкомпьютер есть в этом же здании этажом выше, а для более сложных операции ОКБМ "Африкантов" подключается по закрытому спецканалу к суперкомпьютеру ядерного центра в Сарове (бывшем Арзамасе-16). Испытанные виртуальные двойники остаются для обучения персонала. Ведущий специалист Игорь Зотов, проводя нам экскурсию, отдельно подчёркивал, что всё это работает на отечественном софте. 51.  Вернувшись к проходной, перед выходом обратно в город мы прошли в отдельный кабинет к безопасникам, которые с нескольких ноутбуков отсмотрели весь отснятый материал, но у меня по крайней мере ничего не удалили. Журналисты разъехались по своим студиям и редакциям, а нас ОКБМовский бусик отвёз в центр Нижнего Новгорода: 52.  Отмечать завершение блог-тура мы остались в маленькой, уютной и очень прогрессивной кафешке "Террапия". Тут увлечённый своим делом, какой-то очень неформальный женский коллектив во главе с шеф-поварессой, а на стенах картины некоего художника, который недавно бросил всё и никому ничего не сказав, отправился в странники. Правая картина нарисована бокалом, средняя - обувью, а левая, под названием "Страсть" - человеческим телом, и как мы понадеялись - всё-таки женским. Пока блоггеры угощались вкусной едой, домашним лимонадом и крафтовым пивом, на ТВ стали выходить репортажи нижегородских коллег. Мощность РИТМ-200 у них неуклонно росла: одни сказали, что таким можно запитать миллионный город, другие - что энергии хватило бы всему полуторамиллионному Нижнему Новгороду. Но более всего развеселила нас опечатка "ядерный редактор" - после небольшой дискуссии все сошлись на том, что это редактор, который не подвержен профессиональному выгоранию. 53.  Что же до ОКБМ "Африкантов", то у них на очереди реактор РИТМ-400 для следующего поколения атомных ледоколов "Лидер". Эти смогут работать по всей Арктике круглый год (нынешние не заходят за Таймыр в январе-марте), развивать во льдах коммерческую скорость (пока что Северный Морской путь хоть и короче суэцкого, но дольше), а их ширина корпуса в 47 метров позволит пробивать путь для супертанкеров и больших контейнеровозов. С постройкой "Лидеров" Балтзавод не справится просто по размерам стапелей, поэтому головное судно "Россия" заложили в 2020 году на новой верфи в дальневосточном Большом Камне. Взломать арктические льды оно должно в 2027 году, когда группировка УАЛ-22220 будет полностью сформирована. В завершение рассказа - ещё один объект, над которым работал ОКБМ "Африкантов": плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", которую я заснял в 2019 году в Мурманске накануне буксировки в Певек. Она по сути экспериментальная, и реактор на ней другой - новые серийные ОПЭБы (оптимизированные плавучие энергоблоки) "Росатома" будут выглядеть иначе и оснащаться модифицированным реактором РИТМ-200М. Плавучие атомные станции - это в принципе новое пространство возможностей: их можно хоть ставить на полярных берегах под конкретные стройкии и проекты, хоть сдавать в аренду (с русским персоналом и охраной) другим странам по всему миру. 54.  https://varandej.livejournal.com/1125799.html
lj_varandej
Вторник, 19 Апреля 2022 г. 09:19 (ссылка)

