5 ноября 2017 года мы совершили однодневное путешествие по западной части Ленинградской области. Основной целью нашего похода был мыс Серая Лошадь и противодесантная батарея на нем, созданная для защиты русской береговой крепости - форта Красная Горка. Так как Серая Лошадь и Красная Горка неразрывно связаны между собой исторически, поход наш начался именно с посещения Красной Горки, куда мы зашли ненадолго, для общего знакомства и понимания, что он собой представляет (сам по себе форт очень большой, и полностью его осмотреть можно только за длинный летний день, а то и за два). В первой части рассказа о нашем путешествии я опишу, что увидели мы на форту Красная Горка, который является ценным историческим памятником фортификации времен последних лет Российской Империи.



КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Форт Красная Горка был построен на южном побережье Финского залива, как и его собрат на северном берегу, форт Ино, для защиты Кронштадта и Петербурга от возможных атак со стороны моря. Старые защитные сооружения - форты Кронштадта и разные береговые батареи - уже не отвечали требованиям времени, когда моря рассекали могучие броненосцы, почти непотопляемые, с чудовищной по силе артиллерией. Для надежной защиты морей нужны были современные мощные береговые орудия, с укреплениями и большим гарнизоном для их защиты. В 1909 году на высоком берегу возле деревни Красная Горка начали возводить одноименный форт. Вооружение его было более чем впечатляющим - множество батарей с орудиями различных типов, позже добавились огромные орудия на железнодорожных платформах, перемещавшиеся по рельсам, и способные вести огонь все время с разных позиций. На территории форта существовали множество подземных ходов, связывающих батареи, командные и наблюдательные пункты, прожекторные и минные станции, земляные валы и рвы, мощный пояс сухопутной обороны - все это делало крепость неприступной, а проход по морю к Петербургу - невозможным, враг был бы тут же уничтожен артиллерией форта. В годы Великой Отечественной войны форт участвовал в обороне Ленинграда, являлся ядром Ломоносовского (Ораниенбаумского) плацдарма.


От шоссе, что идет от Лебяжьего к Сосновому Бору, к форту идет старинная вымощенная булыжником дорога.



Когда шагаешь по ней - то еще за пару километров до границ форта видишь множество окопов в лесу. Это позиции пехоты, защищавшей подступы к нему.



Сначала идут просто окопы и траншеи, с позициями для пулеметчиков и легких пушек. Потом, примерно в километре от форта, появляются многочисленные бетонные бункеры.



Это убежища для пехоты, построенные во времена Российской Империи, когда о выживаемости солдата хоть как-то, но заботились. Некоторые убежища предназначены не только для укрытия пехоты, но и для орудий, поэтому в них широкий вход, и от них к брустверу, где ставилось орудия, идет наклонный пандус, как для колясок в переходах над путями.



На фото - позиция для легкого противоштурмового орудия.



Можно зайти в убежище.



Внутри выход в бронеколпак с отверстиями, чтоб наблюдатель мог следить за ситуацией снаружи бункера.



Это бетонное укрытие огромных размеров отлично замаскировано. Его видно лишь со стороны защитников форта, а с другой стороны - это просто лес, земля с деревьями.



Внутри куски асфальта. Он здесь не просто так. Асфальт использовался как противооткольное покрытие. В случае взрыва стены не трещали, потому что асфальт вязкий, он бы замедлял процесс разрушения. За сто лет он весь обвалился и потрескался.



На потолках - длинные иглы сталактитов.



Наверху бункера - полка, где могли стоять стрелки, а рядом с ней - углубления в бетоне. В эти ниши прятались боеприпасы.



Поражает, как качественно умели строить сто лет назад, если стены до сих пор в идеальном состоянии. В них хоть сейчас можно воевать.





Обойти всю полосу сухопутной обороны форта очень сложно - это займет много времени, тем более, что идти придется через лес. Обычно мы всегда во время визитов в Красную Горку ограничивались лишь небольшими участками. Иначе пришлось бы пройти километров 7-8 минимум вдоль всех траншей и бункеров - и то, это была бы лишь основная полоса, не считая вынесенных вперед в лес просто окопов.

Идем дальше, в цитадель - укрепленное ядро - форта. Проходим через железнодорожные ворота, раньше здесь были рельсы, по которым в форт заезжал поезд. Слева и справа от ворот виден земляной вал - стена вокруг цитадели.



Информационные стенды на территории крепости. Все это сделали добровольцы-энтузиасты, годами защищающие форт Красная Горка от попыток разграбления. Они превратили его в бесплатный музей под открытым небом, аналогов которому в России больше нет нигде!



Из них можно узнать очень много про крепость.



Есть народный музей, созданный не государством, а добровольцами. Там уникальные экспонаты из вещей, найденных на территории форта при раскопках.



Главная достопримечательность форта - это орудия на железнодорожных платформах!



И в отличие от любых других музеев - здесь можно лазать по ним сколько угодно.



Земляной ров вокруг цитадели форта. Все, как в классических древних крепостях.



Земляной вал вокруг цитадели форта. А под валом - бетонные подземелья, соединяющие батареи.



Обязательно стоит глянуть побережье. Берег Финского залива здесь - памятник природы! Только здесь он представляет собой крутой обрыв, уходящий почти прямо в воду.



Высота значительная, падать не рекомендуется.



А вдали - видны корабли...Петербург - морской город. Корабли со всего мира идут по фарватеру, что проходит вдоль южного побережья.



Край обрыва.



Очень красивое место.



Такой берег был дополнительной защитой для форта. Вражеский десант бы здесь не забрался.



Идем назад, к батареям форта. Одно из орудий год назад поставлено энтузиастами на место, а раньше оно стояло тоскливо на рельсах. Теперь оно в орудийном дворике, как и положено.



И снаряд уже на месте.



В орудийных двориках есть входы в подземную часть форта. Подземелий, скажу сразу, здесь очень много. Есть где погулять.



Ступеньки современные. Их сделали те, кто приводил в порядок форт, патриоты - энтузиасты. Раньше они были разрушены.



Подземный коридор.



Можно увидеть следы труб, входивших в систему отопления, а также подававших свежий воздух. Были и электрические кабели. Эпоха Николая Второго - это время, когда технический прогресс уже охватил все стороны жизни.



Система фильтрации и очистки воздуха. В баках - угольная крошка, через нее проходил воздух , и она впитывала в себя все загрязняющие частицы. Примерно как таблетки активированного угля, которые вы принимаете при расстройствах живота.



По форту можно ходить очень долго. Дел тут найдется часов на 5. Но основная цель у нас - мыс Серая Лошадь. Поэтому небольшое чаепитие - и скоро пойдем туда.



Прощальный взгляд на "бронепоезд". Это орудие участвовало в обороне Ленинграда и било фашистов.



И на этом первую часть рассказа о походе я завершаю, но впереди еще очень много фотографий и описаний. Нам еще предстоит увидеть минно-прожекторную станцию, деревню Черная Лахта и заказник Лебяжий, а также форт Серая Лошадь. Так что следите за новостями в моем блоге, скоро будет продолжение!

Информация для тех, кто хочет сюда приехать! Добраться можно электричкой от Балтийского вокзала. Стоит около 155р. Выйти на станции 68 километр, дальше примерно минут 45 пешком. Кроме того, ходят автобусы от станций метро Парнас и Автово, стоят 145 руб. Выходить на повороте на 68 км. По времени часто идут даже быстрее электрички, но в них проверяют паспорта на погранзаставе, и если вы не имеете гражданства РФ, вас не пустят.

---------------------


Страница нашего туристического клуба в ВК: Туристический клуб Восемь Врат

Выборгский залив и его шхеры - таят в себе немало интересного. Это красивые и живописные места, рай для любителей отдыха и увлекательных прогулок. А также - для любителей истории, потому что здесь есть интересные исторические памятники. Сегодня я расскажу о самом старинном и загадочном - средневековой башне на скале, построенной шведами. Называется она Башня Тура.



Чтоб увидеть башню, надо выехать из Выборга на автобусе, идущем в сторону финской границы, выйти возле санатория в Отрадном, и идти пешком в сторону залива. Дальше - по льду, если зимой, или на лодке, если летом. Остров, на котором находится башня, от берега недалеко - всего 5 минут пешком. Правда, лед в последние зимы далеко не всегда надежный, и чтоб безопасно дойти, без риска провалиться, приходится иногда ждать до февраля ил до начала марта.



Башня стоит на вершине скалы, и это очень выгодное расположение. Отсюда хорошо просматривается весь залив, все возможные подходы по воде к городу Выборгу.



Это вид со скалы, а с башни будет видно еще больше, но на нее я залезать не рискнул.



Когда построили башню - никто не знает. Но предполагают, что поставлена одна одновременно с основанием города Выборга, в 1290-е годы.



Сложена башня мощно и надежно.



