21.9.15

Эстетические процедуры требуют времени. Это не "раз и готово". Лицо должно привыкнуть к новой реальности в естественнрй обстановке.

Встречаются две подруги: — Дорогая, ты так поправилась!.. — Это я ещё похудела!!! Ты меня  месяц   назад не видела!!! Была, как ты сейчас!!!
 

Нет, это не про моих подруг. Мои - суровые, но справделивые! Долго всматриваются (трогать руками я не разрешаю) , жуют губами,  потом со вздохом признают: "Да, видны изменения. Вот тут и тут - сильно получшело. (как в другом анекдоте :"Значит - хорошие сапоги. Берем!")  Это всего за один раз,надо же?!"   Стоп, стоп! Почему за один раз? Подруги хлопают длинными ресницами. И да, я понимаю, что не у одной меня такой стереотип в башке - пришел-укололся-помолодел, что ваш Иван Царевич!
Увы,"за один раз" не получается. Честно говоря, я сама до сих пор, даже будучи уже внутри процесса, не могу принять тот факт, что требуется много совланута*. (Хочется : окунулся в воду холодные,горячие, молоко - вышел ослепительный красавец .весь из себя!"  Цикл (мой во всяком случае) состоит из нескольких процедур и между процедурами по три-четыре недели перерыва - лицо должно "отстояться", филеры -  правильно распределиться внутри... Это как... Да даже лак на ногти - не кладут же сразу два слоя! Ждут когда подсохнет , потом наносят следующий слой.
И,  к слову об Иван-Царевичах: вы не представляете сколько мужчин приходят! И молодых и не очень. Мне лично по душе: человек должен (или хотя бы стремиться к этому) быть подтянутым и ухоженным вне зависимости от пола и возраста. А эпоха "суров, могуч и волосат" давно канула в лету. 

*совланут (ивр. терпение) - популярный призыв, которым кормили алию (волну репатриации) 90-х годов/: мол потерпите, оно само образуется. Так все и вышло, но какой ценой... Многие до сих пор сердятся.

Третий раз , а эти чертовы веснушки не хотят исчезать! Хотя их стало намного меньше и они побледнели. Из дома без тюбика солнезащитного крема теперь не выхожу. Девочки, не жарьтесь на солнце! Это вредит вашему здоровью не меньше курения!

И как закипит ключом молоко да вода, кидайся сперва в молоко, потом в горячую воду, а уж потом в студеную. Как окунешься с головой во всех трех котлах, выйдешь молодым да пригожим, будто двадцати годов.
...И вот слышит - кони всхрапнули раз, другой и третий. Тут добрый молодец бултых в котел с молоком, вынырнул да из первого котла прямо в котел с кипятком кинулся, а потом в студеной ключевой воде окунулся и вышел из третьего котла таким пригожим да красивым, что нельзя описать, только в сказке рассказать.
 

Эх,если бы!

Весь блог

В Место первый, августовский победитель.

Августовский победитель, к которому уезжает ящик пива - Sergey Demyanchuk, с местом "Лифта без лифта". Поздравляем!

Готовя угощение для пикника часто сталкиваешься в тем, что продукт может скиснуть "до того как" или потерять товарный вид. Поэтому идеальное решение - принести на природу исходный материал в надежной упаковке и на месте  "легким движением руки" соорудить что-нибудь миленькое.
Эта закуска не только легка в приготовлении, но и не отягощена калориями.
Дано:
Банка виноградных листьев с рисовой начинкой ("алей гефен мемулаим")
Банка йогурта
Овощи
Хаса (салат латук)
 

Требуется доказать (зачеркнуто) Как приготовить:
Открываем консерву, выкладываем на тарелку, сверху - пару ложек йогурта, немного паприки для более красочной палитры или рубленной зелени, нарезанные овощи ,листики латука. Объеденье! А какие легкие и быстрые рецепты знаете вы? Делитесь!

Привет всем. Мой мобильник подает признаки умирания и так как ему почти 3 года, я решил его поменять. Вот только не знаю на что.

Хотелось бы советов от обладателей мобильников не самых накрученых ( я хочу в пределах 1500-2200 шекелей) и конечно на Андроиде.

Спасибо.

Эта памятная фраза-цитата пришла на ум, когда группа туристов, ошалевшая на родине от невиданного (старожилы не помнят!") шарава , на третий день стояния над страной жёлто-пыльного марева вышла на лётное поле мадридского аэропорта Барахоса.  Впереди была неделя знакомства с достопримечательностями столиц древней Иберии и сегодняшней Испании - Мадрида, Толедо, Саламанки, Авилы, Сеговии и (внимание!) Эскориала. Но в моём обзоре не будет красочных фото и подробных описаний – это уже неоднократно было описано-показано нашими опытными ботинковскими путешественниками. Впрочем, моя спутница по круизам (и по жизни ) начала в ФБ (раздел «Путешествия») делиться своими впечатлениями, и это требует времени на обработку фотоматериалов. Я же попытался зарифмовать более-менее (скорее менее) удачно свои впечатления от увиденного-услышанного. Такой (вне)очередной речитатив-путеводитель. Внеочередной – потому что обычно я их посвящаю каким–то знаковым (значимым) событиям в своей жизни, как-то дате репатриации или прихода в Ботинок. Но не сейчас. Итак, мы погрузились в комфортабельный автобус и, ведомые опытными  и весьма эрудированными (как оказалось) дамами гидами-экскурсоводами , отправились знакомиться с первой достопримечательностью испанской столицы – часовней святого Антония, где нашёл свой последнее пристанище Франциско Гойя.

Но вначале оглянувшись назад...

Шарав, нахальный сей проказник – хотел испортить людям праздник 

Взглянув в окно на мрачный вид – отправились мы в град Мадрид.  

И вот глядим мы молча, стоя – под свод часовни, фрески Гойя ...

Затем продолжим эспанаду в гранд-музей столичный - ПРАДО.

Там шедевров всех не счесть – Знаменитости ? «Их есть!».... 

Проспект Гран-Виа, Парк «Ретиро», фонтан «Нептун», музей-квартира                                        

Солдата-воина, повесы – писателя дон Сервантеса... 