Пожалуй, главное слово этой весны в России - импортозамещение, которое теперь уже не прихоть чиновников, а залог выживания страны. Познакомиться с практикой импортозамещения нас пригласил 30 марта 2022 года "Атомэнергомаш" - машиностроительный дивизион концерна "Росатом". И казалось бы, что импортозамещать атомщикам, если Россия сама строит АЭС по всему миру? Но благодаря своим технологиям и кадрам "Росатом" забрался на поляну к теплоэнергетикам: не случайно главным словосочетанием прошедшей зимы в Европе был "сжиженный природный газ". Оборудование для работы с ним "Атомэнергомаш" сейчас успешно импортозамещает. Производство, впрочем - только вершина айсберга: от цеха, где её изготовили, до цеха, где она сама будет что-то производить, любая техника должна пройти ещё множество стадий, самая важная из которых - испытания. И вот несколько месяцев назад в бескрайних промзонах Петербурга, сменяющихся промзонами Колпино, был сдан в эксплуатацию единственный в континентальной Евразии испытательный стенд для крупнотоннажного оборудования по сжижению газа, открывший России путь для создания целой отрасли. Находится он на территории Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры им. Дмитрия Ефремова, который занимается, вообще-то, всяческими циклотронами, синхрофазотронами, адронными коллайдерами и термоядерными реакторами. Но именно побочным эффектом всей этой техники на грани фантастики и стал наш сегодняшний "виновник торжества".
В Северной столице, по сравнению с Златоглавой-и-Белокаменной, с первого взгляда бросается в глаза индустриальность. Ещё в 2004 году, впервые подъезжая к Петербургу, я задавался риторическим вопросом "А почему так много труб?!". За Обводным каналом раскинулся целый лес с кирпичными и бетонными стволами и дымными кронами. В дебри этого леса мы, - организатор блог-тура Артём Шпаков, промоблоггер №1 Игорь zavodfoto, боевая стримерша Люда Дмитриева и автор этих строк, - отправились на такси с утреннего Московского вокзала. И хотя пробки стояли на встречке, наш путь растянулся на час - до цели больше 20 километров. Длинные фасады, каналы и мосты сменились краснокирпичными старыми фабриками, те - бесконечными безликими микрорайонами советского Ленинграда и наводящими ужас на всякого урбаниста человейниками Нового Петербурга, ну а дальше не осталось ничего, кроме индустриальных гигантов, сплетённых нитями дорог. На КАДе есть почти такой же пейзаж, как на МКАДе - дымящие трубы Южной ТЭЦ №22 (1975-78), самой мощной из электростанций Петербурга (800 МВт).
2.

Петербургские промзоны незаметно переходят в промзоны Колпино - самого крупного и самого нетуристического из пригородов. Там, конечно, тоже есть достопримечательности - но только не дворцово-парковые, а старопромышленные. Связующее звено Колпина и Петербурга - Металлострой, основанный в 1931 году строителями Колпинского металлургического завода. "Дорога на Металлострой" - это и вполне официальное название улицы в промзоне, которое Артём забил в Яндекс-Такси. Когда вдоль Дороги на Металлстрой потянулись очередные цеха, я даже не понял, что мы наконец приехали.
3.

Через бескрайнюю парковку мы вышли к проходной НИИЭФА - запомните эти круглые окна. На холодном балтийском ветру собирались коллеги от различных телеканалов и прессы: наш блог-тур был лишь частью масштабного пресс-тура, так как новости об импортозамещении сейчас нужны, как никогда годов этак с 1930-х.
4.

На входе - проверка документов, а затем и техники, заранее указанной в заявке. Для нескольких десятков человек это дело небыстрое, поэтому накапливаться журналистов отправили в конференц-зал, сообщающийся дверьми с увешанным старыми наградами кабинетом директора и ведомственным музеем.
5.