Выборг был одним из важнейших городов Швеции, стратегически важной крепостью и богатым культурно-экономическим центром. Его расположение в узкой части залива очень выгодное - сухопутных дорог, по которым могли бы атаковать враги, почти не существовало, и атаковать можно было лишь со стороны воды. А с воды вражескому флоту подойти было не так легко - проливы между островами узкие, развернуться сложно, и возможности для защиты у города были большие. Вот и поставлено было на некотором расстоянии от города сторожевое укрепление. Оно могло исполнять и оборонительную роль, выдержав какое-то время штурм и задержав противника (вероятно, была не только башня, но и какой-нибудь деревянный частокол или каменный вал вокруг нее), но главное - ее роль наблюдательная и сторожевая. Приближение врагов с этой точки было бы видно заранее, издалека, и можно было бы подать сигнал городу, что надо готовиться к обороне.


В башне было несколько этажей, но перекрытия не сохранились - вероятно, они были деревянными.



Каменная кладка толстая, просто так при штурме не разрушишь...Конечно, с появлением артиллерии можно было бы разбить стены пушечными ядрами, но ни одна из средневековых пушек стрелять на вершину скалы не могла бы.



Видно, что каменная кладка на вершине башни отличается от той, что внизу. Это значит, что башню перестраивали или ремонтировали в более поздние времена.



Романтичное место - уголок Средневековья на необитаемом острове...



Выборг был захвачен русскими войсками в 1710 году во время Северной войны. Это была не первая попытка, до этого было много неудачных - крепость была слишком сложной и мощной, и овладеть ею Россия смогла лишь тогда, когда научилась очень хорошо и грамотно воевать. К 1710 году опыт у русской армии и Петра Первого, руководившего ей был большим - за спиной были многие взятые шведские крепости, а также победа под Полтавой, решившая исход всей войны - и такую армию было уже не остановить...Башня потеряла свое дозорное значение, были поставлены батареи и укрепления на островах в начале Выборгского залива, более современные и эффективные.



Теперь это просто ценный и необычный памятник истории.



---------------------

Стрельна - пригород Петербурга, незаслуженно игнорируемый многими горожанами и туристами. Так получилась, что этот поселок находится в тени своего более знаменитого и крупного соседа - города Петергофа. И поэтому большинство проезжают Стрельну, не обращая на нее внимания или оставляя "на потом". Так было и с нами - все проезжали и проезжали - к более известным достопримечательностям, что находятся далее по шоссе. Но каждый раз в окно автобуса видели массу культурных и исторических памятников, растянувшихся вдоль дороги, и стало ясно, что хотя бы раз надо тут побывать. Сразу скажу - прогулявшись по Стрельне 3 часа, мы поняли, что надо сюда приезжать и приезжать еще - тут слишком много, чтоб можно было охватить все сразу. А сейчас расскажу о том, что успели увидеть, пока гуляли и изучали эти места.



Для начала - пару слов о том, как добраться. В Стрельну ходят автобусы, электричка и трамвай. Электричка стоит 45 рублей и удобна тем, кто живет возле Балтийского вокзала. Автобус отходит от автостанции у метро "Кировский Завод" и проходит мимо станции метро "Автово". Большинство садятся у "Автово", потому что там ближе к метро, но лучше садиться на автостанции, если хотите ехать сидя. Автобусы 200, 201 и 210, идущие в сторону Петергофа - отличный и удобный вариант, ходят часто, но у них есть недостаток - вечером они часто попадают в пробки, и вместо получаса могут ехать полтора часа. К тому же, стоит он - если до дальней части Стрельны - двойную цену, 80 р. Трамвай - самый приятный вариант, идет по времени так же, как автобус, в пробках никогда не стоит. Сесть на него можно в Автово. Правда, ходит он немножко реже, чем автобус, ждать может придется минут на 10 дольше.



О трамвае до Стрельны надо сказать особо. Трамвайный маршрут номер 36 - самый необычный трамвай в Петербурге. Единственный, идущий в пригород. На нем можно доехать до Стрельны.



Изначально эта линия шла из Петербурга в Ораниенбаум, в связи с чем получила название Оранэла (ораниенбаумская электрическая линия). Однако электричества до революции хватало лишь до Стрельны, и дальше вагончики тащил паровоз.



При большевиках рельсы от Стрельны до Ломоносова разобрали, и маршрут укоротился. Однако даже в таком виде это было очень передовое и крутое дело - ведь электричек еще не было, и трамвай был первым в России пригородным электрическим транспортом.
И сейчас эта линия сохраняет свою самобытность и уникальность.



Здесь высокие платформы на остановках, путь идет среди избушек и огородов, на всем протяжении линия трамвая выделенная относительно шоссе.





Мы поехали на автобусе, так как было утро пятницы, пробок нет, и можно доехать сидя, при этом быстро. Вышли у остановки "Фронтовая улица", где была первая цель нашего осмотра - дворец князя Львова.



Князь Александр Дмитриевич Львов, последний владелец дворца, в честь которого дворец называют Львовским - внес огромный вклад в развитие пожарных служб в России.



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Князь на свои средства, еще будучи юношей, организовал первую в Стрельне пожарную команду, во главе которой в шлеме на голове разъезжал сам, участвуя в тушении пожаров. В дальнейшем он стал заниматься обучением новых пожарных команд, распространением службы дальше. Учился у московской пожарной службы, читал заграничные журналы с последними новинками науки и техники, организовывал конференции, посвященные пожарному делу. При нем число пожарных команд в разных местах достигло 40 тысяч человек.
По сути, современные пожарные - это его наследие. Благодаря ему были спасены многие тысячи жизней. Львов - правнук князя Константина Павловича, того самого, что отрекся от престола в пользу Николая Первого. Его прадед владел усадьбами в окрестностях Стрельны, поэтому Львову перешла часть его владений по наследству.

В наши дни память о великом человеке увековечена бюстом напротив дворца.



А во дворце расположена местная администрация. Что ж, это хорошо - зато дворец покрашен, ухожен.





Дворец очень красив. Строился он в середине 19 века, когда была мода на готический стиль в архитектуре.



Поэтому он напоминает средневековый замок с башенками.



После дворца мы дошли до реки Стрелки, в честь которой поселок получил свое название.



Эта река питается родниками, что бьют в земле возле Кипени и Ропши, поэтому ее воды чистые, холодные и стремительные. Здесь мы видим плотину и образованный ею пруд.





Правда, в поселке чистота вод реки уже исчезает, в пруд попадает все, что может попадать от человека, а также от автомобилей. Но все-равно мощь ее вод, падающих с плотины, производит сильное впечатление!



По пути проходим самое старое сооружение Стрельны, ценный памятник русской истории и архитектуры - путевой дворец Петра Первого.



Вдоль реки можно дойти до набережной, и увидеть Финский залив. По дороге бросается в глаза странное сочетание роскоши и богатства с бедностью и разрухой.



Надпись на набережной, где многие любят фотографироваться.



Очень красивая скульптурная группа, изображающая Петра Первого, его супругу Екатерину Первую, а также шута-карлика и собак.



Императрица показана очень симпатичной женщиной. Не зря ж простолюдинка из Прибалтики Марта Скавронская покорила сердце императора Российской Империи...



Рядом стоят пушки.



Вид на море



На набережной много рыбаков.



Рядом с рыбаками сидит кошка, ожидая, пока ей перепадет часть улова.



Мостик через реку Стрелку в месте ее впадения в Финский залив.



Возвращаемся на Петергофское шоссе и идем в сторону Петербурга. Перед нами показывается старинная почтовая станция, построенная в 19 веке. Напомню, что почтовые станции тогда были местами, где можно было сменить уставших лошадей на отдохнувших, а также покормить свою лошадь и дать отдохнуть, если человек не хотел менять, ну и самому покушать, поспать, погреться.



Как узнаем из таблички, эту станцию строил известный придворный архитектор Луиджи Руска. Он же строил почтовые станции на Нарвском шоссе - в Кипени, Каськово и других местах. К почтовым станциям на важных дорогах относились серьезно, их не ляпали из чего было и как попало - а приглашали строить знаменитого архитектора, так как здесь ездили важные люди, да еще много иностранцев, и архитектура должна
была быть достойной



Видно, что в этом здании были помещения для отдыха.




Проходим Константиновский дворец. Это самая известная достопримечательность Стрельны.



Когда мы ехали в автобусе, с нами разговорились местные бабушки. Они жаловались, что не могут больше бесплатно попасть в парк при дворце, где всю жизнь гуляли. Что теперь сюда можно попасть только с платной экскурсией, где берут не больше 15 человек, да еще никуда нельзя отходить от экскурсовода. Потому что здесь теперь морская резиденция президента В.В.Путина, и кругом куча охраны из ФСО. Местные жители потеряли возможность гулять по красивому побережью вдоль парка. А когда приезжает Путин, перекрывают набережную Стрелки - и не пускают даже туда, куда можно обычно.



От себя добавлю, что сам не раз наблюдал параноидальное безумие во время приезда Путина куда-либо, вертолеты охраны иногда летают в 20-30 километрах от того места, где он находится, например весной мы были на реке Шингарке, и они летали там, осматривая местность, хотя Шингарка от Стрельны в 18 километрах. Каждый имеет право на свою паранойю, но жаль, когда то, что было всегда доступно простому народу - у него отнято. Не каждый пенсионер может оплачивать экскурсии, чтоб погулять по дорогим сердцу местам своей молодости.

Напротив дворца - фигуры из мультфильмов нашего детства! Любимый всеми нами почтальон Печкин!