Столетий много канет в Лету – нам гид расскажет всё на свете                                                                        

Как в дальние те времена здесь кочевали  племена   

Царь Соломон, простерши длань – взимал с иберов тоже дань                                                                          

  Аланы, свены, Карфаген – отметились у древних стен   

  Евреи, греки и вестготы – финикийцы...(ещё кто-то)

И римляне, арабы были - их РеконкистЫ победили .

Короне выгодна победа...  – но вот мы прибыли в Толедо.

Здесь я вынужден прерваться и продолжу по мере "приготовления виршей". Собираюсь упомянуть Авилу, Саламанку, Сеговию и Эскориал и часть имеющихся там достопримечательностей. Любым поправкам, уточнениям, возражениям и вопросам буду только рад.

Фото из 90-х? 
Мы с ноября 1990 уже в Израиле.

Самые первые наши израильские впечатления. Иерушалаим. Мы в Старом Городе. Нас привез  сосед по поселку Отниэль, где мы обосновались на пару лет после недельного пребывания у родственников в Луде. Гриша снимает новым, только что приобретенным, фотоаппаратом, на фотографии я с дочерьми и Дан Мерцбах, через двадцать лет после той поездки глупо погибший от руки еврейского солдата, стоявшего на посту и потребовавшего у водителя проезжавшей машины - еврейской - остановиться, шофер не понял требование, принял поднятую руку за приветствие, помахал в ответ и поехал себе дальше, солдат - "сумерки, растерялся..."... - расстрелял в машину обойму автомата... 
На фото, рядом с отцом, его девочка, проехавшая весь путь от Отниэля до Иерусалима - к нашему полному потрясению! - в багажнике: чтобы в машине поместились и мы вчетвером. Сегодня она мать немалого семейства - всем здоровья! 
Дану, бывшему одним из троих, пригласивших нас пожить в Отниэле во время встречи у квартирного маклера в БШ - светлая память.

Потом, вскоре, мы купили первую нашу машину в Израиле - старый-престарый ситроен - она чинилась в мастерской Кирьят-Арбы. Одного из ремонтников - давно уже хозяина того гаража - мы недавно встретили после многих-многих-многих лет. Он узнал меня первый, сказал "помню, была худющая рыжая кудрявая"...

    Те, кто надел на глаза шоры, должны помнить, что в комплект входят еще узда и кнут.
Станислав Ежи Лец.

Если врешь, будь краток.

Тора – это либретто Творца, а мы, евреи, – хор, исполнители Его симфонии. Когда евреи разговаривают – они постоянно спорят; но когда они поют, то это пение звучит удивительно гармонично, поскольку музыка – это язык души, и на этом уровне евреи достигают единения друг с другом и с Б-жественным, побеждающим сопротивление низших миров. Тора – песнь Б-га, и поет ее каждый из нас.

Джонатан Сакс

    Глава правительства Виши маршал Филипп Петен(французы-маки,боровшиеся с нацистами,называли маршала петюн(шлюха)...) лично принимал участие в гонениях на евреев в оккупированной Франции в годы Второй мировой войны. Об этом, как пишет The Guardian,заявил французский историк и общественный деятель Серж Карлсфельд.К такому выводу Карлсфельд пришел на основании документа, переданного во французский Музей Холокоста в Париже. Речь идет об изданном в 1940 году указе,в соответствии с которым евреи,проживавшие на территории оккупированной нацистскими войсками Франции,лишались значительной части гражданских прав.Документ, подлинность которого, по данным издания, уже была установлена, снабжен пометками в карандаше, сделанными рукой маршала Петена. Глава правительства Виши распорядился еще более ужесточить указ, полностью лишив евреев права работать во многих областях, включая юриспруденцию и сферу образования.Кроме того, Петен расширил область применения указа, распространив его на всех без исключения евреев, включая тех, кто получил французское гражданство до 1860 года - в соответствии с изначальным текстом, на них накладываемые законом ограничения распространяться были не должны.В связи с этим Серж Карлсфельд заявил, что, издавая указ, маршал Петен, по-видимому, руководствовался не только инструкциями Германии, но и собственными соображениями антисемитского характера. По словам историка, текст с пометками Филиппа Петена стал первым документом, свидетельствующем о личном участии маршала в гонениях на евреев. До этого существовала точка зрения, что Петен старался укрывать французских евреев от преследований.Правительство Виши управляло Францией с 1940 по 1944 годы. Режим Петена сотрудничал с гитлеровской Германией, в частности, французская полиция принимала участие в поимке евреев и представителей других неугодных с точки зрения нацистских властей групп. Кроме того, во время работы правительства Виши десятки тысяч человек были депортированы из Франции в нацистские концентрационные лагеря…

    О том, что время было создано,а не всегда существовало, пишет уже Рамбам (Морэ Невухим 2, 30).У Виленского Гаона сказано, что время было создано в самом начале Творения. Об этом пишет Тора в самом начале — Бeрешит бара Элоким (буквальный перевод — вначале создал Б-г, но можно также прочесть — Б-г создал начало), т.е. Б-г создал бэрешит — время (ведь только когда существует понятие времени, можно говорить о чем-то, что было раньше, и чем-то, что было позже). Это же следует и из комментария Сфорно. Из их слов видно, что понятие времени тесно связано с материей (Виленский Гаон говорит также, что на Небесах нет времени, т.е. духовное не связано с понятием времени), и поэтому именно в начале создания материального мира Творец создал время. Это соответствует также пониманию времени Эйнштейном.Интересно отметить, что еврейские мудрецы уже в древние времена знали то, к чему ученые приходят только в последнее время.Время играет огромную роль в еврейской  традиции.События  прошлого,запечатленные в народной памяти, отношение к прошедшему и будущему - всеэто занимает в еврейском национальном сознании более важное место, чем у других народов. На протяжении многих  столетий  оставалось  справедливым высказывание, что родина Израиля - это его история. Родина, которую  обретают во времени,а не в пространстве.Погружение в историческую память, в события прошлого-как  и  все  в еврейской традиции - осуществляется, главным образом, на практике.Вместе с тем теоретическому, философскому осмыслению времени не уделено достаточного внимания. И потому путь к глубинному постижению понятия времени в иудаизме ведет через его явленный в бытии пласт.

