Да, да, да, да, да- это Кавказ!
Да, да, да, да, да- горный пейзаж!
Вай, вай, вай, вай, вай- солнечный край!
Вай, вай, вай, вай, вай- вот он где рай!

Шамхан Далдаев - Кавказ



В начале ноября мы посетили солнечный край на Северном Кавказе - город Грозный. Всего 2,5 часа от Москвы, 6500 рублей на двоих за билет на самолет и такси, и ты в другом мире. Здесь девушки все, как одна, красавицы, ходят в длинных юбках и платьях и с покрытой головой. Парни спортивные и без вредных привычек.

Как поется в песне: "Говорят, горцы любят шхивет, любят халву, и ещё они любят шашлык, любят чуду", - в ресторанах Грозного много вкусных местных блюд и безалкогольных коктейлей, а на улицах - машин с приятным кофе. Везде подаются аппетитные лепешки - чапильг. На 2000 рублей на двоих можно очень плотно поесть или перекусить дешевле в одном из многочисленных заведений быстрого питания.

"Говорят, что друзей там умеют ценить, там без дружбы большой очень трудно прожить", - местные любят проводить время в больших компаниях, состоящих из родственников, друзей. Везде много детишек.

"А ещё говорят, что любовь к старикам на Кавказе так свято как учит священный Коран", - в общественных местах принято уступать место старшим, женщинам и детям.









Грозный - современный красивый город со своим деловым центром и небоскребами - "Грозный-сити", расположенном на обоих берегах реки Сунжи. С высоты центра открывается чудесная панорама. Грозный на этом не будет останавливаться и собирается взять новую высоту - построить «Ахмат-Тауэр» - самое высокое здание не только в России, но и в Европе. Высота башни составит 435 метров.









Мечеть "Сердце Чечни" - одна из главных достопримечательностей Грозного





Интересно, что на улицах размещены фото политиков и сотрудников полиции, что напомнило Иран.

"А ещё хорошо говорят там у нас, эти горы и море не могут не радовать глаз", - помимо Грозного Чечня славится красивейшим высокогорным озером Кезеной-Ам, куда мы в следующий раз обязательно доедем.

В этот раз за горным пейзажем мы поехали в Ингушетию и остановились в отеле "Армхи". Эту местность часто сравнивают со швейцарским Давосом. Отель расположен в пограничной зоне, въезд по паспортам, дополнительный контроль был неприятным сюрпризом для нашего таксиста: он получил штраф за непристёгнутый ремень, а также временно лишился водительского удостоверения.

На следующий день мы прокатились с водителем по жемчужине Ингушетии - Джейрахскому ущелью. Это необычайные по красоте пейзажи, минеральные источники, горные реки и знаменитые древние родовые башни. Наиболее известные и лучшей сохранности башенные комплексы: Озик (Барким), Вовнушки, Таргим, Эгикал, Эрзи, Пялинг, Ний, Цори, Лялах и христианский храм Тхаба-Ерды. Над всей этой красотой возвышается Кавказский хребет с его вечными снегами. Гора Казбек напомнила нам о поездке в Грузию. Часть дороги - хороший асфальт, часть - грейдер. Помимо прогулок, охоты, рыбалки на территории Джейрахского района проводится ежегодный международный турнир по смешанным единоборствам "Битва в горах". Арена проведения поединков, бойцовский ринг и трибуны для зрителей находятся под открытом небом в окружении всей этой красоты.





















По пути в аэропорт мы посетили Мемориал памяти и славы в Назрани и пообедали в Магасе - современном городе с новостройками и велодорожками.

https://geografiya.livejournal.com/784298.html

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии. Маршрут: Австрийский Зальцкаммергут – поезд Schafbergbahn – Ледяная пещера – 5 пальцев.

– зубчатый поезд
– пещерный лёд
– 5 пальцев



Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру

– в каждой избушке свои погремушки
– в собор по запаху
– покупаем Koncert!

Часть 2-я: Братислава, Словакия

– словацкий метеор
– град для дев
– от фазана до Чумила

Часть 3-я: Вена: Пратер

– историческое колесо
– карусель 80-го уровня
– вареное мясо для кайзера

Часть 4-я: Из Вены в Будапешт

– город восьми мостов
– съедобный «дымоход»
– между Будой и Пештом

Часть 5-я: Будапешт: центр

- Король-креститель
- Олимпиаде – нет!
- мороженое-роза

Часть 6-я: северное побережье Балатона

– хунгарикумы
– замок Бори
– всевенгерская здравница

Часть 7-я: Венгрия: Тапольца и Шюмег

– авианалет как средство от кашля
– на высоте Шюмега
– пошли в баню!

Часть 8-я: Словения: Птуй

– лечение излучением
– интеллектуальный эйч-ю-уай
– морской хрени просим

Часть 9-я: Австрия: Грац

– нарушители гос. границы
– инопланетяне в городе
– конь в пальто

Часть 10-я: Словения: Любляна и народный парк Триглав

– драконий город
– как стать настоящим словенцем
– в гостях у фрау

Часть 11-я: Австрия: Халльштатт и Госау

– город под копирку
– череп в розочках
– молочные монстры

Часть 12-я. Маршрут: Австрийский Зальцкаммергут – поезд Schafbergbahn – Ледяная пещера – 5 пальцев.

Очередной день в Зальцкаммергуте начался очень рано. Дело в том, что за пару дней до этого были забронированы билеты “early bird special” на необычный зубчатый поезд Schafbergbahn. С одной стороны, хотели сэкономить (32 евро на одного, туда-обратно, дети за полцены), да и народа должно было быть поменьше, чем в середине дня. С другой стороны, вылез неожиданный минус раннего подъема на гору, о котором чуть позже.



Отходят поезда со станции в городе St. Wolfgang, расположенном прямо на берегу симпатичного ледникового озера Вольфгангзе. Если ехать со стороны Зальцбурга на машине, озеро придется огибать практически на три четверти, прежде, чем удастся оказаться в нужном городке. Есть и более романтичный путь: с берега на берег можно переправиться на старинном колесном пароходе в окружении лебедей.



Билеты и расписание >>





В окрестностях Санкт-Вольфганга для автомобилистов действует правило “не верь глазам своим”. Еще до поездки, я неоднократно читала отзывы, где люди ругали на чем свет стоит систему GPS, которая в этом месте откровенно глючит. Личный опыт это подтвердил. Более того, даже на въезде в город есть круглый знак с аббревиатурой “GPS”, перечеркнутой крест-накрест. То есть руководствоваться стоит лишь картой, или просто стараться, чтобы озеро было всё время слева.



Недалеко от железнодорожной станции есть бесплатная стоянка (подозреваю, что “бесплатность” сильно зависит от сезона), а перед посадкой можно оценить погодные условия наверху по двум мониторам. В нашем случае по ним транслировали “молоко” – через плотный туман практически ничего не было видно. Разительный контраст с подножием горы! Но всё равно решили ехать, раз уж мы здесь и с билетами.



Зубчатые железные дороги (cog railway) совсем не распространены на территории России. Хотя сам принцип – использование зубчатой рельсовой конструкции – реализован, например, на Красноярской ГЭС, и в комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.



А вот в Европе и Латинской Америке такие железные дороги довольно популярны. Самая крутая “зубатка” построена в Швейцарии, с уклоном 48%. Ну а путешествуя по Австро-Венгерской империи, мы решили прокатиться по не столь экстремальной, но всё же внушающей уважение дороге Schafbergbahn, с уклоном 26%.



Эту зубчатую железную дорогу начала строить в 1892 году местная контора Stern und Hafferl руками итальянских рабочих. Протяженность составила чуть меньше 6 км от озерной базы в Санкт-Вольфганге до вершины горы Шафберг высотой 1783 метра.

Между двумя обычными рельсами на такой дороге находится третий, зубчатый. Вагоны, оборудованные специальным зубчатым колесом, цепляются за него, и таким образом способны одолеть довольно крутые подъемы.



Нам уже доводилось сталкиваться с “зубатками”: в Испании – на горе Монсеррат, в Будапеште, и на Панамском канале – те самые “мулы” ходят именно по зубчатому рельсу.
Но здешнюю зубчатку Шафбергбан отличали невероятные виды на окрестности. Альпийские луга с коровами, озера, облака на расстоянии вытянутой руки, и всё это под размеренное потряхивание вагона. Двигается поезд не то, чтобы рывками, но совсем не плавно.



Для лучшего обзора садиться лучше по левой стороне, спиной по направлению движения. А на полпути переместиться на правую половину. До вершины – 35 минут.
На конечной станции машинист обошел вагоны, проверил, все ли вышли, и достав абсолютно белую тряпочку, стал полировать свой ненаглядный локомотив.



Мы вышли к смотровой площадке, откуда были обещаны виды на 360°. Да, конечно же знали, что наверху туман, но в тайне надеялись, что он рассеется, пока едем. Надежды не оправдались. Вот тебе и минус раннего тура.



Но можно сказать с полной уверенностью, что туман добавил атмосферности к снимкам поезда и дороги, так что злиться на погоду не имело смысла.



В кассе подтвердили свои места на следующий обратный поезд (это просят делать, даже если есть билеты на руках), а оставшееся до отправления время скоротали в зале ожидания. Туман и не думал рассеиваться.



При езде вниз паровоз шел первым (наверх он толкает вагоны сзади), тормозил резко и стучал колесами особенно рьяно.





Показался встречный поезд – народу в нем было битком, не то, что в нашем – ходи и сиди в вагоне, где хочешь.



В целом, даже если в планы вмешается непогода, ехать стоит ради отличных пейзажей по пути. Как раз тот случай по Жванецкому, когда процесс не то, что важнее результата, но по крайней мере, ни в чем ему не уступает.



Благодаря раннему подъему, времени у нас оставалось вагон и маленькая тележка (ж/д термины преследуют!). Этот день явно получался «горным» - было запланировано подняться на альпийское высокогорное плато Дахштайн, для чего нужно попасть в городок Obertraun (40 км от St. Wolfgang). Ехать в ту же сторону, что и к вчерашнему Халльштатту, только чуть дальше, на другую сторону озера.



На полпути, там, где река Traun перегорожена плотиной, приметили симпатичный ресторан “Steegwirt”, и решили завернуть на обед. Местоположение у них отличное, с большой террасой на берегу, на которую то и дело важно захаживали гуси-лебеди. Кухня заявлена как «типичная австрийская»: гуляш с кручеными макаронами, мясо с тушеной капустой, и суп с фарш-лепешкой – хит у ребенка. Официанты расхаживали в традиционных костюмах, ловко разнося очень популярное пиво из Зальцбурга – Штигль (Steigl). Это пивоварня работает с конца 15-го века, и славится пшеничными сортами. 3 евро за разливное 0,3 л – seidel, или 4 евро за 0,5 л – krugerl.

А дамам предлагали интересный коктейль Shandy – смесь пива с лимонадом. Пьется легко, здорово освежает, и в отличие от пива, оставляет приятное послевкусие. За хороший обед на троих с алкоголем в этом ресторане стоит рассчитывать на 50 евро.

Километры до Обертрауна мы поглотили одним махом. В городе постоянно проживает еще меньше человек, чем в крошечном Халльштатте (около 700). Тем не менее, туристический поток внушает, потому что все хотят наверх, на Дахштайн.

Как же попасть на гору, если ты не скалолаз? Известно, как – по канатной дороге. Цены кусаются, хорошо еще, что для маленьких детей проезд бесплатный. На официальном сайте канатки есть очень гибкая ценовая схема, которая поможет сориентироваться:

Tickets and prices >>



Канатная дорога Дахштайна состоит из трех сегментов. Section 1: подъем из долины, где расположен город Obertraun, на высоту 1350 метров к Ледяной пещере, Мамонтовой, к музейному комплексу, и детскому городку. Section 2: подъем на высоту 2060 метров к дому-убежищу на горе Krippenstein, от которого начинаются многие тропы и маршруты, в том числе и к смотровой площадке “Пять пальцев” – основной цели на этот день.



