Под затяжным ливнем мы спускаемся по тропинке вниз, к густой лесной чаще мимо древней церквушки, пересекая мосты и каменные развалины неизвестного происхождения. Впереди, как говорит карта – via cave, древние таинственные пещеры и дороги этрусков до некрополиса. Гулять в такую погоду мало приятного, да тем более - по кладбищу, хоть ему и больше 2 тысяч лет. От древних поселений этрусков, живших здесь так давно, что это сложно представить - в VIII-II веках до нашей эры – остались только эти развалины: бесконечные ходы в туфовой породе, пещеры и города мертвых – некрополисы. Именно благодаря такому трепетному и почтительному отношению этрусков к загробной жизни ученые-историки могут немного пофантазировать и нарисовать нам красивые города на холмах Тосканы, рассказать об этой развитой цивилизации...



Фото 2. Шлагбаум перед входом в некрополис преграждает мне путь. Судя по расплывшимся буквам на информационном листе сбоку, вход в некрополис закрыт из-за опасности обрушения стен и схода оползней. Конечно, все неизведанное манит – поэтому смело перелезаю через шлагбаум и спускаюсь в подземелье. Чем дальше – тем выше вырастают стены, проходы становятся уже. Местами видны следы разрушений – то тут, то там корни деревьев вгрызаются в туф и разрушают стены. Через километр стены вырастают до десятка метров. Поросшие густым зеленым мхом, они уходят наверх, к лесу. А я стою на мокрой скользкой каменной лестнице, на которой вниз, к гробницам, этруски возили мертвых на своих повозках. И правда, через какое-то время натыкаюсь на глубокие глазницы пещер. Археологи находили здесь фрески, украшения, статуэтки – этруски не скупились на подарки мертвым, для них жизнь после смерти была не менее важной, чем жизнь земная.
Судя по карте, ходы этой пещеры заканчиваются рекой. Так и есть – минуя поваленные деревья, укрепленные уже современными кирпичами стены, я выхожу к берегу реки. Здесь можно свободно дышать, смотреть на пусть и хмурое, но высокое небо. Здесь, на пересечении трех рек, возвышается гигантская скала, словно термитник, увеличенный до нереальных размеров. С самого основания и до верха скала изрезана ходами и пещерами, и венчается настоящими средневековыми небоскребами. Это – туфовый город Сорано.
Удивительно, что этруски населяли район современной Тосканы в бронзовом веке, то есть ещё до римлян. Эти люди были богатыми, искушенными в пище и украшениях. Они были прекрасными инженерами – сооружали водопроводы, каналы для орошения полей. Откуда же у них было такое богатство и влияние? Ученые предполагают, что этруски успешно разрабатывали железорудные шахты и были прекрасными торговцами. Но это также повлияло и на их отношения с соседями: так, постоянные торговые войны с греками, а впоследствии нападение галлов на Этрурию сильно её ослабили. Разобщенность городов-государств (иногда даже доходящую до локальных войн) привела к печальным последствиям: окрепшей римской империи не составило труда захватить Этрурию. И в первом веке до нашей эры мир этрусков словно испарился.
Говорят, что историю переписывает победитель. Так и случилось с этрусками. Римляне завоевали их земли, присвоили себе их изобретения, часть культуры – и теперь сложно выделить, что же из культуры римлян на самом деле принадлежит этрускам. Все теории о появлении этрусков на территории Тосканы – лишь догадки. Письменных источников от этрусков не осталось (кроме надписей на стенах), и только записи древних греков и римлян могут что-то подсказать. Поэтому на этой почве даже возникли интересные теории о родстве этрусков и славян. Любителям альтернативной истории наверняка известны труды Черткова, Воланского, в которых достаточно подробно излагаются возможные теории происхождения этрусков от славян. Римляне и греки тоже часто упоминали этрусков как необычных мигрантов с востока…
Но некрополи этрусков – это не только пещеры и ходы в мягкой горной породы. После смерти этруски оказывались в компании богов. Они верили, что богатая яркая жизнь продлится и после смерти, поэтому неподалеку от больших городов, насчитывающих порой до 25 тысяч жителей, этруски строили зеркало своих жилищ – такой же гигантский красивый город с глиняными богато декорированными хижинами-гробницами. Этруски были глубоко религиозными, верили во многих богов, связанных с силами природы. Жрецы были самыми влиятельными людьми в этом обществе – этруски были просто одержимы постижением сил богов, сил природы. Жертвоприношения, гадание по небу, гадание по печени животных были в норме, да к тому же существовали особые правила и толкования явлений природы.
А мы вернемся снова к берегу реки под городом Сорано. Неподалеку от него находятся не менее известные города Сована и Питильяно. Все они очень похожи друг на друга, а коридоры в скалах, via cave порой могут продолжаться от города к городу. По некоторым из них даже можно проехать на машине.
Туфовые города словно вырастают из скал. После исчезновения цивилизации этрусков история их ясна, как на ладони. С VIII века нашей эры города принадлежали лонгобардам, а с IX века стали частью земель герцога Альдобрандески. К концу XIII века города перешли под правление Орсини, а с 17 века они уже попали под власть Медичи, охватившей всю Тоскану. Сейчас они находятся на территории Тосканы, ближе к Гросетто, совсем недалеко от знаменитых волнистых итальянских холмов, которые обязаны своим ландшафтом именно этрускам.
Город Сорано выделяется среди своих соседей: здесь особенно сильно заметно давление времени. Город разрушается, вымирает. Скала, на которой стоит Сорано, не имеет выраженного ровного плато – поэтому дома построены здесь как продолжение скалы. Со стороны кажется, что они словно срослись с ней. Скальные выступы перемежаются с высокими небоскребами домов. Часть из них разрушается и падает вместе с кусками скалы. Время уничтожает этот город. Улицы Сорано далеки от рая итальянских двориков. Здесь чувствуется сырость, плесень, холод стен. Многие дома разрушены и покинуты хозяевами. Над стенами домиков возвышается скала-крепость Масса Леопольдино. Оказывается, это вовсе не рукотворное сооружение, а сочетание природы и труда человека. В XIX веке еще не было крепости – над городом высоким пиком возвышался кусок туфовой скалы. А туф ведь порода очень мягкая, вулканическая, поэтому со временем эта скала начала разрушаться, буквально падая на крыши домов под ней. И люди «реанимировали» скалу, стесав вершину, отполировав стены. Теперь скала выглядит как настоящая крепость необычной формы!



Фото 3.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6.


Фото 7.


Фото 8.


Фото 9.


Фото 10.


Фото 11.


Фото 12.


Фото 13.


Фото 14.


Фото 15. Два сезона, осень и весна:


Фото 16.


Фото 17.


Фото 18.


Фото 19.


Фото 20.


Фото 21.


Фото 22.


Фото 23.


Фото 24.


Фото 25. И снова, весна и осень:


Фото 26.


Фото 27.


Фото 28.


Фото 29.


Фото 30.


Фото 31.


Фото 32.


Фото 33.


Фото 34.


Фото 35.


Фото 36.


Фото 37.


Фото 38.


Фото 39.


Фото 40.


Фото 41.


Фото 42.


Фото 43. Думаете, у таких городов есть надежда и свет? Сорано умирает.

http://satorifoto.livejournal.com/43255.html

Неподалеку от Валь Д’Орчи в Тоскане находятся города Сована, Питильяно и Сорано. Все они очень похожи друг на друга, а коридоры в скалах, via cave порой могут продолжаться от города к городу. По некоторым из них даже можно проехать на машине. Их называют городами этрусков или туфовыми городами. Они словно вырастают из скал. Сегодня мы пройдёмся по Питильяно. Туристы редко добираются сюда. А зря…



Фото 2. Говорят, что историю переписывает победитель. Так и случилось с этрусками. Римляне завоевали их земли, присвоили себе их изобретения, часть культуры – и теперь сложно выделить, что же из культуры римлян на самом деле принадлежит этрускам. Все теории о появлении этрусков на территории Тосканы – лишь догадки. Письменных источников от этрусков не осталось (кроме надписей на стенах), и только записи древних греков и римлян могут что-то подсказать. Поэтому на этой почве даже возникли интересные теории о родстве этрусков и славян. Любителям альтернативной истории наверняка известны труды Черткова, Воланского, в которых достаточно подробно излагаются возможные теории происхождения этрусков от славян. Римляне и греки тоже часто упоминали этрусков как необычных мигрантов с востока…
Но некрополи этрусков – это не только пещеры и ходы в мягкой горной породы. После смерти этруски оказывались в компании богов. Они верили, что богатая яркая жизнь продлится и после смерти, поэтому неподалеку от больших городов, насчитывающих порой до 25 тысяч жителей, этруски строили зеркало своих жилищ – такой же гигантский красивый город с глиняными богато декорированными хижинами-гробницами. Этруски были глубоко религиозными, верили во многих богов, связанных с силами природы. Жрецы были самыми влиятельными людьми в этом обществе – этруски были просто одержимы постижением сил богов, сил природы. Жертвоприношения, гадание по небу, гадание по печени животных были в норме, да к тому же существовали особые правила и толкования явлений природы.

После исчезновения цивилизации этрусков история их ясна, как на ладони. С VIII века нашей эры города принадлежали лонгобардам, а с IX века стали частью земель герцога Альдобрандески. К концу XIII века города перешли под правление Орсини, а с 17 века они уже попали под власть Медичи, охватившей всю Тоскану. Сейчас они находятся на территории Тосканы, ближе к Гросетто, совсем недалеко от знаменитых волнистых итальянских холмов, которые обязаны своим ландшафтом именно этрускам.



Фото 3.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6.


Фото 7.


Фото 8.


Фото 9.


Фото 10.


Фото 11.


Фото 12.


Фото 13.


Фото 14.


Фото 15.


Фото 16.


Фото 17.


Фото 18.


Фото 19.


Фото 20.


Фото 21.


Фото 22.


Фото 23.


Фото 24.


Фото 25.


Фото 26.


Фото 27.


Фото 28.


Фото 29.


Фото 30.


Фото 31.


Фото 32.


Фото 33.


Фото 34.


Фото 35.


Фото 36.


Фото 37.


Фото 38.


Фото 39.


Фото 40.


Фото 41. В Питильяно я заглянул в небольшое кафе и попросил хозяина, колоритного итальянского повара (наверняка потомка этрусков), посмотреть его погреба. Да, туфовые города удивительны: подземные ходы здесь тянутся на сотни метров. Кто-то использует их как гараж: для хранения ненужных вещей или стройматериалов, а кто-то, как повар Доменико из Питильяно, для хранения вина. Длинный узкий проход ведет нас к его богатым запасам: здесь по полочкам разложены вина вплоть до 19 века.
Конечно, города ремонтировались, частично перестраивались после обрушений зданий, но по большей части они так и стоят несколько веков, а новым домам здесь просто нет места. И жители, как и венецианцы, постоянно мучаются от выбора места для жизни своих далеких предков.



Фото 42.


Фото 43.


Фото 44. А вообще тут очень душевно в октябре и ноябре. Как раз в эти осенние месяцы можно попасть на фестиваль оливок или каштанов. Старички тут уж больно колоритные, и мы уже с ними давние знакомые - сколько раз они уже подмигивали моей камере! :)


Фото 45. А так жарят каштаны:


Фото 46.


Фото 47.


Фото 48.


Фото 49.


Фото 50.


Фото 51.


Фото 52.


Фото 53.


Фото 54.


Фото 55.


Фото 56.


Фото 57.


Фото 58.


Фото 59.