    Человек наделен способностью распознавать время в ряду других категорий действительности. Если выразить это в терминах физики, то  окажется,что в пространственно-временном континууме, в который мы помещены, параметр времени качественно отличается от других параметров. Если в  пространстве мы в определенной мере вольны перемещаться в любом направлении и возвращаться назад, то во времени это не так. Мы воспринимаем свою позицию в нем статично - время как бы обтекает  нас,  уносясь  в  неизменном направлении.Это направление,как и само движение времени, не зависит от нас.Ощущение погруженности в омывающий поток времени не является  достоянием какой-либо одной культуры.Оно присуще всем.Понятийно-логические и культурные различия выступают на первый  план  позже,когда  начинается рефлексия первоначального ощущения: что собой представляет река времени, откуда и куда она струит свои воды, каково наше место и отношение к ней?

   Куда мы обращаем лицо, стоя в реке времени? Ответ на этот вопрос  кажется очевидным. Куда же, кроме будущего? Ведь оно ожидает нас, а  прошлое уже миновало, и к нему мы повернулись спиной. Быть может,  покажется неожиданным, что в иудаизме картина не такова. Мы вглядываемся в  минувшее. Оно простирается перед нами, а неизведанное будущее ждет за спиной.Язык Торы запечатлел такое отношение к потоку времени: ieoi, "перед  нами", одновременно означает "в прошлом". А о будущем сказал пророк  Ишайя(41:23): "Подайте знаки о предстоящем, и мы будем знать..." "О предстоящем". дословно "назадстоящем", находящемся у нас за спиной.Подобная,  на  первый  взгляд  ничем  не  обоснованная  парадигма,  в действительности лучше отражает реальность. Ведь в прошлое мы в  состоянии заглядывать настолько далеко, насколько позволяет  нам  историческая память, тогда как будущее, даже самое ближайшее, скрыто от взора.Грядущее,струясь из неизвестности, в краткий миг настоящего становится  доступным осязанию и поддается взаимодействию. А затем, уносясь в  прошлое,по мере того как открывается ретроспективному взгляду,  оно  все  больше проясняет свой смысл. Такому образу соответствуют не  только  лингвистическая, но и мыслительная, и психологическая парадигмы еврейского сознания.Поскольку лицо наше обращено к  минувшему,  прошлое  становится  не только яснее и достоверней, но и привычней для взора. В него мы  вглядываемся постоянно, тогда как будущее остается предметом оценки, а не изу-чения. К грядущему обращены не взоры, а желания и мечты. И кроме  пророка, чьи уши "слышат скрытое позади", наши представления о будущем -  область фантазий и снов.

   Другой, более важный вопрос-в каком русле течет река времени,  или,иными словами, - откуда и куда направляет свою поступь история? Мы можем вообразить историческое русло прямым или по крайней мере ведущим в определенном направлении. Можем сказать, что река времени никуда не впадает,а история не близится ни к какому окончательному или промежуточному  финалу. Но даже те, кто полагают,  что  река  времени  куда-то  стремится,представляют ее "устье" по-разному. Одни убеждены, что течение истории, как и любой реки, направлено  под уклон, и потому неизбежный конец ее - в бездне. Наука подтверждает  это,говоря о неуклонно накапливающейся энтропии - процесс, который  в  перспективе должен привести к разрушению всех и всяческих связей, к  распаду всего сущего на исходные элементы, пребывающие в абсолютной неподвижности и лишенные какого бы то ни было взаимодействия. В нордической мифологии подобный трагический финал именуется "сумерками богов".

   Есть и другое представление об истории - как о  бесконечном  поступательном движении,  которое  именуют  "прогрессом". Река  времени  течет вверх!С такой оптимистической ноты начинается ода  прогрессу.В  мировоззрении многих современников убежденность в  благотворности  прогресса до сих пор сочетается с верой в его естественность:  чем  дальше  уводит река времени, тем увереннее продвигаемся мы на пути прогресса, ибо таков объективный закон.В основе того и другого видения лежит представление о прямолинейности исторического процесса (или судьбы человечества, или  потока  времени -как мы это ни назовем) и его устремленности в определенном  направлении.И в том и в другом случае исторический процесс имеет начало,как река-исток.Подобно ей,его течение непрерывно и устремлено к цели.  На  пути встают препятствия, отклоняющие и искривляющие русло, однако им  не  под силу остановить течение реки.

   Наряду с линейной, с незапамятных времен существует циклическая  парадигма времени. В ней река истории образует кольцо. Она вливается сама  в себя, и в ее водах мы не заметим ни необратимых изменений,  ни  новизны.Древний, поэтический и удручающий образ вечного возвращения  дает  книгаКоэлет [Экклезиаст] (1:9): "То, что было - то и будет; и что совершалось- то и совершится; и нет ничего нового под солнцем." Всякое изменение  в мире . движение по кругу, образующее замкнутый  цикл:  "Кружит,  кружит,ходит ветер, и на круги свои возвращается ветер" (там  же,  6).  У  этой концепции есть и современные адепты. Известен взгляд на историю  как  на череду генетически связанных цивилизаций, чья судьба подчиняется  циклической закономерности . они сменяют друг друга  подобно  траве,  которая увядает осенью и вновь расцветает весной. В наши дни пользуется популярностью космологическая теория пульсации Вселенной.  Цикл  начинается  со сверхгигантского взрыва, затем происходит медленное  угасание,  и  снова следует взрыв. Периодичность циклов непредставимо огромна, но это не меняет существа дела…

    Пожалуй, нет такого народа, у которого не сложилась бы на протяжении всей его истории своеобразная система жестов, имеющих самые разные значения, от бытового до религиозного.Поиски происхождения этих жестов и их истинного значения— занятие в большинстве случаев бессмысленное, подобное поискам иголки в стоге сена. Многие жесты,например поднятый вверх большой палец, несут определенную информацию, однако в культурах разных народов значения эти, как правило, разные (отчего многие туристы, не знакомые с тонкостями обычаев той или иной страны, нередко оказываются в затруднительном или комическом положении).Есть такие жесты у молодежи, есть они в различных профессиональных коллективах, например у строителей или у военных, однако универсальных, повсеместно используемых знаков — единицы, и даже армейское приветствие имеет разные варианты для каждой страны. Не менее редко используются знаки и служителями культа.Христиане, скажем, используют различные жесты для обозначения креста, а мусульмане во время молитвы закрывают руками лицо.В сравнении с другими мировыми религиями в иудаизме жестикуляция не имеет столь масштабного значения, причем жесты человека из одной еврейской общины вовсе не обязательно будут понятны другим евреям. Однако есть несколько универсальных, базовых жестов, которые известны и понятны всем евреям, интересующимся традицией своего народа.