НИИЭФА отпочковался от "Электросилы" - одного из двух головных предприятий знаменитых "Силовых машин". Электротехническая промышленность России зарождалась ещё до революции в Москве, Петербурге и Риге, однако именно ленинградские институты вели исследования по ядерной теме ещё до того, как она превратилась в Ядерный проект. Среди сотрудников тех институтов были уралец Игорь Курчатов и коренной петербуржец Дмитрий Ефремов, сын зубного врача. В работе над циклотроном в начале 1930-х годах они стали не только коллегами, но и близкими друзьями, позже запечатлёнными на многих фото: один с месопотамской бородой, другой карикатурно-маленького роста. Выпускник Политехнического института, в студенчестве Ефремов занимался механизацией мрачной Алгембы в прикаспийских песках, а получив диплом, связал свою жизнь с электротехникой. В 1933-37 и 1941-47 годах он был главным инженером "Электросилы", однако брался за решение задач не только своего завода, но и всей отрасли - например, курировал импорт электрооборудования для строившегося Магнитогорска. Зловещий пробел в карьере пусть не удивляет - в 1938 году Дмитрий Васильевич был арестован, но хоть не лес валил в глуши, а продолжал работу по специальности в шарашке. И вот в 1945 году, когда японцы, а с ними и весь мир, узрели мощь Атома, под началом Ефремова на "Электросиле" было создано объединённое конструкторское бюро. Одним из первых его проектов стали циклотрон (1949) и синхрофазотрон (1954) для Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне. Не так давно я писал про сепарацию изотопов урана в Ангарске - для атомных реакций необходим редкий U235, который отделяют от U238, и вот в 1950 году НИИЭФА отправил в уральский городок Лесной первый в СССР электромагнитный изотопный сепаратор СУ-20, а в 1953 году с помощью его наработок была испытана на Семипалатинском полигоне первая водородная бомба. Дмитрий Васильевич совмещал руководство ОКБ с всесоюзной должностью: в 1947-60 годах он был первым замом министра электропромышленности СССР, а в 1952-53 и самим министром, поэтому совсем не мудрено, что в 1956 году ОКБ "Электросила" выделился в самостоятельный научно-исследовательский институт. В 1961 году НИИЭФА получил имя своего основателя, год как ушедшего в мир иной. В последующие десятилетия тут были созданы десятки сложнейших электрофизических установок для всего Союза:
6.

Познакомиться с которыми мы и зашли в музей, расположенный прямо над проходной, за теми круглыми окнами:
7.

Сложнейшая, зачастую секретная техника тут представлена, увы, лишь весьма схематичными макетами:
8.

Но как иначе, если здешняя аппаратура участвовала в создании, например, вот такого? Изображена тут отнюдь не первая в мире атомна бомба, а Царь-бомба, та самая "Кузькина мать" Хрущёва, в 1961 году взорванная над Новой Землёй (см. здесь).
9.

Линейный индукционный ускоритель - такие используются в промышленности для получения изотопов, в медицине - для стерилизации оборудования, а в науке обычно являются частью гораздо более сложных систем вплоть до Большого адронного коллайдера:
10.

Источник нейтронов "Иней" (1985):
11.

Промышленный ускоритель электронов, а за ним - кардиостимулятор, воздействующий на серцде потоком электронов:
12.

Сильноточные импульсные ускорители "Ангара-5", "Нева" и "Геза" - не знаю, макет какого из них тут в кадре:
13.

Сущность и принцип действия большинства разработок НИИЭФА не понять без профильного образования, а вот применяться эти разработки могут в самых разных отраслях - от сложнейших экспериментальных устройств в физике высоких энергий до диагностики как бездушных железяк (дефектоскопы), так и живого тела (томографы). Здесь разрабатывают технологические лазеры, мощные электромагниты и двигатели с магнитным возбуждением, коммутационную аппаратуру для промышленности и транспорта и многое другое. Впрочем, не знаю, стоит ли искать томографы НИИЭФА в областных больницах и дефектоскопы НИИЭФА на железных дорогах - институт абсолютно не на слуху, а значит большинство его заказов уходят к тем, кто ставит на них гриф "секретно".
14.

И, конечно же, специалисты НИИЭФА не могли обойти стороной такую будоражущую воображение вещь, как токамаки.
15.

Ядерная реакция - это преобразование одних атомов в другие с потерей некоторого количества элементарных частиц, которое и приводит к высвобождению энергии. Только в классической атомной реакции тяжёлые атомы распадаются на более лёгкие, а в термоядерной - наоборот, лёгкие атомы сливаются в более тяжёлые. Например, изотопы водорода - в гелий, и именно энергией этой реакции светит и греет мир на сотни миллионов вёрст вокруг наше Солнце. Как великая космическая мечта - найти внеземную разумную жизнь, так и великая мечта атомной сферы - людскими трудами зажечь небольшую звезду. Если килограмм уранового топлива даёт примерно столько же энергии, сколько несколько сотен тысяч тонн угля, то килограмм термоядерного топлива из дейтерия и трития эквивалентен уже нескольким миллионам тонн. Но пока что практическим воплощением термоядерного синтеза сделалась водородная бомба: получить эту фантастическую энергию - задача несравнимо более простая, чем её обуздать. Зажечь звезду, то есть облако плазмы с температурой 10-12 миллионов градусов - оно, конечно, красиво, вот только нет на Земле материалов, которые бы не испарились при контакте с ней. А значит держать энергию термоядерного распада должны не материалы...
16.