Фото 60.

https://satorifoto.livejournal.com/42899.html

Неподалеку от Валь Д’Орчи в Тоскане находятся города Сована, Питильяно и Сорано. Все они очень похожи друг на друга, а коридоры в скалах, via cave порой могут продолжаться от города к городу. По некоторым из них даже можно проехать на машине. Их называют городами этрусков или туфовыми городами. Они словно вырастают из скал. Сегодня мы пройдёмся по Питильяно. Туристы редко добираются сюда. А зря…



Фото 2. Говорят, что историю переписывает победитель. Так и случилось с этрусками. Римляне завоевали их земли, присвоили себе их изобретения, часть культуры – и теперь сложно выделить, что же из культуры римлян на самом деле принадлежит этрускам. Все теории о появлении этрусков на территории Тосканы – лишь догадки. Письменных источников от этрусков не осталось (кроме надписей на стенах), и только записи древних греков и римлян могут что-то подсказать. Поэтому на этой почве даже возникли интересные теории о родстве этрусков и славян. Любителям альтернативной истории наверняка известны труды Черткова, Воланского, в которых достаточно подробно излагаются возможные теории происхождения этрусков от славян. Римляне и греки тоже часто упоминали этрусков как необычных мигрантов с востока…
Но некрополи этрусков – это не только пещеры и ходы в мягкой горной породы. После смерти этруски оказывались в компании богов. Они верили, что богатая яркая жизнь продлится и после смерти, поэтому неподалеку от больших городов, насчитывающих порой до 25 тысяч жителей, этруски строили зеркало своих жилищ – такой же гигантский красивый город с глиняными богато декорированными хижинами-гробницами. Этруски были глубоко религиозными, верили во многих богов, связанных с силами природы. Жрецы были самыми влиятельными людьми в этом обществе – этруски были просто одержимы постижением сил богов, сил природы. Жертвоприношения, гадание по небу, гадание по печени животных были в норме, да к тому же существовали особые правила и толкования явлений природы.

После исчезновения цивилизации этрусков история их ясна, как на ладони. С VIII века нашей эры города принадлежали лонгобардам, а с IX века стали частью земель герцога Альдобрандески. К концу XIII века города перешли под правление Орсини, а с 17 века они уже попали под власть Медичи, охватившей всю Тоскану. Сейчас они находятся на территории Тосканы, ближе к Гросетто, совсем недалеко от знаменитых волнистых итальянских холмов, которые обязаны своим ландшафтом именно этрускам.



Фото 3.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6.


Фото 7.


Фото 8.


Фото 9.


Фото 10.


Фото 11.


Фото 12.


Фото 13.


Фото 14.


Фото 15.


Фото 16.


Фото 17.


Фото 18.


Фото 19.


Фото 20.


Фото 21.


Фото 22.


Фото 23.


Фото 24.


Фото 25.


Фото 26.


Фото 27.


Фото 28.


Фото 29.


Фото 30.


Фото 31.


Фото 32.


Фото 33.


Фото 34.


Фото 35.


Фото 36.


Фото 37.


Фото 38.


Фото 39.


Фото 40.


Фото 41. В Питильяно я заглянул в небольшое кафе и попросил хозяина, колоритного итальянского повара (наверняка потомка этрусков), посмотреть его погреба. Да, туфовые города удивительны: подземные ходы здесь тянутся на сотни метров. Кто-то использует их как гараж: для хранения ненужных вещей или стройматериалов, а кто-то, как повар Доменико из Питильяно, для хранения вина. Длинный узкий проход ведет нас к его богатым запасам: здесь по полочкам разложены вина вплоть до 19 века.
Конечно, города ремонтировались, частично перестраивались после обрушений зданий, но по большей части они так и стоят несколько веков, а новым домам здесь просто нет места. И жители, как и венецианцы, постоянно мучаются от выбора места для жизни своих далеких предков.



Фото 42.


Фото 43.


Фото 44. А вообще тут очень душевно в октябре и ноябре. Как раз в эти осенние месяцы можно попасть на фестиваль оливок или каштанов. Старички тут уж больно колоритные, и мы уже с ними давние знакомые - сколько раз они уже подмигивали моей камере! :)


Фото 45. А так жарят каштаны:


Фото 46.


Фото 47.


Фото 48.


Фото 49.


Фото 50.


Фото 51.


Фото 52.


Фото 53.


Фото 54.


Фото 55.


Фото 56.


Фото 57.


Фото 58.


Фото 59.


Фото 60.

https://satorifoto.livejournal.com/42899.html

Неподалеку от Валь Д’Орчи в Тоскане находятся города Сована, Питильяно и Сорано. Все они очень похожи друг на друга, а коридоры в скалах, via cave порой могут продолжаться от города к городу. По некоторым из них даже можно проехать на машине. Их называют городами этрусков или туфовыми городами. Они словно вырастают из скал. Сегодня мы пройдёмся по Питильяно. Туристы редко добираются сюда. А зря…



Фото 2. Говорят, что историю переписывает победитель. Так и случилось с этрусками. Римляне завоевали их земли, присвоили себе их изобретения, часть культуры – и теперь сложно выделить, что же из культуры римлян на самом деле принадлежит этрускам. Все теории о появлении этрусков на территории Тосканы – лишь догадки. Письменных источников от этрусков не осталось (кроме надписей на стенах), и только записи древних греков и римлян могут что-то подсказать. Поэтому на этой почве даже возникли интересные теории о родстве этрусков и славян. Любителям альтернативной истории наверняка известны труды Черткова, Воланского, в которых достаточно подробно излагаются возможные теории происхождения этрусков от славян. Римляне и греки тоже часто упоминали этрусков как необычных мигрантов с востока…
Но некрополи этрусков – это не только пещеры и ходы в мягкой горной породы. После смерти этруски оказывались в компании богов. Они верили, что богатая яркая жизнь продлится и после смерти, поэтому неподалеку от больших городов, насчитывающих порой до 25 тысяч жителей, этруски строили зеркало своих жилищ – такой же гигантский красивый город с глиняными богато декорированными хижинами-гробницами. Этруски были глубоко религиозными, верили во многих богов, связанных с силами природы. Жрецы были самыми влиятельными людьми в этом обществе – этруски были просто одержимы постижением сил богов, сил природы. Жертвоприношения, гадание по небу, гадание по печени животных были в норме, да к тому же существовали особые правила и толкования явлений природы.

После исчезновения цивилизации этрусков история их ясна, как на ладони. С VIII века нашей эры города принадлежали лонгобардам, а с IX века стали частью земель герцога Альдобрандески. К концу XIII века города перешли под правление Орсини, а с 17 века они уже попали под власть Медичи, охватившей всю Тоскану. Сейчас они находятся на территории Тосканы, ближе к Гросетто, совсем недалеко от знаменитых волнистых итальянских холмов, которые обязаны своим ландшафтом именно этрускам.



Фото 3.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6.


Фото 7.


Фото 8.


Фото 9.


Фото 10.


Фото 11.


Фото 12.


Фото 13.


Фото 14.


Фото 15.


Фото 16.


Фото 17.


Фото 18.


Фото 19.


Фото 20.


Фото 21.


Фото 22.


Фото 23.


Фото 24.


Фото 25.


Фото 26.


Фото 27.


Фото 28.


Фото 29.


Фото 30.


Фото 31.


Фото 32.


Фото 33.


Фото 34.


Фото 35.


Фото 36.


Фото 37.


Фото 38.


Фото 39.


Фото 40.


Фото 41. В Питильяно я заглянул в небольшое кафе и попросил хозяина, колоритного итальянского повара (наверняка потомка этрусков), посмотреть его погреба. Да, туфовые города удивительны: подземные ходы здесь тянутся на сотни метров. Кто-то использует их как гараж: для хранения ненужных вещей или стройматериалов, а кто-то, как повар Доменико из Питильяно, для хранения вина. Длинный узкий проход ведет нас к его богатым запасам: здесь по полочкам разложены вина вплоть до 19 века.
Конечно, города ремонтировались, частично перестраивались после обрушений зданий, но по большей части они так и стоят несколько веков, а новым домам здесь просто нет места. И жители, как и венецианцы, постоянно мучаются от выбора места для жизни своих далеких предков.



Фото 42.


Фото 43.


Фото 44. А вообще тут очень душевно в октябре и ноябре. Как раз в эти осенние месяцы можно попасть на фестиваль оливок или каштанов. Старички тут уж больно колоритные, и мы уже с ними давние знакомые - сколько раз они уже подмигивали моей камере! :)


Фото 45. А так жарят каштаны:


Фото 46.


Фото 47.


Фото 48.


Фото 49.


Фото 50.


Фото 51.


Фото 52.


Фото 53.


Фото 54.


Фото 55.


Фото 56.


Фото 57.


Фото 58.


Фото 59.


Фото 60.

http://satorifoto.livejournal.com/42899.html

Начинаю серию про города Тосканы. 2 дня назад мы вернулись с очередного фотопутешествия по Тоскане. В эту осень с погодой не заладилось: лето было холодным, а в наш визит несколько дней дождь лил как из ведра. Поэтому мы гуляли, в основном, в прекрасных городах Тосканы, с зонтиками, штативами и камерами. Потоки воды стекали по брусчатки, которая как осколки стекла отражала свет фонарей и окон. В этот раз получилось поймать совершенно удивительное состояние тосканских городов - и давняя мысль сделать подборку фотографий из моих любимых городов воплотилась в реальность. Фотографии дождя в городе легли как недостающий кусочек пазла на картину.
А начну я серию фото-рассказов с моего любимого города Тосканы - с Пьенцы или, как я его просто называю, с Пензы.
Городок был построен по велению папы Пия II в 15 веке. Он очень любил родные края, и решил построить идеальный город в эпоху Ренессанса. И Пенза до сих пор такой и является: чудесный город добрых людей на вершине холма, он парит над полями Валь Д'Орчи, плывёт как корабль над туманами, облаками и тонет в глубоком колодце звезд по ночам.
Городок совсем небольшой. Насквозь его можно пройти за 2 минуты. Но он таит столько деталей в своих переулках и задворках, что их получается открыть далеко не с первого раза.



Фото 2.


Фото 3.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6.


Фото 7.

Ноябрь 2014

Фото 8.

Апрель 2013

Фото 9.

Ноябрь 2014

Фото 10.

Май 2014

Фото 11.

Апрель 2013

Фото 12.


Фото 13.


Фото 14.


Фото 15.


Фото 16.


Фото 17.


Фото 18.


Фото 19.


Фото 20.


Фото 21.


Фото 22.


Фото 23.


Фото 24.


Фото 25. А со стен Пензы открываются такие виды:


Фото 26. Чуть ниже Пензы, под монастырем


Фото 27.


Фото 28.


Фото 29.

Ноябрь 2014

Фото 30.


Фото 31.


Фото 32.


Фото 33.


Фото 34.


Фото 35.

https://satorifoto.livejournal.com/42582.html

Начинаю серию про города Тосканы. 2 дня назад мы вернулись с очередного фотопутешествия по Тоскане. В эту осень с погодой не заладилось: лето было холодным, а в наш визит несколько дней дождь лил как из ведра. Поэтому мы гуляли, в основном, в прекрасных городах Тосканы, с зонтиками, штативами и камерами. Потоки воды стекали по брусчатки, которая как осколки стекла отражала свет фонарей и окон. В этот раз получилось поймать совершенно удивительное состояние тосканских городов - и давняя мысль сделать подборку фотографий из моих любимых городов воплотилась в реальность. Фотографии дождя в городе легли как недостающий кусочек пазла на картину.
А начну я серию фото-рассказов с моего любимого города Тосканы - с Пьенцы или, как я его просто называю, с Пензы.
Городок был построен по велению папы Пия II в 15 веке. Он очень любил родные края, и решил построить идеальный город в эпоху Ренессанса. И Пенза до сих пор такой и является: чудесный город добрых людей на вершине холма, он парит над полями Валь Д'Орчи, плывёт как корабль над туманами, облаками и тонет в глубоком колодце звезд по ночам.
Городок совсем небольшой. Насквозь его можно пройти за 2 минуты. Но он таит столько деталей в своих переулках и задворках, что их получается открыть далеко не с первого раза.



Фото 2.


Фото 3.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6.


Фото 7.

Ноябрь 2014

Фото 8.

Апрель 2013

Фото 9.

Ноябрь 2014

Фото 10.

Май 2014

Фото 11.

Апрель 2013

Фото 12.


Фото 13.


Фото 14.


Фото 15.


Фото 16.


Фото 17.


Фото 18.


Фото 19.


Фото 20.


Фото 21.


Фото 22.