Крокодил Гена и Шапокляк.



Волк и заяц из "Ну Погоди".



Фигуры установили владельцы местного ресторана, чья смотровая площадка выходит на речку.



А речка эта называется Кикенка.



И кто-то ловит рыбу...



На берегу, несмотря на морозы, в конце октября растут ромашки - самые выносливые цветы.



Ну а нас ждала еще одна достопримечательность - Троице-Сергиева Пустынь, о которой я уже рассказывал в предыдущей заметке. Фотографии и описание ее - вы можете прочитать здесь: https://pohod-vosemvrat.livejournal.com/49587.html



После монастыря вернуться назад было интереснее всего на том самом трамвае, о котором я писал выше. Трамвайная остановка всего в паре минут ходьбы от Пустыни.



Наша группа ждет трамвая. Ждали недолго, где-то 10 минут.



Через 40 минут доехали до Автово. В трамвае было тепло и комфортно, грела сильно печка под ногами, и я даже заснул, проснувшись только возле метро. Во дворе, через который идут от трамвая к подземке, мы увидели куст барбариса. Попробовали, ягоды оказались весьма вкусными!



Внутри не удержался и сфотографировал вестибюль станции. Не зря говорят, петербургское метро - самое красивое в мире!



---------------

Страница, посвященная красотам Петербурга и Ленинградской области: https://vk.com/bestofpiter
Страница нашего туристического клуба, посвященная нашим походам: https://vk.com/club17791063

Город Высоцк и Тронгзундский редут - крепость времен Российской Империи - мы посетили в конце нашего однодневного похода по Выборгскому району. Это было красивым и интересным завершением путешествия.

Описания первых двух частей нашего похода читайте здесь:
1) Выборг. Редут на Интендантской горе
2) Мыс Каравай

Высоцк часто называют отдельной крепостью, но это не совсем верно. Фактически, это такая же часть Выборгских укреплений, как редуты на Интендантской и Батарейной горах, или Анненские укрепления. Все они представляли собой единое целое, были взаимосвязаны, и разделять их не совсем правильно. Но надо отметить, что Тронгзундский редут, на основе которого появился потом и город Высоцк, находится от Выборга на немалом расстоянии, и в случае боевых действий сражался бы автономно, почти без помощи из центра, и мог бы стать почти самостоятельной крепостью. Как ни странно, но царские укрепления никак не использовались нашей армией в 1941 году - от удара финской армии наши войска стремительно откатились на старую границу, а жаль - могучие стены могли бы пригодиться и помочь....



Дальше - читайте описание завершающей части нашей прогулки.

Итак, мы вышли на шоссе, что идет из Выборга в Высоцк, в районе поселка Пихтового, и пошли в сторону города. Город - это сказано громко, а на деле это всего несколько блочных домов и около сотни деревянных. Всего в Высоцке около тысячи жителей, и он является одним из самых маленьких в России, напоминая скорее небольшой поселок. Например, поселки Вырица и Сиверский в 12-15 раз больше города Высоцка. И даже Комарово больше. Но в Высоцке есть порт, и поэтому он имеет статус города. Хорошо, когда города такие небольшие - нет шума, суеты, природа сохранена...

Вдоль шоссе шли приятные леса, где хотелось бы погулять подольше, но у нас не было времени. В одном из лесов, к западу от дороги, были видны окопы, смотрящие в сторону залива. Их задачей явно было отражение возможного десанта противника. Чьи тут солдаты окапывались - наши или финские - у меня информации нет.



Раньше я всегда в Высоцк доезжал на автобусе из Выборга, пешком по шоссе мы мало ходили. Поэтому я впервые обнаружил для себя приятную достопримечательность - маяк, куда можно залезть.



На Викимапии это строение обозначено как "задний створный знак Острый
"


Дверка открыта. Как отказаться от соблазна залезть? Никак.



Залезать безопасно - лестница надежная, к тому же разделена на отдельные сектора, между которыми бетонные площадки. Если сорвешься - то будешь лететь не до самого низа, а только до промежуточной площадки. Метра 4 наверно. Не страшно.



Большинство из нас радостно полезли вверх. Всегда ж интересно и залезть куда-то, и посмотреть сверху на местность.



Высота не такая и большая - 16 метров, чаще нам встречались маяки и створные знаки по 25 метров. Но все равно, видно отсюда немало, а люди кажутся сверху совсем букашками.



Вид на залив не слишком живописен - приходится созерцать порт. Но для общего образования тоже полезно.



Отсюда шпионам наверно удобно вести фотосъемку. Или фанатам всего промышленного-производственного.



Миша Богданов, наш постоянный турист. Ему 60 лет. Возраст, когда особенно тянет на то, чтоб залезать на вышки или прыгать с парашютом. Берите с него пример!



Рядом с маяком можно увидеть старинную водонапорную башню.



Пока мы лазали, часть группы собирала ягоды - оказалось, что тут много брусники. А еще некоторые собирали грибы зеленушки, которые обильно росли возле маяка.



Идем дальше по шоссе. В одном месте кто-то установил скамейку. Рядом ничего нет, для кого она? Наверно для грибников, чтоб те отдохнули после прогулки по лесу. Или чтоб подождать автобус, если по каким-то причинам ты не хочешь его ждать в городе?



На въезде в Высоцк - огромный валун. Вообще, таких камней в окрестных лесах очень много.



А еще на окраинах много фундаментов исчезнувших домов. Целый исчезнувший город, на месте которого возник новый. Видимо, здесь были когда-то дома финнов, ушедших со своей армией сначала в 1939, а потом и в 1944 году.



Некоторые участки оформлены очень творчески. На одном кто-то сделал себе деревянную карету, множество избушек, мельницу.




Тронгзундский пролив. Соединяет Выборгский залив с Финским заливом. Проходит между двумя островами - Большим и Малым Высоцкими. На берегу, с которого сделано фото - город Высоцк. Осенью тут очень красиво и тихо.



Попасть в Выборг большие корабли могли только этим путем, так как другие проходы между шхер были для них опасны. Поэтому именно здесь при Петре Первом построили батарею, чтоб контролировать при помощи артиллерии этот подход к Выборгу, а при Александре Втором построили мощное укрепление - Тронгзундский редут




Красота и тишина.... Слева - выход в открытое море.



Берег пролива укреплен перед крепостью гранитной стенкой.



Середина октября - не время прощаться с летом. Первым делом по прибытии в крепость мы искупались. На фото - Настя, это первый ее опыт октябрьских купаний. Научилась от нас )



А еще по пути набрали опят. Это тоже становится традицией, потому что неделю назад мы набрали опят в Ивангородской крепости...



Арка в одном из валов Тронгзундского редута.



Еще одна арка, примыкающая к скале, в которую вписана крепость одной из своих сторон.



Скала стала естественной защитной стеной для крепости. Экономия на стройматериалах, грамотное использование природных условий...Да еще с вершины удобно и просматривать пролив, и стрелять по нему.




Вид с вершины скалы. Раньше здесь бывал в мае, августе, сентябре - но ни разу во время Золотой Осени. Даже не знал, что тут может быть так красиво!



На вершине - остатки артиллерийской позиции. Здесь стояли какие-то орудия, которые превратили бы в пыль врагов, попытавшихся зайти в пролив.



Пороховые погреба крепости. Кирпичная кладка такая же, какая на фортах Кронштадта, построенных в середине 19 века. Это и понятно - половина фортификации нашей строилась при Александре Втором, который хоть и был Освободитель, но и повоевать любил. Он внес в огромный вклад в повышение обороноспособности нашей Родины.



На крепостном валу в траве спрятались штыри. Здесь тоже крепилось какое-то орудие. Оно было вдали от пролива, значит стреляло вслепую, по тем данным, которые давали наблюдатели. Это могла быть гаубица или мортира.



Редут был построен на месте батареи, которую построили еще при Петре Первом. Строили в 1860-е годы, потом еще достраивали и улучшали до конца 19 века. Гранитные блоки сложены просто идеально - спустя полтора века стоят как новенькие.



Каменная кладка времен Российской Империи меня восхищала и продолжает восхищать! Если вам еще попадется придурок, который скажет, что Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой (цитата, которую приписывают Черчиллю, но которую он на деле не говорил) - то даже не упоминая, что в России изобрели радиотелеграф и телевидение, что у нас открыл Столетов фотоэффект, а Циолковский заложил основы космонавтики, даже забыв о множестве научных открытий - можно просто показать фортификацию времен Александра Второго и Николая Второго. Забытую, заросшую деревьями, но до сих пор впечатляющую. Инженерное мастерство в России было на очень высоком уровне. Умели строить - качественно, грамотно, долговечно.



При Александре Втором известен случай, когда премьер-министр Лорис-Меликов взял из казны какую-то сумму на какое-то строительство, а потом значительную часть вернул, сказав, что удалось построить дешевле.

Вы себе можете это представить сейчас? Я - нет. Все мы помним, как сочинские олимпийские объекты или Зенит-Арена по ходу строительства увеличивались в цене во много раз, сильно отличаясь от первоначальной обещанной цены. Да еще в итоге построили некачественно, а протекающую крышу списали на бакланов, которые ее клевали и сделали дыры. Вот при Александре Втором тоже были взятки и воровство - а при этом деньги лишние в казну возвращали - и строили качественно. И за это спасибо - можем любоваться старинной фортификацией и гулять по ней, несмотря на все попытки современных двуногих приматов ее разрушить и испортить.



