AmorFis (My_Scandinavia) все записи автора

Посещение Лагуны Айсбергов и Скафтафе́тля в Исландии -незабываемое впечатление!

Лагуна Айсбергов (Glacier Lagoon) или Ёкюльсаурлоун (Jokulsarlon) – одно из самых известных и больших по размерам озер ледникового происхождения в Исландии. Оно расположено на юге от ледника Ватнайёкуль (Vatnajokull), между национальным парком Скафтафетль (Skaftafell) и городом Хёфн (Hofn). Появилась эта лагуна в 1934-1935 годах, а с 1975 площадь озера увеличилась с 7,9 кв.км до 18 кв.км на сегодняшний день, благодаря быстрому таянию ледников Исландии.
Лагуна Айсбергов находится очень близко от моря, и совместные усилия ледника, реки, питающейся водой этого озера, и океана могут привести к тому, что в скором времени озеро превратится в фьорд. Существуют проекты по предотвращению такого исхода, ведь единственная дорога в этой местности проходит через узкий перешеек, отделяющий лагуну от океана.
Лагуна расположена совсем рядом с кольцевой дорогой Исландии, и автобусы, курсирующие между Хёфном и Рейкьявиком, обычно останавливаются рядом с ней. Ведь здесь можно увидеть, как айсберги отрываются от ледникового массива Брейдамеркурьокудль (Breidamerkurjokull).

читать далее

AmorFis (My_Scandinavia) все записи автора

 

Архипелаг Шпицберген: очень холодная война (ч. 2)

 

Никогда не флиртуйте с белыми медведями! Между норвежским Лонгиербиеном и русским Баренцбургом транспортная связь случайна и непредсказуема. Мы отправились в путь на снегоходе Йохана в полном вооружении - с винтовкой, ракетницей, огромным ножом с ручкой из оленьего рога (Йохан сам ее выпилил в долгие зимние вечера одиночества) и спутниковым телефоном (на случай спасения).

Сначала все шло прекрасно. Мы весело мчались через горы, и ветер бил в лицо с такой силой, что я даже дышать забывала. Когда самая трудная часть пути была позади, на подъеме в гору мы свалились в глубокий снег. Стало ясно, как в том рассказе О. Генри, что Боливар (то бишь снегоход) не вынесет двоих, а точнее, троих - здоровенные санки с оружием и моим багажом тянули нас вниз. Йохан помрачнел и велел мне топать в гору одной. "Я сейчас спущусь, укреплю получше санки и догоню тебя на вершине", - сказал он, и только я его и видела.

На мне были тяжеленный, весом в несколько килограммов, скутерный костюм и неподъемный шлем. Я шла, проваливаясь по колено в снег и обливаясь потом на двадцатиградусном морозе. Попыталась стащить шлем, но его закрепили так надежно, что снять его можно было только вместе с головой. И тут далеко внизу скутер затих.

Первая моя мысль: я же без оружия. Впрочем, что бы я стала делать с ружьем, если в жизни не попадала ни в одну мишень? Я попыталась вспомнить памятку туристам под названием "Берегитесь белого медведя". "Если зверь пойдет в вашу сторону, сразу начните пугать и отгонять его громкими криками и резкими движениями, прыжками, взмахами". Я решила подпрыгнуть в качестве тренировки и рухнула в снег под тяжестью своих доспехов. Тут я вспомнила, что у меня есть фляжка французского коньяка, заботливо припасенная русским консульством на случай непредвиденных обстоятельств. Так вот же они, непредвиденные обстоятельства! С коньяком дело пошло веселее. Уж лучше, если тебя съедят пьяным и резвым, чем грустным и трезвым.

Я карабкалась в гору, прикладываясь к фляжке с коньяком, и бормотала вслух: "Где ж ты, Йохан? Ну погоди, проклятый немец! Я тебе припомню Сталинград!" Когда я наконец взобралась на вершину, то возликовала. Далеко-далеко, у самой воды, я увидела огни поселения. Два часа пешком по глубокому снегу - и я среди людей (если, конечно, меня не сожрут по дороге). И тут внизу я увидела скутер и замахала руками, словно Робинзон при виде корабля: "Сюда! Сюда! Помогите!" Человек заметил меня и изменил направление.

Мой спаситель, как назло, тоже оказался истинным арийцем. Его немецкое имя тут же унес ветер. "Я потеряла товарища внизу, - объяснила я. - Надо его найти". "Садитесь", - предложил немец.

Невозмутимого Йохана мы нашли в долине. "Слишком глубокий снег", - объяснил он.

читать дальше

AmorFis (My_Scandinavia) все записи автора

 

Архипелаг Шпицберген: очень холодная война (часть 1)

 Наш корреспондент Дарья Асламова побывала за Полярным кругом, где до сих пор существуют два мира - социализма и капитализма.

Дело было на архипелаге Шпицберген. Снегоход моего товарища заглох в глубоком снегу, и мне было велено карабкаться в гору самой. Когда я осталась одна в нереальной голубизне полярной ночи, на меня накатило такое острое чувство животной паники, какой со мной не случалось никогда, - ни под американскими бомбами в Багдаде, ни под натовскими бомбами в Белграде, ни в горах Афганистана, ни в лесах Сьерра-Леоне. Кто я в этой ледяной пустыне? Ничтожество, раздавленное окружающим величием. Люди несут с собой зло или радость, но с ними можно договориться. Природа в переговоры не вступает и признает только насилие над собой или безоговорочную капитуляцию противника. Но колонисты Шпицбергена заключают с Севером односторонние сделки и каждый раз честно платят по счетам.