Фото 23.


Фото 24.


Фото 25. А со стен Пензы открываются такие виды:


Фото 26. Чуть ниже Пензы, под монастырем


Фото 27.


Фото 28.


Фото 29.

Ноябрь 2014

Фото 30.


Фото 31.


Фото 32.


Фото 33.


Фото 34.


Фото 35.

https://satorifoto.livejournal.com/42582.html

Начинаю серию про города Тосканы. 2 дня назад мы вернулись с очередного фотопутешествия по Тоскане. В эту осень с погодой не заладилось: лето было холодным, а в наш визит несколько дней дождь лил как из ведра. Поэтому мы гуляли, в основном, в прекрасных городах Тосканы, с зонтиками, штативами и камерами. Потоки воды стекали по брусчатки, которая как осколки стекла отражала свет фонарей и окон. В этот раз получилось поймать совершенно удивительное состояние тосканских городов - и давняя мысль сделать подборку фотографий из моих любимых городов воплотилась в реальность. Фотографии дождя в городе легли как недостающий кусочек пазла на картину.
А начну я серию фото-рассказов с моего любимого города Тосканы - с Пьенцы или, как я его просто называю, с Пензы.
Городок был построен по велению папы Пия II в 15 веке. Он очень любил родные края, и решил построить идеальный город в эпоху Ренессанса. И Пенза до сих пор такой и является: чудесный город добрых людей на вершине холма, он парит над полями Валь Д'Орчи, плывёт как корабль над туманами, облаками и тонет в глубоком колодце звезд по ночам.
Городок совсем небольшой. Насквозь его можно пройти за 2 минуты. Но он таит столько деталей в своих переулках и задворках, что их получается открыть далеко не с первого раза.



Фото 2.


Фото 3.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6.


Фото 7.

Ноябрь 2014

Фото 8.

Апрель 2013

Фото 9.

Ноябрь 2014

Фото 10.

Май 2014

Фото 11.

Апрель 2013

Фото 12.


Фото 13.


Фото 14.


Фото 15.


Фото 16.


Фото 17.


Фото 18.


Фото 19.


Фото 20.


Фото 21.


Фото 22.


Фото 23.


Фото 24.


Фото 25. А со стен Пензы открываются такие виды:


Фото 26. Чуть ниже Пензы, под монастырем


Фото 27.


Фото 28.


Фото 29.

Ноябрь 2014

Фото 30.


Фото 31.


Фото 32.


Фото 33.


Фото 34.


Фото 35.

http://satorifoto.livejournal.com/42582.html

В свои путешествия на Камчатку и Алтай в Сони мне выдали на тест малютку Rx100 MII. Это новая камера от Сони, которая помещается в карман – компактная и обладающая почти всеми настройками профессиональных камер. В фотоэкспедициях по российским красотам я её немного потестировал и по просьбе Сони пишу здесь её обзор. Скажу сразу, что обзор – на уровне ощущений от камеры: я не буду проводить въедливые технические сравнения этой камеры и аналогов, приводить сэмплы с одинаковыми сценами на разных исо и т.д., а просто поделюсь впечатлениями от использования малютки.



Впечатление первое – когда и зачем?
Конечно, основной моей камерой была моя любимая 800ка, запасной – Сони A7R (на неё снимал только на восхождениях). Малютка всегда лежала в кармане, под рукой. А доставал я её, когда нужно было быстро снять бэкстэйдж, интересный момент или просто достать камеру в сложных условиях. Съемка с лошади на Алтае, пожалуй, самый характерный пример. Ни Никон Д800, ни Сони A7R я не решался достать для съемки при восхождении на озеро Куйгук. Лошадью всегда приходилось управлять на сложной тропе, на каменистых спусках, порой залитой на метр, а то и больше, осенней грязью, на переправах через бурные реки. Наверное, в пейзажной съемке привыкаешь к размеренной съемке – нужно достать камеру из рюкзака, поставить нужный объектив. «Серьезный», качественный пейзаж на малютку Соньку я бы не стал снимать – а вот снять ребят из своей группы, снять бэкстэйдж фототура или дочку (которая тоже ездила со мной на Алтай) – «на ура».


Полный размер







Впечатление второе – качество
У таких маленьких камер (обычно их называют просто – мыльницы) зачастую очень маленькие матрицы, обрезанные в 2 раза, а порой и сильнее. Sony Rx100 MII язык не поворачивается назвать мыльницей, именно за качество изображения. Фотографии получаются и правда очень качественными, с приятными цветами и красивым шумовым рисунком. Матрица у камеры 1.0, это довольно сильный кроп. Мыльницы всегда грешили жутким шумоподавлением и словно пластиковой структурой. А с соньки получается красиво. Посмотрите парочку кадров в исходном разрешении. Я немного их обработал, но представление получить можно. О качестве вам скажут сами фотографии. Думаю, на ixbt или 3dnews можно найти подробные сэмплы с разными значениями ИСО. Камера умеет снимать в RAW, и темные/светлые участки хорошо тянутся. Интересно, что на фейсбуке, например, никто не заметил, когда среди превьюшек с 800ки появилось несколько кадров с малютки – некоторые продолжали спрашивать про используемый объектив, и про технику съемки – не панорама ли это?



Третье впечатление – удобство управления
Интерфейс управления камерой почти такой же, как у всех камер Сони. Есть современные прибамбасы, wi-fi, NFC, позволяющие моментально передать камеру на смартфон и загрузить фото в инстаграмм или отправить друзьям. К интерфейсу после 800ки привыкать довольно сложно: кнопки миниатюрные, с джойстиком промахиваешься. Основные настройки лежат в менюшке кнопки Fn. Нет привычных горизонтальных дисков спереди и сзади по управлению выдержкой и чувствительностью. В перчатках, например, с камерой работать очень сложно, частенько промахиваешься, особенно с центральным колесом. Но это плата за компактность.
Всегда использовал ручной режим. Выдержку ставишь диском на задней панели, а диафрагму – кольцом на объективе, а вот чтобы поправить чувствительность –нужно заходить в меню. Диафрагма таким образом переключается не моментально, как на зеркалках, но все же относительно быстро. У камеры есть поворотный экранчик, и это очень здорово! Но вот не понимаю, почему бы в соньках не делать экранчики, которые поворачиваются во все стороны? Экранчик снова может отклоняться только по горизонтальной оси, и то не на все углы.
Камера держит около 350 снимков на одной миниатюрной батарейке, а заряжать её можно от usb. Есть такие интересные вещи, как автоматическое выключение, если камера детектирует падение, управление по wi-fi со смартофона (практического применения так и не нашел…)
Выбирать точки фокусировки неудобно – в камерах Никон это делается интуитивно, в один момент, а у соньки приходится еще несколько кнопок нажать, чтобы поменять способ фокусировки. Ручного фокуса нет.
На соньку я снимал в дождик, в снегопад и в пальные ветра на Камчатке на Толбачике. Сбоев не было, камера выдержала такие издевательства. Правда, камера очень маркая – одно-два использования, и кажется, что её уже год возили по пустыням: экранчик очень быстро царапается, краска стирается. Нет резиновых накладок, за счет которых камера бы хорошо и надежно лежала в руке, глянец скользит. Сразу нужно покупать защитные пленки.
Вообще, удобство управления – это главный минус. После зеркалок совершенно неудобно и неинтуитивно управлять камерой.






Полный размер









Впечатление четвертое – оптика
Объектив у камеры Carl Zeiss Vario-Sonnar T F1.8-4.9
На самом деле камера приблизилась к качеству фотографий от компактов со сменной оптикой, поэтому объектив вынес в отдельный пункт. Светосила на широком угле – f/1.8. Поэтому снимать репортаж на широком угле в движении или в темноте очень удобно – достаточно открыть диафрагму. На длинном конце светосила f/4.9. Это как раз не очень хорошо: художественные портреты с размытым фоном делать на камеру не получится, не нужно себя тешить завлекающей цифрой 1.8 на широком угле.
Есть внутренняя система подавления шевеленки.
Макро на длинном конце снимать не получится: минимальная дистанция фокусиовки на дальних ФР довольно большая.
Фильтры на объектив ставить нельзя – нет резьбы, крышки на линзе нет – есть передние шторки. Выглядят они немного хлипко, был один момент, когда туда попала пылинка – и ее зажевало под эту шторку. Боюсь, что со временем эти шторки могут быть проблемой. Впрочем, за 2 сложные поездки ничего страшного не случилось. Можно прикупить аксессуары к камере, вроде крепления фильтров, но все они стоят денег как для профессиональных камер. Это совершенно необоснованно.




Полный размер



Вывод
В целом, камера полностью оправдывает то, ради чего она была создана – компакт, который помещается даже в небольшом нагрудном кармане, со всеми функциями зеркалки, неплохим объективом, и удивительным для такой малютки качеством изображения. Стоит камера недешево и некоторое неудобство есть в управлении и в интерфейсе, это можно отнести к её минусам.

http://satorifoto.livejournal.com/42490.html

Одно из самых сильных моих впечатлений о прошедшем лете осталось от встречи с настоящими ангелами - лошадьми Камарга. В конце нашего фотопутешествия по Провансу мы приехали к ним на съемки. Есть на Юге Франции такое место - Камарг, где море смешивается с бескрайними заводями, и на которых пасутся такие удивительные "пегасы", парящие над водой. Впечатлений осталось столько, что захотелось оказаться там вновь - поэтому приглашаю в конце марта 2015 года приехать на мой недельный мастер-класс по съемке ангелов Камарга.
В программе каждый день плотное взаимодействие с лошадьми: съемка на море, в бушующих волнах, в заводях и на полянках, утром, днем и вечером. Большие табуны, "тройки", одиночки, сражение молодых жеребцов - скучно не будет! ;)
В свободное время мы будем ездить в города Прованса, гулять по орнитологическому парку с тысячами розовых фламинго, и учиться обрабатывать и снимать красивые фотографии лошадок. Присоединяйтесь к фотопутешествию в Камарг!
Итак, мой фоторассказ о лошадях Камарга!



2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14. А это - битва двух горячих жеребцов. Когда их отпускают на волю, они горазды поиграть. И игры эти весьма серьезные.



15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25. И напоследок - о замечательных погонщиках, которые нам помогали:


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.

https://satorifoto.livejournal.com/42024.html

Одно из самых сильных моих впечатлений о прошедшем лете осталось от встречи с настоящими ангелами - лошадьми Камарга. В конце нашего фотопутешествия по Провансу мы приехали к ним на съемки. Есть на Юге Франции такое место - Камарг, где море смешивается с бескрайними заводями, и на которых пасутся такие удивительные "пегасы", парящие над водой. Впечатлений осталось столько, что захотелось оказаться там вновь - поэтому приглашаю в конце марта 2015 года приехать на мой недельный мастер-класс по съемке ангелов Камарга.
В программе каждый день плотное взаимодействие с лошадьми: съемка на море, в бушующих волнах, в заводях и на полянках, утром, днем и вечером. Большие табуны, "тройки", одиночки, сражение молодых жеребцов - скучно не будет! ;)
В свободное время мы будем ездить в города Прованса, гулять по орнитологическому парку с тысячами розовых фламинго, и учиться обрабатывать и снимать красивые фотографии лошадок. Присоединяйтесь к фотопутешествию в Камарг!
Итак, мой фоторассказ о лошадях Камарга!



2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14. А это - битва двух горячих жеребцов. Когда их отпускают на волю, они горазды поиграть. И игры эти весьма серьезные.