И section 3: канатка не ползет вверх (он уже достигнут на Section 2), а опускается на 500 метров ниже к горному плато Gjaid Alm, с тропами разного уровня сложности.

Карта местности с подъемниками:


Дахштайн (Dachtein) – высокогорное плато в Альпах, расположенное на территории австрийских земель Верхняя Австрия, Штирия, и Зальцбург. Поэтому, его часто называют “гора трех земель”.



Как и любой карстовый район (т.е. подверженный растворению водой), Дахштайн пронизан большим количеством пещер. Причем, здесь находятся крупнейшие пещеры Австрии, такие как Маммутхёле и Хирлацхёле. А еще очень популярная среди туристов пещера Eisriesenh"ohle, с ледяными сталактитами и сталагмитами. И именно туда мы отправились первым делом.



В тот раз, посещение Ледяной пещеры с гидом плюс подъем на “Five Fingers” обошлись нам в 39 евро на человека. Билеты лучше не выбрасывать, их проверяют на каждом отрезке.



Экскурсии продают на определенное время, с 50-минутным интервалом, а от станции канатной дороги до входа в пещеру около 20 минут пешком. Причем всё время в гору, под довольно крутым углом. Поэтому приезжать лучше с запасом по времени, чтобы спокойно и не запыхавшись подняться наверх, познакомившись по пути с местной флорой (много табличек).





Прямо перед входом в пещеру расположена отличная смотровая площадка с телескопом, откуда открываются отличные виды на долину внизу.



Подошел экскурсовод в ярком красном комбинезоне, проверил билеты. Предупредив, что предстоит одолеть в целом около 600 ступеней, он дал добро, и вся группа из 20 человек вошла в подземное царство.



Первые секции ледяной пещеры Дахштайн были открыты в 1910 году, а пускать туристов начали только через 2 года. До тех пор, пока канатная дорога не открылась в 1951 году, единственным способом добраться до пещер были выматывающие походы в горы, смешанные со скалолазанием.



В пещерах мы бывали неоднократно, причем даже с некоторым экстримом (Мамонтовы в Кентукки), и самими впечатляющими считали для себя Карлсбадские пещеры в штате Нью-Мексико. Но здешняя пещера Дахштайна была удивительна тем, что показывала сталагмиты и сталактиты изо льда. Принцип их образования такой же, что и у обычных – натечно-капельным путем, как сказали бы специалисты. Ледяные сталагмиты могут достигать 10-метровой высоты и до трех метров в диаметре, а возраст их изменятся от 2-3 месяцев до нескольких лет.





Однолетние формы прозрачны, а многолетние имеют молочно-белый цвет с голубоватым или зеленоватым оттенком из-за примесей.



Еще интересная особенность ледяных сталагмитов в том, что они бывают пресные и соленые. Пресные льды встречаются обычно в карбонатных пещерах (как здесь), а солоноватые – в сульфатных.



Первый зал, в котором оказываются экскурсанты Ледяной пещеры, называется Saint Arthur’s Dome. Огромное «помещение», в котором доминируют скальные валуны. Здесь же нашли древние кости пещерного медведя, которые имели признаки обработки человеком.

Чем дальше вглубь пещеры, тем сильнее ощущалось её ледяное дыхание. Лестница (её, кстати, убирают на зиму, чтобы не мешала росту льда) приводит к ледяной стене с замерзшим туннелем под названием Keyhole («Замочная скважина»). Да и остальные ледяные фигуры фантастических форм имеют свои названия: The Castle of the Grail, Ice Palace, Tristan Dome, Big Ice Chapel, Perceval… И самый главный среди них – десятиметровый столб Big Ice Mountain, вокруг которого было свободное ледовое пространство, вполне пригодное для катания на коньках. Наверху на платформе стоял абсолютно прозрачный рояль.

- Тоже ледяной? – спросил кто-то из группы.
- Нет, конечно. Это рабочий инструмент. В летний период в пещере проводят концерты классической музыки. Акустика здесь уникальная, – поделился гид.



В конце тура мы прошли по самому краю пропасти, огороженной хлипкими поручнями. В её глубине таинственно мерцала очередная ледяная гора, подсвеченная фиолетовым.



В целом, место очень понравилось. Это была первая ледяная пещера, которую когда-либо видели, да и экскурсия познавательная и незатянутая. Только одеваться стоит потеплее, а то выйдя на поверхность, стало понятно, насколько все замерзли - у многих зуб на зуб не попадал.



Яркий осенний день не щадил глаза, привыкшие к полумраку. Погода разгулялась на полную катушку, кто-то даже принимал солнечные ванны на заботливо расставленных лежаках. Как будет там, на вершине Дахштайна?





Просканировав билеты на этой промежуточной станции, мы вновь погрузились в довольно просторную кабинку канатной дороги. В одну влезает 60 человек + 1 вагоновожатый. Канатная дорога работает с конца апреля до конца октября.



Проходя поддерживающие вышки, гондола вела себя как сумасшедшие качели, отчего народ внутри вопил по-техасски: “Yeehaaa!” Очень страшно и весело одновременно.



Проносящийся внизу массив Дахштайна имел сложную форму, и состоял из гипса, известняка, вкраплений мрамора, доломита, и каменной соли. Он был сильно испещрен царапинами и бороздами, направленными по ходу движения древнего ледника. Сорванные ледником обломки пород двигались вместе с его языком, и задерживались на земле причудливыми фигурами.





Леденящий звук металла о металл вернул нас в действительность, так как гондола достигла вершины. Пассажиры в количестве шести человек быстро разбрелись по плато каждый в своем направлении. Мы узнали, когда отходит последняя кабинка вниз, и отправились к смотровой площадке “Пять пальцев” (минут 20 от места высадки; есть знаки).



“5 Fingers” представляет собой металлическую обзорную платформу в виде раскрытой ладони с пятью пальцами, нависшими над пропастью. На человечью пятерню похоже мало, скорее она напоминает медвежью лапу, как её рисуют маленькие дети. Ну или конечность кого-нибудь из “Minecraft” (для посвященных :))



Все “пальцы” разные. На кончике первого смонтирована простая рама – хочешь горы в багет оформляй, хочешь – себя.



Во втором - стеклянный толстый пол, весь зашарканный многочисленными туристическими ногами. Захочешь испугаться, глядя на пропасть под стеклом, и не получится. Третий палец заканчивается жестким трамплином, запертым калиткой. Как пишут, символизирует неприступность гор. На самом деле, конечно, чтоб придурки парашютисты не прыгали.



В четвертом пальце есть дырка в полу, без стекла. А в пятом установлен бесплатный телескоп.



Когда еще дома я просматривала фотографии площадки “5 Fingers”, мне откровенно не нравились толпы. Иногда туристов было так много, что и самой стальной конструкции не было видно. Люди выстраивались в очередь в 4-х метровых “пальцах” – кто к рамке, кто к телескопу…

Любоваться окрестностями в таких условиях категорически не хотелось, поэтому был придуман план: попасть на площадку либо рано утром, либо поздно вечером, с последней гондолой. Как видим, идея себя оправдала, на “Пяти пальцах” в этот час было всего пара человек.



Внизу простиралось озеро Hallst"atter See, с расположенными друг напротив друга Хальштаттом и Обертрауном, откуда мы поднялись в горы.





Но бывает и так:
фото с сайта http://www.obertraun.net/



Само озеро Хальштаттзее пресное, но глубинные слои воды у него соленые. Это связано с многовековой добычей соли. В окрестных горах много соляных шахт, по некоторым даже проводят экскурсии. Рассол тяжелее пресной воды, поэтому, попадая в озеро, он быстро оседал на дно.



Последнее такое “подсаливание” случилось в 2005 году, когда в шахте лопнула соле-проводящая труба, и в Хальштаттзее попало около 3 тонн хлористого натрия. Австрийцы не считают это экологической катастрофой, утверждая, что вреда для экосистемы озера нет, а рассматривают процесс как естественный ход вещей. Так что получается, что на сегодняшний день, Хальштаттзее – это такой слоистый коктейль :)



Замок Grub на берегу озера Хальштаттзее; частная собственность:


Кстати, о выпивке. То там, то тут, под ногами и на склонах мы всё чаще замечали симпатичные фиолетовые бутоны. Цветы Горечавки или Генциана (Chiltern Gentian) – очень характерны для альпийских ландшафтов. В Средние века горечавка использовалась для лечения туберкулеза, чумы, горячки, диареи, а также в качестве противоглистного средства.



Интересно отметить, что в это же время в горных странах из корней горечавки изготавливали горькие алкогольные напитки — дижестивы (её корень даёт горечь даже в концентрации 1 к 10000 и входит в состав практически всех немецких горьких алкогольных напитков).
Как сказал бы Винни-Пух: «Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо» :)

К этому часу, солнце уже скрылось за плотными облаками, пора было собираться в обратный путь.



Как водится, тамошние супермаркеты по воскресениям закрыты, а на заправках не сильно-то разживешься чем-нибудь прилично-съедобным. Но вдруг обнаружился гибрид: АЗС совместно с продовольственным Billa. Вот это было то, что надо, и спасло от голодного и трезвого вечера. Побольше бы им, в Европах, таких разумных идей приходило.
Внизу ждала уютная гостиница, австрийский шоколад, и новые планы на следующий день.



Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://geografiya.livejournal.com/784115.html

- Смотрите, он сейчас перевернется! – восторженно восклицает кто-то из туристов.

Словно подтверждая эти слова, огромная глыба льда – настоящий айсберг – с треском и хлюпом делает кульбит, и над поверхностью воды возникает невидимая доселе его часть, с черными прожилками.






На берег накатывает большая волна, мы все успеваем отскочить на ближайший холм. Вокруг раздаются аплодисменты и нескончаемые щелчки затворов фотокамер. Лагуна J"okuls'arl'on показывает природное шоу «Опля!». И занимается она этим без малого уже лет 60.





Йёкюльсаурлоун - самая большая ледниковая лагуна в Исландии, расположена на юге страны, совсем рядом с круговой дорогой номер 1, которую в шутку называют «ленточный конвейер туристов».



Приютившись на кончике ледника Breidamerkurj"okull, лагуна стала формироваться, когда ледник начал отползать от края Атлантического океана. Там, где он отступал, появлялось глубокое ущелье (в низшей точке – 248 метров, на минуточку!), которое постепенно заполнялось талой водой.



В летний период от массы ледника периодически откалываются айсберги. Какое-то время они дрейфуют по озеру J"okuls'arl'on, развлекая туристов, а затем стекают в море-океан. Нередко глыбы льда достигают 30 метров в высоту, тогда лагуна блокируется айсберговой баррикадой.





Лед трещит, хрустит, ворчит, и толкается, словно стадо исландских овец. Но, как говорится, «вода дырочку найдет», и вот уже первый айсберг радостно вылетает из ледяной пробки, за ним другой, третий… Лагуна свободна для следующей порции.



В айсберге преобладает три цвета: белый, синий, и черный. Обычно айсберги бывают белыми, потому что состоят из льда и попавших в ледяную ловушку пузырьков воздуха.



При движении ледника, в нем образуются трещины. Их заполняет вода, которая, в отличие от снега, замерзает без пузырьков. Тогда айсберг имеет голубые прожилки: это лед, свободный от воздуха.



А коричневые или черные слои – это горные породы, которые переносит ледник при движении. Часто они находятся в нижней части айсберга, но при таянии он может перевернуться, и над водой поднимается черный фрагмент. При опрокидывании большие айсберги захватывают со дна песок или камни, отчего тоже возникают пятна и слои темного цвета. И именно такой феномен мы видели в самом начале этого рассказа.





Лагуна Йёкюльсаурлоун растет с каждым годом: с начала 70-х годов прошлого века уже увеличилась в 4 раза. На сегодняшний день её площадь составляет 18 кв. км.



Но не только айсберги являются её обитателями. Озеро богато морской рыбой, которая попадает туда с приливом. За рыбой приплывают тюлени и прилетают морские птицы – поморники и полярные крачки.