Вот, например, местные устроили у входа в крепость туристическую стоянку зачем-то. Год назад ее не было. Хотя пьянки и шашлычные обжираловки устраивали всегда здесь...В другие части крепости сваливали мусор , а внутри тайных ходов в стене редута - хранили соленые огурцы и картошку.



Вход в редут. Смотрится красиво.


А здесь старинный пороховой погреб приспособили местные под склады и поставили железные двери. Видел, как один раз рыбаки оттуда вытаскивали резиновую лодку и удочки.



Заброшенные арочные проходы внутри крепостного вала. Все обросло кустами и деревьями. Крепость забыта государством, и ему не нужна, хотя это ценный исторический памятник. Людям тоже до нее дела нет. Только изредка приезжают туристы, любящие фортификацию или просто старинные объекты...



А вот сюда мы на этот раз не дошли - было мало времени, да в густые заросли было уже лень лезть. Здесь внутри стены есть тайный ход и несколько помещений. Фото из прошлогодней нашей поездки.



Забытая крепость нуждается в посетителях. Только не пьянчугах и шашлычниках, а тех, кому дороги наша история и наше наследие. Чтобы помнили ее. И берегли. Со временем, надеюсь, вырубят разрушающие ее кусты и деревья, прогонят любителей бухать на ее территории, можно будет сделать информационные щиты и таблички. И память о крепости вернется к людям. В любом случае, если вы здесь не были - обязательно здесь побывайте! От Выборга добраться легко: ходит автобус 139-й, стоит 112 рублей, идет около 40 минут.




--------------

ХОТИТЕ ЕЗДИТЬ С НАМИ В ПОХОДЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!)

Страница нашего туристического клуба в ВК: https://vk.com/club17791063
Страница нашего туристического клуба в Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/pohodvosemvrat/

В первой части рассказа об Ивангородской крепости я описал Боярший Город - основную ее часть. (прочитать первую часть можно здесь: Ивангородская крепость. Часть 1. Боярший город. )

Теперь расскажу подробнее о второй части крепости, отделенной от основной высокими и мощными стенами - Замке. Так его называли в те времена, а обычно такие укрепленные части, представляющие собой крепость внутри крепости называют словом "цитадель", а на Руси еще использовали слово "детинец".

Итак, первую часть рассказа я прервал на том месте, где мы вышли на стену, ведущую к Замку. Начну с фотографий зубцов наверху стены. Они выше самых рослых людей. Внушительная конструкция...



Через эту квадратную башню мы прошли дальше. Здесь фото уже сделано после того, как мы ее прошли.



Через бойницу видно Набатную башню



Серьезная башня. Врагам не по зубам.



Интересная деталь башен Ивангородской крепости - винтовые каменные лестницы! В Европе это частый элемент оборонительной архитектуры, а на Руси встречаются очень редко. Винтовая форма лестницы, закрученной, если идти сверху вниз, по часовой стрелке - облегчает бой для тех, кто обороняется. Дело в том, что вражеские солдаты, чтоб не получить удар мечом из-за угла, во время подъема должны держаться наружной стенки, той, где окошки, чтоб видеть вражеских солдат за поворотом. Соответственно, правая рука с мечом у них размахнуться не может - стена мешает. А вот обороняющийся к этой же стене прижат левой рукой, и правой орудует спокойно. Так как большинство из нас правши, потери защитников в схватке на такой лестнице всегда будут ниже, чем атакующих.



Выходим дальше. Впереди башня Замка.





А вот и могучая стена, отделяющая Замок от Боярского города.



Идя по верху, через башню, сталкиваешься с еще одним препятствием-ловушкой. Здесь в полу трехметровая дыра, прикрытая мостиком, который убирался с помощью цепи. Если враги прорвались бы в Боярший город и стали там хозяйничать, то защитники Замка убрали бы этот мостик - и враг бы дальше не прошел. Да еще и попадали бы первые, не заметившие подвоха, в пропасть.



В этой башне можно подняться на самый верхний ярус. Вообще, Ивангородская крепость замечательна - здесь можно подниматься куда угодно, видеть очень много, щупать, изучать...



Шатер башни



Огромные бойницы.



Из башни видно многое. Например, можно наблюдать все, что происходит в Боярском городе.



И кто ходит по стенам крепости.



Видно замок врагов - в городе Нарве. Небывалое дело - два замка друг напротив друга, разделенные небольшой рекой!



И при этом видно и свои башни, а также свою часть крепости.



И вид этот внушает уважение и восхищение...



Уходим из башни и идем по крепостной стене Замка. Она очень высокая.







Высота ее связана с наличием врага на другом берегу. У поганых ливонцев, а затем и шведов, к которым позже перешла эта земля, была в замке высоченная башня, из которой видно было, что происходит в нашей крепости. Это совершенно не устраивало Московское государство, поэтому в Замке наращивали стену до тех пор, пока противник не перестал видеть его внутренний двор. Боярший Город тоже стал по большей части для той башни закрытым, лишь только самая дальняя стенка оттуда просматривается (об этом легко догадаться, потому что мы оттуда видим верхушку башни, а раз мы ее видим, то и нас оттуда видно). Вот такой "каменный занавес" не только сделал крепость неприступной для вторжения, но и стал препятствием для зрительного шпионажа.




Две башни Замка, которые ближе всего к реке, остались без верхушек. Теперь они представляют собой просто смотровые площадки. Кстати, весьма неплохие.



На одной из них - флаг РФ. Своего верха башни лишились по вине проклятых оккупантов - фашистов. Отступая в 1944 году, они зачем-то решили башни взорвать. Всю крепость разрушить они не смогли, но нагадить и попортить им удалось. Очень странное поведение, совершенно варварское и бессмысленное. Видимо, у них были комплексы и зависть, что наша крепость круче, чем у них.



Отсюда хорошо смотреть на Эстонию.



И на людей, гуляющих внизу под стенами. С огромной высоты крепостных стен они кажутся совсем маленькими.



Видно мост, через который люди попадают из России в Эстонию, и наоборот. Часть на машинах, а еще больше пешком.



Видны бастионы Нарвской крепости, где стояла артиллерия. Время от времени обе крепости начинали друг по другу стрелять, когда наши страны были в состоянии войны. Хотя особого вреда это никому не приносило.



Бастионы Нарвской крепости внушительные. Хотя сама по себе их крепость не особо интересна.



Обратим же взоры внутрь Замка. Тут можно увидеть руины самой первой крепости, построенной в 1492 году, и разрушенной через несколько лет шведами. Хорошо видны сохранившиеся основания башен, а также нижняя часть стен. Можно представить себе размеры и контуры той крепости.



Интересная деталь - две башни оказались встроенными в стену Замка. И правда, чего материалу пропадать, если он уже есть и стоит. Не стали разбирать, а просто доложили сверху камня.





Эстетики конечно в этом мало, но Ивангородская крепость строилась не для красоты, как многие Кремли, а для суровых военных дел.



Здесь хорошо видно, как остатки башни первой крепости вросли в стену Замка.



Белое здание - Малый Пороховой Амбар. В Замке и Бояршем Городе были свои склады боеприпасов, так что они могли действовать независимо друг от друга. Архитектура Амбара тоже западная по стилю.



Из угловой башенки видно зелень Бояршего города. Сейчас закончим ход по стене Замка и вернемся туда.





Через эту высокую башню идет наш путь обратно, в Боярский город. А оттуда - домой.



Бросаем прощальный взгляд на Замок... До чего же здесь круто...



Вот мы и в Боярском городе.



Здесь видна еще одна фортификационная пристройка - Боярший Вал. Прежде, чем подойти к стенам крепости, враг встретился бы с ним. А здесь стояла вынесенная подальше от стен артиллерия, чтоб встречать врагов на дальних подступах. Сюда мы еще зайдем, когда выйдем из крепости.

А так выглядит вход в Замок из Боярского Города, если идти внизу, а не по стенам.



Теперь немного уделим внимания двум церквям Ивангородской крепости, построенным в 16 веке, и являющимися памятниками средневековой архитектуры. Очень необычной по стилю. Это Успенская и Никольская церкви. Просто выложу немного фото.









Интересная табличка для туристов. Видимо, туристы не всегда ведут здесь себя адекватно. Это поразительно! Попасть в Ивангород нелегко, здесь закрытый город, въезд по пропускам. Кто-то прикладывает много усилий, чтоб попасть в музей, а потом гадит! Умом Россию не понять...



Дальше выходим из крепости, идем вдоль стены. Наша последняя цель - посмотреть снизу Боярский Вал.



А вот и он. Один из его бастионов.



Весьма не маленькая по размерам пристройка к крепости...



Входим через реконструированные ворота, затерявшиеся в зелени.



Стена крепости снаружи, вид с территории Боярского Вала.



Вал когда-то был тут земляной, а ныне это просто каменная стена. Внизу стояли пушки, а в нишах прятались боеприпасы. Отсюда велся огонь по врагу, не давая ему подойти к стенам крепости и начать осаду.