15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25. И напоследок - о замечательных погонщиках, которые нам помогали:


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.

https://satorifoto.livejournal.com/42024.html

Одно из самых сильных моих впечатлений о прошедшем лете осталось от встречи с настоящими ангелами - лошадьми Камарга. В конце нашего фотопутешествия по Провансу мы приехали к ним на съемки. Есть на Юге Франции такое место - Камарг, где море смешивается с бескрайними заводями, и на которых пасутся такие удивительные "пегасы", парящие над водой. Впечатлений осталось столько, что захотелось оказаться там вновь - поэтому приглашаю в конце марта 2015 года приехать на мой недельный мастер-класс по съемке ангелов Камарга.
В программе каждый день плотное взаимодействие с лошадьми: съемка на море, в бушующих волнах, в заводях и на полянках, утром, днем и вечером. Большие табуны, "тройки", одиночки, сражение молодых жеребцов - скучно не будет! ;)
В свободное время мы будем ездить в города Прованса, гулять по орнитологическому парку с тысячами розовых фламинго, и учиться обрабатывать и снимать красивые фотографии лошадок. Присоединяйтесь к фотопутешествию в Камарг!
Итак, мой фоторассказ о лошадях Камарга!



2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14. А это - битва двух горячих жеребцов. Когда их отпускают на волю, они горазды поиграть. И игры эти весьма серьезные.



15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25. И напоследок - о замечательных погонщиках, которые нам помогали:


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.

http://satorifoto.livejournal.com/42024.html

Сегодня 2 важных события:
Первое - анонсирую свои фотопутешествия на первую половину 2015 года! Присоединяйтесь :)
Второе - улетаю вечером на Камчатку, а потом на Алтай через 2 недели. Поэтому связи не будет долгое время, но весточки обещаю присылать, как только будет возможность. Не забывайте и подписывайтесь, чтобы следить за обновлениями.

https://satorifoto.livejournal.com/41913.html

Сегодня 2 важных события:
Первое - анонсирую свои фотопутешествия на первую половину 2015 года! Присоединяйтесь :)
Второе - улетаю вечером на Камчатку, а потом на Алтай через 2 недели. Поэтому связи не будет долгое время, но весточки обещаю присылать, как только будет возможность. Не забывайте и подписывайтесь, чтобы следить за обновлениями.

https://satorifoto.livejournal.com/41913.html

Июнь. Разноцветье трав ковром покрыло землю русского Севера. Где-то в священной роще у деревянной часовенки заливается божественной музыкой соловей. Мягким белым светом переливаются деревянные купола часовни под покрывалом бессонных светлых ночей. Вот стоишь над Кенозером на холме, вдыхаешь запах этих чудесных летних трав, и чувствуешь, что ты в таком родном и близком душе месте. Для тех, кто устанет читать мои впечатления и размышления – маленький практический гид в конце текста.




1. Кочка за кочкой, мостик за мостиком, и через 2 дня пути понтонный мост отрезает нас от цивилизации. На ухабинах грунтовки булкает 50-литровая канистра бензина, подпрыгивают рюкзаки с фототехникой. Вот уже мелькают некрасовские «деревеньки тож» с покосившимися хибарками, северные дома с широченным брусом и высокими черными крышами. Где-то жизнь, а где-то – увядание. Грустно смотреть на то, что оставили люди. Природа потихоньку взяла здесь верх над человеком: поля крапивы устилают полы избушек, крыши уже почти превратились в дёрн. Скоро и эти «избушки на курьих ножках» поглотит высокая летняя трава. А тем временем мы приезжаем в наш домик в Усть-Почу. В принципе, тут можно снимать номер в гостинцие – выбор большой, сайт парка kenozero.ru вам в помощь, но мы гостим у «знакомых знакомых», у тети Наташи, в маленьком деревенском домике салатовой расцветки. Домик стоит около озера. Он словно маленький зеленый побег у большого сухого дерева пристроился рядышком с древней избой. Массив накренившейся избы нависает над малюткой с низкими потолками. Наташа предупреждает: «наклоняйтесь, а то стукнетесь, кланяйтесь дому». Да, сколько шишек мы еще набьем об эти косяки, мы ведь не хоббиты, и это не Средиземье, хотя ничуть не хуже.
У деревни генеральный план: каждый дом на возвышении, на берегу, внизу спускается лесенка, к бане почти у самой воды, а на берегу по лодке с маленьким причалом. Озеро черное, северное, каждый раз, как на него посмотришь, меняет оттенок черного: от свинца туч до серого зеркала с глубокими синими переливами. Летом в деревне жизнь. Приезжают родственники, отдыхающие, туристы. Родители сдают своих любимых чад на хранение бабушкам, которые теперь отдуваются на старости лет, присматривая за озорными ребятишками. А до канадской границы тут далековато…
Бам! Плюс шишка. Разложили рюкзаки в наших хоромах. Посередине – большая печка, 2 кровати, все что нужно для жизни.
И сразу же в путь! Приезжаем к деревне Вершинино по грунтовке. Над деревней на холмике возвышается деревянная часовенка. Первая на нашем пути. Строгая, элегантная, лаконичная. Чуть-чуть вверх по дорожке через поле одуванчиков – и мы уже встречаем рассвет луны над Кенозером. Наверх, на небольшой пригорок сотню метров, и ты словно паришь над озером, над берегами, равниной и островками с высокими соснами. А багровые лучи касаются вершин невидимых «гор». Удивительно: поток чувств, какая-то легкость и свежесть мыслей на этом месте. Душа словно очищается, и как-то светло и тепло становится внутри. Вот только один минус – комары и мошки съедают. Меняю объектив – здесь уже телевичок нужен, далеко от часовенки отошел. А стайка нырк под байонет! И выгонять ведь приходится шельм! Про себя-то уже забыл, почти анестезия. Красота только спасает, возрождает к жизни, и про все забываешь напрочь. Ведь ты в России, на родине – в самом-самом сердце. Так близки эти места, что душа поёт.



2.


3. А дальше ночь покрывалом укутывает Кенозеро, спуская тихий лунный свет плескаться по воде, блестеть на веслах легких лодочек в гавани. А мы едем отдыхать. На 2 часа.
День просыпается в розовом свете. А может, он просто не засыпал, и это от усталости.
Всполох огня над Почозерским храмом, над лугами, деревнями, полями и мостами через протоки. 3 утра – а прошлый день переходит в чудесный новый с такой красотой вокруг. Но всё хорошее быстро кончается. Так и этот рассвет угас, как потухшая спичка. И настоящие северные тучи нависли низко над северной землей. А храм прекрасен. Легкий, с изгибами и оградкой, с высокими шпилями – чем-то напомнил мне Кижи с открыток и фотографий. Только какое-то спрятанное место, тайное, открывается немногим. И кажется, что ты тот единственный путник, с которым храм перешептывается, когда ты стоишь в мокрой траве по плечи у его ограды, и холодная роса касается шеи, ушей. А мягкий ветерок так и шепчет, рассказывает свои сказки в этом далеком царстве, на островке «Кенозерье».
Мокрые ноги и перезвон комариков в шевелюре отрывают от сказок. Пора домой. Приятная усталось накатывает, время поспать.



4.


5.


6. Сегодня Кенозеро коричневое. Как торфяные озера – мягкое, с шоколадным оттенком, с тонкой тёплой корочкой воды, и ледяным сердцем внутри. Плывешь по нему, ножки поджимаешь наверх, осанку держишь, лишь бы на ледышки внизу не упасть. А у берега, у песочка вода как парное молоко, за теплые дни прогрелась, и детвора плещется в водах Кенозера с восторгженными визгами.
Отдохнули, покупались, в баньке попарились русской – и кормить закатных комариков в деревню Глазово. Еще днем, гуляя по Усть-Поче, встретили мы Мишу. Хороший такой мужичок, здесь родился, вырос. Смотрим: лодку чинит, мотор совсем плох стал. Говорит, сын приедет, мотор заведет – и поедут на рыбалку, а заодно и нас подвезут в Глазово. Только бензин залейте свой, и все – денег не надо.
Так, погрузились на борт дружной компанией, отчаливаем! Мотор непослушный: только-только заведется – и сразу глохнет. Вот вам и «Вихрь»… Но ничего: ловкость рук сына Миши - и мы летим через чистые воды Кенозера, рассекая лучи солнца в бликах маленьких огоньков темной воды, а внутри каждой капельки – полуночное солнце с островами, островами до горизонта. Березки, стройные сосны оглядывают нас с пригорка, подмигивая лучами ленивого сонного солнца, с боку на бок перекатывающегося в эти длинные дни.
Прыг! Спускаемся на большую землю. Мы в Глазово. И снова – какой-то щенячий восторг перед красотой русской земли. Часовня Сошествия Святого духа возвышается над гладью озера, вокруг тишина-тишина, листочки даже не шелестят. И говоришь себе: ты в России. Чувствуешь дыхание летних трав, щёкот осоки и теплый свет на лице от горячего блинчика солнца. В траве купаешься, утопаешь. От полянок чудесных цветов до скромных васильков и одуванчиков. А как прекрасно забраться на часовенку, на самый верх, под купол, и осмотреть округу с высока! Здесь можно присесть на скрипучем деревянном полу, прислониться к древнему белому дереву. Среди невероятной летней тишины, среди озер, покрытых пеленой тумана, ты сидишь словно в полуночной дрёме опьяненный музыкой Кенозера.



7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17. Но вечность не проголодается, спать не захочет, да и мошка её не покусает. А пузо чешется от укусов, поэтому снова возвращаешься в реальность, открываешь люк на малую землю, три пролета деревянных ступенек – и снова я на свежей травке и воды, жду дядю Мишу. Улов славный, целое ведерко карасиков! Такие вот довольные и счастливые мы прилетаем к нашему домику в Усть-Поче.
Кажется, прошла уже вечность, и мы живем на Кенозере всё лето, так эти места глубоко корнями укрепляются в сердце.
Утром снова едем в Вершинино, к замечательной Николькой часовне. Небо переливается «северным сиянием». Если уж Север и дарит свет, дарит его он с особой щедростью. Красные всполохи тянутся вдоль горизонта целый час, время замирает, а сам оказываешься заперт где-то на 10й секунде начала 3го утра. Тяжелое синее покрывало ночи никогда не накроет июньское Кенозеро, даже по плечи.



18.


19.


20.


21. И снова целый день отдыха, купания в озере, исследования окрестностей. А к вечеру погода испортилась, и наснимать мало что удалось. Небо серое, ветер сильный. Надеемся на утро.
В 3 утра подъем – вскакиваешь и репу чешешь: где ты находишься в этот раз? Низкий потолок сразу напоминает о том, что до сих пор на Кенозере! Руки в ноги, далеко ходить не надо – ведь прекрасная Мыза под боком. Небольшой остров, на который ведет покосившийся плавающий мосток, который еще нужно умудриться выловить из протоки длинной палкой. Главное – зацепить его хорошо за берег, а то можно остаться Робинзоном. А затем идешь вдоль берега по узкой тропинке, рядом с гладью утренней воды и легким туманом. Наверное, это место стало для меня самым любимым, сокровенным. Здесь такие высокие травы, и полная оторванность от всего мира, что единение с местом происходит абсолютное. Кажется, что это маленький хрупкий кусочек нашей родины – её сердце, которое живет, стучит, дышит. С холма, с самой высокой точки видно озеро, аккуратные островки вдалеке, часовенку на фоне Святой рощи и поля летних цветов. Я жмурюсь как кот и просто улыбаюсь рассвету. Тихому свету на лице, нежным колоскам травы и даже назойливым комарикам, постоянно возвращающим нас обратно с облаков на землю. И я в этом деле не один. На оградке перед часовенкой сидит лосненая довольная кошка и также жмурится на солнышке. Добрая, ласковая. Мурчит, когда за ушком чешешь. Мокрые почти по пояс, мы выходим на проселочную дорогу и легкая счастливая усталось несет нас домой. По песчаному берегу Усть-Почи, рядом с серебром воды.



22.


23.


24.


25.


26.


27. Вечером нас ждали приключения. Написал руководству парка, хотели лодку заказать на южную часть Кенозера. Оказалось, за день это сделать непросто! Местные жители отказались нас везти, поэтому такая «участь» досталась старшему инспектору парка. Хороший оказался мужичок, очень правильный – видно, работает на правильной работе. Даже разрешение на фотосъемку парка заставил нас получить, чтобы все было как надо. А руководство парка и гиды очень классные. Все грамотно и хорошо организовано для туристов – и экскурсии, и стоянки, домики, гостиницы. Только, говорят, если едете в парк – заранее пишите, бронируйте места и экскурсии. Ребята там добрые, отзывчивые.
Вот мы загрузились в лодку, отчаливаем. Сегодня на Кенозере волны. Погода меняется, холодает, брызги северного озера иногда окатывают холодным душем. Остановились около Священной рощи. Здесь растет гигансткий можжевельник, и стоит небольшая аккуратная часовня. Пахнет очень вкусно, а сам можжевельник высоко уходит в небо, как кипарисы!