    Из всех «еврейских» жестов самыми известными,пожалуй,являются знаки, используемые коэнами во время благословения евреев в синагогах, хотя увидеть их можно лишь несколько раз в году, когда коэны, лица которых в этот момент должны быть прикрыты, вытягивают руки на высоте плеч под талитом, особым образом раздвигают пальцы и благословляют общину, читая специальную молитву. Этот жест, кстати, часто изображают на украшениях, сувенирах и надгробных плитах коэнов. Пальцы должны располагаться так, чтобы оставалось небольшое расстояние между мизинцем и безымянным пальцем, которые вместе отделены от указательного и среднего. Принимая во внимание расстояния между большими пальцами, всего, считая обе руки, образуется пять промежутков. Руки располагаются ладонями вниз, правая чуть выше левой. Такое положение рук во время благословения называется несият коаним. Во время молитвы в синагоге при произнесении слов «мы грешны» или других фраз, обозначающих грех, принято слегка бить себя кулаком правой руки по левой стороне груди, над сердцем.Вообще, самобичевание — обычное явление для многих религиозных течений, но в иудаизме биение себя кулаком в грудь не означает самобичевания,а болевые ощущения в данном случае не самоцель.Этот жест используется как напоминание человеку о его грехах и должен вызывать искреннее раскаяние.После прочтения в синагоге недельной главы из Торы,свиток приподнимают, чтобы все собравшиеся имели возможность его увидеть. В некоторых общинах в такие моменты среди прихожан принято указывать на свиток Торы мизинцем. Некоторые мужчины в это время держат в руках нити цицита или талит, произнося: «И это Тора». Используют определенные жесты и женщины, например во время зажигания свечей на Шаббат. Если в доме нет женщины, мужчина обязан зажечь эти свечи сам. После того, как свеча уже зажжена, нужно обеими руками трижды провести над огнем. Этот ритуал символизирует принятие на себя святости Субботы.Женщина закрывает глаза, прикрывает их обеими руками и произносит благословение.

    В наше время принято по поводу и без онного советоваться или брать благословение у тех, кто сам себя или другие его называют каббалистами. Безусловно, часть из них действительно такие а часть просто шарлатаны. Вот что по этому поводу думает один из известных раввинов Цфата. «Важно помнить, что во всем «Шульхан Арух» нет ни одного раздела, указывающего человеку,что он должен спрашивать обычного раввина или каббалиста, купить ли ему квартиру или машину, или на ком жениться. Наша Тора- Тора жизни и человек должен сам решать в соответствии с теми правилами и воспитанием,которые он получил.К сожалению в нашем поколении люди ищут быстрые и легкие решения, как например «Мир Сейчас», «Машиах Сейчас». Человек хочет знать после первой встречи, подходит ли ему кто либо, или нет. Но даже если рав скажет паре, что они подходят, это не значит, что у них не будет никаких споров и конфликтов в будущей жизни и все всегда будет розово. Это говорит лишь о том, что они подходят друг другу духовно. В случае если рав действительно умеет правильно видеть, то даже когда есть споры, нужно знать, что есть что-то общее и можно продолжать дальше. Поэтому нужно так же быть осторожным в интерпретации ответов раввинов.По мнению рава Мордехая Элиягу, есть два условия, отличающие настоящего рава-каббалиста от шарлатана: во-первых другие известные раввины признают его за такового,и отзываются о нем, как о честном человеке, во вторых, этот человек большую часть своего времени занимается Торой. Если оба эти условия соблюдены, можно переходить к следующему этапу и думать, нужно ли к нему идти…

Ништкошер!

— Расскажите о себе,г-н Рабинович.

— Я люблю давать унизительно-ласкательные прозвища.

—Вы хотели сказать уменьшительно-ласкательные?

— Ты тут самый умный что ли, суслик с синдромом дауна?

- Я, когда на этот курорт уезжала, мой Сема сказал, что если изменю - убьет!

- И что?

- Приеду домой - умру!

Постоянные упреки « Будь проще», довели Рабиновича до состояния инфузории-туфельки.

Есть такие решения нашего общинного правления, после принятия которых ,тараканы в голове аплодируют стоя!

Б-же, как я стар... Я ещё помню порядочных людей в нашей общине...

Рабинович всегда все делает неспроста. Вот если бы еще не сдуру...

Время от времени терпи дураков - можешь узнать что-то стоящее. Но никогда не спорь с ними.

Не трогай проблему, пока проблема не трогает тебя.

Доброе слово и добрый револьвер действуют лучше чем просто доброе слово.

Я исключительно добрый человек, но те в нашей общине, кому я не позволяю садиться себе на голову, считают меня злым.

Живи так, как будто от этого зависит твоя жизнь.

Если тебя разочаровали и предали в нашей общине - можно, конечно, немножко погрустить… А затем захерачить праздник - в честь того, что в твоей жизни стала на одну тварь меньше!

В связи с новой волной миграции: "арабская весна" превращается в "европейскую осень".

- Слушай ты, урод!

- Как ты меня назвал!?

- Э.. Урод.

- А,Фима, прости, послышалось. Что ты хотел сказать? Продолжай...

- Скажи честно,Фима,на тебя можно положиться?

- Даже облокачиваться не советую пробовать!

      За власть Заветов!

     Сегодня (13 Тишри 5776,26 сентября),мы читаем Хаазину,Дварим 32:1-52 и hафтару Шмуэль II,22:1-51.