Кстати, если увидели, что птицы спешно покидают ледяную гору, значит она вскоре перевернется. Чует живность, когда надо сваливать. Поэтому меня всегда удивляли уж слишком неправдоподобные фантазии товарища Жюля Верна, в которых он то кита зажмет между айсбергами, как в «Путешествие и приключения капитана Гаттераса», то населит монстрами целое озеро под активным вулканом, как в «Путешествии к центру Земли». Но развлекает, не поспоришь :)



А лет 20 назад лагуну начали осваивать люди. Именно тогда первый туроператор получил лицензию, и стал использовать для перевозки американскую машину-амфибию LARC-5.



Это аббревиатура расшифровывается как Lighter, Amphibious Resupply, Cargo, 5 ton, т.е. «Лёгкий, Амфибийный снабженческий, Грузовой, 5 тонн». Чудо техники было разработано в 1950-х годах по заказу армии США, которая нуждалась в грузовой машине, способной доставлять грузы с кораблей на берег, а затем транспортировать их вглубь суши для снабжения наземных баз.



Русско-американские учения во Владивостоке (LARC amphibious craft filled with U.S. sailors, Marines and Russian media departs the shores of a mock disaster area for a U.S. landing craft during Exercise Cooperation From the Sea '96 near Vladivostok, Russia, on Aug. 14, 1996) - photo by Petty Officer 2nd Class Jeffrey Viano, U.S. Navy. - U.S. Department of Defense:


Имеет один дизельный двигатель V-8 мощностью 300 л.с., запас хода почти 500 км, и принимает на борт 21 человек.



Киношники быстро поняли, что напали на золотую жилу: офигенная природа плюс необычное средство передвижения – вот рецепт роскошного блокбастера.



Йёкюльсаурлоун засветилась в «Ларе Крофт» под клюквенным соусом «Сибирь»; в «Бэтмене»; в разных музыкальных клипах, и конечно, в бондиане «Die Another Day», где превратилась в огромный каток для покатушек спорткаров Aston Martin и Jaguar.





Как и в случае с тупиками на мысе Лаутрабьярг, мы ездили к Ледяной лагуне два раза, вечером и утром из Хёфна, где стояли лагерем в тамошнем кемпинге. И если такая стратегия себя оправдала с птицами, т.к. удалось поснимать при разном свете, то Лагуна была одинаково пасмурная что вечером, что утром следующего дня. Однако, расстраиваться не стоило – лед всегда выглядит «голубее» при затянутом облаками небе.



Рядом с дорогой устроена вместительная парковка, которая одним концом упирается в поле, где гнездятся полярные крачки (осторожно; они очень агрессивные), а с другой стороны граничит с кафе и разными хозяйственными постройками. Народ толпится вокруг: кто ждет начало тура, кто просто бродит по берегу отнюдь не в одиночестве.



Стоит отойти метров на сто в сторону ледника, и никого! В прибрежную полосу тыкались маленькие льдины необычных форм, уже изрядно подточенные водой.





Дочка, единственная из нас, кто догадалась захватить резиновые сапоги, устроила настоящую ледовую охоту. Особенно вычурные экземпляры доставлялись для фото к папе на берег.

Многие птицы располагали свое потомство здесь же, на открытом пространстве, но обязательно на расстоянии марш-броска до воды. Стоило к ним приблизиться метров на 5, и всё – раздавался недовольный клёкот, и семейство с шумом отплывало от берега.

Обыкновенная гага (лат. Somateria mollissima):


Вот так нас встретила самая большая исландская лагуна. Покрасовалась айсбергами, удивила их количеством (ожидали гораздо меньше), и общей «движухой». И в чем её огромный плюс – она всегда разная, у каждого своя.



Место съемки: юг Исландии.

Предыдущие серии:

1. Кемпер-путешествие по Исландии (и кусочек Гренландии). Обзор
2. Негламурный Глимур
3. Исландия: тупиковый путь
4. Мощь Европы - Деттифосс
5. Скала-эхо

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://geografiya.livejournal.com/783660.html

В минувшем августе автору этих строк довелось принять участие в заходе "Крузенштерна" на Фарерские острова.

Для жителей нашей страны этот архипелаг весьма экзотичен - далеко среди тех, кто часто бывает в Европе, слышал о нем не каждый. Потому даже о трех днях пребывания на нем можно написать много. Потому я пока ограничусь первыми впечатлениями и небольшой фотоэкскурсийй по столице архипелага - городу Торсхавн.

Итак...

1. Местная пословица гласит - "если вам не нравится наша погода, подождите пять минут"! Это действительно так, хотя в первый день нашего пребывания случилось событие, которе по местным мерком следует отнести к разряду чудес, а именно - полностью солнечный день!

2. Не смотря на то, что формально острова входят в состав Дании, они сегодня "почти" самостоятельны. На Фарерах свой парламент и правительство, свое законодательство, своя судебная власть. В отличие от Дании, юридически они не входят в Евросоюз. Суда несут Фарерский флаг, в цветовом исполнении представляющий собой инвертированный датский с добавлением синих границ между цветовыми полями. И вообще, местная власть имеет очень много самостоятельных возможностей; пожалуй, единственными вопросами, находящимися в абсолютном ведении датского правительства, являются вопросы внешней политики, обороны и поддержания правопорядка.

3. Вследствие того, что Фареры не входят в Евросоюз, они не присоединились к антироссийским санкциям, и, соответственно, российские встречные меры не коснулись их. Поскольку основное занятие населения - это рыболовство, то понятно, что после запрета на поставку в Россию европейского лосося для местных жителей наступили в прямом смысле слова "золотые дни". Тем более, что отсутствие конкуренции сразу же вылилось и в повышение цены.

4. Тяжелой преступности на островах практически нет. Тем не менее, на архипелаге имеется единственная тюрьма, размещенная в бывшей натовской казарме - раньше в ней жили военные, обслуживавшие ныне закрытую радиолокационную станцию. Но содержащиеся в ней преступники - это, как правило, те, кто, "приняв лишнего", что-нибудь разбил соседу (варианты бывают самые разные, от окна до физиономии). То есть, по сути, некий аналог нашего вытрезвителя.

5. На островах можно встретить много пасущихся овец. Но даже если овца, как кажется, "гуляет сама по себе" - это не повод считать ее дикой. Все овцы здесь имеют своих хозяев. Из шерсти вяжутся многочисленные свитера, варежки и шапочки, которые продаются в магазинах неподалеку от порта. Но - очень дорогие.

6. Деревья я видел только в городском парке Торсхавна. За городом - царство травяных склонов! Для нашего глаза - столь же непривычно, сколь красиво. Разумеется - никаких костров и диких стоянок, траву тщательно оберегают, как корм для овец. В некоторых деревнях даже висят таблички, которые просят не сходить с дорог.

7. Но, тем не менее, фермерство на островах уже давно не является тем занятием, за счет которого кто-то живет целиком и полностью. И развивается исключительно, как своеобразное хобби.

8. В отсутствии леса табличка, рекомендующая быть осмотрительными в охотничий сезон, вызывает удивление: а на кого, собственно, здесь охотиться? Оказывается - на кроликов!

9. В среднем работающий житель Фарер за год зарабатывает в пересчете по курсу около 3 миллионов рублей. Но если сложить все налоги, то они составят почти 50%!

10. Государство оплачивает образование и медицину. Медицина на островах, по рассказам местных, хорошая, но базовая. То есть если случается что-то серьезное типа проблем с сердцем или онкологией - то нужно ехать в Данию.

11. В Торсхавне есть университет, в котором на трех факультетах обучаются аж полторы сотни студентов. То есть за высшим образованием тоже молодые люди часто уезжают в Данию. Впрочем - эти поездки для студентов существенно дотируются, так, перелет Торсхавн-Копенгаген для учащегося обходится (в пересчете по курсу) примерно в 5000 рублей;

12. Вооруженных сил нет. Если парень хочет стать военным - то это тоже в Данию.

13. Особой сакральностью военная карьера не пользуется. Чего не скажешь о рыболовном промысле. Среди молодежи есть круги, в которых считается, что если не поработал на рыболовном судне - значит, не мужик! ;-)

14. Национальная традиция - ранние браки. В порядке вещей завести семью в 18 - 19 - 20 лет. Но, поскольку к этому времени человек еще, как правило, не успевает "выйти в свет" и начать ездить на континент, а все население островов не превышает 50000 человек (район Москвы!), то даже в наше время здесь актуальна проблема близкородственного скрещивания. Увы - соответствующие заболевания здесь не редкость...

15. Ранее в школах в курсе истории викингов изображали, как злых мужиков с большими топорами, которые приходили на острова, жгли (и пили) всё, что горит, и вступали в интимную связь со всем, что движется. Сейчас открылись новые исторические подробности - оказывается, большинство викингов были... мирными фермерами!

16. Одна из самых известных и интересных достопримечательностей архипелага - самый старый в Европе до сих пор используемый деревянный жилой дом, которому более 900 лет. Интересно, как много элементов в нем все же было заменено в ходе реставраций?.

17. На островах все расчеты только в местных кронах - никаких евро! Причем обмен только через банк. Потому, пожелав перекусить, первым делом отправился в это заведение. Но как только получил на руки местную крону, во мне проснулся крапивинский мальчик, и я понял, что менять денежку с изображением островов в акварельном стиле, на какую-то вонючую сосиску я не буду. Благо, до ужина уже было не так уж и далеко, а камбуз у нас был хороший!



Название Торсхавн (Tórshavn) в дословном переводе означает "гавань Тора" - скандинавского бога грома и бурь.
По всей видимости, в дни нашего визита он был занят чем-то более важным, потому повидать его во всей красе нам, слава Богу, не довелось.



Зато довелось осознать смысл местной пословицы, которую я уже упоминал - "если вам не нравится наша погода, подождите пять минут!" Справедливости ради - все же местная природа предоставила нам более упрощенный вариант, и, по крайней мере, один день был полностью солнечным. Таким, что даже не верилось, что находишься в окрестностях города, считающегося самым облачным населенным пунктом в мире. В среднем в год здесь Солнце светит примерно 841 час(2,4 часа в день), то есть в два раза меньше, чем в Москве.




Таким он открылся с моря - россыпью разноцветных домиков у подножья невысоких сопок. Рельеф издали напоминает отроги наших Хибин, но максимальная высота здесь только 882 метра. Ну, и ни о каких ледниках речи, конечно, не идёт.




Никаких высотных зданий здесь тоже нет - исключение составляет городская больница и несколько новостроек-шестиэтажек. В остальном вся городская застройка представлена одно- и двухэтажными домиками. При этом по своему стилю застройка окраин мало чем отличается от исторического центра, что воспринимается очень позитивно.



Традиционная для большинства северных городов разноцветная раскраска способствует, в числе прочего, борьбе с депрессией.



Улочки узкие, а постройки органично вписаны в природный ландшафт. Точно такой же принцип в 60-х годах пытались реализовывать при строительстве некоторых наших северных городов - в том же Талнахе изначально разрешалось вырубать только те деревья, которые росли на месте будущего дома, остальные предписывалось сохранять, как бы они ни мешали проезду строительной техники. Увы, в годы "экономной экономики" это светлое начинание было забыто...




Характерная для Фарер крыша с травяным покровом. Согласно легенде, такая схема еще во времена викингов позволяла использовать при строительстве меньше дефицитной здесь древесины. Сегодня, конечно, это - дань традиции.





Форт Скансин, построенный в XVI веке после пиратского нападения. Разумеется, для недопущения подобных безобразий в дальнейшем. Нынешний облик он обрел в 1780 году. В то время в нем размещалось от 30 до 40 солдат, выполнявших полицейские функции.



Королевская монограмма на литом стволе пушки



В годы Второй Мировой у форта, в котором размещалась британская пехота, были установлены береговые орудия. Однако ни им, ни их предшественникам стрелять по врагу ни разу не пришлось, и фарерцы называют Скансин "самой мирной крепостью в мире".