28. Но пора в путь – на Юг озера, с заездом в деревеньку Тырышкино. Здесь находятся 2 часовни, спрятанные в корабельном лесу. Одна из них удивительно маленькая – часовня «Крест». Чтобы помолиться, нужно встать на корточки. Говорят, одна из самых маленьких в России.



29. Но конечная точка нашего маршрута – деревня Зехнова. С 18-19 века здесь мало что поменялось: стоят покосившиеся черные дома на берегах живописного залива озера. Иван Александрович высаживает нас на песчаный берег, на оборудованную стоянку. Машет рукой, прощаемся. А погода совсем испортилась. Небо свинцовое, ветер, и главное – колотун такой, что комарики мгновенно вымерли. Первый раз мы не слышим их звон и не выгоняем их из байонета камеры. И это единственная радостная мысль, которая пока приходит в голову. Ведь нас оставили тут ночевать с палаточкой, а температура к ночи упала с 20 до 4 градусов.
Покрапывает дождик, прибежали нас облаять и обнюхать собаки. Вроде свои – уже хвостиками виляют. А мы отчалили от стоянки к самому красивому месту Зехново, ради которого и приехали – к часовне. Часовенка какая-то очень особенная, легкая, напоминает кораблки, который стоит над озером и готов уже спуститься на воду. Ковчег Кенозера, который всех спасёт.
К утру мы совсем замерзли в палатке. Выглянули – а озеро парит, как зимой. Пар, туман разрывает клочьями сильный ветер и уносит тепло, перемалывает воду. В 7 утра мы дождались нашего инспектора. А ведь была мысль, что в такие волны за нами никто не приедет… Холодный душ в течение часа – и мы на земле. Сохнем, сушим перышки.



30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38. А это уже деревня Карпово недалеко от Вершинино, в последний день.


39.


40. Остался последний вечер на Кенозере. Конечно, мы его провели на нашей любимой Мызе, наслаждаясь теплым летним закатом – ведь когда нас привезли обратно домой, погода как по взмаху волшебной палочки вернулась телпая, летняя.
Да, мы пробыли на Кенозере всего лишь 5 дней, но это место так глубоко запало в душу, что хочется вернуться сюда еще не раз. Крайне рекомендовано для очищения головы от посторонних мыслей, для душевного отдыха и получения чудесных воспоминаний.



41. По дороге с Кенозера мы заехали в два села: Архангело и Морщихинская. В обоих - древние церкви в лесах, в плохом состоянии... Грустное зрелище, конечно, особенно под северными свинцовыми тучами.


42.


43.



По сути в парке одна главная дорога от «цивилизации» в виде Плесецка или Каргополя, и здесь нет заправок. Ближайшие заправки – как раз в этих городах. От каждого из них ехать до Вершинино около 100-150 км. Мы взяли с собой 50-литровую канистру, доверху наполненную 92м, но на самом деле, говорят, частники в Вершинино торгуют бензином на 5 рублей дороже городского.
По дорогам много не наездишь за красотами. Вот только в Вершинино, Усть-Почу да и можно добраться. До самых интересных, далеких красот нужно ехать на лодке.
Дороги в парке везде хорошие (по российским меркам), а вот участок от Каргополя к Онеге – очень плохой, ехать нужно медленно.
Куда же можно поехать, пойти или поплыть фотографу и путешественнику в прекрасном Кенозерье?
Вот список мест.
Доехать на машине можно до:
Вершинино – красивейшая Никольская часовня, гавань с лодками,
Карпово (недалеко от Вершинино, лучше пешком от поворота на Карпово) – красивая часовенка на холмике над озером,
Мыза – это маленькое село с часовенкой у Священной Рощи на острове за Усть-Почей (к северу), нужно проехать всю Усть-Почу и остановиться перед хлипким пешеходным мостиком на остров.
Филипповская – красивая деревня с Почозерским храмовым комплексом, до которой идет хорошая грунтовка. Комплекс почти отреставрирован. Вокруг комплекса удивительно красиво: по обе стороны – река и озера, домики и летние травы.
Есть еще Южная, Каргопольская часть парка, там находится Лекшмозеро с интересной деревней Морщихинская.

Добраться на лодке можно до:
Глазово – в этой статье, наверное, большая часть фотографий именно оттуда, так меня сильно зацепило это удивительное место. Добираться просто от Усть-Почи. Договоритесь с местными жителями, подскажут и найдут лодку. Можно заехать в Рыжково – тоже красивая часовенка напротив Глазово. Местные особо рады, когда вы им сами в мотор бензин свой заливаете.
Зехново. Это юг озера, часовня и само место удивительны. Если вы остановились на короткое время на Кенозере и хотите куда-нибудь сплавать – это то самое место. Лучше переночевать в палатке на стоянке до рассвета.
Попросите завезти вас на Медвежий, к можжевеловой роще. Дальше – крюк к Тырышкино, там находится удивительная часовня-крест, одна из самых маленьких в России и большая часовня в густом лесу в Святой роще.
Если есть время – можно съездить на лодке к деревне Ведягина и в Горбачиху, но мы туда уже не успели.
Для тех, кто соберется ехать в 2015м – можно дойти пешком (8-12 км) от Горбачихи к Порженскому погосту. Все очень рекомендуют, но в этом году храмовый комплекс на реставрации, в лесах. Закончат реставрацию в 2015 году.


Карты хранятся тут:
http://www.kenozerjelive.ru/maps.htm
В главном офисе в Вершинино не поленитесь купить карту местности, она красивая и хорошая. Пригодится. Там же можно заказать лодку, экскурсию или какую-нибудь классную активность (их там море, проверьте сайт парка kenozero.ru). Кстати, сотрудники просят писать и бронировать им заранее. Тут не любят спонтанных приездов, поэтому пишите письма, господа! Так и лодку больше шансов найти, и на классную экскурсию к кузнецу или рукодельницам записаться. А любителям дикого отдыха, а еще тем, кто хочет остановиться с палаткой на одной из стоянок, чтобы караулить рассвет, нужно бронировать стоянку! Да, всё серьезно. Цены смешные, а сервис хороший. На каждой стоянке на берегу озера – песочек, туалет, часто – навесы и столик, и обязательно – дрова. Вот только на лодочный транспорт цены хорошие: туда-обратно 1500 рублей частники, и 800 рублей лодка парка. Но опять же, договаривайтесь заранее. Кстати, хороших фотографов администрация любит и дает разные плюшки! :)
Когда лучше приезжать? В начале июня здесь цветут цветы и съедают заживо мошки. В августе цветов почти нет, и мошек тоже. А в сентябре – золотая осень, туманы и «вероятны осадки». Зимой тоже неплохо, благо жить есть где, и дорога проезжаема. Говорят, даже северное сияние иногда показывают на небе.

P.s. Друзья, Анатолий, Саша, спасибо вам за прекрасную дружную компанию! :)

Как обычно, если запись вам по душе, лучшей благодарностью будет сделать репост:

https://satorifoto.livejournal.com/41541.html

Июнь. Разноцветье трав ковром покрыло землю русского Севера. Где-то в священной роще у деревянной часовенки заливается божественной музыкой соловей. Мягким белым светом переливаются деревянные купола часовни под покрывалом бессонных светлых ночей. Вот стоишь над Кенозером на холме, вдыхаешь запах этих чудесных летних трав, и чувствуешь, что ты в таком родном и близком душе месте. Для тех, кто устанет читать мои впечатления и размышления – маленький практический гид в конце текста.




1. Кочка за кочкой, мостик за мостиком, и через 2 дня пути понтонный мост отрезает нас от цивилизации. На ухабинах грунтовки булкает 50-литровая канистра бензина, подпрыгивают рюкзаки с фототехникой. Вот уже мелькают некрасовские «деревеньки тож» с покосившимися хибарками, северные дома с широченным брусом и высокими черными крышами. Где-то жизнь, а где-то – увядание. Грустно смотреть на то, что оставили люди. Природа потихоньку взяла здесь верх над человеком: поля крапивы устилают полы избушек, крыши уже почти превратились в дёрн. Скоро и эти «избушки на курьих ножках» поглотит высокая летняя трава. А тем временем мы приезжаем в наш домик в Усть-Почу. В принципе, тут можно снимать номер в гостинцие – выбор большой, сайт парка kenozero.ru вам в помощь, но мы гостим у «знакомых знакомых», у тети Наташи, в маленьком деревенском домике салатовой расцветки. Домик стоит около озера. Он словно маленький зеленый побег у большого сухого дерева пристроился рядышком с древней избой. Массив накренившейся избы нависает над малюткой с низкими потолками. Наташа предупреждает: «наклоняйтесь, а то стукнетесь, кланяйтесь дому». Да, сколько шишек мы еще набьем об эти косяки, мы ведь не хоббиты, и это не Средиземье, хотя ничуть не хуже.
У деревни генеральный план: каждый дом на возвышении, на берегу, внизу спускается лесенка, к бане почти у самой воды, а на берегу по лодке с маленьким причалом. Озеро черное, северное, каждый раз, как на него посмотришь, меняет оттенок черного: от свинца туч до серого зеркала с глубокими синими переливами. Летом в деревне жизнь. Приезжают родственники, отдыхающие, туристы. Родители сдают своих любимых чад на хранение бабушкам, которые теперь отдуваются на старости лет, присматривая за озорными ребятишками. А до канадской границы тут далековато…
Бам! Плюс шишка. Разложили рюкзаки в наших хоромах. Посередине – большая печка, 2 кровати, все что нужно для жизни.
И сразу же в путь! Приезжаем к деревне Вершинино по грунтовке. Над деревней на холмике возвышается деревянная часовенка. Первая на нашем пути. Строгая, элегантная, лаконичная. Чуть-чуть вверх по дорожке через поле одуванчиков – и мы уже встречаем рассвет луны над Кенозером. Наверх, на небольшой пригорок сотню метров, и ты словно паришь над озером, над берегами, равниной и островками с высокими соснами. А багровые лучи касаются вершин невидимых «гор». Удивительно: поток чувств, какая-то легкость и свежесть мыслей на этом месте. Душа словно очищается, и как-то светло и тепло становится внутри. Вот только один минус – комары и мошки съедают. Меняю объектив – здесь уже телевичок нужен, далеко от часовенки отошел. А стайка нырк под байонет! И выгонять ведь приходится шельм! Про себя-то уже забыл, почти анестезия. Красота только спасает, возрождает к жизни, и про все забываешь напрочь. Ведь ты в России, на родине – в самом-самом сердце. Так близки эти места, что душа поёт.



2.


3. А дальше ночь покрывалом укутывает Кенозеро, спуская тихий лунный свет плескаться по воде, блестеть на веслах легких лодочек в гавани. А мы едем отдыхать. На 2 часа.
День просыпается в розовом свете. А может, он просто не засыпал, и это от усталости.
Всполох огня над Почозерским храмом, над лугами, деревнями, полями и мостами через протоки. 3 утра – а прошлый день переходит в чудесный новый с такой красотой вокруг. Но всё хорошее быстро кончается. Так и этот рассвет угас, как потухшая спичка. И настоящие северные тучи нависли низко над северной землей. А храм прекрасен. Легкий, с изгибами и оградкой, с высокими шпилями – чем-то напомнил мне Кижи с открыток и фотографий. Только какое-то спрятанное место, тайное, открывается немногим. И кажется, что ты тот единственный путник, с которым храм перешептывается, когда ты стоишь в мокрой траве по плечи у его ограды, и холодная роса касается шеи, ушей. А мягкий ветерок так и шепчет, рассказывает свои сказки в этом далеком царстве, на островке «Кенозерье».
Мокрые ноги и перезвон комариков в шевелюре отрывают от сказок. Пора домой. Приятная усталось накатывает, время поспать.