На этом я завершаю обзор Иваногородской крепости. Мы провели в ней почти три часа . Успели увидеть очень много , непрерывно ходили - и все равно увидели далеко не все... Так что вы можете представить себе масштаб и всю грандиозность сооружения!

И вы молодцы, если прочитали до конца обе части моего рассказа!) Спасибо за внимание!

----


Туристический клуб "Восемь Врат", Санкт-Петербург.
Мы в контакте https://vk.com/club17791063
Мы в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/pohodvosemvrat/

В предыдущей заметке про средневековый туалет внутри крепостной стены Ивангорода ( можно прочитать по этой ссылке https://pohod-vosemvrat.livejournal.com/41039.html) я уже писал, что эта крепость не только мощная, но и уникальная - в ней есть те элементы, каких на Руси больше нигде нет. Мастерство фортификации и инженерного дела в те времена было на высочайшем уровне. И сейчас приведу еще один пример, который можно увидеть в этой же крепости. На этот раз речь пойдет о ловушках для врага внутри крепости.

В нескольких местах в крепостной стене можно увидеть вот такую дыру, куда часть стены уходит под углом. Это очень напоминает наклонный спуск для высыпания картошки, который был в старых советских магазинах - может кто из читателей такие тоже застал. Продавец сыпал картошку в дыру на прилавке, а покупатель получал ее внизу, куда она высыпалась по наклонному жолобу в его мешок. Здесь принцип тот же, только сыпалась вниз не картошка, а падали вражеские солдаты, если прорвались в крепость.



Над этой нишей - коридор внутри стены, по которому проходили из одной части крепости в другую. В нескольких местах в этом коридоре были сделаны разрывы в проходе, падая в которые, человек пролетал сначала наклонно, а потом отвесно - от пяти и более метров, что оставляло ему мало шансов уцелеть после падения.



Над такими искусственными пропастями были переброшены небольшие деревяные мостики, которые можно было в любой момент при помощи цепи поднять, отрезав так одну часть крепости от другой, и держа оборону, не пуская врага в оставшуюся часть. О том, как поделена крепость стенами на Передний Город и Замок - в будущем расскажу отдельно. На предыдущем фото был Передний Город, а на фото внизу - как раз замок, ядро крепости.



Отсюда видно снизу доски мостика. Современного, конечно же, но в те времена он выглядел скорее всего так же.



В пылу боя вражеские солдаты эту щель в полу бы и не заметили, когда неслись бы с оружием внутри стены - и попадали бы в ловушку, по крайней мере первые человек десять, а остальных наверно уже крик и шум падающих тел заставил бы насторожиться.



Туристы стоят над пропастью, на том самом деревянном мостике. Хорошо, что он выдерживает вес нескольких человек - а не то испытали б на себе принцип действия ловушки.



Все это строилось больше пяти столетий назад - а глубина инженерной мысли в России была уже на очень высоком уровне! Через щель между досками видна пустота, куда пришлось бы лететь...



В будущем я расскажу подробно про саму крепость - она огромная, и о ей придется посвятить несколько больших заметок. Так что - оставайтесь на связи и следите за новостями у меня в блоге!)





------
Наша группа о походах в контакте
https://vk.com/club17791063

Продолжаю рассказ про наши летние приключения. Сегодня расскажу про очень древний городок Сень, что на Адриатическом побережье. Почему мы выбрали этот город для отдыха? Он просто находился очень удобно, смотрите карту. К тому же мне хотелось увидеть разные части Хорватии, ведь страна очень разная. Немного истории.

Поселение на этом месте существует с доисторических времен. Первое упоминание селения в греческих источниках под названием Аттиенитис IV веком до н. э. У римлян уже появляется название Сения (современное название города именно так звучит на латыни). В VII веке на далматинское побережье пришли славяне и ассимилировали местное население.

В XV веке резко выросло военное значение Сеня, расположенного в стратегическом месте, перед перевалом Вратник, ведущего вглубь Хорватии. Отражая атаки, как венецианцев, так и турок, город выдержал бесчисленное количество осад. Для обороны Сеня в 1558 г. на окрестном холме была воздвигнута крепость Нехай. Во время войн с турками на море Сень стал столицей ускоков — знаменитых пиратов-партизан. Крепость является главной достопримечательностью города и сейчас там находится музей ускоков. XIX веке после открытия железной дороги Карловац — Риека значение Сеня как портового города начало падать, основной грузопоток переместился в Риеку. Сейчас это очень приятный, древний город, со спокойной жизнью.

В этом посте покажу фото из разных дней, ведь в город мы выбирались несколько раз.
От наших аппартов до центра Сени удобнее всего было дойти по пляжу, так как на шоссе места для пешеходов нет, а авто поток очень даже напряженный. Около порта, который находится в центральной части города, расположился большой кемпинг. Они живут буквально на пляже. Есть все удобства, душ, туалеты. Путешествия на домах-на-колесах очень популярно в Хорватии, да и вообще по Европе. Этих домиков полно и не только в нормальных кемпингах.


2.

Видно из-за таких вот кемпингистов все души на пляже платные.


3.

Одни плавают, другие рыбачат


4.

По всему городу остатки стен и разные боевые орудия


5.

К крепости Нехай можно подняться по лестнице и далее по вот этой дороге. Но мы просто заехали на машине. Парковка прямо под стенами бесплатная и достаточно большая.


6.

Крепость 16 века небольшая, прямоугольной формы и одинаково ориентирована на все четыре стороны света. Высота крепостных стен Нехай 18 м, ширина 23 м. Наружные стены возведны из обработанных каменных блоков толщиной от 2 до 3,3 м. Нехай имеет 5 башен. Стены крепости насчитывают более 100 бойниц и 11 отверстий для пушек. Для строительства использовали камень от разрушенных зданий города в частности монастыря Св.Петра, монастыря тамплиеров Св.Юрия и одноименной церкви.


7.

С холма открывается отличный вид, жаль солнце спряталось за облака


8.


9.

Город вроде кажется маленьким, но здесь даже свой стадион


10.

Историческая часть города, узкие улочки, рыжие черепичные крыши


11.

Отсюда открываются панорамные виды на побережье Адриатического моря, город Сень, острова Крк, Црес, а также на горные массивы: Учка, Горский Котар и Велебит. Съезжая с автострады вы попадаете в национальный парк, серпантин ведет среди отвесных скал и долин.


12.

Мы были в конце июня - было жарко, особенно для осмотра достопримечательностей


13.

Только наверху, около крепости можно ощутить всю важность этого места, а главное красоту залива Кварнер


14.

Самое приятное вечером - это прогуляться по набережной


15.

Порт открытый, здесь нет охраны, или ограничений, лодки и яхты стоят прямо перед тобой. Но самое удивительное, что вода кристально чистая, видно дно. Порт чист, нет загрязнения вод. Лодки стоят очень разные по возрасту


16.


17.

Вроде это даже бывшие казармы, но все восстановлено, очень качественно, как и по всему городу.


18.

Вид - мечта! Горы, море, старинный город и суда


19.

Меня удивило, что на пирсе много молодежи, очень много. Они не пьют вино, и смотрят на воду, там свой пляж, куда пускают собак, а это далеко не везде можно.


20.

Тут место силы, хорошо дышать, купаться и если вы не жадины, то и есть. А еще если вы смотрели "Игра Престолов", то часть видов снимали недалеко отсюда. Если в фильме вы видете, что на море, а там остров, то будьте уверены, что это Крк и Хорватия.


21.


22.


23.

Это дорога до крепости в темноте. Справа парк, теннистый, и слева от него по побережью есть свой пляж, рестораны и бары


24.

При подходе к крепости со стороны города, можно увидеть остатки укреплений и рвов


25.


26.

Как я уже говорила, город достаточно крупный, здесь есть супермаркеты и не один, а вот такой путь от них к нашим аппартам.


27.

Хотите поесть почти итальянского мороженного, то вам надо идти в самую известную кафешку, она на фото выше. Очень советую, не бойтесь очереди она движется быстро


28.

А вот и наш ресторан, где накануне мы ужинали, интимно, да?


29.

Накупив вкусностей мы помчались домой по темным улицам в поисках нашей лестницы вниз к аппартам


30.

Очень удивил вот такой формат домов. Это четырех-пятиэтажные дома, когда вход на последнем этаже и для парковки тоже надо спускаться вниз на авто.


31.

Вот такой город Сень сейчас, он живет, но пронизан своей историей и блюдет свой ритм.

Этот замок я выбрала ещё дома, намечая маршрут поездки. Поставила жирную "галочку" напротив, а потом, подумав, подчеркнула три раза. Нет, его нельзя было пропустить! После гламурных замков Долины Луары хотелось чего-то брутального, сугубо "мужского", ненапомаженного. Да, хотелось рыцаря в доспехах - того самого, настоящего, от которого мурашки по коже и чувство уверенной незыблемости. Хотелось почувствовать мощь и неприступность, отвагу и благородство. Кастельно - самое ТО!


Фото: ©Dave Knibbs

И пусть это не сказочный "пряничный" замок, пусть нет изящества Ренессанса, помпезности Барокко и напудренного парика Рококо с его завитушками и позолотой... Пусть от былого величия вообще мало-чего осталось - я хотела, я жаждала увидеть эти стены XIII века!