Граница между городом и прилешающими деревнями здесь весьма условна. И если отойти от Скансина, который находится возле исторического центра, то уже минут через десять можно увидеть вот такую картину.



Или вот такую



А вот этих красавцев я увидел возле одной из основных по местным меркам городских автодорог. Заметьте - на заднем плане видны два флага, датский и фарерский, которые являются инверсивными по цветовому исполнению. За исключением синего окаймления на фарерском.



В целом на первый взгляд, кажется, что жители здесь только тем и занимаются, что постригают свои лужайки, стригут овец и сидят прохладными вечерами возле каминов, читая классическую литературу.



Или общаются о вечном в кафедральном соборе.



Но это не так. И, конечно, основным центром жизни здесь является порт. Следует отметить, что порт Торсхавн, не смотря на свои небольшие размеры, является одним из узловых в этом районе атлантики, а с некоторых пор - и традиционным местом заходи и разгрузки российского рыбопромыслового флота.



В дни нашего визита российских судов здесь не было. Но местные сейнера и траулеры были представлены, как говорится, в ассортименте.





Спасательный катер - мало ли что...



И, конечно, многочисленные частные лодочки. Которые, конечно, радуют глаз куда больше, чем автомобили.



Тем более, что встречаются среди них и вот такие красавцы. А некоторые лодки можно арендовать, чтобы походить на них вдоль берегов, позаходить в фьорды и увидеть природу островов с другого ракурса.



Вечерние улочки, прилегающие к порту. Кажется, что здесь еще сохранилось что-то такое, что потеряно в континентальной Европе... Где по каналам Амстердама уже давно не катаются горожане на коньках с кружкой глинтвейна в руке, а по улицам Бремена не бегут чумазые трубочисты. А здесь как выходили рыбаки в море века назад, так и сейчас выходят...



И также их ждут на берегу. И на самом причале установлен памятник рыбацкой жене, которая, похоже, чистит улов мужа.



А вот этот монумент в городском парке - памятник рыбакам, погибшим в войну. Но о нем расскажу поподробнее чуть погодя.



Ну, вот на этой вечерней ноте я пока закончу. Но продолжение последует!

https://geografiya.livejournal.com/783527.html

В центре Скопье недалеко от площади Македонии, той самой, которая усеяна памятниками, стоит еще один, посвященный человеку, которого, пожалуй, знают во всем мире - Агнес Гондже Бояджиу или Мать Тереза. Именно здесь, в Скопье, она родилась и провела свое детство, а на месте ее крещения сейчас стоит храм-музей в ее честь.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/97091.html

Памятник очень скромен, на маленьком постаменте возвышается бронзовая скульптура Матери, склонившаяся в молитвенной позе.



Рядом находится тот самый музей, который узнать можно по необычной архитектуре. Вход туда бесплатный.



По близости сейчас строится храм.



На дом-музей, построенный в 2009 году, потратили порядка 2 млн. евро, это место уже привлекло тысячи паломников.



На втором этаже дома располагается экспозиция, посвященная личной жизни и общественной деятельности Матери Терезы.



Тут находятся различные документы, фотографии, кровать и личные вещи.





На третьем этаже дома находится часовня, где раз в неделю проводятся службы.



Всемирная слава к ней пришла в 1969 году, когда по заданию ВВС журналист Малкольм Маггеридж снял восхваляющий документальный фильм "Something Beautiful for God" ("Нечто прекрасное для Бога"). Имя католической монахини Матери Терезы крепко ассоциируется с безграничной любовью к ближнему, альтруизмом и беззаветной готовностью пожертвовать собой во благо всего человечества. Но после посещения музея я более подробно почитал факты из ее биографии.

Её своеобразное отношение к родному городу Скопье показывает тот факт, что после землетрясения 1963 года. погибло 1070 человек и было разрушено 75% зданий, Агнес Бояджиу отказалась выделять городу финансовую помощь от своего монашеского ордена, но публично благословила персонал американского военного госпиталя, который по словам македонцев приезжали чисто для фотографий на фоне разрушенного города. Что касается ее хосписов ("Дома для умирающих"), то люди умирали там в тяжелых мучениях без должного ухода, лекарств и внимания медперсонала. Обезболивающие не поощрялись и не использовались, больные заражали друг друга, еда была ужасна. Когда же сама Мать Тереза заболела, то не стала пользоваться услугами своих медучреждений, а отправилась лечиться в одну из самых дорогостоящих клиник в мире в Америке. Также она постоянно меняла свое мнение по поводу абортов и разводов. Сама мать Тереза при вручении ей Нобелевской премии врала, что ее центры оказали помощь 36000 жителям Калькутты. Индийскими журналисты, установили, что таких было не больше 700. Самый мощный скандал произошёл в 1991 году, когда немецкий журнал Stern на основе документов опубликовал информацию о том, что только 7% пожертвований идёт на лечение больных, остальные же средства оседали на счетах в Ватикане и тратились на открытие новых центров по всему миру.

В 2003 году, спустя шесть лет после кончины, причислена к лику блаженных, а в 2016 году Ватикан причислил ее к лику святых.

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/97091.html

https://geografiya.livejournal.com/783234.html

В Израиле кроме Красного моря есть еще и Красный каньон. И то, и другое расположено в непосредственной близи курортного городка Эйлат. В Красном море красного цвета мы не заметили и поехали смотреть: насколько каньон красный?

02. Сначала не было ни малейшего намека на красный цвет, были оттенки желтого. Привычные, в общем-то, для пустыни краски. Две еле заметные башни на пригорке правее на заднем плане это вышки египетских пограничников. Я их запомнил на всякий случай в качестве ориентира. Если идти обратно на них, то попадешь в район автостоянки.


03. Под ногами бегало множество скарабеев. В этот момент я вспомнил про Цветной каньон в Египте и поймал себя на мысли, что окружающие пейзажи в этих двух местах очень схожи.


04. Песчаник не очень прочная порода, под воздействием дождей склонен к разрушению. Эти места еще не считаются каньоном, мы только на пути к нему. Бело-зеленая маркировка на камне на переднем плане это обозначение маршрута. Всего маршрутов здесь три, они отличаются протяженностью.


05. Ветра и дожди местами в камнях образуют причудливые "норы".


06. Летом здесь вероятнее всего очень жарко. Мы и в последних числах марта выехали сюда с утра пораньше (насколько это можно в отпуске). По дороге в каньон еще не припекало, но в тени этого дерева привал мы сделали.


07. Местами появляются темно-розовые породы. На вид они потверже.


08. Под ногами что-то цветет. По израильским меркам весна окончена, буйство цвета было в феврале.


09. Еще больше розовых и красноватых пород.


Пока мы то сидели под деревом, то поднимались на хребты горок, нас обогнали три группы израильских школьников. Шумные и энергичные, они больше наслаждались обществом друг друга, чем окружающими пейзажами, поэтому шли быстро. До них нам попадались лишь небольшие семейные группы да дружеские компании.

10. Красный "ящер" по середине сухого русла. От него до каньона считанные метры.


11. Таков "ящер" в анфас. Сзади, конечно, был похож больше.


Маршрут несложен, дался легко даже нашей первоклашке Камилле. Кроссовки, головные уборы, питьевая вода – это, конечно, обязательно с собой. Ну и важно начать не в самую жару.

12. Постепенно красноватый цвет становится преобладающим. Видите насколько плотнее смотрится красная порода?


13.


14. Русло постепенно сужается. Начинается каньон. Окончательно убеждаемся: он красный.


15. Все уже, все глубже. Местами спуск на следующий уровень оборудован лесенками.


16. Солнце уже палит прилично, а внизу – спасительная прохлада.


17. Для удобства установлены указатели.


18. Протяженность самого каньона гораздо меньше, чем путь, который необходимо преодолеть к нему. Вскоре пространство вновь расширяется, мы вышли к руслу Вади Шани. Скалы остаются высокими и очень экзотичными, можно продолжить идти по следующему маршруту.


19. Мы же решили возвращаться. Фантастических снимков можно и здесь наснимать множество.


20. Да и основная задача выполнена: каньон красный, в отличии от моря :)


21. Немного пожалели лишь о том, что не выбрались и не проделали обратный путь по верху. Не поснимали с верхних точек.


Вот, как-то так мы сходили, можно сказать в очередную семейную мини-экспедицию, установить истинный цвет Красного каньона.

Будете в Эйлате, съездите, погуляйте, сделайте необычные снимки. Удобная обувь, вода, головной убор – это все, что вам потребуется. Если нет автомобиля, можно либо присоединиться к экскурсии, либо доехать на рейсовых автобусах, следующих в аэропорт. В последнем случае удобно тем, что водитель подскажет остановку. Хотя и на машине указатель "Red canyon" не пропустишь.

https://geografiya.livejournal.com/782911.html

Друзья, вам не хватает духа борьбы и завоеваний? Приглашаю вас посетить Португалию.



Португалия - место столкновения двух стихий: океана и суши. Страна вытянута вдоль Атлантики, крупные города Порту, Лиссабон расположены по побережью.

Океан вдохновляет на подвиги - это родина великих мореходов и географических открытий. Везде много памятников завоевателям.



Красивая природа и многоуровневые города Португалии воодушевляют на многочасовые прогулки. Однако нужно быть готовым к постоянным спускам и подъемам, так как местность холмистая. Машину придется парковать под углом. В сентябре днем душно и жарко, вечером было прохладно, что комфортнее для прогулок.

Мы встречали много студентов в мантиях и шапочках, они иногда просили с ними сфотографироваться.



Отдельно хочется отметить цветные изразцы-азулежуш, похожие на гжель, которые украшают дома, церкви - такого я нигде не видела.



Чтобы добраться до Порту, первого города на нашем маршруте, мы брали машину напрокат из Мадрида. Далее наш путь лежал через Лиссабон, Коимбру, Синтру и Обидуш - всего мы провели неделю в этой замечательной стране. Мадрид, как стартовый город для путешествий, очень круто расположен - от него легко добраться до интересных мест. Например, до Страны Басков.

Порту красиво расположен на правом берегу реки Дору.









Коимбра известна в основном благодаря своему университету, одному из старейших Европы, богатому своими традициями и культурному наследию. До 1/3 жителей города связаны с ним (преподаватели, студенты, обслуживающий персонал).



Устав от крупных городов, мы заехали прогуляться в миниатюрный и романтичный Обидуш. Прогулялись по стене-крепости, а на узких улочках выпивали жинжинью в шоколаде.



Также мы не могли обойти вниманием труднодоступные сказочные замки: Мавров, Алмоурол и дворец Пена - на машине их очень удобно объехать.



В Лиссабоне можно насыщенно провести три дня. Каждый день гуляешь по новым местам, как устанешь - садишься в ресторан слушать фаду. Мы долго искали место, где можно попробовать сардины, наконец, нашли, попробовали - но сардины оказались консервированными.







Закончили мы наше путешествие на мысе Рока - самой западной точке мира, там где по словам португальского поэта Луиса Камоэнса "земля кончается и начинается море".



Нам также довелось искупаться в Атлантическом море (температура воды 17 градусов).



А вы были в Португалии? Поделитесь, пожалуйста, свои впечатлением.

https://geografiya.livejournal.com/782598.html

Македония - очень маленькая страна на Балканском полуострове, о существовании которой вы, скорее всего и не знаете. Населяют ее всего 2 млн. человек, из которых 500 тысяч живут в столице - Скопье. У нее нет выхода к морю, о ней не говорят на нашем телевидении, она особо не выделяется в спорте и через нее не проходят популярные туристические маршруты, а единственное, с чем эта страна может у вас ассоциироваться - это Александр Македонский.



Источник: https://bepowerback.livejournal.com/95825.html

Есть историческая территория, которая непосредственно и входила во владения Александра Македонского. Сейчас же на Балканах Македоний несколько: Пиринска Македония, которая на данный момент входит в состав Болгарии, Эгейска Македония в составе Греции, Градешка в составе Албании, северная часть Македонии досталась Сербии и была названа Южной Сербией. Современное государство Республика Македония расположено между всеми этими странами и занимает территорию, которая исторически называется Вардарска Македония.