В 1950-х годах советские физики Олег Лаврентьев, Игорь Головин и Натан Явлинский разработали тороидальную камеру с магнитными катушками, сокращённо - токамак. Идея состояла в том, чтобы плазма циркулировала в камере в форме бублика (тора) между мощных магнитных полей, оставаясь на некотором удалении от её стенок, теплоустойчивость которых была бы рассчитана лишь на кратковременные воздействия при нештатных ситуациях. Токамаки оказались самым реалистичным видом термоядерных реакторов, и с 1970-х годов их начали строить в научных центрах по всему миру. За полвека на Земле ввели в строй порядка 300 токамаков, но мощность их слишком мала, а время непрерывной работы слишком коротко, чтобы их можно было использовать для чего-то, кроме физических экспериментов. В СССР токамаками занимались Курчатовский институт и НИИЭФА, частью в соперничестве, частью в сотрудничестве. Ну а недолгая эпохи "мира-дружба-жвачки" обернулась, как и в космонавтике, попыткой объединения двух традиций, прежде изолированных друг от друга политикой.
16а.

В 1992 году пару месяцев как образованный Евросоюз, США, Россия и Япония подписали соглашение (к которому позже примкнули Китай, Индия, Южная Корея и Казахстан) о создании ITER - Международного термоядерного экспериментального реактора в научном центре Кадараш близ селения Сен-Поль-ле-Дюранс во французском Провансе. ИТЭР должен стать уже не устройством для научных экспериментов, а прототипом термоядерной электростанции, которая, под кодовым названием DEMO, будет разрабатываться после его ввода в строй. Он сам будет генерировать энергию в промышленных масштабах, но короткими импульсами, и следующей задачей термоядерщиков станет создание возможностей для непрерывной генерации. Проект ИТЭРа был готов к 2001 году, строительство началось в 2006 году, и первоначально предполагалось запустить его в 2016 году. На деле, однако, в 2020 году только закончился монтаж оборудования, а текущий курс на "отмену" России для западного сообщества и вовсе ставит под вопрос будущее этого проекта.
17.

На России лежала 1/11 часть финансирования, четверть проектных работ и 14% НИОКР. Им занимается цвет нашей ядерной отрасли - Курчатовский институт, ТРИНИТИ из подмосковного Троицка, НИКИЭТ, ФТИ и ещё пяток столь же заслуженных организаций. Но порядка 60% работ от России велось в НИИЭФА. Тут создавались собственно магнитная катушка (которая "мак" в "токамаке") из сплава олова и ниобия, сверхмощное коммутационное оборудование и многочисленные элементы конструкции, названия которых всё равно ничего не скажут ни мне, ни большинству из вас:
18.

Вся эта сложная техника для работы с высокими энергиями требовала множества дополнительных систем, и в том числе - системы охлаждения. Как прикладное направление в НИИЭФА развивалась криогеника, ключевым элементом которой стали насосы для экстремальных температур (на кадре ниже). В 2017 году НИИЭФА своими силами построил небольшой испытательный стенд для этих насосов. Тут стоит добавить, что мудрёные насосы - важная часть и в ядерном реакторе: ведь энергия ядерного распада не превращается в электричество напрямую, а нагревает воду, температура которой под огромным давлением доходит до 300 градусов. Эта радиоактивная вода циркулирует по герметичным трубам сквозь парогенераторы, а чистая вода, попадая на эти трубы, испаряется, крутя турбины. В иных реакторах вместо воды используется жидкий натрий или расплавленный свинец, и для всего этого тоже нужны насосы.
19.