4.


5.


6. Сегодня Кенозеро коричневое. Как торфяные озера – мягкое, с шоколадным оттенком, с тонкой тёплой корочкой воды, и ледяным сердцем внутри. Плывешь по нему, ножки поджимаешь наверх, осанку держишь, лишь бы на ледышки внизу не упасть. А у берега, у песочка вода как парное молоко, за теплые дни прогрелась, и детвора плещется в водах Кенозера с восторгженными визгами.
Отдохнули, покупались, в баньке попарились русской – и кормить закатных комариков в деревню Глазово. Еще днем, гуляя по Усть-Поче, встретили мы Мишу. Хороший такой мужичок, здесь родился, вырос. Смотрим: лодку чинит, мотор совсем плох стал. Говорит, сын приедет, мотор заведет – и поедут на рыбалку, а заодно и нас подвезут в Глазово. Только бензин залейте свой, и все – денег не надо.
Так, погрузились на борт дружной компанией, отчаливаем! Мотор непослушный: только-только заведется – и сразу глохнет. Вот вам и «Вихрь»… Но ничего: ловкость рук сына Миши - и мы летим через чистые воды Кенозера, рассекая лучи солнца в бликах маленьких огоньков темной воды, а внутри каждой капельки – полуночное солнце с островами, островами до горизонта. Березки, стройные сосны оглядывают нас с пригорка, подмигивая лучами ленивого сонного солнца, с боку на бок перекатывающегося в эти длинные дни.
Прыг! Спускаемся на большую землю. Мы в Глазово. И снова – какой-то щенячий восторг перед красотой русской земли. Часовня Сошествия Святого духа возвышается над гладью озера, вокруг тишина-тишина, листочки даже не шелестят. И говоришь себе: ты в России. Чувствуешь дыхание летних трав, щёкот осоки и теплый свет на лице от горячего блинчика солнца. В траве купаешься, утопаешь. От полянок чудесных цветов до скромных васильков и одуванчиков. А как прекрасно забраться на часовенку, на самый верх, под купол, и осмотреть округу с высока! Здесь можно присесть на скрипучем деревянном полу, прислониться к древнему белому дереву. Среди невероятной летней тишины, среди озер, покрытых пеленой тумана, ты сидишь словно в полуночной дрёме опьяненный музыкой Кенозера.



7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17. Но вечность не проголодается, спать не захочет, да и мошка её не покусает. А пузо чешется от укусов, поэтому снова возвращаешься в реальность, открываешь люк на малую землю, три пролета деревянных ступенек – и снова я на свежей травке и воды, жду дядю Мишу. Улов славный, целое ведерко карасиков! Такие вот довольные и счастливые мы прилетаем к нашему домику в Усть-Поче.
Кажется, прошла уже вечность, и мы живем на Кенозере всё лето, так эти места глубоко корнями укрепляются в сердце.
Утром снова едем в Вершинино, к замечательной Николькой часовне. Небо переливается «северным сиянием». Если уж Север и дарит свет, дарит его он с особой щедростью. Красные всполохи тянутся вдоль горизонта целый час, время замирает, а сам оказываешься заперт где-то на 10й секунде начала 3го утра. Тяжелое синее покрывало ночи никогда не накроет июньское Кенозеро, даже по плечи.



18.


19.


20.


21. И снова целый день отдыха, купания в озере, исследования окрестностей. А к вечеру погода испортилась, и наснимать мало что удалось. Небо серое, ветер сильный. Надеемся на утро.
В 3 утра подъем – вскакиваешь и репу чешешь: где ты находишься в этот раз? Низкий потолок сразу напоминает о том, что до сих пор на Кенозере! Руки в ноги, далеко ходить не надо – ведь прекрасная Мыза под боком. Небольшой остров, на который ведет покосившийся плавающий мосток, который еще нужно умудриться выловить из протоки длинной палкой. Главное – зацепить его хорошо за берег, а то можно остаться Робинзоном. А затем идешь вдоль берега по узкой тропинке, рядом с гладью утренней воды и легким туманом. Наверное, это место стало для меня самым любимым, сокровенным. Здесь такие высокие травы, и полная оторванность от всего мира, что единение с местом происходит абсолютное. Кажется, что это маленький хрупкий кусочек нашей родины – её сердце, которое живет, стучит, дышит. С холма, с самой высокой точки видно озеро, аккуратные островки вдалеке, часовенку на фоне Святой рощи и поля летних цветов. Я жмурюсь как кот и просто улыбаюсь рассвету. Тихому свету на лице, нежным колоскам травы и даже назойливым комарикам, постоянно возвращающим нас обратно с облаков на землю. И я в этом деле не один. На оградке перед часовенкой сидит лосненая довольная кошка и также жмурится на солнышке. Добрая, ласковая. Мурчит, когда за ушком чешешь. Мокрые почти по пояс, мы выходим на проселочную дорогу и легкая счастливая усталось несет нас домой. По песчаному берегу Усть-Почи, рядом с серебром воды.



22.


23.


24.


25.


26.


27. Вечером нас ждали приключения. Написал руководству парка, хотели лодку заказать на южную часть Кенозера. Оказалось, за день это сделать непросто! Местные жители отказались нас везти, поэтому такая «участь» досталась старшему инспектору парка. Хороший оказался мужичок, очень правильный – видно, работает на правильной работе. Даже разрешение на фотосъемку парка заставил нас получить, чтобы все было как надо. А руководство парка и гиды очень классные. Все грамотно и хорошо организовано для туристов – и экскурсии, и стоянки, домики, гостиницы. Только, говорят, если едете в парк – заранее пишите, бронируйте места и экскурсии. Ребята там добрые, отзывчивые.
Вот мы загрузились в лодку, отчаливаем. Сегодня на Кенозере волны. Погода меняется, холодает, брызги северного озера иногда окатывают холодным душем. Остановились около Священной рощи. Здесь растет гигансткий можжевельник, и стоит небольшая аккуратная часовня. Пахнет очень вкусно, а сам можжевельник высоко уходит в небо, как кипарисы!



28. Но пора в путь – на Юг озера, с заездом в деревеньку Тырышкино. Здесь находятся 2 часовни, спрятанные в корабельном лесу. Одна из них удивительно маленькая – часовня «Крест». Чтобы помолиться, нужно встать на корточки. Говорят, одна из самых маленьких в России.



29. Но конечная точка нашего маршрута – деревня Зехнова. С 18-19 века здесь мало что поменялось: стоят покосившиеся черные дома на берегах живописного залива озера. Иван Александрович высаживает нас на песчаный берег, на оборудованную стоянку. Машет рукой, прощаемся. А погода совсем испортилась. Небо свинцовое, ветер, и главное – колотун такой, что комарики мгновенно вымерли. Первый раз мы не слышим их звон и не выгоняем их из байонета камеры. И это единственная радостная мысль, которая пока приходит в голову. Ведь нас оставили тут ночевать с палаточкой, а температура к ночи упала с 20 до 4 градусов.
Покрапывает дождик, прибежали нас облаять и обнюхать собаки. Вроде свои – уже хвостиками виляют. А мы отчалили от стоянки к самому красивому месту Зехново, ради которого и приехали – к часовне. Часовенка какая-то очень особенная, легкая, напоминает кораблки, который стоит над озером и готов уже спуститься на воду. Ковчег Кенозера, который всех спасёт.
К утру мы совсем замерзли в палатке. Выглянули – а озеро парит, как зимой. Пар, туман разрывает клочьями сильный ветер и уносит тепло, перемалывает воду. В 7 утра мы дождались нашего инспектора. А ведь была мысль, что в такие волны за нами никто не приедет… Холодный душ в течение часа – и мы на земле. Сохнем, сушим перышки.



30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38. А это уже деревня Карпово недалеко от Вершинино, в последний день.


39.


40. Остался последний вечер на Кенозере. Конечно, мы его провели на нашей любимой Мызе, наслаждаясь теплым летним закатом – ведь когда нас привезли обратно домой, погода как по взмаху волшебной палочки вернулась телпая, летняя.
Да, мы пробыли на Кенозере всего лишь 5 дней, но это место так глубоко запало в душу, что хочется вернуться сюда еще не раз. Крайне рекомендовано для очищения головы от посторонних мыслей, для душевного отдыха и получения чудесных воспоминаний.



41. По дороге с Кенозера мы заехали в два села: Архангело и Морщихинская. В обоих - древние церкви в лесах, в плохом состоянии... Грустное зрелище, конечно, особенно под северными свинцовыми тучами.


42.


43.



По сути в парке одна главная дорога от «цивилизации» в виде Плесецка или Каргополя, и здесь нет заправок. Ближайшие заправки – как раз в этих городах. От каждого из них ехать до Вершинино около 100-150 км. Мы взяли с собой 50-литровую канистру, доверху наполненную 92м, но на самом деле, говорят, частники в Вершинино торгуют бензином на 5 рублей дороже городского.
По дорогам много не наездишь за красотами. Вот только в Вершинино, Усть-Почу да и можно добраться. До самых интересных, далеких красот нужно ехать на лодке.
Дороги в парке везде хорошие (по российским меркам), а вот участок от Каргополя к Онеге – очень плохой, ехать нужно медленно.
Куда же можно поехать, пойти или поплыть фотографу и путешественнику в прекрасном Кенозерье?
Вот список мест.
Доехать на машине можно до:
Вершинино – красивейшая Никольская часовня, гавань с лодками,
Карпово (недалеко от Вершинино, лучше пешком от поворота на Карпово) – красивая часовенка на холмике над озером,
Мыза – это маленькое село с часовенкой у Священной Рощи на острове за Усть-Почей (к северу), нужно проехать всю Усть-Почу и остановиться перед хлипким пешеходным мостиком на остров.
Филипповская – красивая деревня с Почозерским храмовым комплексом, до которой идет хорошая грунтовка. Комплекс почти отреставрирован. Вокруг комплекса удивительно красиво: по обе стороны – река и озера, домики и летние травы.
Есть еще Южная, Каргопольская часть парка, там находится Лекшмозеро с интересной деревней Морщихинская.

Добраться на лодке можно до:
Глазово – в этой статье, наверное, большая часть фотографий именно оттуда, так меня сильно зацепило это удивительное место. Добираться просто от Усть-Почи. Договоритесь с местными жителями, подскажут и найдут лодку. Можно заехать в Рыжково – тоже красивая часовенка напротив Глазово. Местные особо рады, когда вы им сами в мотор бензин свой заливаете.
Зехново. Это юг озера, часовня и само место удивительны. Если вы остановились на короткое время на Кенозере и хотите куда-нибудь сплавать – это то самое место. Лучше переночевать в палатке на стоянке до рассвета.
Попросите завезти вас на Медвежий, к можжевеловой роще. Дальше – крюк к Тырышкино, там находится удивительная часовня-крест, одна из самых маленьких в России и большая часовня в густом лесу в Святой роще.
Если есть время – можно съездить на лодке к деревне Ведягина и в Горбачиху, но мы туда уже не успели.
Для тех, кто соберется ехать в 2015м – можно дойти пешком (8-12 км) от Горбачихи к Порженскому погосту. Все очень рекомендуют, но в этом году храмовый комплекс на реставрации, в лесах. Закончат реставрацию в 2015 году.


Карты хранятся тут:
http://www.kenozerjelive.ru/maps.htm
В главном офисе в Вершинино не поленитесь купить карту местности, она красивая и хорошая. Пригодится. Там же можно заказать лодку, экскурсию или какую-нибудь классную активность (их там море, проверьте сайт парка kenozero.ru). Кстати, сотрудники просят писать и бронировать им заранее. Тут не любят спонтанных приездов, поэтому пишите письма, господа! Так и лодку больше шансов найти, и на классную экскурсию к кузнецу или рукодельницам записаться. А любителям дикого отдыха, а еще тем, кто хочет остановиться с палаткой на одной из стоянок, чтобы караулить рассвет, нужно бронировать стоянку! Да, всё серьезно. Цены смешные, а сервис хороший. На каждой стоянке на берегу озера – песочек, туалет, часто – навесы и столик, и обязательно – дрова. Вот только на лодочный транспорт цены хорошие: туда-обратно 1500 рублей частники, и 800 рублей лодка парка. Но опять же, договаривайтесь заранее. Кстати, хороших фотографов администрация любит и дает разные плюшки! :)
Когда лучше приезжать? В начале июня здесь цветут цветы и съедают заживо мошки. В августе цветов почти нет, и мошек тоже. А в сентябре – золотая осень, туманы и «вероятны осадки». Зимой тоже неплохо, благо жить есть где, и дорога проезжаема. Говорят, даже северное сияние иногда показывают на небе.