До 1912-го года, Македония входила в состав Османской империи. Когда империя начала разваливаться, то на эту территорию начали претендовать сразу три государства: Греки, Болгары и Сербы. А после ухода турков во время первой Балканской войны все эти государства начали ее делить, что вылилось во вторую войну. В итоге Болгария присоединила к себе Пиринскую Македонию, Греция – Эгейскую, а Сербия – Вардарскую. Позже Вардарская Македония вошла в состав Югославии, которая развалилась в 90-ых, а македонцы провозгласили свою независимость. К слову сказать, македонцы давно уже объявили себя отдельной нацией, а эту идею назвали македонизмом. Самое интересное, что современных македонцев связывает с Македонским только имя, населили эти места они намного позже.

Удивительно, но Болгария признала новую страну, а вот Греция нет. Греки, считающие, что Македония - это часть Греции, были разгневаны, что у них украли историческое название и флаг с Вергинской звездой, ведь у Эгейской Македонии ровно такой же флаг, но на синем фоне. Греки добились через ООН, чтобы Македония не имела права называться Македонией, после этого в документах она числилась как Бывшая республика Югославия Македония (хотя в Македонии продолжают называть свою страну как и раньше). Дело в том, что страны-соседи опасаются, что в случае, если будет существовать такое государство как Македония, всем придется вернуть отобранные когда-то земли. Флаг македонцы тоже поменяли на менее схожий.



Главным героем истории Македонии, естественно, является Александр Великий (Македонский). И на счет его национальности тоже ведется много споров. В те времена понятие национальности было весьма туманным, если не отсутствовало полностью. Тем не менее, Геродот писал, что Александр считал себя эллином (греком), но при этом известен факт, что сами греки даже отказали ему в участии в Олимпийских играх, ссылаясь на то, что принимать участие имеют право только греки.

При всем этом власти Македонии активно создают культ македонизма вокруг его личности, тратя огромные средства и настраивая огромное количество памятников в его честь, которые посвящены разным эпохам его жизни. Про памятники Скопье я напишу еще отдельный пост.





После очередной статуи Александра Македонского нам коне в самом центре Скопье греки снова разозлились, т.к. считает Александра Великого греком, а не македонцем. Властям страны в очередной раз пришлось уступить и они переименовали памятник просто: "Всадник на коне", хотя черты Александра Македонского в нем все также присутствуют.



Власти Скопье пытаются поменять под себя историю не только Александра Македонского, но и других известных личностей, например Кирилла и Мефодия. Македонцы разговаривают на македонском языке. Вы удивитесь, но такой язык действительно есть. Все понимают и свободно общаются с сербами, хорватами, черногорцами, болгарами, это разные языки, но они похожи. Историки Македонии говорят, что существовал старомакедонский язык, и что именно на старомакедонском когда-то давно разговаривали Кирилл и Мефодий., а из этого следует, что славянская письменность берет свое начало в македонском языке. Вот так поворот!:) В некоторых учебниках пишется, что они болгары, но мать Кирилла и Мефодия - гречанка, а отец - македонец.



Пока власти Македонии ставят памятники и борются за признание своего государства и языка, население страны бедствует. На данный момент Македония одна из беднейших государств Балкан, и мы в этом убедились в первый же день нахождения в ней.





Источник: https://bepowerback.livejournal.com/95825.html

https://geografiya.livejournal.com/782467.html

Привет, друзья! За это лето было сделано много интересных поездок. Одной из них спешу вас угостить - поездкой в Басконию.



У нас были куплены билеты до Мадрида и обратно. Как провести 2 недели в августе в Мадриде? Во-первых, представлял интерес сам Мадрид и близлежащие города-музеи под открытым небом (Толедо, Сеговия и другие). Во-вторых, из Мадрида можно направиться в Барселону и на курорты Каталонии. В-третьих, недалеко находится Португалия. И наконец, можно поехать на север Испании - в Страну Басков. В итоге мы остановились на том, чтобы провести первую неделю в Басконии, вторую - в Мадриде и пригородах.

Баскония - это не выжженная под палящим солнцем, равнинная Испания, а другая - гористая, с дикими природными пляжами. Море в Бискайском заливе теплее Средиземного моря, много волн. Этот регион очень любят европейские серферы и нудисты. Здесь есть свой язык, а по-английски мало кто понимает.

Пляжи









Чтобы побывать на нескольких пляжах и охватить больше городов, мы взяли напрокат машину (стоимость 20000 рублей). Перемещались по бесплатным дорогам и могли выпить накануне поездки по кружке пива или бокалу вина.

Проживание в отелях в августе дорогое, номер в сутки на 2-х стоит от 5000 рублей. Мы пользовались сервисом проживания в квартирах у местных жителей - жили в Мионо, в пригороде Кастро-Урдиалеса. С утра ездили до пляжей, по вечерам гуляли в разных городах: Кастро-Урдиалес, Сантандер, Бильбао и Сан-Себастьян. От Мионо до любого города можно доехать за час. В августе - традиционном для европейцев месяце для отдыха - надо быть готовым к пробкам из людей на улицах и на пляжах. Гулянки продолжаются и ночью: молодежь гудит в парках отдыха, малыши в 12 часов ночи бегают по улицам, забегая "отметиться" у своих родителей, сидящих в баре.

В Басконии очень вкусно. В ресторанах можно заказать "меню дня", состоящее из 3-х блюд и бокала/бутылки вина - все по цене до 13-18 евро на человека. На гарнир всегда есть "русский" салат и крокеты. Как эконом-вариант, можно сходить в супермаркет или на городской рынок за закусками и алкоголем, набрать сыров, прошутто и прочего. Баскония также славится своими особыми закусками - тапасами по цене в среднем 1 евро за штуку, в любом городе можно забежать в такой бар сытно перекусить и выпить.



В городах есть удобные платные подземные парковки в центре, есть и бесплатные, но на окраинах. На одной из них в Сан-Себастьяне мы спокойно на пару дней оставили машину и уехали в Бордо на автобусе (15 евро на человека в одну сторону за 4 часа). Что интересно, автобус до Бордо проезжает через Французскую Страну Басков.

Кастро-Урдиалес





Бильбао











Сантандер







Сан-Себастьян

https://geografiya.livejournal.com/782183.html

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии. Маршрут: Австрия – Зальцкаммергут – Халльштатт – озеро Госаузее.

– город под копирку
– череп в розочках
– молочные монстры



Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру

– в каждой избушке свои погремушки
– в собор по запаху
– покупаем Koncert!

Часть 2-я: Братислава, Словакия

– словацкий метеор
– град для дев
– от фазана до Чумила

Часть 3-я: Вена: Пратер

– историческое колесо
– карусель 80-го уровня
– вареное мясо для кайзера

Часть 4-я: Из Вены в Будапешт

– город восьми мостов
– съедобный «дымоход»
– между Будой и Пештом

Часть 5-я: Будапешт: центр

- Король-креститель
- Олимпиаде – нет!
- мороженое-роза

Часть 6-я: северное побережье Балатона

– хунгарикумы
– замок Бори
– всевенгерская здравница

Часть 7-я: Венгрия: Тапольца и Шюмег

– авианалет как средство от кашля
– на высоте Шюмега
– пошли в баню!

Часть 8-я: Словения: Птуй

– лечение излучением
– интеллектуальный эйч-ю-уай
– морской хрени просим

Часть 9-я: Австрия: Грац

– нарушители гос. границы
– инопланетяне в городе
– конь в пальто

Часть 10-я: Словения: Любляна и народный парк Триглав

– драконий город
– как стать настоящим словенцем
– в гостях у фрау

Часть 11-я. Маршрут: Австрия – Зальцкаммергут – Халльштатт – озеро Госаузее.

И снова Австрия! Какой раз она нам встречается на маршруте? Третий. После Вены, после «заныривания» в Грац из Хорватии, теперь мы оказались на северо-западе страны, в регионе Зальцкаммергут по прозвищу «Страна озер».




Озер здесь 76 штук, каждое из которых – как маленькая жемчужинка на нитке фантастического ожерелья. Здесь есть озера для купания – Mondsee и Wolfgangsee, для катания на яхтах – Attersee или Traunsee; романтические – Gosausee и Altausseer See, а также озера «без дна» - Grundsee и Hallst"atter See. Вот как раз к последнему и проложен сегодняшний маршрут.







50 км из Winkl (наша база в Зальцкаммергуте) до Хальштатта прошли под девизом «из одной сказочной деревни – в другую». Их очень много по берегам озер. Через некоторые дорога проходит насквозь, другие расположились в сторонке, но обязательно с указателем. На полпути, в местном курортном городке Бад-Ишль, который император Франц Иосиф I называл «раем на земле», дорога делает резкий поворот на юг, и, наконец, выводит на берег озера Хальштатт. А там уже и до одноименного городка недалеко.




Многие путеводители утверждают, что если у вас есть время, чтобы посетить лишь одну деревеньку в Зальцкаммергуте, то пусть это будет Hallstatt. Что ж, поверим им на слово.




С точки зрения жителя мегаполиса, население Халльштатта в количестве 923-х человек может показаться абсолютно незначительным, чего никак нельзя сказать об истории места. Первая в мире шахта по добыче соли и классическая австрийская архитектура – вот главные приманки городка.




Вплоть до 19-го века в Халльштатт можно было попасть либо по воде, либо пешком по тропам.




Сегодня сюда чаще всего приезжают на машинах по единственной дороге, зажатой в туннель прямо над городом. Внутри туннеля есть небольшая платная парковка, а на выезде еще две, довольно вместительные. Но летом, в горячий сезон, даже их не хватает, так что приезжать лучше пораньше.




Мы воспользовались полупустым подземным гаражом P1, справа по выезду из туннеля (если двигаться со стороны Зальцбурга), и налегке отправились прогуляться по Халльштатту. Насквозь его можно пройти минут за 20, но лучше не двигаться с толпой, а периодически заскакивать влево-вправо от центральной оси, в еле заметные закоулки.




А предшествовала туристическому буму практически детективная история.

… Они стали появляться поодиночке, потом группами. Рассматривали, фотографировали, зарисовывали, записывали, даже зачем-то мерили ширину домов. В общем, за исключением небольших странностей, вели себя как обыкновенные туристы. Китайские туристы.




То были шпионы. Архитекторы и инженеры из компании Minmetals – государственного китайского предприятия, одного из крупнейших по торговле металлами и минералами в мире. Кроме того, у фирмы есть несколько дочерних компаний, интересы которых связаны с добычей полезных ископаемых, организацией морских перевозок, и строительством недвижимости.

На этот раз задумали китайцы скопировать не просто Iphone, или наштамповать поддельных роллексов. Нет, они замахнулись на целую деревню, положив глаз на австрийский Халльштатт.




Человеку с европейским менталитетом такое даже трудно представить. Ну ладо разные единичные объекты: сколько в мире “эйфелевых башен”, “тауэрских мостов”, а у соседа “дяди Васи” даже выстроен во дворе мини-аналог одного европейского замка. Но так, чтобы тютелька-в-тютельку скопировать настоящее поселение - это было в новинку.

Больше всего жителей Халльштатта возмутил тот факт, что всё проводилось в тайне от них, исподтишка. Когда общественности стало известно, что в Китае, в провинции Гуандун строится клон Халльштатта, проект был уже почти завершен.

Images by AP, Reuters:



Как написала жительница настоящей деревни: “Не думаю, что это хорошая идея. Халльштатт – уникальное место, со своей культурой и традициями. Нельзя скопировать их. Я видела китайские фотографии. У них получилось что-то другое”.

И она в чем-то права. Китайское искусственное озеро, призванное заменить ледниковое Hallst"atter See, в 5 раз меньше, и скорее напоминает грязный водоем. С горами на заднем плане тоже проблемы – так, холмики какие-то. И где же взять чистый альпийский воздух в одной из самых загрязненных провинций Китая…

Но застройщики не унывают, предлагая богатенькой китайской “элите” приобретать здесь дома по 500 тысяч долларов – дороже, чем средневековые дома оригинала.