Турбины крутятся и на обычных ТЭЦ, один из видов топлива которых - природный газ. Горит он жарко, атмосферу засоряет несильно, но главный минус его - низкая транспортабельность. Если от места добычи к потребителю нет трубы, то газ можно перевозить только в сжиженном виде: так его объём уменьшается в 600 раз, но и температура для этого нужна -163 градуса. Достичь её не так-то просто: сжижение газа может потреблять до четверти энергии, которую можно получить, использовав тот же объём. Отрезанные океанами от большей части мира, первопроходцами и лидерами технологий сжижения газа остаются Соединённые Штаты - в качестве эксперимента американцы получили СПГ уже в 1912 году, а в 1941 заработал первый завод по сжижению газа в Кливленде. Крупнейший потребитель сжиженного газа - Япония: с 1969 года Страна восходящего Солнца получает его только так. В этих странах - два в США и один в Японии, - и находятся крупнейшие стенды для испытания систем по сжижению газа, которые разрабатывает ещё десяток стран вроде Германии или Южной Кореи. Россия же свой газ отправляла в Европу по трубам, и единственный на весь СССР небольшой заводик СПГ в Подмосковье с 1950-х годов лишь обслуживал газопровод из Саратовской области. Всерьёз выходить на рынок сжиженного газа наша страна начала лишь в конце "нулевых" в международных проектах, таких как Сахалин-2 близ Корсакова или Ямал-СПГ в Сабетте. Но в планах - потеснить мировых лидеров (Катар, США и Австралию), что конечно странно было бы на оборудовании из страны, которая пытается сейчас вообще выбить нас с газового рынка Европы. Производство насосов для сжиженного газа наладили в нижегородском ОКБМ им. Африкантова, специализирующемся на компактных корабельных ядерных реакторах. 4 "африкантовских" насоса были испытаны в НИИЭФА на малом стенде, а в 2019 году институт получил от Правительства РФ задание построить ещё один стенд для тех же задач - на этот раз крупнотоннажный. В своём классе, как нам говорили в ходе блог-тура, он единственный в континентальной Евразии и чуть ли не крупнейший в мире. К осени 2021 года стенд был готов, зимой на нём успешно прошли первые испытания (бывшие по сути и финальным испытанием самого стенда), ну а на вторые испытания "африкантовского" насоса ЭНК 2000/241 "Атомэнергомаш" пригласил прессу.
20.

В конференц-зале нам выдали каски - в большинстве своём зелёные и очень тугие. Затем журналисты отправились на объект шумной толпой, а с нами отдельно побеседовал безопасник: Артём собирался снимать с дрона, а Людмила - вести стрим, что на глубоко режимном объекте требовало особой осторожности. Как нам объяснили, сам стенд пока ещё не категорирован по секретности, но в кадр могли попасть какие-то нежелательные объекты.
21.

Над площадкой возвышается огромный Старый корпус (1954-56), в который по инициативе Ефремова институт переехал с "Электросилы".
22.

Кадр выше снят со стенда, а вот как выглядит сам стенд. В жёлтой куртке zavodfoto ведёт съёмку вот для этого поста.
23.

Конструкцию высотой с многоэтажку дополняет комплекс криогенных резервуаров - они здесь одни из крупнейших в мире. В тех, что поменьше хранится сжиженный природный газ (-163 градуса), а в тех, что побольше и подальше - жидкий азот (196 градусов).
24.

Поэтому на ёмкостях стенда выступает морозный туман, даже рядом с ним заметно холоднее, чем за близлежащими зданиями. Стенд рассчитан на испытание различных машин для работы со сжиженным газом, например детандеров или компрессоров, но пока что в России освоили только производство насосов. Первая фаза испытаний проходит в жидком азоте - он холоднее, но при этом не взрывоопасен, и таким образом выявляются дефекты оборудования. Это важно: в 1944 году при взрыве баков с сжиженным газом на одном из американских заводов погибло 128 человек. И лишь когда безопасность оборудования подтверждена, проходит финальная фаза непосредственно с сжиженным газом. И криожидкости накачивают, и насосы ставят в одни и те же ёмкости - вот эти огромные металлические колбы, хорошо заметные внутри ярусов стенда.
25.

Рядом под тентом стоял ещё один, явно потрёпанный жизнью насос. Как мне объяснили, это корейское "изделие", которое наделало большие неприятности на одном из российских заводов. Какие и где - это уже секретная информация, но после испытаний ЭНК 2000/241 на стенд должно было отправиться именно оно - для моделирования тех же параметров, при которых случилась авария, и поиска её причин.
26.