Письмо     читателя блога Татьяны Волковой     ПРАВОСУДИЯ .НЕТ .

Вот, есть чувство, что в этом посту я вступил в кучу дерьма... Вроде пост и правильный, сладкий, прилизанный. Но вот прочитав все комментарии и историю этого швЕЕЕдского парня, остается запах... А как Вы считаете...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=973872132665650&set=a.456884937697708.122518.100001286177168&type=1&comment_id=974294169290113&ref=notif¬if_t=photo_reply

А вот ниже почему его все таки евреи и грохнули...

http://www.jewish.ru/history/israel/2014/09/news994326200.php

Встретил сегодня на пляже

Этим летом, когда отдыхала в Пиештянах, вечерами часто гуляли вдоль реки Вах. Оказывается, это самая длинная река Словакии, 433 км, левый приток Дуная. Река протекает по северной и западной части Словакии. В верхнем и среднем течении Вах течёт по гористой местности. И есть возможность сплавиться на плотах.

В намеченное время местные плотогоны в национальной одежде уже ждали. Деревянные плоты, вместимостью 12 человек, начинают свое плавание от стоянки плотов Барьерова.

А какие красивые берега! Река то течет лесом, то выскакивает на открытые пространства.

Река, конечно, не такая уж и бурная, но в некоторых местах требует определенной сноровки.

Впереди на холмах виднеется старинная крепость.

Плотогоны по совместительству выполняют роль гидов. Студенты университетов подрабатывают в летние каникулы.

Вот что мы услышали. На левом берегу реки Вах возвышаются руины готического замка Стречно Hrad Strecno). Замок находится на высокой скале высотой 420 метров. Замок имел не столько оборонительное, сколько экономическое значение. Один из основных торговых путей пролегал по полноводной реке Вах, и в Стречно собирались торговые пошлины с проплывавших мимо судов. Первые письменные упоминания о замке датируются 1321 годом. Первыми владельцами замка были представители семейства Балашес, позднее замок перешел к Матушу Чаку. Королевская семья владела замком до конца 14-го века. В 1397 году замок становится собственностью поляка Судивоя Остророга. В 1424 году замок переходит во владение королевы Барбары, жены Сигизмунда. Потом замок часто менял своих хозяев

Ситуация стабилизировалась только в 1484, когда замок стал собственностью Павла Кинизи, капитана Верхних Венгерских земель и владельца замка Лиетава. В 1523 году владелицей замка в Стренчо стала его вдова. В Ренессансном периоде на западной стороне замка была построена полукруглая башня, а на юге замка построили новые ворота. Замок был увеличен и перестроен в стиле эпохи возрождения.

В 17 столетии три массивных бастиона разместились перед Ренессансной фортификацией и были добавлены два ревелина на юге. В 1698 году замок был разрушен армией австрийского императора Леопольда. Первые реставрационные работы в замке начались в начале 20-го столетия. Во время второй мировой войны замок был сильно поврежден. В 1977 году началась реставрация замка. В 1994 году основные работы были завершены, и в 1995 году замок был открыт для публики. Экскурсии по замку водят гиды, одетые по моде прошлых веков. Их костюмы украшают огромные кованые ключи от многочисленных дверей. На террасах гостей встречают актеры, разыгрывающие сцены из жизни прежних обитателей замка. К сожалению, не удалось попасть в замок. Будет повод приехать еще раз!

На перекатах вода плещется и заливает плот, в лицо брызги. Романтика! А в спокойном месте можно сделать фотографию на память.

Плоты причалили к берегу, и мы решили размяться и  прогуляться по деревне.

Типичная словацкая деревня. Пасторальная атмосфера.

Образцы местной архитектуры.

В таком домике я с удовольствием бы пожила немного.

Или лучше в этом? Ради спортивного интереса спросили про цены. Доступно. Жаль, нет у меня коммерческой жилки. В деревне идет активное строительство. Видимо, спрос есть.

Время возвращаться в Плоештяны, хотя есть еще что посмотреть. Несмотря на свои скромные размеры, Словакия славится огромным количеством природных, исторических, культурных и архитектурных достопримечательностей.

Теперь объясню, почему мы не зашли в Королевский дворец, не пошли даьше гулять по Буде, не заказали экскурсию в Парламент. Дело в том, что у нас были другие планы, в этот раз мы ехали конкретно отдыхать, а не скакать от достопримечательности к достопримечательности. Так что буквально на второй день (еще только второй день, а сколько мы уже посмотрели!) после обеда мы пошли в Геллерт.

Будучи в Будапеште нельзя не слышать слово Геллерт. Гора Геллерта, на ней скульптура Геллерта (я уже показывала ее в одном из постов), пещера Геллерта, гостиница Геллерт, наконец, купальня Геллерт... Так кто же этот Геллерт?

Св. Герард Венгерский (ок 977 — 24 сентября 1046) — Геллерт, Герхард, урождённый Джорджо Сагредо — католический святой, бенедиктинец, епископ, мученик, просветитель Венгрии. По дороге на Святую землю, то бишь к нам, он по воле судьбы попал в Венгрию, да там и остался под покровительством короля Иштвана, распространяя христианство.

Но увы, в 1038 году умер король, и язычники, воспользовавшись этим, начали мстить христианам. Епископ Герард был схвачен и казнён. Его посадили в бочку в которой были гвозди и бросили с горы. Пещера Геллера мне почему-то в кадр не попала, но попали какие-то церквушки Геллерта, находящиеся тут же, практически прилепленные к горе.

Честно говоря, нас мало интересовали пещеры Геллерта, наша цель - гостиница Геллерт.

И даже не сама гостиница, а купальни, которые находятся в ней.

Вообще, Будапешт называют городом - курортом. Дело в том, что в доисторические временана месте Буды горячие источники стекали с холмов в болото, а оттуда в Дунай. Когда сюда пришли кельтские племена, они поселились на горе геллерт и в других местах на западном берегу. Пришедшие позже римляне по достоинству оценили красивое название, которые кельты дали своему поселению - Ак-Инк, что означало "обильные воды". Латинизированное название гоода стало звучать как Аквинкум. Короче, римские бани на горячих минеральных источниках пользовались успехом. Турки, которые тоже там побывали, также уделяли огромное внимание омовениям и построили множество турецких бань. Некоторые сохранились и по сей день.