А что австрийский Халльштатт? Так он только выиграл. Если до 2005 года в городе появлялось от силы 50 китайских туристов, то сейчас их тысячи, тысячи. Настоящее паломничество! Туризм процветает, как никогда. Вот и мы решили приобщиться.




Чего тут только не увидишь! И заросший мхом стул с гномами, и жестяных петухов, ростом с трехлетнего ребенка, и семейство кудрявых овечек-тапочек, уютно пристроившихся на ветке дерева.




Кстати, деревья в Халльштатте распяты. Нередко на стенах домов были укреплены конструкции – шпалеры, поддерживающие груши и яблони.




В отличие от трельяжа для вьющихся растений, самостоятельно цепляющихся за опоры, на шпалере побеги деревьев обрезают и закрепляют в нужном порядке. Говорят, что такой стиль увеличивает плодоношение – больше света, воздуха, меньше плесени, более благоприятные условия для опыления.




На набережной в кассе продавали билеты на паром. По времени они нам не подходили, да и толпы вездесущих китайцев внушали опасение, что это будет не водная экскурсия, а филиал провинции Гуандун.




Но увидеть Халльштатт с воды очень хотелось, тем более, что самые запоминающиеся фотографии, просмотренные до поездки, были сделаны именно с этого ракурса. Минут через 10 проблема разрешилась, так как идя в сторону центра, обнаружили прокат моторных лодок Riedler. И никаких китайцев! Цена вопроса – 16 евро за час, и вот мы уже плывем по Hallst"atter See.




Лодка с мотором 500-ваттовой мощности управлялась рычагом, имевшим два положения. До упора вправо – лодка неспешно двигается вперед, до упора влево – останавливается. Управлять может и ребенок.




Появились лебеди. Лодок они сторонились, и всё больше жались к берегам в поисках халявной кормежки. Лебеди хозяйничают в озере с 1860-х годов, когда император Франц Иосиф и императрица Сиси ежегодно проводили в Зальцкаммергуте отпуск. Сиси обожала лебедей, вот подданные и старались, чтобы они каждый раз попадались ей на глаза. А потом уже и стараться не нужно было, лебеди полностью освоились в озере. Возможно, что те, которых мы теперь видели, были дальними потомками “сисиных” :)







Ловить рыбу в озере разрешено лишь двум рыбакам, которые поставляют её в халльштаттские рестораны. Позже, удалось заценить местную рыбу Reinanke (сига) в одном из ресторанов на набережной. Подавалась с кремовым шпинатом, вареной картошкой, и под стаканчик Rose зашла очень хорошо.




Озеро Hallst"atter See сильно вытянуто в длину, а в поперечнике совсем узкое, сжатое горами. Городок Халльштатт на фоне зеленых гор сиял, как на открытке: хорошо освещенный, яркий, будто бы задвинутый водой к самому подножию скал.







Когда вода разглаживалась от поднятых лодкой волн, Халльштатт удваивался в размере из-за отражений.







Потом набегала мелкая рябь, отражения искажались, и становились похожи на творения импрессионистов.




Многие отели выходили окнами и террасами на озеро. Рассветы, должно быть, чудесные в этих местах.







Добавляли колорита и традиционные лодки Fuhr boats. Обладающие высоко задранным узким носом, они были спроектированы, чтобы перевозить тяжелые грузы (соль) по неглубокой воде. Сейчас катают туристов, конечно.




Водная прогулка закончилась, мы очутились за фасадами домов в самом сердце городка, на площади Marktplatz. Вот она была настоящей квинтэссенцией того, как должны выглядеть площади в маленьких средневековых европейских городках. Кукольные дома по периметру? Галочка. Корзины с цветами? Галочка. Обелиск в центре на религиозную тему? Галочка. Уютные кафе и рестораны? И тоже галочка.







Хотя средневековья здесь нет – все строения относятся к позднему 18-му веку, и являются заменой старых деревянных домов, уничтоженных пожаром.




Следуя за знаком “Kath. Kirche” (“к католической церкви”), поднимались от площади всё выше и выше, по старой, местами крытой лестнице, обильно украшенной ярко-красными геранями в горшках. По её сторонам вниз неслись потоки воды по укрепленному камнями руслу – стекали с горы в озеро.




В церкви располагалось целых два алтаря, а снаружи возле часовни очень компактное и хорошо ухоженное кладбище.







Недостаток свободной земли в Халльштатте породил интересную традицию. У его обитателей было всего 10-12 лет, чтобы покоиться с миром.




По прошествии этого времени, покойника выкапывали, косточки и череп выставляли на солнце, пока они не приобретали цвет слоновой кости. Могилу использовали под следующего постояльца, а отбеленные черепа расписывали цветочными мотивами, и складывали рядами в часовне.







Дубовые листья на бывшей голове символизировали славу; лавровые – победу; плющ – символ жизни; и розы – любовь.




Черепа расписывали местные художники, либо сами родственники. Сейчас в часовне (Beinhaus) находится 1200 черепов, половина из которых с рисунками. Практика “выкапывания” прекратилась в 1960-х годах, тогда же, когда католическая церковь разрешила кремацию тела. Но одна женщина, умершая в 1983 году, всё-таки сюда попала и через двадцать лет – её череп с золотым зубом расположен справа у креста.




Традиционные захоронения в могилы здесь всё еще производят. По прошествии 15 лет с момента предыдущего захоронения, в могилу могут положить еще гроб. На одном из крестов прочитали, что здесь покоится сразу три поколения. Вот такой своеобразный и “мурашечный” обычай существует в Халльштатте, возможно даже уникальный.




От часовни мы повернули обратно к парковке, но прошли верхами. Здесь было царство котов, цветущей флоры, и во всем чувствовалось умиротворение и покой. Сверху хорошо просматривалось озеро Hallst"atter See, и главная улица, оккупированная туристами.

Конечно же, китайскими.







До вечера еще было далеко, поэтому мы решили не ограничиваться Халльштаттом, а съездить посмотреть одно из наиболее живописных озер региона – Gosausee.

Топокарта местности >>




Строго говоря, за названием «Госау» скрывается сразу три озера: Переднее, Заднее, и небольшая лагуна между ними. Все они ледникового происхождения, подпитываются талыми водами из ледников горного массива Дахштайн. Вода очень чистая, зеленая, и конечно ледяная. Купаться можно; лучше в гидрокостюме.







Вокруг Переднего Госау проложена отличная тропа, около 4 км, на полтора часа. Начинать и заканчивать маршрут можно прямо на террасе гостиницы “Gasthof Gosausee”, расположенной на северном торце озера.




Хозяева говорят, что частенько видят в здешних краях серн (симпатичных горных козочек с полосатой мордой), а также ибексов, то бишь козерогов. Но в тот раз всех затмили гигантские буренки.




Это реально были какие-то молочные монстры, которым ребенок с трудом доставал до груди, а рога у них были повернуты вперед таким удивительным образом, что, казалось, они целятся прямо в глаз.


Круговая тропа вокруг озера относится к категории легких; она по плечу даже маленьким детям.




А вот пики Дахштайна, обрамляющие Госау, уже серьезная территория. Около десятка из них превышает высоту 2500 метров; многие покрыты ледниками-глетчерами. При нынешней скорости глобального потепления, этим ледникам осталось радовать жителей Земли всего каких-то 80 лет.




Через ледник Большой Госау впервые была покорена вершина всего горного массива Дахштайн. Сделал это местный житель Peter Gappmayr аж в 1832 году. Не Суворов, конечно, с его Швейцарским походом, но тоже очень круто, учитывая век действия. (А что, Альпы надо покорять именно с таким лицом, как у солдата в центре картины: что я здесь делаю смесь страха, удивления, и собственной крутизны :)

В.Суриков "Переход Суворова через Альпы". 1899, Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург:



Вернувшись в уютный Gasthof, перекусили мороженым, и взяли обратный курс на Winkl. В который раз уже промахнулись с часами работы супермаркетов. Только-только привыкли, что надо ориентироваться на время закрытия в 8 вечера, и тут – бац! – суббота. В субботу они закрываются вообще в пять. Как же неудобно! Еще со времен путешествия по Франции, я написала:

«Нагуляв зверский аппетит, сунулись было в одно кафе, потом в другое, третье… Но везде получали отказ и недоуменные взгляды – два часа дня, какая еда?! Действительно, самое неподходящее для обеда время! Никак не могли привыкнуть к подобной схеме общепита, очень она оказалась для нас неудобной при путешествии по Франции. Пришлось питаться собственным пайком, возимым как раз ради таких случаев в машине.»

Место действия изменилось, а проблемы остались идентичные. Естественно, ни в какой магазин мы не успели, так что пришлось прибегнуть к помощи заправок – там можно было разжиться какими-никакими перекусами. Первый вечер в Зальцкаммергуте завершился под мычание коров, далеко разносившееся над свежескошенными лугами.



Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://geografiya.livejournal.com/781882.html

Проснулась утром рано и думаю: Встану — горы сверну. Повернулась на другой бок… Зачем в природу вторгаться, пусть стоят…



Мы трясемся по грунтовке с номером 862 по северо-востоку Исландии. В радиусе нескольких десятков километров не наблюдается ни одного домика и ни одного мало-мальского деревца. Только огромные люпиновые поля и нависшие над ними тяжелые тучи. Отсюда до ближайшего города Хусавика - 70 км, до Рейкьявика вообще 550.



Путь проложен к Vesturdalur – долине на западном берегу ледниковой реки J"okuls'a. Эта долина - излюбленное место для любителей пешего туризма. Маршрутов здесь шесть (V1-V6), все разной сложности и протяженности; на парковке есть стенд с подробной картой.



На фейсбуке есть интересные 3D карты местности >>



Нас интересовал круговой, полуторачасовой маршрут V3 к очень необычному скальному формированию с непроизносимым, как обычно в Исландии, названием Hlj'odaklettar (Хьольдаклеттар), или Скала-эхо.



Поверхность её весьма необычна и состоит из странных узоров - завихрений, спиралей, розеток и даже псевдо-пчелиных сот. И этого всего много, очень много, «соты» возвышаются на десятки метров над головой. Хорошая идея для фото: поставить кого-нибудь к основанию скалы для оценки масштаба.



Из чего это всё «сделано»? Конечно из базальта! Базальт – широко распространённая вулканическая порода, которая образуется в результате быстрого охлаждения лавы. Удивительные колонны обычно гексагональные в поперечном сечении («базальтовые иглы»), однако иногда можно встретить базальтовые многоугольники с тремя, двенадцатью и более сторонами. Диаметр колонн варьируется от нескольких сантиметров до нескольких метров.





«Исландские тролли не несут ответственности за формирование базальтовых столбов, найденных на острове», - это из статьи, недавно опубликованной в «Journal of Volcanology and Geothermal Research» («Журнал о вулканологии и геотермальных исследованиях»). Казалось бы, серьезное издание, и тут вдруг тролли. Согласно опросу населения страны, проведенному в 2016-м году, 54% исландцев верят в эльфов, троллей, ведьм, гномов и фей. 54 процента, Карл! Даже поговорка у них есть: «Бойся глупого тролля. Умного тролля не бойся. Умный тролль – существо вымышленное» :)

«Сейчас, когда мир так изменился, троллям в нём нет места, но всё равно в виде высоких гор и поросших лесом холмов наблюдают они, всё ли в порядке в их владениях».
(из книги «В стране троллей. Кто есть кто в норвежском фольклоре».)

Дочка моментально приняла идею троллей, и потом еще долго ходила и нажимала на торцы базальтовых колонн – а вдруг это потайная дверь, открывающая вход в пещеру…

- Дочь, - говорю я ей, - тролли обычно ростом метра три. Нажимать надо повыше!
На что ребенок с умным видом возразил:

- Мама, есть же еще маленькие тролли, у них свои двери должны быть.