P.s. Друзья, Анатолий, Саша, спасибо вам за прекрасную дружную компанию! :)

Как обычно, если запись вам по душе, лучшей благодарностью будет сделать репост:

https://satorifoto.livejournal.com/41541.html

Под куполом чистейшего ночного неба – миллиарды звёзд. В невероятной тишине отражаются в хрустальной глади льда светлячками звёзды Млечного пути. А мы оторваны от цивилизации, за 30 километров от ближайшей земли вдаль, и в одном километре над ней. Завтра наш путь лежит на Ушканьи острова.




2. Насмотревшись на бескрайние поля торосов у мыса Хобой, и с печалью глянув на ледовую карту Байкала, решаем двигаться от Ольхона вглубь Малого Моря. Да, если вы планируете поход по Байкалу, или даже автомобильный пробег, то распечатайте или загрузите себе на девайсы такую карту. А один из водителей буханки, встреченный нами на пути, даже заказывал специальную карту со спутников у этой службы – более детальную, сразу после становления льда на Байкале. Картина торосов принципиально меняется не сильно – как Байкал замерз, так и будут чётко видны поля торошения. А более поздние снимки могут вводить в заблуждение: поля торосов станет тяжело отличить от снега.
А тем временем лёд продолжал разрушаться. Это видно на глазах. Садишься на ярком солнце на колени, прищуришься, чтобы сквозь яркие блики посмотреть на лёд – и наблюдаешь, как всплывают снизу, из тёмной бездны, пузырики, образуются новые ручейки, трещинки, и пузырёк путешествует всё выше, вырываясь к поверхности. Лёд мутнеет, наливается белым цветом, вокруг трещинок образуются всё новые сколы, маленькие. Это очень похоже на то, как растёт снежинка. Вокруг трещинки возникает настоящая ёлка. Потом лёд сверху становится совсем белым. Как будто сверху снег, рыхлый и неприятный. В конце путешествия мы ехали именно по такому льду. Такой лёд всё равно долго не сдаётся, держится ещё несколько недель. И уже под жарким солнцем окончательно сдаётся: ломается на льдины, льдины уже рассыпаются на палочки, которые можно в охапку сгребать у берегов Байкала.
Да, по-прежнему все снимки из этого отчёта сделаны на камеру Сони A7R.



3. И вот, обогнув поля торошения у мыса Хобой, мы выехали к самому центру Байкала. Здесь одинаково далеко от земли. И кажется, что ты находишься где-то на одном из спутников Юпитера, где-нибудь на Европе. Небо чувствуется ближе, вес – меньше, а под ногами за стеклом – всё та же глубокая тёмная бездна. На самом деле беспокойства или страха не чувствуешь ни грамма. Только какую-то детскую радость от того, что ты забрался так далеко в другой мир, в вакуум, тишину и спокойствие. Этот день был особенно чудесным: тёплый, безветренный, с хорошим льдом. Поэтому мы просто валяли дурака – прицеплялись за багажник друг другу, бегали по льду, катались, прыгали на велосипедах, падали с них. В общем, нашло на нас дружное веселье.



4.


5. А к вечеру мы поставили палатку на одиноком снежном островке посреди Байкала. Укрепили палатку бурами, закрепили дуги, часть растяжек затянули на велосипеды вокруг палатки. Вот и у нас появился свой «обитаемый» остров.



6.


7.


8. А где-то вдалеке змейкой лежал Ольхон. Казавшийся таким высоким, суровым вблизи, великан теперь мирно спал. И мы после заката отправились спать. Вот так мы ночевали на Байкале - просто на льду в палатке. Спишь - а озеро живёт, ухает, лёд трещит по швам в паре сантиметров под тобой... А наверху! Наверху – миллиарды звёзд, купол, покрывало звёзд. Точно - мы где-то в космосе.



9.


10. Ночью довольно прохладно. Фирма Red Fox подарила нам чудесную палатку Arctic Fox. В рекламе она не нуждается – её и так используют все альпинисты в трудных условиях, когда нужна устойчивая палатка с юбкой. Главная засада могла быть у нас из-за ветра. С утра ветер поднимался, и спать было некомфортно: опасаешься, что палатку просто унесёт в «Изумрудный город»… К тому же 5 габаритных мужиков в 4х-местной палатке – это не шутка. А вот как только поднимается из-за горизонта солнышко – сразу становится тепло. Думаю, на солнце было от +5 до +15, иногда очень жарко.



11. Сегодня у нас в планах был перегон посреди Байкала до Ушканьих островов. Очень хотелось увидеть, что же это за чудо-острова. Водитель "буханки" с Ольхона рассказал нам, что "ушканами" называли зайцев в Сибири, а острова изначально назывались заячьими по одной простой причине: здесь обитали «водные зайцы» - нерпы. Вот так и повелось, что острова стали "Ушканьими".



12.


13. Перегон дался весьма непросто. Оказалось, что напрямую мы на Ушканы не попадём: впереди огромные поля торошения и снег. По снегу скорость снижается раза в 2. Поэтому мы взяли курс на мыс с оптимистичным названием «Покойники». В итоге как самолётам-истребителям нам не удалось прорезать Байкал стрелой посередине, а пошли мы в пике, навернув ещё километров 20 дугой.



14.


15.


16.


17.


18. Под парусом Байкала! Против встречного ветра...



19. Конечно, к вечеру мы просто жутко вымотались. Спасла только сгущенка и шоколадка в заначке: последние 5 километров были просто невыносимо больными и тяжелыми для всех. Оказывается, проехать около сотни за день по Байкалу не так уж и просто: ветер, неровный лёд, снег, торосы выматывают.



20. Зато к ночи, когда совсем стемнело, мы счастливые ступили на землю. Ещё вдалеке мы увидели домики. Оказалось, это метеостанция. Конечно же, мы, исполняя роль законопослушных тюленей, то есть, простите, нерп, попросились на ночлег в домик. Всё-таки романтика ухающего и крякающего Байкала – это одно дело, а другое – погреться в баньке после трудного дня. А банька на метеостанции была ой как хороша! Отогрелись, купили у хозяина несколько килограмм омуля. Это было божественно вкусно и хорошо. У нас была припасена с собой бутылка коньяка на такой случай. Но знайте – доставать коньяк на метеостанции очень опасно. У хозяина метеостанции всегда внутреннее чутьё или просто какой-то прибор проглочен по определению алкоголя. Тут же появился, налил себе целую кружку – и не глядя, махом её опустошил. Сделал пару заходов с передышкой. Жена его наутро была злая на нас…



21. Конечно, домики посреди маршрута, тепло – это зло. Организм расслабляется, и очень тяжело на следующий день снова прийти в форму, собраться. Боевой дух падает. Поэтому весь следующий день у нас были съёмки для спонсоров на Ушканьих островах. Мы поставили в одной из бухт палатку – и наслаждались видами Байкала, наледями и чудесным закатом в конце дня.



22.


23.


24.


25.


26.


27.


28. На следующий день мы отправились в обратный путь. Часть дороги нас согласился подвезти водитель буханки, но скоро наши пути разминулись – и мы уже катились по восточному берегу Байкала. Мы очень хотели увидеть нерпу в этот день, хотя бы издалека. Днём, действительно, вдалеке, за несколько километров, мы видели черные точки. И некоторые из них даже быстренько линяли от нас. Нерпы на Байкале очень пугливы, близко не подпускают. Рыбаки называют их просто «кротами» - ведь они разрывают их сети своими острыми когтями… И, видимо, стараются от этих «кротов» избавиться. Конечно, их очень жаль: ведь нерпы – такие забавные пузатые шарики с усатыми мордашками! А детишки у них рождаются совсем беляками и зимуют в торосах.



29. Итак, вечер, прекрасный закат. А мы колесим по хрустящему льду, протаявшему за день навстречу солнцу по восточной стороне Ольхона. Здесь обычно самый гладкий лёд, без торосов – но водитель предупреждал нас о «газах», которые создают продыхи на Байкале – лунки с очень тонким льдом у мыса Ухан. До этого мыса нам было гнать ещё с несколько десятков километров, так что мы расслабленно ехали по льду, и ничто не предвещало беды.
Я ехал позади после съёмок очередной ледышки, а Жора беседовал с Антоном о чём-то житейском. И тут – буквально момент – Жора исчезает из виду. Антон был весьма ошарашен таким возмутительным поведением скрывшегося собеседника – и сразу ринулся его вызволять из полыньи. Жора угодил в Байкал. Да, мы брали с собой верёвки, и были готовы к такому повороту событий. Но чтобы так внезапно, подло и быстро – было тяжело поверить. Жору мы в итоге вытащили за 15 секунд, его велосипед – ещё за 15. Удивительно, но велоштаны спасли велосипед: он остался на плаву. Жору мы быстро переодели, и отправились сушиться к ближайшему берегу. Не церемонясь, встали с палаткой прямо на гигантской льдине посреди поля торосов. К самому берегу идти уже не хотелось: тут берега крутые, с кучей камней – стоять под таким склоном страшнее, чем на льду.



30. Зато это был единственный день, когда мы развели костерок. Дикая природа воспринимается совсем иначе, чем если ты живешь в домике или в цивилизации. Там ты чувствуешь какой-то щит за пазухой, а тут ты открыт миру как травинка на ветру на поле.
Мы все даже чуть-чуть завидовали Жоре. Что он попал в такое приключение. Но, конечно, Жоре было так себе: вещи мокрые, настроение упало. Мало приятного – проваливаться внезапно в лунки на льду. Мы потом гадали, что же это такое было: лунки нерп или просто продыхи во льду от воздушных пузырей… Пока загадка. Да, фотографий вылезающего из воды Жоры у меня нет – не до фотографий в это время. Зато видео есть аж с 2 ракурсов: Жора случайно оставил на записи свою камеру на руле, и весь процесс остался заснят. Большая камера Сони в сумке на руле оказалась, конечно, утоплена: когда мы её вынули, из неё текли струйки холодной байкальской воды… Зато люди и кони целы.



31.


32.


33. Утром холодный ветер дул нам прямо в морду. За полдня мы продрогли и так замучались крутить педальки в направлении Ольхонских ворот, что решили отважно пересечь Ольхон поперек. Там было метров 400 набора высоты через распадок в одном из ущелий, но всё-таки уже так хотелось на землю, что мы свернули вправо, забрались на пригорок, и страшно пыхтя, начали тягать себя и велосипеды на самый верх Ольхона. Далось нам это очень непросто: вдоль узкой тропы, заваленной снегом, постоянно встречались брёвна, поваленные деревья и ветки. Тропёжка с тяганием велосипеда на своей шкуре – то ещё удовольствие. Не знаю, как мы выжили, но к вечеру были на вершине. А дальше началось самое интересное – даунхилл 400 метров до самого Хужира! С перевала вниз спускалась классическая грунтовка: местами грязная, местами в снегу и со льдом. И мы со свистом упали по ней вновь до самого Байкала. Это было просто невыразимое словами удовольствие: километры спуска с ветерком вдоль полянок, еловых лесов, березовых рощ, с поворотами, заносами, грязью в лицо.



34. Внизу все дружно решили, что мучения наши зря не прошли. К тому же к чудесному закату на Шаманку успели. Проводили солнце за горы, помечтали и отдохнули на пригорке под раскидистым деревом.



35.


36.