Пресса заполонила площадку. НТВ снимают вот этот ролик, в котором можно увидеть и сам колоссальный насос в процессе установки внутрь стенда. Я же добавлю лишь то, что оператор и корреспондент Николай Булкин сделали при мне 4-5 дублей.
27.

Интервью дают Олег Шумаков, директор по газонефтехимии АО "Атомэнергомаш":
28.

И Андрей Никипелов - гендиректор всего "Атомэнергомаша":
29.

По речи его было видно, что это не просто чиновник-управленец, а настоящий специалист - "максимально кратко" он рассказывал о проекте, со множеством теоретически пояснений и технических деталей, добрых полчаса, и по всему было видно, что при неограниченном времени он мог бы говорить об этом и часами. А вот обратная сторона интервью:
30.

Над объектом кружило три дрона:
31.

Артём прислал мне видео, снятые с них:
Затем я увидел каски, мелькающие среди конструкций стенда:
32.

И сам поспешил наверх:
33.

Здесь полным ходом шла наладка измерительных приборов испытаний:
34.

35.

Периодически сопровождавшаяся стравливанием газа:
36.

Мы же смотрели на всё это из-за балок и арматуры. Каска, надо заметить, тут КРАЙНЕ не лишняя - столько раз я не влетал головой ещё ни на одном предприятии.
37.

Немного видов во внешний мир. По соседству с ВНИИЭФА - заводик художественного литья вроде фонарей и оградок:
38.

Поодаль - Металлострой, над сталинскими малоэтажками которого нависают старая водонапорка и одинокий ЖК:
39.

За площадкой ВНИИЭФА дымят Ижорские заводы, силуэт которых знаком каждому, кто ехал поездом между Москвой и Петербургом. Там, кстати, есть производство корпусов от ядерных реакторов, причём более старое, чем в Волгодонске.
40.

С другой стороны - уже нам знакомая Южная ТЭЦ:
41.

На стенде продолжается пресс-тур. Вот представитель ОКБМ "Африкантов", один из разработчиков насоса Михаил Боровков - им тут испытывать в ближайшую пару лет ещё 9 насосов. Примерно столько же корреспондентов за время моего присутствия на стенде успело к нему подойти.
42.

Олег Шумаков расписывает эффективность насоса - криогенную жидкость машина выкачала насухо. Отечественный насос явно превзошёл зарубежные аналоги, так что специально для скептиков пришлось испытывать его повторно.
43.

Портрет человека из числа тех, на ком держится истинное величие державы:
44.

Ещё одно видео с дрона:
...Между тем, наладка затягивалась. Продрогнув, мы направились в буфет - опять толпой, так как перемещаться по НИИЭФА можно лишь в сопровождении. В буфете играла музыка из колонок на карнизе, а ассортимент варьировался от дошираков, которые можно было прямо тут же запарить, до очень приятной сладкой выпечки. В буфете и просидели мы пару часов, что по нынешнем временам оказалось непросто: на территории НИИЭФА глушат сотовую связь, и если на улице да у края периметра что-то ещё ловит, то здесь сигнал проходит редко и едва-едва.
45.

В какой-то момент мы пришли в операторскую, занимающую кубическое строение из профлиста. Здесь мы рассчитывали увидеть запуск испытаний, но по лицам и разговорам операторов поняли, что дело затягивается вновь:
46.

Затем приехала машина с жидким азотом - пополнить его запас в хранилище. Но мы поняли, что если продолжим ждать, то не успеем на поезд, и поспешили к выходу. Как объясняли мне, испытания не особо зрелищны - просто что-то гудит внутри стенда, а из его трубы идёт белый дым. Сами же испытания длятся около 8 часов - примерно столько нужно насосу, чтобы перекачать заданный объём криожидкости. Начались они лишь на следующий день, но прошли, как нам сообщили - успешно.
47.

А неделю спустя я съездил в ещё один блог-тур "Атомэнергомаша" - на этот раз в Нижний Новгород к создателям здешних насосов в ОКБМ "Африкантов". Но об этом будет следующая часть. https://varandej.livejournal.com/1125532.html
|