Так что если бы мы жили в Исландии, то процент людей, верящих в сверхъестественных существ, был бы у них еще выше :)



Еще необычный фактор этого места – мощное эхо. Шепнешь секрет на ушко, а он как разлетится на все четыре стороны. По секрету всему свету.



Район также богат пещерами, самая впечатляющая из которых называется Kirkjan, то есть «Церковь». Не стоит ожидать колоколов или готического фасада, вместо них присутствует почти идеально симметричная арка, обозначающая вход в удивительную пещеру.



Кто не боится падающих с потолка камушков, может заглянуть внутрь, и исполнить арию Царицы Ночи. Или, если хватит диапазона, то что-нибудь из репертуара группы «Руки вверх» ;-)



Странная акустика этим не ограничивается: эхо летает от одной стены к другой, как мячик для пинг-понга. То затихает, то разливается во всю мощь, накатывая «эховой волной». «Всё чудесатее и чудесатее!», как сказала бы Алиса.

От парковки лучше всего двигаться против часовой стрелки. По пути можно будет подробно рассмотреть интересные, отдельно стоящие скалы, и, пройдя берегом реки, подниматься к Скале-эхо.

Большие карты. Раз >>
Два >>



Место съемки: северо-восток Исландии.

Предыдущие серии:

1. Кемпер-путешествие по Исландии (и кусочек Гренландии). Обзор
2. Негламурный Глимур
3. Исландия: тупиковый путь
4. Мощь Европы - Деттифосс

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://geografiya.livejournal.com/781642.html

- Есть ли у вас план, мистер Фикс?
- Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!

(м/ф "Вокруг света за 80 дней").



Поначалу хотелось добавить: «или путешествие, которое не задалось». Не задалось - это еще мягко сказано, начиная прямо с первых минут. А потом подумалось, что бывает и хуже, и какие-то нестыковки и ошибки через некоторое время покажутся полной ерундой. Плохое забудется, хорошее – останется, а иначе и жить нельзя.

Люди мы в путешествиях проверенные, опытные. Да и в доме-на-колесах уже доводилось поездить: по Колорадо и Нью-Мексико, и по Исландии (впрочем, тамошний кемпер тянул на «дом» с огромной натяжкой). Но тем не менее, мы знали, как планировать, что включать, что выкидывать из маршрута, как просчитывать заранее расстояния, выписывая в файлик понравившиеся места, координаты ресторанов, каких-то диковинок и аттракций. Примерно представляя расклад сил, вполне могли предсказать, сколько проедем в тот или иной день, и сколько сможем впихнуть интересного для всех членов группы, учитывая 9-летнего ребенка.

Весь план полетел коту под хвост, начиная прямо с моменты аренды дома-на-колесах. Ну вот сколько вы думаете может занять по времени такой простой процесс, как получение машины на прокат? Минут 20? Час? А пять часов не хотите ли? За это время можно было улететь домой, пообедать, еще остался бы резерв в кино сходить.

Да, да, средство передвижения «в отпускУ» мы получали 5 часов и 16 минут, если быть точным. С одной стороны, сами виноваты, что озаботились арендой довольно поздно, всего за три месяца до поездки в июле. В результате, во многих прокатах в Сиэтле и окрестностях RV (прим. - recreational vehicle) не осталось вообще. Пришлось смотреть в пригородах, и в Такоме мы-таки нашли доступный вариант в конторе Apollo Motorhomes USA.




С другой стороны, немного настораживал рейтинг этих ребят, составляющий всего полторы звезды из пяти на yelp и в других обзорах, но, повторюсь, выбора у нас не было. Читая негативные отзывы, стало понятно, что основные жалобы касаются несуществующего “customer service”. Один австриец (а подавляющее большинство клиентов у Apollo – европейцы) жаловался, что получал свой дом пять часов. «Бедняга», - подумалось мне тогда, - «вот не повезло.» «Но у нас-то всё будет по-другому!»

Ага, щаз. Те же пять часов, еще и с довеском. Не буду вдаваться в общем обзоре во все детали, про них можно будет прочитать в подробном рассказе, но в отпуск мы отправились в изрядно уставшем состоянии, и с попорченным настроением. Но всё-таки отправились!

Вторая неожиданная сложность проявилась в количестве дней. Помнится, как я частенько сетовала, что у нас короткие отпуска, что 10 дней – это прямо роскошь, и вот теперь стал доступен месяц. Месяц отпуска, Карл! Но оказалось, что придумывать отпуск на две недели или на 30 дней – это, как говорится, большая разница. О, сколько всего я прочитала, запланировала, и даже забронировала, но в результате сделали мы из этого плана, дай Бог, половину.

Это первые пару недель всё хорошо укладывается в голове, мы полны сил и энергии, и готовы познавать и исследовать новые места. Но отпуск всё продолжался и продолжался, мы всё ехали и ехали, и в какой-то момент даже поняли, что хочется просто ничего не делать хотя бы пару дней. Но у меня ж план, мне ж надо! Пришлось переобуваться на ходу, что тоже не прибавило положительных эмоций.

А третье испытание представлял собой пресловутый «квартирный вопрос». Попробуйте-ка мирно просуществовать втроем в пределах ограниченного пространства в течение довольно длительного времени. Наш RV, с веселеньким названием Minnie Winnie, в длину составлял всего 24 фута, то бишь 7 с половиной метров. Метраж плохонькой советской кухни.




В первые дни, в доме-на-колесах было очень интересно всё разглядывать, прощупывать, и пробовать: как работает генератор, как подключаться к электричеству в кемпингах, где тут помпа для воды, как работает туалет, достаточный ли напор в душе, как сварить картошку или вскипятить чайник, и прочие рутинные дела. Дочка забрала себе верхнюю полуторную кровать над водительским отсеком, нам досталась полуторка на корме. Количество шкафчиков и ящиков порадовало, проблем с этим не было. Однако, если мы все втроем оказывались одновременно внизу, то разойтись можно было с трудом. А рассчитан этот дом на 6 человек, на минуточку!

Но – опыт, «сын ошибок трудных», и через какое-то время мы уже ловко огибали друг друга, у каждого появились свои обязанности «по дому», а я получила от мужа прозвище «стюардесса» :) Потому как процесс приготовления для отъезда RV был очень похож на тот, что проделывают стюардессы в самолетах: защелкнуть двери шкафчиков, посуду поставить так, чтоб не ерзала и не вывалилась от торможения, на столе и вокруг раковины ничего не должно быть – улетит, и т.д., и т.п. С чувством выполненного долга, я садилась в кресло второго пилота, выстраивала маршрут, и капитан важно отчаливал.

А, собственно, куда? Маршрут был такой (4650 км):

Сиэтл – North Cascades National Park (штат Вашингтон) - Coeur d'Alene (Айдахо) - Glacier National Park (Монтана) - Yellowstone National Park (Вайоминг) – Grand Teton National Park (Вайоминг) - Bruneau sand dunes (Айдахо) – Crater Lake National Park (Орегон) – Cannon beach (Орегон) – Olympic National Park (Вашингтон) – Mt. Rainier National Park (Вашингтон) – Сиэтл.




В самом начале июля, подстроив отпуск под американский День независимости, мы прилетели из жаркого Хьюстона в Сиэтл. RV сразу решили не брать, а провести несколько дней в цивилизации, прежде чем отправляться на большой маршрут по национальным паркам.

Город очень понравился (привет сиэтловцам!): у него своё, ни на кого не похожее, лицо, особенная атмосфера, и вполне доброжелательные люди. Даже бомжи не доставали, а привносили каплю местного колорита. Подозреваю, что, если жить там постоянно, отношение к бомжам будет кардинально иное, но мы их воспринимали просто как экзотический элемент городской жизни.

Неожиданностью стали… холмы. Кто там про Рим на семи холмах говорит?! Сиэтл стоит на ста двадцати семи, а после плоского Хьюстона это особенно бросается в глаза. Не мудрено, что люди там, в массе своей, стройные и подтянутые – на улицах бесплатный тренажерный зал ;-)

По достопримечательностям Сиэтла мы не оригинальничали, а решили посмотреть самое стандартное. Очень выгодным делом оказалось приобрести Seattle city pass ($89 на взрослого); с тамошними ценами окупился чуть ли не в первый день. А жили в "The Baroness Hotel" в районе First Hill. В июле цены на гостиницы в Сиэтле просто зашкаливают, и это было лучшее из того, что мы нашли по цене-качеству.

Активности получились такие:

1. Boeing Factory tour: https://www.futureofflight.org/

Тур с гидом по заводу, где Боинг собирает свои самолеты, включая 787 Dreamliner, 777, 767 и 747. Очень интересно и познавательно, всячески рекомендуем. Пользоваться фотокамерами и телефонами там строжайше запрещено в целях [гос]безопасности, поэтому картинка с официального сайта. “If it’s not Boeing – I’m not going!”




2. Гастрономический тур “Savor Seattle”: https://www.savorseattletours.com/

Тур опять же с гидом по местному рынку Pike Place Market. В группе из 10 человек мы ходили по самым разным забегаловкам рынка, и слушали занимательные истории гида о людях, здесь работающих, и о местных бизнесах. Дегустация входит в стоимость. Можно рекомендовать.




3. Chihuly Garden and Glass museum: https://www.chihulygardenandglass.com/

Зашли исключительно потому, что надо было где-то провести час-другой. И совершенно потерялись в море разноцветного стекла, облеченного в необычную форму. К тому же, рядом с музеем есть прекрасный сад, где стеклянные инсталляции так ловко вписаны в естественную среду, что не сразу и разберешь, где тут природное, а где человеческое. Самые высокие рекомендации.




4. Seattle Aquarium: https://www.seattleaquarium.org/

Если есть дети, то стоит сходить. Аквариум небольшой, но уютный, хорошо спланированный. Если прийти утром (до 12), то животные более активны. Можно застать кормление осьминогов (никогда не знала, что после заглатывания еды, осьминог меняет цвет); потрогать морских звезд и ежей в специальном отсеке; понаблюдать за выдрами, морскими котиками, и за нашими любимцами – тупиками. Рек.

5. Argosy cruises: https://www.argosycruises.com/

Небольшой часовой круиз по заливу Elliott Bay, чтобы посмотреть на центр Сиэтла с воды. Очень повезло с погодой, небоскребы города ярко сияли на солнце, а к концу круиза еще и радуга нарисовалась. Живописная и приятная морская прогулка. Рек.




6. Space Needle: https://www.spaceneedle.com/

Космическую иглу - главный сиэтловский символ - недавно отремонтировали, добавили стеклянные стены с наклоном наружу (страшно!) и стеклянные скамейки (страшно!). Как они призывают: Step beyond your comfort zone! То бишь “выйди из зоны комфорта”. Только не забудь назад вернуться :) Высота башни – 184 метра, не так чтобы и запредельно по современным меркам. Но виды на город хорошие. Если есть время, то зайти стоит.




7. Pacific science center: https://www.pacificsciencecenter.org/

Смесь детского и научного-познавательного музея. Выставки о том, как функционирует человеческое тело, об окружающей среде, космосе. Всего помаленьку. Окунулись даже в «виртуальную реальность» - одеваешь специальные очки, и всё, ты - дерево!
В IMAX смотрели “Oceans 3D», и это стало чуть ли не единственным случаем, когда аймакс не зашел. Не знаю, как-то не зацепило. В общем, я бы с чистой совестью этот музей пропускала. В Хьюстоне, Денвере, Нью-Йорке подобные музеи показались глубже и интереснее.

8. Point Defiance Zoo & Aquarium: https://www.pdza.org/

Небольшой зоопарк в пригороде Сиэтла – Такоме. Пришли утром, животные были очень активны, даже морские. Тихоокеанские моржи по собственной инициативе устроили для зрителей настоящее шоу. А так, стандартный набор развлечений: кормление попугаев, контактный зоопарк, слоны-верблюды-сурикаты. Надолго застряли в вольере с tufted puffins – местной разновидностью птичек-тупиков. Если есть дети, то посетить стоит.