Всего на территории Буды, Обуды и Пешта бьет 123 источника и на них построено 47 купален.

Геллерт, куда мы пришли, одни из самых популярных. Они как раз расположены там, где минеральные источники открыли еще первообытные люди, а именно - на холме Геллерт.

Говорят, что в средние века местный отшельник творил чудеса с помощью этой воды, а во время турецкого владычества здесь купались бедные жители Буды.

Купальни Геллерт выстроены в стиле ар нуво. Дно большого бассейна выложено мозаикой, вода в бассейн подается через отверстия в полу в течении десяти минут каждый час. Отдыхающие могут любоваться элегантной колоннадой и причудливыми скульптурами.

Придя в купальни можно взять на прокат буквально все, включая купальники. Мы ограничились полотенцами и отдедбнлй кабинкой для переодевания, а можно было просто взять общую раздевалку и шкафчик.

Внутри - куча бассейнов с различной температурой, от 19 до 38 градусов. Мокрая и сухая баня и обычный бассейн.

Снаружи - два бассейн, один из них с искусственными волнами, сауна и бочка с ледяной водой. Честно говоря, меня эта бочка напрягла. Если везде есть какие-то правила, в общий (обычный) бассейн только в шапочке, перед бассейнами ванны для ног и тд, то тут... Народ выходит из сауны и сразу в эту бочку, фу..

В целом, было хорошо. После дня поргулок, посидеть в целебной воде... Эх...) Вот так мы закончили второй день.

Королевский дворец - это, конечно, хорошо и красиво. Но на мой взгляд, главные достопримечательности Будийского холма совсем другие. Вот к ним мы и направляемся.

Идем мимо старой ратуши Буды. Оно построено в начале XVIII века, а под ним установлена статуя статуи Афны Паллады, покровительницы Буды.

Мимо очаровательной подавальщицы. Вообще я заметила, венгры очень любят скульптуры.

И вышли на центральную площадь Буды, площадь Святой Троицы, на которой главное место занимает Чумной столб.

Чумной столб - это не что-то новое венгерское и оригинальное. В эпоху барокко в честь избавления от эпидемии чумы во многих городах на главных городских площадях воздвигались благодарственные колонны - чумные столбы, монумент Святой Троицы в память жертв эпидемии чумы в начале 18 века.

Столб в Будапеште не исключение. Он представляет собой белую мраморную четырехгранную колонну в барочном стиле, щедро украшенную барельефами и скульптурами, увенчанную статуей Святой Троицы с большим позолоченным крестом и звездой.

За чумным столбом - интересное здание в стиле неоготики. Интересно оно противоречием. В путеводителе оно подписано как здание центрального архива, а в вики его называют - Домом венгерских вин. Вот уж не знаю, может там архивариусы по совместительсту еще и винчиком балуются?

Ну а вишенка на торте - церковь Святого Матьяша, построена в позднем пышном позднеготическом стиле, что является редкостью для Будапешта.

Крыша церкви покрыта черепицей знаменитой печской фабрики «Жолнаи».

А меня заинтересовало имя Матьяш. Почему, не Девы Марии, например? И кто такой этот Матьяш? Оказывается, согласно церковной традиции первая церковь на этом месте была возведена Иштваном Святым в 1015 году и освящена действительно в честь Девы Марии. К несчастью, эта церковь полностью была уничтожена монголами. После избавления от монголов король Бела IV начал строительство Будайского замка на холме, в том числе и возведение новой церкви Девы Марии. А уж потом к ней руку приложил король Матьяш Корвин, он потратил много средств на расширение и украшение этой церкви, так что ее и переименовали в церковь Матьяша.

Конечно, запечатлить такую красоту стараются многие, и не только камерой.

Рядом - памятник Иштвану I Cвятому, первому королю Венгерского королевства (с 1000/1001) из династии Арпадов, по сути - основатель Венгерского государства. За христианизацию венгров был причислен к лику святых. Почитается католиками и православными. Скульптору заказали этот монумент к празднованию Тысячелетия государства. Над созданием памятника он трудился десять лет, при этом скрупулезно изучал малейшие исторические детали.

Всадник на коне символично держит крест. На пьедестале – барельефы со сценами из жизни святого Иштвана. Памятник охраняют со всех сторон четыре льва. На одном из рельефов можно разглядеть и образ самого скульптора – фигуру мужчины, который, как бы обращаясь к королю, предлагает макет церкви.

Еще одна достопримечательность Будайского хлома - Рыбацкий бастион. Очень фотогеничное место, с коническими шатровыми башнями, аркадами и балюстрадами, откуда открывается великолепный вид на Дунай и Пешт.

Рыбацкий бастион был возведён в 1899—1905 годах по проекту архитектора Фридеша Шулека и задуман как архитектурный фон для церкви Матьяша. Несмотря на своё название, Рыбацкий бастион никогда не имел оборонительного значения. Ранее на месте Рыбацкого бастиона находилась площадь, окружённая крепостной стеной, где шла торговля рыбой. В Средние века будайские рыбаки защищали этот участок крепостной стены в случае военной угрозы, и Рыбацкий бастион стал памятником храброй гильдии рыбаков.

Сколько еще тайн скрывает в себе Буда?

Вряд ли я еще сюда когда-нибудь попаду... Но не буду загадывать.

vanatik05

19 сентября, 11:44

Сам городок мал (около 20 тысяч жителей), но имеет 800-летнюю историю, много красивых дворцов,

старых милых улочек,

и стоит он на реке Шаранта, которая и помогла развитию города в средние века - порт на реке занимался транспортировкой главных товаров: французского вина и соли.
Основной нашей целью было посещение одного из коньячных заводов и знакомство с процессом изготовления коньяка. Пару слов о легенде, рассказываемой местными жителями. В воздухе города, считают они , витают испарения коньяка (действительно, каждый год содержимое бочек с коньяком уменьшается на 2-3 %), которые они называют «долей ангелов», потому что иногда, если прислушаться, то якобы в дымке испарений можно услышать легкий шелест крыльев танцующих и веселящихся слегка опьяневших от испарений ангелов.