37. А утром снова отправились в путь. Последние километры по Байкалу до базы Ольтрек. Мы уже почти дома. Осталось собрать железных коней, так верно служивших нам всё путешествие, зачехлить их – и через сутки обнаружить себя дома, немножко уставшим, но безмерно счастливым от очередной встречи с Байкалом...



А в заключение хочу горячо поблагодарить фирму Сони за предоставленную мне чудесную камеру Sony A7R. Она по-настоящему мне пригодилась в этом непростом путешествии. Спасибо!

https://satorifoto.livejournal.com/41434.html

Под куполом чистейшего ночного неба – миллиарды звёзд. В невероятной тишине отражаются в хрустальной глади льда светлячками звёзды Млечного пути. А мы оторваны от цивилизации, за 30 километров от ближайшей земли вдаль, и в одном километре над ней. Завтра наш путь лежит на Ушканьи острова.




2. Насмотревшись на бескрайние поля торосов у мыса Хобой, и с печалью глянув на ледовую карту Байкала, решаем двигаться от Ольхона вглубь Малого Моря. Да, если вы планируете поход по Байкалу, или даже автомобильный пробег, то распечатайте или загрузите себе на девайсы такую карту. А один из водителей буханки, встреченный нами на пути, даже заказывал специальную карту со спутников у этой службы – более детальную, сразу после становления льда на Байкале. Картина торосов принципиально меняется не сильно – как Байкал замерз, так и будут чётко видны поля торошения. А более поздние снимки могут вводить в заблуждение: поля торосов станет тяжело отличить от снега.
А тем временем лёд продолжал разрушаться. Это видно на глазах. Садишься на ярком солнце на колени, прищуришься, чтобы сквозь яркие блики посмотреть на лёд – и наблюдаешь, как всплывают снизу, из тёмной бездны, пузырики, образуются новые ручейки, трещинки, и пузырёк путешествует всё выше, вырываясь к поверхности. Лёд мутнеет, наливается белым цветом, вокруг трещинок образуются всё новые сколы, маленькие. Это очень похоже на то, как растёт снежинка. Вокруг трещинки возникает настоящая ёлка. Потом лёд сверху становится совсем белым. Как будто сверху снег, рыхлый и неприятный. В конце путешествия мы ехали именно по такому льду. Такой лёд всё равно долго не сдаётся, держится ещё несколько недель. И уже под жарким солнцем окончательно сдаётся: ломается на льдины, льдины уже рассыпаются на палочки, которые можно в охапку сгребать у берегов Байкала.
Да, по-прежнему все снимки из этого отчёта сделаны на камеру Сони A7R.



3. И вот, обогнув поля торошения у мыса Хобой, мы выехали к самому центру Байкала. Здесь одинаково далеко от земли. И кажется, что ты находишься где-то на одном из спутников Юпитера, где-нибудь на Европе. Небо чувствуется ближе, вес – меньше, а под ногами за стеклом – всё та же глубокая тёмная бездна. На самом деле беспокойства или страха не чувствуешь ни грамма. Только какую-то детскую радость от того, что ты забрался так далеко в другой мир, в вакуум, тишину и спокойствие. Этот день был особенно чудесным: тёплый, безветренный, с хорошим льдом. Поэтому мы просто валяли дурака – прицеплялись за багажник друг другу, бегали по льду, катались, прыгали на велосипедах, падали с них. В общем, нашло на нас дружное веселье.



4.


5. А к вечеру мы поставили палатку на одиноком снежном островке посреди Байкала. Укрепили палатку бурами, закрепили дуги, часть растяжек затянули на велосипеды вокруг палатки. Вот и у нас появился свой «обитаемый» остров.



6.


7.


8. А где-то вдалеке змейкой лежал Ольхон. Казавшийся таким высоким, суровым вблизи, великан теперь мирно спал. И мы после заката отправились спать. Вот так мы ночевали на Байкале - просто на льду в палатке. Спишь - а озеро живёт, ухает, лёд трещит по швам в паре сантиметров под тобой... А наверху! Наверху – миллиарды звёзд, купол, покрывало звёзд. Точно - мы где-то в космосе.



9.


10. Ночью довольно прохладно. Фирма Red Fox подарила нам чудесную палатку Arctic Fox. В рекламе она не нуждается – её и так используют все альпинисты в трудных условиях, когда нужна устойчивая палатка с юбкой. Главная засада могла быть у нас из-за ветра. С утра ветер поднимался, и спать было некомфортно: опасаешься, что палатку просто унесёт в «Изумрудный город»… К тому же 5 габаритных мужиков в 4х-местной палатке – это не шутка. А вот как только поднимается из-за горизонта солнышко – сразу становится тепло. Думаю, на солнце было от +5 до +15, иногда очень жарко.



11. Сегодня у нас в планах был перегон посреди Байкала до Ушканьих островов. Очень хотелось увидеть, что же это за чудо-острова. Водитель "буханки" с Ольхона рассказал нам, что "ушканами" называли зайцев в Сибири, а острова изначально назывались заячьими по одной простой причине: здесь обитали «водные зайцы» - нерпы. Вот так и повелось, что острова стали "Ушканьими".



12.


13. Перегон дался весьма непросто. Оказалось, что напрямую мы на Ушканы не попадём: впереди огромные поля торошения и снег. По снегу скорость снижается раза в 2. Поэтому мы взяли курс на мыс с оптимистичным названием «Покойники». В итоге как самолётам-истребителям нам не удалось прорезать Байкал стрелой посередине, а пошли мы в пике, навернув ещё километров 20 дугой.



14.


15.


16.


17.


18. Под парусом Байкала! Против встречного ветра...



19. Конечно, к вечеру мы просто жутко вымотались. Спасла только сгущенка и шоколадка в заначке: последние 5 километров были просто невыносимо больными и тяжелыми для всех. Оказывается, проехать около сотни за день по Байкалу не так уж и просто: ветер, неровный лёд, снег, торосы выматывают.



20. Зато к ночи, когда совсем стемнело, мы счастливые ступили на землю. Ещё вдалеке мы увидели домики. Оказалось, это метеостанция. Конечно же, мы, исполняя роль законопослушных тюленей, то есть, простите, нерп, попросились на ночлег в домик. Всё-таки романтика ухающего и крякающего Байкала – это одно дело, а другое – погреться в баньке после трудного дня. А банька на метеостанции была ой как хороша! Отогрелись, купили у хозяина несколько килограмм омуля. Это было божественно вкусно и хорошо. У нас была припасена с собой бутылка коньяка на такой случай. Но знайте – доставать коньяк на метеостанции очень опасно. У хозяина метеостанции всегда внутреннее чутьё или просто какой-то прибор проглочен по определению алкоголя. Тут же появился, налил себе целую кружку – и не глядя, махом её опустошил. Сделал пару заходов с передышкой. Жена его наутро была злая на нас…



21. Конечно, домики посреди маршрута, тепло – это зло. Организм расслабляется, и очень тяжело на следующий день снова прийти в форму, собраться. Боевой дух падает. Поэтому весь следующий день у нас были съёмки для спонсоров на Ушканьих островах. Мы поставили в одной из бухт палатку – и наслаждались видами Байкала, наледями и чудесным закатом в конце дня.



22.


23.


24.


25.


26.


27.


28. На следующий день мы отправились в обратный путь. Часть дороги нас согласился подвезти водитель буханки, но скоро наши пути разминулись – и мы уже катились по восточному берегу Байкала. Мы очень хотели увидеть нерпу в этот день, хотя бы издалека. Днём, действительно, вдалеке, за несколько километров, мы видели черные точки. И некоторые из них даже быстренько линяли от нас. Нерпы на Байкале очень пугливы, близко не подпускают. Рыбаки называют их просто «кротами» - ведь они разрывают их сети своими острыми когтями… И, видимо, стараются от этих «кротов» избавиться. Конечно, их очень жаль: ведь нерпы – такие забавные пузатые шарики с усатыми мордашками! А детишки у них рождаются совсем беляками и зимуют в торосах.



29. Итак, вечер, прекрасный закат. А мы колесим по хрустящему льду, протаявшему за день навстречу солнцу по восточной стороне Ольхона. Здесь обычно самый гладкий лёд, без торосов – но водитель предупреждал нас о «газах», которые создают продыхи на Байкале – лунки с очень тонким льдом у мыса Ухан. До этого мыса нам было гнать ещё с несколько десятков километров, так что мы расслабленно ехали по льду, и ничто не предвещало беды.
Я ехал позади после съёмок очередной ледышки, а Жора беседовал с Антоном о чём-то житейском. И тут – буквально момент – Жора исчезает из виду. Антон был весьма ошарашен таким возмутительным поведением скрывшегося собеседника – и сразу ринулся его вызволять из полыньи. Жора угодил в Байкал. Да, мы брали с собой верёвки, и были готовы к такому повороту событий. Но чтобы так внезапно, подло и быстро – было тяжело поверить. Жору мы в итоге вытащили за 15 секунд, его велосипед – ещё за 15. Удивительно, но велоштаны спасли велосипед: он остался на плаву. Жору мы быстро переодели, и отправились сушиться к ближайшему берегу. Не церемонясь, встали с палаткой прямо на гигантской льдине посреди поля торосов. К самому берегу идти уже не хотелось: тут берега крутые, с кучей камней – стоять под таким склоном страшнее, чем на льду.



30. Зато это был единственный день, когда мы развели костерок. Дикая природа воспринимается совсем иначе, чем если ты живешь в домике или в цивилизации. Там ты чувствуешь какой-то щит за пазухой, а тут ты открыт миру как травинка на ветру на поле.
Мы все даже чуть-чуть завидовали Жоре. Что он попал в такое приключение. Но, конечно, Жоре было так себе: вещи мокрые, настроение упало. Мало приятного – проваливаться внезапно в лунки на льду. Мы потом гадали, что же это такое было: лунки нерп или просто продыхи во льду от воздушных пузырей… Пока загадка. Да, фотографий вылезающего из воды Жоры у меня нет – не до фотографий в это время. Зато видео есть аж с 2 ракурсов: Жора случайно оставил на записи свою камеру на руле, и весь процесс остался заснят. Большая камера Сони в сумке на руле оказалась, конечно, утоплена: когда мы её вынули, из неё текли струйки холодной байкальской воды… Зато люди и кони целы.



31.


32.


33. Утром холодный ветер дул нам прямо в морду. За полдня мы продрогли и так замучались крутить педальки в направлении Ольхонских ворот, что решили отважно пересечь Ольхон поперек. Там было метров 400 набора высоты через распадок в одном из ущелий, но всё-таки уже так хотелось на землю, что мы свернули вправо, забрались на пригорок, и страшно пыхтя, начали тягать себя и велосипеды на самый верх Ольхона. Далось нам это очень непросто: вдоль узкой тропы, заваленной снегом, постоянно встречались брёвна, поваленные деревья и ветки. Тропёжка с тяганием велосипеда на своей шкуре – то ещё удовольствие. Не знаю, как мы выжили, но к вечеру были на вершине. А дальше началось самое интересное – даунхилл 400 метров до самого Хужира! С перевала вниз спускалась классическая грунтовка: местами грязная, местами в снегу и со льдом. И мы со свистом упали по ней вновь до самого Байкала. Это было просто невыразимое словами удовольствие: километры спуска с ветерком вдоль полянок, еловых лесов, березовых рощ, с поворотами, заносами, грязью в лицо.



34. Внизу все дружно решили, что мучения наши зря не прошли. К тому же к чудесному закату на Шаманку успели. Проводили солнце за горы, помечтали и отдохнули на пригорке под раскидистым деревом.



35.


36.


37. А утром снова отправились в путь. Последние километры по Байкалу до базы Ольтрек. Мы уже почти дома. Осталось собрать железных коней, так верно служивших нам всё путешествие, зачехлить их – и через сутки обнаружить себя дома, немножко уставшим, но безмерно счастливым от очередной встречи с Байкалом...



А в заключение хочу горячо поблагодарить фирму Сони за предоставленную мне чудесную камеру Sony A7R. Она по-настоящему мне пригодилась в этом непростом путешествии. Спасибо!

https://satorifoto.livejournal.com/41434.html