Фото: ©Dominique Montestier

Порой достаточно просто погладить щербатые камни, посмотреть с высоты дозорной башни на остатки крепостных укреплений, и картинка начинает складываться сама собой. Век крестоносцев вытесняет реальность, глаз перестаёт замечать атрибуты современности - ты уже слышишь топот копыт, бряцанье оружия.. и флейту менестреля.

Толпа туристов, иностранная речь, звуки мобильников - всё исчезает в завихреньях Истории. Ты забываешь, что держишь в руке фотокамеру - в твоём сознании она стала мечом. Ладонь больше не чувствует пластик - лишь прохладу и тяжесть кованой стали. Какие фотографии? Тебя здесь уже нет - ты где-то там... в другом веке, другой жизни, другой реальности.



Первое знакомство с Кастельно состоялось ещё накануне вечером, когда мы ездили по округе и искали место для ночлега. Так что первые снимки - вечерние, на закате солнца. Замок стоит на горе, всем своим грозным видом показывая КТО хозяин этой местности. Я долго вглядывалась в его очертания, раздумывая о тех веках, что он пережил, о тех глазах, что вот так же, как я, некогда высматривали его, ждали встречи.



Видимо, мой настойчивый, пристальный взгляд достиг каменного сердца - солнечный луч, отразившись от Кастельно, скользнул по моему лицу и побежал по траве, словно приглашая следовать за ним, к замку. О да, я обязательно к тебе приду! Но не сегодня. Встретимся утром, мой господин!



А утро выдалось замечательным! Красота полей-лугов провинциальной Франции словно источник вечной молодости: стирает всю усталость прожитых лет, прочищает мозги от накопленного хлама и негатива, даёт удивительный прилив сил и положительных эмоций!



С самого утра небо бороздят весёлые воздушные шары, приветливо кивают подсолнухи, да и сам Кастельно при полном параде готов встречать гостей:



Каждый раз, когда вижу эту пастораль, замираю от восторга и жутко завидую тем людям, что живут здесь.



Подъём к замку пешком, конечно, утомителен и долог. Но он того стОит - все эти чудесные старинные домики, стоящие вдоль дороги, словно прелюдия. С каждым шагом, как с каждой нотой, в душе нарастает ожидание чуда. Ты снова становишься ребёнком, открывающим новый, неизведанный мир. И чем выше ты поднимаешься, тем глубже... погружаешься - в атмосферу давно ушедших эпох.



Домики с мезонином и черепичной крышей не редкость в провинциальной Франции, скорее - обыденность. Я обратила внимание на голубятню и на окна "в пол". Этот дом, видимо, не такой уж и древний, может, век XVIII.. Хотя, не исключено, что со временем эти дома модернизировались новыми хозяевами.



Ещё один домик с голубятней. А потом ещё и ещё..Здесь практически каждый дом с голубятней! Я уж было подумала, что тут люди до сих пор пользуются голубиной почтой, но потом вспомнила про замок Бонагиль. Помните, там при замке была огромная голубятня, и отнюдь не для отправки писем-записочек, нет - голубей разводили как кур, для еды. Можно, конечно, возмущаться, дескать, что им, лесной дичи, что ли, не хватало? Но ведь лягушек французы тоже не с голодухи едят. Это особенности национальной кухни, местных предпочтений.



Написала, а сама продолжаю думать: почему всё-таки здесь так много голубятен? А может, это и не голубятни вовсе? (утешаю себя) - Может, это вытрезвитель для нерадивого мужа? Да нет, это сто пудов голубятня! Они тут потерялись во времени просто, вся деревня. Нет ни радио, ни телефона, ни интернета. Пишут письма люди друг другу - и баста!

Согласно переписи населения, здесь проживают 475 человек (по состоянию на 2014г.). Но где эти люди и чем занимаются - не понятно. На улицах одни туристы. Впрочем, иногда местные жители всё же попадаются. И они весьма приветливы:



Приветливы не все. У некоторых во взгляде читается: "ПОНАЕХАЛИ ТУТ ВСЯКИЕ"!!!



Но нашего брата-туриста трудно смутить постной мордой - приезжают целыми семьями и вполне себе счастливы!



Некоторые так счастливы, что даже уходить из замка не хотят. Мы, говорят, хотим здесь жить и умереть. Принесите нам голубей и пш-ш-шли все вон! А, нет, ещё подушечку притащите нам и можете катиться ко всем чертям!



Ну, бог с ними, с местными жителями, тем более, что я знаю, чем они занимаются. Потом расскажу. Сейчас продолжаем ползти в гору и проникаться атмосферой средневековья.



Вообще, я заметила: чем выше в гору, тем старее дома и меньше расстояния между домами. Кто-то может позволить себе лужайку с розами...



...а кто-то вынужден создавать незатейливую красоту на узенькой полоске земли. И ведь шарман!



Впрочем, здесь и клочка земли достаточно, чтобы всё цвело пышным цветом! Закатали в асфальт почти всё пространство, а оно вон как цветёт - живой козырёк над входом. И да, как тут люди ходят в гололёд? На ледоступах что ли, с привязанной к заднице подушкой безопасности?



Справедливости ради, должна отметить, что в асфальт закатали не все дорожки. Местами попадается настоящая, нетронутая цивилизацией, булыжная мостовая тропа. Но ходить по ней - удовольствие сомнительное, запросто можно все ноги переломать и лодыжки повыкручивать.



Что-то меня на негатив потянуло...Давайте о хорошем. Вот местное кладбище. Прекрасное местное кладбище. Покой и умиротворение. И какой простор, а! Какой вид!



Ну, где кладбище, там и церковь. Церковь тоже замечательная. Поискала в интернете информацию о ней - всё засекречено. Вообще никакой инфы! Только название: церковь Архангела Михаила. Аминь.



Зато нашла очень атмосферное фото этой самой церквушки. Как-то даже захотелось зайти, познакомиться поближе. Я не католичка и даже не христианка, но меня притягивают такие места. Люблю я эту сельскую простоту!



Ох, провинция, провинция..У нас это слово звучит чуть ли не как оскорбление. Но когда разговор заходит о Франции - обнять и плакать! ВСЁ прекрасно! Повсюду простота и незамысловатость. Да и сам ты становишься частью этого - такой же простой, спокойный и умиротворённый. А как иначе? - Ведь сама История разговаривает с тобой!

Посмотрите по сторонам. Тут и помимо замка есть, на что посмотреть! История на каждом шагу. Например, что вот это такое? Думаю, это старинная "прачечная". Именно здесь когда-то местные женщины стирали бельё.



Кто-то спускался по ступенькам, кто-то поднимался по тропинкам - стекались сюда, словно ручейки, со всех сторон. Как говорится, место встречи изменить нельзя:)



Смотрю на фото и ясно вижу эту картину: сидят девицы у воды, стирают бельё и рассказывают друг другу истории. В какой-то момент все замолкают, каждая задумывается о чём-то о своём. Слышится лишь звук журчащей воды. Вдруг кто-то затягивает балладу - и песня разносится по всей округе.



А помните, один из своих постов я специально посвятила теме туалетов и гигиены в замках? На фото ниже мы видим тот самый средневековый туалет, в виде маленькой кабинки, что прилепилась к стене дома. В замках такие туалеты делали уже в XII веке: небольшая выступающая кабинка с отверстием в полу, через которое все "отходы" летели в свободном полёте куда бог пошлёт.

В жилых домах использовали тот же принцип. Как видим, туалет расположен с задней стороны, между домами. И вроде как там никто не должен ходить, но тропинку всё же протоптали. Такой вот партизанский проход получился. Вообще, фото очень интересное - много деталей притягивают взгляд.



Навряд ли кто-то сейчас использует эти туалеты по назначению, но и не ломают их, однако! В Дордони очень часто можно встретить эти "анахронизмы".



В Дордони вообще много-чего можно встретить. Главное - держать глаза открытыми и не скакать галопом от замка к замку! Остановитесь, успокойтесь, а потом медленно, с чувством и толком, гуляйте по узким улочкам, заглядывайте в окна, стучите в двери (а вдруг откроют?))) Хотя, вот эти двери, судя по всему, уже давно не открывались. Забавные ворота, перекособоченные Временем, продолжают нести свою службу, не смотря ни на что!



Если присмотреться, то можно увидеть высеченную на камне дату постройки: "1769" То есть, этим воротам без малого уже 250 лет! Кажется, пни их - они и развалятся. Как бы не так! Сказали: охраняй, никого не пущай - приказ выполняется.

Попалось на глаза фото, на котором видно, что приказ действует в обе стороны: этот страж не только не впускает, но и не выпускает. Там внутри уже берендеево царство разрослось, рвётся наружу, стучит кулаками. !No pasar'an!



Когда я попадаю в такие места, то мне всё кажется одним большим музеем, где ничего нельзя трогать руками. Можно лишь смотреть и восхищаться. Но на деле тут такая же жизнь, как и везде. Дома можно купить и снять в аренду. Были бы деньги, как говорится!