Мы побывали в одном из самых известных замков города, Замке Валуа, где в 1494 году родился будущий король Франциск I, немало сделавший для города и Франции в целом, способствуя приходу в страну Ренессанса на смену Средневековью.

Сегодня в этом замке расположен один из самых известных коньячных домов «Барон Отард» (или просто «Отард» -“ Otard”), история которого началась в 1795 году с покупки бароном земель и замка, где начали изготавливать сначала вино, а потом и коньяк.

Он очень быстро завоевал популярность и уже в начале XIX века был признан одним из лучших за свой неповторимый мягкий вкус. Но после смерти барона фирма разорилось, производство остановилось, виноградники погибли из-за филлоксеры (вредные мелкие насекомые), да еще началась Первая мировая война.

И только в 1991 году, после вложения новыми владельцами огромных сил и денег, замок был отреставрирован, виноградники заложены и начали плодоносить, производство восстановлено. Мы имели удовольствие осмотреть его, побывать в подвалах,

увидеть, как происходит «созревания» в огромных емкостях и дальнейшая дистилляция,

нам дали возможность продегустировать ароматы различных коньяков. Если честно – я, полный профан, никакой разницы в запахах не почувствовала. Но некоторые наши туристы уверяли, что 5-6 бокалов, выставленные, на стойке имеют разные ароматы, например, липы, табака, перца, сухих цветов, ванили и различных пряностей. Может быть, допускаю, хотя всегда считала, что у меня хорошее обоняние, видимо, оно не рассчитано на коньячные ароматы.

Коньяк мы тоже дегустировали не только в чистом виде, но и с соками (что лично мне понравилось гораздо больше).

В подвалах нельзя фотографировать со вспышкой из-за высокой концентрации спиртовых испарений, а в некоторых, где хранятся на выдержке коньяки почти совсем темно.

На этой фотографии можно увидеть паутину между бочками, ее тщательно охраняют, так как паучки питаются плесенью и тем самым помогают служащим спасать от заплесневения бочки.

Интересна история создания формы бутылок в виде капли для коньяков «Отард»: при дегустации этот коньяк принято медленно крутить в бокале, чтобы почувствовать его аромат. На стенках бокала образуется тончайшая пленка, которая медленно стекает, образуя крупные капли – «коньяк плачет». Вот дизайнеры и решили повторить форму этой капли в бутылке для коньяка. 

В магазине при заводе можно купить понравившийся вам коньяк. Вот стоимость этого (самого дешевого) в трехлитровой бутылке.

Как ни странно, но коньячное производство в компании «Отард» умышленно не автоматизировано, до сих пор все делается не на конвейере, а вручную, еще и поэтому коньяки этой фирмы очень популярны и высоко ценятся, имеют множество наград и входят в пятерку самых продаваемых в мире.

Дальше наш путь лежал в Брантом – «французскую Венецию».

">

И так мы добрались до долины Ландманналаугар  (кто желает научного описания читайте ссылку).

От себя же скажу это первое место где мы встретили много народа,настоящее туристическое место.

Здесь есть несколько пешеходных маршрутов,по которым можно про...ать(протопать) в своё удовольствие,а можно и не пойти.

Можно поваляться на снегу,ведь на дворе разгар июля,ну и вообще получить полное духовное удовлетворение от общения с природой

Звезда

журчат ручьи

снега-июль

прут в гору как большие...

а воздух там прозрачный

Народ сюда добирается как может.

Кто пёхом,стаптывая ботинки,кто на железных конях,натирая мозоли на жо   ( мягких местах),кто в брод,кто в плавь.

А кто покруче,так те по воздуху на железных птицах.

В общем кто как пожелает и кому как позволяет его мошна.

А время не ждёт.Пора в путь

Кажется, я в этом деле стала докой. Честно-честно. Делаю это за пару минут. Кому интересно, добро пожаловать под кат.

1. Пост пишу в ЖЖ в HTML

2. Копирую пост и открываю пост в Ботинке.

3. Копирую из ЖЖ в Ботинок название поста и теги.

4. Нажимаю на копку sourсe и копирую весь пост в Ботинок.

5. Дальше, не отжимая (!!!) кнопки sourсe возле каждой нового параграфа и фотографии ставлю значек параграфа

Причем, делаю это за считанные минуты, на первой параграфе вручную напишу, скопирую, а потом правой рукой подвожу мышку к началу каждого параграфа, а левой двумя пальцами нажимаю Ctrl V

Получается вот такое:

Мост назван по имени графа Иштвана Сеченьи, личности известной в Венгрии. Хотя, строго говоря, батюшка Иштвана,Ференц Сеченьи, внес не менее достойный вклад в развитие Венгрии, например, он основал Венгерский национальный музей и Венгерскую национальную библиотеку. Но Иштван был круче, политик, реформатор...

5. Отжать кнопку Source. Вы получаете готовый пост с картинками.

6. Выберать раздел и нажать - Отправить.

ВСЕ! Если вы умеете делать это быстрее и проще, научите как. Копировать из ЖЖ пост сразу с картинками - не предлагать, потом долго редактировать расстояние между фото или текстом.

Не помню, писала я уже или нет, но Будапешт состоит, по сути, из трех объединившихся поселений: Пешт, Буда и Обуда. В Пеште мы гуляли в первый день, да и сегодня, во второй мы осматривали здание Парламента, который тоже находится в Пеште. А сейас мы идем в Буду, район, находящийся на Замковом холме (Вархедь). Чтобы попасть в Буду, мы переходим Цепной мост, мост Сечени.

Мост назван по имени графа Иштвана Сеченьи, личности известной в Венгрии. Хотя, строго говоря, батюшка Иштвана,Ференц Сеченьи, внес не менее достойный вклад в развитие Венгрии, например, он основал Венгерский национальный музей и Венгерскую национальную библиотеку. Но Иштван был круче, политик, реформатор...