Архипелаг эмигрантов и медведей

Шпицберген, или Свальбард по-норвежски, - арктический архипелаг, состоящий из четырех крупных и более тысячи мелких островов. От него рукой подать до Северного полюса. Уникальная по красоте и юридическому статусу территория площадью свыше 63 тысяч кв. км. Официально принадлежит Норвегии, но согласно Парижскому договору о Шпицбергене 1920 года, позволяющему любой стране заниматься здесь хозяйственной деятельностью, архипелаг открыт для всех. Сюда не требуется виза, здесь отсутствуют граница и таможня, а на товары нет налогов. Любой эмигрант может приехать на архипелаг и остаться здесь жить при условии, что у него есть деньги или работа. Основные занятия населения - добыча угля и экзотический туризм.

Прагматичные норвежцы, открыв двери для всех, немедленно избавляются от балласта. "На Шпицбергене, к примеру, не могут жить бомжи, - объясняет советник губернатора Йорген Йоргенсон. - Они просто замерзнут. Или безработные. Кто их будет кормить? Здесь нет никаких социальных льгот или пенсий. Тут к нам приехала болгарская семья. Они продали все свое имущество, чтобы иммигрировать на Шпицберген. Добирались сюда полмесяца - на поезде до Норвегии, потом самолетом, ночевали на вокзалах и в аэропортах. Приехали на архипелаг, за три дня потратили все деньги, а работу не нашли. Они говорили только по-болгарски. Что нам с ними было делать? Мы купили им дорогущий билет до Болгарии и отправили их восвояси. Это дешевле, чем возиться с ними здесь".

На Шпицбергене не любят бедных, старых и больных. Здесь не принято умирать. Есть отдаленное кладбище для внезапно умерших - жертв природных катаклизмов, отчаянных авантюристов или просто неудачников. Те, кто планирует достойную старость и респектабельную смерть, отправляются загодя на материк. Болезни здесь кажутся почти непристойными. Есть, конечно, больница, где вам вырвут больной зуб или удалят аппендикс, но в серьезном случае спровадят на Большую землю. На Шпицбергене нет даже аптеки (таблетки от головной боли покупают в супермаркете). Впрочем, зимой вирусы и микробы, вызывающие гнилостные и воспалительные процессы, вымерзают в сухом, разреженном воздухе, пока летом их снова не завозят корабли.

Население архипелага - 2500 пришельцев из 31(!) страны (проживают в двух поселках - международном Лонгиербиене и русском Баренцбурге) и больше 3000 белых медведей. Полярный медведь - подлинный хозяин и король Шпицбергена. Он и есть коренное население. Это царское животное весом до 800 килограммов не знает себе равных. Его прыжок достигает двенадцати метров. Одним ударом могучей лапы он может снять с человека скальп. Этот опасный, смышленый и необычайно подвижный зверь редко заходит в поселки, но иногда его привлекают мусорные ящики или кладовые с припасами.

продолжение статьи

AmorFis (My_Scandinavia) все записи автора

         Здесь ощущаешь необычайную энергию, исходящую от величественных гор и завораживающих фьордов, энергию ослепительного солнца и северного сияния, силу холодной красоты ледников и лавы, застывшей в причудливой форме. Живые вулканы здесь соседствуют с извергающимися многометровыми гейзерами и необыкновенными водопадами, которые зимой иногда замерзают. И когда ловишь себя на мысли, что чего-то не хватает, сразу понимаешь: деревьев. Их здесь почти нет. Лишь редкие кустарники, а также мхи и лишайники, обнимающие каменистую поверхность. Виной всему климат: зимой тут до минус пяти, а летом воздух прогревается до +15°C.

продолжение статьи

AmorFis (My_Scandinavia) все записи автора
Скандинавский полуостров — полуостров, расположенный в северо-западной части Европы и охватывающий Ботнический залив и Балтийское море. Простирается с севера от России и Финляндии на 1900 км на юг почти до границ Дании. Ширина полуострова достигает 800 км, площадь составляет ок. 800 тыс. км2 (самый большой полуостров Европы). На полуострове расположены Норвегия, Швеция и северо-западная часть Финляндии.
Полуостров омывается Балтийским, Северным, Норвежским и Баренцевым морями. В южной части образует два выступа — южно-норвежский и южно-шведский, разделенных проливом Скагеррак, заливом Бохус (Bohus) и Осло-фьордом. Проливы Каттегат и Эресунн отделяют полуостров от Дании. Самую южную оконечность называют полуостровом Сконе.
Северная и западная береговые линии сильно изрезаны фьордами. Вдоль побережья расположено большое количество островов и архипелагов, отделенных от полуострова сложной системой проливов. Восточный и южный берега низкие и пологие, часто расчленены мелкими бухтами. Вблизи берегов — множество мелких островов и подводных скал — шхер, сильно затруднящих судоходство.
Западные и северные районы заняты Скандинавскими горами с высшей точкой полуострова — гора Гальхёпигген (норв. Galdhøpiggen), высота 2469 м. С востока к горам примыкает обширное невысокое (до 800 м) плоскогорье Норрланд, ступенеобразно понижающееся к Ботническому заливу. На юге плоскогорье переходит в Средне-Шведскую озёрную низменность с сильно всхолмлённым моренным рельефом; ещё южнее — куполовидная возвышенность Смоланд высотой до 377 м.


читать далее