Места здесь потрясающие, поверьте! И даже по этому городку-посёлку можно гулять весь день и не надоест. Я и сотой доли не показала того, что можно увидеть, но нужно поворачивать оглобли к замку. Впрочем, всё-таки на одном моменте я заострю внимание - расстояние между домами, о котором я упоминала выше.

Когда смотришь сверху, от замка, то кажется, что дома буквально "сидят" друг у друга на голове или жмутся друг к другу, словно промокшие котята. Впрочем, местами так оно и есть на самом деле:



Чем выше, чем ближе к замку, тем кучнее становится застройка. Такое впечатление, словно господин Кастельно отдал приказ: "Сомкнуть щиты!" - и вассалы встали плечом к плечу, сомкнув и ряды, и щиты, и свои жизни. Всё для защиты своего лорда! И попробуй пробиться через этот заслон!



Все дорожки между домами петляют, что тоже утяжеляет подъём. Пока доберёшься до замка, сквозь этот частокол домов, сто потов сойдёт! О стремительном штурме не может быть и речи.



Но есть и другое объяснение этой кучности. Помните, в истории о замке Кастельно я рассказывала, что на юге Франции замки не отделялись от крестьян заборами. Феодал и крестьяне были едины - замок и дома местных жителей окружала одна общая крепостная стена. То есть, крестьяне находились под защитой своего лорда.

Замок Кастельно не был исключением - это видно на макете, который можно увидеть в замке во время экскурсии. На макете представлен замок времён Столетней войны. В то время поселение было меньше нынешних размеров, но за построенной стеной много домов не могло поместиться. Видимо, поэтому и жались друг к другу.



Впрочем, это всего лишь мои предположения. Возможно, причина в том, что дома строились по склону горы. Может, наверху их сдувало-задувало, оползни опять же..В общем, предположений куча - а истина где-то рядом))



Что ж, надеюсь, прогулка вас не очень утомила. Да, подъём не из лёгких. Впрочем, для торопыг, ленивцев и людей не столь сентиментальных, как я, есть путь покороче. На вершине горы имеется спец.стоянка для туристов - вам туда. Да, не у самых стен замка. И да, малость пройдётесь. Вперёд и с песней!



Несмотря на раннее утро, туристы толпятся повсюду, рассматривают замок, пока его ещё можно охватить взглядом полностью, во всей красе. Потом эта глыба тебя "придавит", будешь ползать вокруг неё, словно букашечка вокруг столетнего дуба:)



Ах, да, надо же сделать селфи, как же без него? Пусть дома все враги сдохнут от зависти: "Вы тама, а я вот тута, получите и утритесь!" ( на фото мой муж (в то время) со своей чудесной дочей, есличо)))



Навожу камеру на замок, пытаюсь рассмотреть эту махину издали. Да уж, силён ты, братец! Но и я не лыком шита! Носки подтянула, шнурки завязала. Я готова.



Нет, ну вы посмотрите на эти домики вдоль дорожки! (всё никак не успокоится) Сколько вам лет, дорогие каменные друзьятки? И что, всё ещё живут в вас? Это сколько ж поколений родилось и выросло в ваших стенах?! Скольким людским судьбам вы были свидетелями! И всё служите, верой и правдой. Потрясающе!



Люди, бывавшие во Франции, не дадут соврать: все эти домишки не какой-то там новодел под старину - это реально старинные, аутентичные дома, которым не одна СОТНЯ лет.



Очень бережно относятся французы к своему наследию. Во время Революции наломали дров, потом опомнились и сейчас трясутся над каждым камешком. Даже завидно! У нас-то как? Призыв "..до основанья мы разрушим, а затем.." в действии уже сотню лет, без остановки. Только рушим и рушим. Скоро останется только Кремль. Впрочем, я отвлеклась. Возвращаемся во Францию:)



Напевая себе под нос "Марш авиаторов" ползём в гору: "Всё выше, выше и выыыышеее..." И вот он, почти дошли! Эммм, дети? Да, детей здесь полно. Всегда! Впрочем, как и во всех замках Франции. Ходят стадами, пардон - гурьбой. Мелкоте до 10 лет вход бесплатный, каждый день можно уходить в загул. И снова зависть. Рыдаю.



Кстати, чтоб не вставать два раза, посмотрите снова на фото с детворой. Видите, там впереди виднеется башня замка. Кажется, будто уже дошли до неё, и внизу есть вход. Но нет - это всего лишь иллюзия. Башня расположена чуть дальше, а тот вход, что мы видим, на самом деле мини-ресепшн. Такая маленькая каменная будка, типа сторожки. Кажется, будто она сделана в нише замковой стены. Я было подумала, что раньше там располагался часовой, но разглядывая фотографии замка до реконструкции, обнаружила, что этой будки не было вовсе. Во всяком случае, не смогла рассмотреть.

Видимо, этот мини-ресепшн построили специально, когда замок был открыт для туристов. Но выглядит так, словно он изначально тут и был. Всё может быть..Почему я обратила ваше внимание на это? Да просто именно там и продают входные билеты, плюс там же можно взять гид по замку (в том числе на русском языке). Чтобы было понятней, на нижнем фото я стрелочкой указала, куда вам нести деньги. Впрочем, мимо вы и так не пройдёте)))



Что ж, билетики купили, буклетики взяли. Смотрим-читаем, куда податься, куда иттить. Гид нам советует направляться сразу к Артиллерийской башне. Оно и логично - она ведь первой нас встречает. У меня гида не было, поэтому я сразу ломанулась к воротам. Мне даже в голову не пришло, что у этой башни есть вход с улицы. Башню строили с умом, так, чтобы всем казалось, что башня неприступна и попасть в неё можно только изнутри.



На самом деле в этой башне есть потайной вход, который невозможно заметить, если ты в замке впервые. Поэтому я снова стрелочкой тыкаю вам направление. Следим за руками: туда. Да, туда, направо.



Потайные входы старинных замков представляли собой небольшие и нередко замаскированные двери, располагавшиеся на противоположной стороне от главного входа. Во время осады замков они служили выходом для войска, идущего в контратаку. Впрочем, потайной вход-выход никогда не бывает лишним. У людей во все времена были, есть и будут секреты. Интриги, заговоры, измены - тёмные делишки, одним словом.

Нашла фото, на котором видно, как женщина заходит в этот потайной вход. Да, видно, что проём небольшой. Толпой точно не ввалишься.



Тихо зашёл, незаметно вышел. Прошмыгнул, потом вдоль стеночки и дальше огородами, огородами, в лопушках, по канавкам, кубарем с горочки...ээээх-ма!



Так, стоп! Какие лопушки? Какие кубарем с горочки? Мы только что еле поднялись-доползли. Отставить! Все возвращаемся к воротам греха потайному входу. Нет, за дамочкой мы ещё успеем просочиться, подождите! Хочу обратить ваше внимание на VIP-стоянку возле этой башни (она расположена прямо напротив потайного входа). Стоянка для особо-важных персон - да, тех самых, что с секретами и заговорами.



Пока маленькие интриганы паркуют свои экипажи, мы сделаем небольшой перерывчик, придём в себя после марш-броска и соберём оставшиеся силы на осмотр замка. Нам ещё много предстоит осмотреть-перелопатить, отдыхайте, господа. Скоро продолжим!

Тульский Кремль - место с боевой историей. Эта крепость веками защищала русскую землю от нападений с юга, закрывая степнякам дорогу, по которой они раньше регулярно устраивали набеги на русские города. И хотя иногда им удавалось обходить наши укрепления и все равно устраивать разорительные нашествия, наличие оборонительной полосы им сильно затрудняло агрессивные действия, и Тульская крепость спасала многие тысячи русских жизней, играя важнейшую роль в существовании страны. Мы посетили его во время нашего путешествия в прошлые выходные, и теперь я покажу фотографии этого исторического памятника, а также расскажу о нем поподробнее.



Итак, немного истории. Коротко о Туле, а также о ее сходстве с Петербургом, который тоже начинался как крепость - я уже писал в этой заметке, тут есть интересные исторические параллели.
Тула и Петербург - сходство в происхождении

Теперь добавлю еще немного сведений. В школьных учебниках Тула известна тем, что здесь укрывались войска Болотникова, который в годы Смуты пытался взять Москву и свергнуть царя Василия Шуйского.


В советских учебниках это называли крестьянской войной, на самом деле крестьянского в ней было мало, а сам Болотников действовал от имени "чудесно спасшегося" царевича Дмитрия, когда Лжедмитрия 1-го убили бояре в Москве, но страна в это отказалась верить. В войсках Болотникова были и дворяне, и разбойные отряды казаков. После неудачи под Москвой дворянская часть войска откололась и ушла, примкнув в будущем к первому ополчению, воевавшему с поляками, а простонародье ушло прятаться в Тульский Кремль.



Он оказался неприступен не только для татар, но и для русских правительственных войск, хорошо знакомых со своими крепостями, но все равно не способных взять их штурмом. Тогда, после долгой неэффективной осады, царские войска догадались перекрыть реку Упу, вода поднялась и стала затапливать Кремль. Оказавшись под угрозой умереть от голода и болезней, повстанцы сдались, поверив, что им сохранят жизнь. Но почти всех их казнили. Однако примечателен сам факт - без долгих инженерных работ по перекрытию реки - Кремль взять было невозможно, а такие работы вражеское войско, привыкшее действовать набегами, чтоб не попасть под ответный удар войск из Москвы, сделать не могло, и поэтому Кремль был очень надежной крепостью.