С мостом Сечени связана интересная и трагическая история, ему (мосту) не просто так дали имя графа Сечени. В 1820 году 29-летний аристократ спешно возвращался из графства Бихар на похороны отца. Прибыв в Пешт 29 декабря он обнаружил, что понтонный мост через Дунай разобран на три недели. Только 5 января 1821 года ему удалось уговорить паромщика перевезти его через замерзающую реку. Молодым аристократом был Иштван. Именно после этого события он начал работы по возведению капитального моста, соединяющего Пешт и Буду.

Строили мост 6 лет, с 1842 и по 1848 год и массивные триумфальные арки моста сразу стали достопримечательностью города. Хотя за львов скульптура Яноша Маршалко критиковали нещадно. е понравилось народу, что у львов не видно языков. Пришлось скульптору писать научные статьи и доказывать, что он не верблюд, вернее то, что у льва язык не свисает как у собаки.

В общем, перейдя этот мост мы оказываемся у подножия холма Верхедь.

Здесь тоже есть несколько занятных вещей. Вот нулевой километр.

Попасть на вершину холма, на площадь Сент-Дьердь двумя путями. Пешочком и на фуникулере "Шикло". Этот фуникулер уже честно выполняет свою работу более 2 веков. Длина пути — 100 м. Разница в высоте между нижней и верхней станцией составляет 48 м. Фуникулёр был построен по инициативе графа Эдена Сеченьи (младший сын Иштвана) и сдан в эксплуатацию 2 мая 1870 года. Вначале вагоны приводились в движение паровым двигателем. Догадайтесь, какой путь выбрали мы?

Сверху открывается потрясающий вид на Дунай. На тот же Цепной мост на Парламент.

Сначала наше внимание притягивает всадник и мы спускаемся к Королевскому дворцу.

Мы проходим в красивые ворота.

Рядом с которыми на колонне, широко раскинув крылья, восседает с мечом Аттилы в мощных когтистых лапах мифическая птица Туруль. Эта скульптура Дьюлы Доната (Gyula Donath, 1905) была установлена в честь тысячелетия мадьярского завоевания 896 года. По легенде именно эта птица указана путь венгерским кочевникам на земли Будапешта. Впоследствии она стала символом династии Арпадов.

Интересный факт. Во время Второй мировой войны, бомбардировками уничтожили эту часть дворца: северное крыло, ограду, верхнюю станцию фуникулера. Однако, среди руин на своей колонне по-прежнему сидел Турул, чудом оставшись целым под шквалом артиллерийского огня.

Опять же, отсюда обалденные виды, так что уж простите за повтор. Очень уж Дунай фотогеничен.

В Королевском дворце можно ходить добрых нескольких часов, фонтаны, скульптуры, внутри - музеи, библиотека... Но увы, у нас не было столько времени, так что мы ограничились парадным входом исторического замка венгерских королей в Будапеште.

Этот дворец протяжении 700 лет служил резиденцией венгерским королям. Он был возведён в XIII веке для венгерского короля Белы IV, много раз перестраивался каждым новым правителем, и дошел до наших дней в стиле барокко.

А конник, вернее конная статуя, привлекшая наше внимание, оказалась памятников Евгению Савойскому, принцу, освободившему Буду от турок. Установлен он был в 1900 году, автор — Й. Рона. Часть денег на памятник был дан городом, а часть самим императором Францем Иосифом I. Принц верхом на коне, у его ног — скульптуры побежденных турок, на постаменте — барельефы со сценами битв. Смотрит он в сторону противоположного берега Дуная.

Потопали дальше. Напротив ворот в Королевский дворец находится Дворец Шандора - элегантный дворц в неоклассическом стиле. В период с 1867 и 1944 здесь находилась официальная резиденция премьер-министра.

Сегодня здесь находится резиденция Президента Венгерской Республики, прозванная Белым домом. И естественно, что здание охраняется.

Тут же монументы, правда, так и не знаю кому.

Хотя, один знаю. Артур Гергей - революционер, и памятник ему символичен. Во время захвата Будайского замка, которым руководил Гергей, Королевский замок сгорел. Полностью! А во время второй мировой войны памятник революционеру сильно пострадал, и его обломки пошли на создание памятника Сталину. То, что мы видим сегодня, - копия!

Или вот еще одна скульптурная композиция. Памятник героям 1849 года. На памятнике изображён раненый солдат. В его руках - знамя с надписью "Свобода или смерть". У ног солдата Свобода с лавровым венком. Опять же, исторический факт, этот памятник находится на площади, на коорую выходят двое воргот - Водяные и Еврейские. Последние названы так, потому что король Бела IV селил евреев поблизости от замка. По пятницам здесь (на площади) устраивался рынок, но в 1360 году король Людовиг Анжуйский запретил эту традицию и на плозади стали устраиваться казни - весьма популярное развлечение тех лет.

Ну еще парочку интересных наблюдений (для меня). Во-первых, очень зеленое место. Просто красота! Представляю как там красиво, когда каштаны зацветают.

И даже растет та самая "афганская сирень", которую я часто снимаю на Цук Манара.

Во-вторых, только тут я увидела дом в стиле сграффито, так любимый в Праге. Если ошибаюсь - поправьте меня.

Ну и последнее, скорее из серии филосовского юмора, но стопроцентное совпадение с моим внутренним миром. Видите лавку? Здесь расписывают иконы.

Ну если бы не их цена, я бы с удовольствием прикупила бы парочку.) Потому как I believe in...

Пока все, но продалжение следует, дальше мы пойдем к самым главным достопримечательностям Будайской крепости.

А впереди нас ждёт бездорожье.

Я вам покажу на чём туристы колесят по Исландии.Так сказать приложение для раздела "автобан"

Ехать пришлось очень долго,ландшафт напоминал нашу 90-ю дорогу, в где то в 153 км от Эйлата.

Местами эта безжизненная пустыня покрывалась цветущими кочками,словно  тролли совершили тут свой утренний мацион.

Вдруг откуда нивозьмись,перед нами вырос кратер вулкана Lj'otipollur .

Это первый вулкан который я покорил.

А дорога все ведет вперед,поражая своими красотами

И все наши мучени в этом долгом перегоне связаны с долиной Ландманналаугар .

Но об этом в следующем посте или посту.