В 1552 году сюда пришли войска крымского хана Девлет-Гирея. В городе не было войск - все ушли в поход с Иваном Грозным. Защищать крепость стали женщины и старики. Крепость оказалась настолько добротной и качественной, что татары ничего не смогли сделать, ну и местные жители проявили себя, как боевые и крепкие. Сутки они держались сами, подав сигнал о помощи (а подавались они тогда обычно с помощью костров и дымов, хотя могли и конного гонца тоже послать), пока не пришло подкрепление из Коломны, отогнавшее татар.



Теперь о том, что увидели мы. Вообще, читая описания Кремля в Туле, постоянно сталкивался с пренебрежительными отзывами " маленький ", " не кажется неприступным " и т.д. Не знаю, от чего у людей в голове такое - но как повидавший много крепостей, скажу что это просто бред. И не верьте тем, кто это пишет. Территория Кремля вполне обычная для крепостей того времени.




Стены стали ниже со временем, потому что частично просели в почву, а частично поднялась земля рядом - "культурный слой", на деле они возвышались над окружающим пространством на несколько метров выше, и такое можно увидеть возле многих других крепостей, если только перед ними специально не снимали наросший слой земли. Вот на этом фото видно, как ушел вниз относительно современного уровня земли вход в крепость. Так и остальные части - на самом деле все они выше минимум на два метра.



Самыми мощными были крепости, которые строились, чтоб держать долгие осады - Псков, Печоры и другие, находящиеся рядом с враждебными государствами. Но задача Тулы была отражать набеги вражеской конницы, которая осаждать крепости не умела, а умела с разгона атаковать, грабить, пытаться разбить войско мощным ударом. А о каменные стены у них обламывались зубы. Тем более что кроме Кремля с наружи шел пояс деревянных укреплений - стен и башен, которые до нас не дошли, но Кремль был самой важной частью обороны.



Второй упрек, который постоянно пишут всякие блогеры-туристы в своих отчетах - что вот дескать Кремль внутри пустой, мало чем заполнен. Ну а каким он должен быть? Это была именно крепость военного времени, весь городской посад был расположен снаружи. Внутри был собор, были склады оружия и припасов, военные гарнизоны, были торговые ряды - и конечно было много пустого пространства, чтоб ничто не мешало военному делу, чтоб пространство позволяло маневрировать, перемещать войска и орудия. А вы что, хотели, чтоб все застроили ларьками и аттракционами? Слава Богу, что исторический облик не искажен, как в большинстве других Кремлей! Мне кажется, такие претензии идут не от тех, кому интересно посещение исторических мест, а кто воспринимает Кремль как место для развлечений, что не очень правильно.



Архитектура Тульского Кремля напоминает Кремли Москвы и Новгорода. Это связано с тем, что все строились примерно в одну эпоху - при Иване 3-ем и его сыне Василии, и участвовали в строительстве итальянские архитекторы.



Башни Кремля все по устройству разные. Каждая башня представляла собой отдельную крепость со своим гарнизоном, способную сражаться, если захвачены другие башни.



Но таких башен я в других крепостях не видел - так что Тульский Кремль имеет свои уникальные черты.



Обратите внимание, что у Кремля в Туле - несколько воротных башен! Обычно для проезда в крепость была лишь одна укрепленная воротная башня - а тут они с нескольких сторон! Кремль находился на перекрестке дорог, и проехать дальше можно было лишь через территорию крепости. Говоря современным языком, она представляла собой огромный КПП.



Заходим внутрь Кремля через воротную башню. Вид внутри нее.



Налево - торговые ряды. В старину в них торговали, и сейчас - тоже. Так что свое значение они прекрасно сохранили. А кафе и лавки гармонично вписались в Кремль, не испортив вид.



На территории Кремля очень аккуратно и чисто.



Стены крепости строились очень интересным образом. Внизу они укладывались из белого камня - известняка. Когда-то из него строилась и Москва, которую мы знаем из учебников истории как "белокаменную". А сверху стена достраивалась из красного кирпича.



А нижний слой белого камня клали на дубовые стволы, чтоб тяжелые стены под своим весом не так быстро уходили в почву.



Успенский собор Тульского Кремля. Очень красивый!





Обратите внимание на крепостные башни - они выступают за стену наружу. Это сделано для того, чтоб из башни можно было стрелять вдоль стены, по вражеским солдатам, пытающимся на нее залезть. Считается, что такую особенность принесли сюда европейские мастера. В более старых крепостях башни выступали наполовину наружу, а наполовину внутрь, и стрелять из них вдоль стены было неудобно.



Про мощную квадратную башню можно узнать ценную информацию из таблички рядом:



Еще одна воротная башня. Всего я таких насчитал здесь три, плюс эта глухая башня, где был выход к воде. И две круглых, чисто военных башни. Квадратные воротные башни - самые мощные, потому что у них ответственная задача - прикрывать доступ в крепость.



Очень красиво здесь! Такие места надо всем обязательно посещать! Даже если вы не любите историю - то хотя бы полюбуетесь красотой внутри Кремля!





В башни можно попасть с экскурсией, но ее ждать долго, она раз в час, а потом еще и потратить час , слушая то, что можно прочитать самому, на это у нас не было времени, так как мы приехали в Тулу всего на день. Но две башни можно посетить и без экскурсии, а также кусочек стены.



Стена мощная, длинная... по ней было бы здорово по всей пройтись, было бы только время на это.




Русская красота. Ну или итальянская. Но на русской же земле! И с русским своеобразием.



То, что пространство не заполнено ничем лишним, позволяет фотографировать стены и башни. Можно поймать сразу три в кадр.



Заплатили за билет 120 рублей, чтоб подняться на кусочек стены.



Тут все можно осмотреть за 10 минут, и если вы не любитель делать фотографии, то вам тут не так будет интересно, хотя я считаю, что за возможность постоять на крепостной стене - заплатить стоит. Ну а для фотографов тут просто рай.



Зашли в воротную башню. Люблю ходить по узким крепостным ходам, это здорово!



Бойницы башни закрыты стеклом. Это, конечно, правильно - по опыту посещения крепостей знаю, как сквозит через бойницы, можно задубеть. Но стекла не мешало бы мыть! Потому что отсюда открывается очень интересный вид, но через мутные стекла он не так хорошо виден...



В башне можно подняться на самый верхний ярус.



Отсюда вид еще лучше! Обратите внимание - через бойницы можно было стрелять по пространству вдоль крепостной стены, по штурмующим вражеским воинам.



Башня была серьезной крепостью внутри крепости.



Внутри башни экспозиция, посвященная реставрации крепости. И фотография с благодарностью строителям. Забавно, что большинство из них имеют нерусские лица. Это те самые кочевники ( ну или почти те самые, родственные им из другой орды, большой ногайской) , против которых строилась крепость - а теперь они внутри нее, и помогают ее восстанавливать. История часто делает причудливые повороты.




Над качеством работ гастарбайтеров принято смеяться, но в Туле реставрация произведена просто идеально!
Так что - видимо не в узбеках или киргизах дело, если где-то сделано плохо. А в тех, кто руководит.

На фотографиях внутри башни- разные этапы реставрации, а также виды Кремля после войны, и многое другое.



Вид из бойницы на центр Кремля. Очень и очень красиво!



Так что всем рекомендую посетить эту башню, чтоб полюбоваться из нее, а также со стены, на внутреннее пространство Кремля. И на Успенский собор особенно!



Внутри башни есть скамеечка и столик. Мы воспользовались этим, чтоб попить чаю с булочками, так лучше ощущается историческое наследие...



Спускаемся вниз, чтоб пройтись немножко по стене.



Боевой ход крепостной стены.



Огромные зубцы на стене крепости в виде ласточкиного хвоста - это типичная черта итальянской архитектуры, попавшая в Россию в 15-16 века. И это очень красиво! Нас сфотографировали на их фоне.



Делаю фотографии со стены. 7 фотографий представлю вашему вниманию.









Спускаемся вниз, в круглую башню, где в нижнем этаже было тюремное подземелье, а ныне - экспозиция орудий пыток.



Кому-то может понравится все это





Есть стол, где можно сфотографироваться , изображая писаря



У Успенского собора можно увидеть памятник князю Дмитрию Донскому. К Туле он не имеет никакого отношения, но в Тульской области зато есть знаменитое Куликово Поле, где русские войска разбили татар, возглавляемых Мамаем. Дмитрий Донской - символ объединения русских княжеств, и их первой крупной победы в ту эпоху.



У выхода из Кремля нас уже ждали другие участники нашей туристической группы, которые провели время в кафе и музеях, пока мы исследовали стены и башни. И мы поспешили к ним. О том, что мы видели в Туле дальше, я расскажу в следующий раз. Но Кремль навсегда останется одним из самых ярких впечатлений от поездки.

----


Туристический клуб "Восемь Врат", Санкт-Петербург.
Мы в контакте https://vk.com/club17791063
Мы в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/pohodvosemvrat/