Закончив с сиэтловскими достопримечательностями, следующим утром мы поехали забирать RV, и после огромной нервотрепки взяли курс на национальный парк North Cascades в районе 7 вечера (!). Весь маршрут у меня поплыл и сдвинулся, но приложив невероятные усилия, где-то что-то заменив, где-то выкинув, мы более-менее выправились, и сумели сохранить заранее заказанные активности и туры.

Подробно обо всем я расскажу в большом рассказе, а пока список того, что всё-таки удалось сделать. Идет в хронологическом порядке, в соответствии с тем, как ехали по северо-западной петле по часовой стрелке (см. карту в начале).

Что успели в отпуске:

1. Heather - Maple Pass Loop trail (North Cascades National Park).

Невероятно красивая горная тропа с сумасшедшими видами. Она сложная, относится к категории “strenuous” из-за набора высоты в 600 метров. Высшая точка расположена на высоте 2027 метров, а длина тропы составляет 12 километров (кольцо). Мы умудрились усложнить и без того нелегкий поход, потеряв в какой-то момент тропу из-за снега, и отклонившись от курса еще на три километра. К чести ребенка надо сказать, что она всё выдержала, хотя спускались мы реально из последних сил, на заплетающихся ногах. С детьми младше 8 лет идти на тропу не стоит, и то, если ребенок не очень спортивный и не привык к нагрузкам, то тоже не надо.

Пейзажи наверху умопомрачительные: горные склоны, покрытые поочередно то снегом (розовым!), то альпийскими цветочками. Из живности встретили мармота, булькающего тетерева, и разную мелочь вроде мышек-букашек. Must see and do!




2. Круиз по озеру Diablo Lake, с обедом (North Cascades National Park).

Поначалу, мы планировали посмотреть зеленое ледниковое озеро Diablo на каяках. Но оказалось, что это не так-то просто. В аренду каяки выдавали только в единственном месте – Ross Lake resort, расположенном на соседнем озере. Потом каяки нужно было переправлять посуху к Diablo, заказывать недешевый трансфер обратно, перебираться как-то самим. В общем, эту идею мы забраковали. Таким образом, оставался последний вариант: посмотреть на озеро вблизи с групповым туром. И вроде он был информативный, и узнали много нового о здешних местах, но в целом не понравилось. Любительщина какая-то. Включенный в тур обед после круиза тоже не зашел, просто-напросто было невкусно. Не зачет.

3. Велосипедная тропа “The Route of the Hiawatha” (Idaho-Montana).

А вот это одно из самых запоминающихся впечатлений отпуска. Тропа длиной 24 километра расположена на границе штатов Айдахо и Монтана. По хребту Биттеррут - части знаменитых Скалистых гор, раньше проходила железная дорога, а сейчас на ее месте обустроена велосипедная тропа Гайавата. Грунтовка через сосновый лес на склонах гор была бы хороша сама по себе. Но тропа Гайавата, как и полагается горной железной дороге, бежит по головокружительно высоким мостам и темным-претемным туннелям. Самый длинный - туннель Святого Павла, он же Тафта, - проверяет велосипедистов на прочность на протяжении 2,7 км. Звучит пугающе, но с дорогой справляются даже шестилетние дети.

Если есть собственные велосипеды – отлично. Если нет, всё можно взять в аренду, включая шлемы и фонарики (в туннелях пригодится). Самый большой бонус: тропа всё время идет вниз под небольшим уклоном. Highly recommended!




4. Avalanche lake trail (Glacier National Park).

В нашем маршруте национальный парк "Glacier" наиболее пострадал. Задумано по нему было вагон и маленькая тележка, а на практике удалось осуществить с гулькин нос. Но тропу к Avalanche lake сумели сохранить, и не зря. Она составляет чуть больше 7 км (туда-сюда), очень разнообразна, и _очень_ посещаема туристами.




Мы привыкли, что обычно встречаем на тропах пару человек в час. «Здрасте-здрасте, приятной прогулки!», и разошлись. Тут же было настолько много народа, что в некоторых местах тропы приходилось извиняться, когда обгоняли. Но, как ни странно, общего впечатления это не испортило. Лавинное озеро, сжатое по бокам высокими скалами, таинственно мерцало зеленым, а бурундуки, выползшие разделить с нами пикник, добавили приятных минут. Рек.




5. Живность на перевале Logan Pass (Glacier National Park).

Не знаю, стоит ли относить встречу с живностью на этом перевале в разряд «активностей», но судя по словам рейнджеров, горные козы и бараны-толстороги водятся там всегда. Не стал исключением и наш визит. Доехав на шаттле до перевала (на RV эта часть дороги недоступна), мы буквально сразу натолкнулись на горного козла, которого тут же назвали «Билли», а потом и на целое стадо толсторогов, перешедших тропу буквально у нас под носом. Рек. для любителей животных.




6. Горячие источники “Chico” (Gardiner, Montana).

А вы думали, мы только по тропам да тьмутараканям лазали? Нет, ничто человеческое нам не чуждо, и погреть косточки в естественных горячих источниках мы совсем не прочь. Расположен так называемый «курорт» недалеко от северного въезда в Йеллоустоун. Платишь небольшую денежку, и к твоим услугам бассейн под открытым воздухом и джакузи с настоящей минеральной водой. Температура воды летом достигает +40C, так что приходится даже разбавлять этот «кипяточек» холодненькой, тоже из источника. В окошке рядом с бассейном можно заказать хорошее местное пиво и «Маргариту», недорого. Highly recommended!

Местное монтановское пиво с прекрасным названием "Слюни лося":



7. Тропы в Йеллоустоуне.

Это был наш третий визит в знаменитый парк. Предыдущие два случились в пограничный сезон – один в октябре, другой в мае. Летом в Йеллоустоун? Да вы что, с ума сошли? Там же толпы. Да, совершенно верно, там толпы. Но мы умудрились выработать стратегию, благодаря которой ничуть не страдали от присутствия огромного количества людей.

Сложности добавлял дом-на-колесах. В парке и так-то трудно припарковаться в особо популярных местах, а нам ведь нужно было больше места. Придумали такой сценарий: очень рано утром выезжаем из кемпинга (почти все ночи в Йеллоустоуне у нас были заказаны заранее), даже не умываясь-одеваясь, встаем на пока еще пустующую парковку рядом с какой-нибудь достопримечательностью, и потом уже не спеша приводим себя в порядок, завтракаем, и т.д. Срабатывало всегда, а парковочные места рядом с нашим RV были заполнены уже к 9 утра, после чего рейнжеры выставляли на въезде безрадостную табличку: "Parking lot is full".




Вторая хитрость была известна: хочешь избавиться от толп – сходи с мостков. По статистике, около 98% людей, приезжающих в Йеллоустоун, никогда не ходят по тропам. Достаточно отойти буквально метров на 10-15 от проторенного пути, как можно было почувствовать себя в относительно спокойной атмосфере. Но, конечно, в таком потенциально опасном месте, как Йеллоустоун, стоило придерживаться официальных троп, и не ломиться через кусты куда попало. Потому как чревато.




За пару месяцев до поездки я умудрилась ознакомиться с аудиоверсией книжки “Death in Yellowstone”, написанной бывшим рейнджером парка Lee H. Whittlesey. Чтение (прослушивание) хоть и было занимательно местами, но в целом оставило очень депрессивное впечатление. Всё-таки тяжело читать о таком количестве смертей, включая детские, во всех подробностях.
На первом месте и с огромным отрывом причиной летального исхода стоят сами горячие источники. Кто проваливался по пьяни (даже сами рейнджеры), кто по недосмотру, кто по дури после слов а-ля из анекдота: «Подержи-ка пиво! Сейчас покажу как надо!» Были и выжившие, и оставшиеся инвалидами, но гораздо больше людей просто заживо сварились в кипятке. Так что примем к сведению эти мрачные истории, и будем придерживаться здравого смысла.




8. Тур “Zip N’ Dip” (Gardiner, Montana).

Zip – от слов “zip line”, то бишь “спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки. Широко применяется в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений”. И надо сказать, что да, острых ощущений хватает. Обычно при этом существует ограничение по возрасту, поэтому зиплайн был для нас долгое время недоступен из-за наличия маленького ребенка. Ребенок подрос, открылись новые возможности ;-)

А под аббревиатурой “Dip” скрывалась такая вещь, как рафтинг по порогам 3-го класса сложности по знаменитой речке Йеллоустоун.
И «зип» и «дип» делали в один день, купив их «пакетом» (дешевле). Ребята из “Montana Whitewater” – это что-то! Давно мы столько не смеялись, не шутили, и вообще оторвались по полной с ними. Самые высоченные рекомендации!




9. Picture Perfect Photo safari (Yellowstone National Park).

Помня, насколько нам понравилось фотосафари в прошлый раз (в основном, благодаря гиду Дагу, конечно, и индивидуальной экскурсии), мы и на этот раз решили приобщиться. Получилось несколько хуже, гид попался довольно вялый, без того азарта и энтузиазма, с которым наш предыдущий охотился за медведями. Нет, не подумайте, что было плохо – если бы это было наше первое фотосафари в Йеллоустоуне, я была бы рада по уши. А так есть с чем сравнивать.




Ездили по абсолютно такому же маршруту (карта в предыдущем рассказе), фотографировали пейзажи, водопады, долины, и бизонов. Летом они прямо-таки расплодились, и шастали по обочинам и по самой дороге как у себя дома.

- Why does the bison cross the road?
- Because he can!

(- Почему бизон переходит дорогу? Потому что может!)




К концу фотосафари у нас даже образовалось нечто вроде “bison sickness” («бизоньей болезни»). Вот бизоны, и еще, и еще… Ну сколько можно! Пик случился вечером в кемпинге, когда бизон заявился прямо к столу, где к тому времени уже стояли нарезанные салатики и сосиски с гриля (хорошо, что не бизоньи!). Картина «Не ждали» нарисовалась в реальной жизни :)




10. Jenny lake trail (Grand Teton National Park).

Ледниковое озеро Дженни является главным координационным центром национального парка Гранд-Тетон, откуда начинается множество туристических троп и маршрутов. Полная длина тропы вокруг озера составляет 11,4 км, и она считается относительно простой для прохождения, так как прирост в высоте по мере приближения к каньону Cascade составляет всего 210 метров.

Наш отпуск уже перевалил за половину, мы потихоньку стали сбавлять темп, уменьшая нагрузки. По тропе прошли половину заявленного расстояния, благо с северного берега можно было вернуться в начало на водном шаттле.

Но запомнилась нам тропа не этим, а встречей с гризли. Во всех национальных парках, что мы проехали, живут медведи. Где черные, где бурые, где те и другие вместе. В той же депрессивной книжке по Йеллоустону есть глава, рассказывающая о гибели людей от лап, зубов, рогов, и копыт дикой живности. И хотя процент такого развития событий ничтожно мал, но ведь не хочется становится той самой 00000.1%, которая распространяется на эти случаи.

Как можно себя защитить, если всё огнестрельное осталось дома? Два слова: bear spray. В магазинах парков цена на баллончик анти-медвежьей пшикалки доходит до $50.




Есть вариант аренды (не везде), $7 в день, или $28 в неделю. Но парки у нас шли один за другим, поэтому спрей был нужен всё время. Самый дешевый вариант, что видели – в тамошних Costco комплект из двух (!) спреев за $39.

Как правильно использовать:




Так вот, совсем недалеко от начала тропы вокруг Jenny lake мы повстречали медведа. Он шел себе по человеческой тропе, обгладывал попутные кустики, и конечно же, давно учуял человеческий запах. Сам был небольшой, судя по всему – трехлетка. Нас как ветром сдуло с тропы в кусты, bear spray был наготове, но медведю на людишек было абсолютно наплевать. Прошел мимо, покосился, и ушел в сторону берега. Ух, - адреналин, знакомый по путешествию по Аляске!




11. Конная прогулка (Jackson Hole, Wyoming).

К югу от Гранд-Тетона, на ранчо Mill Iron живут и работают настоящие ковбои. А когда у них появляется свободная минутка, они развлекают всех заглянувших к ним в гости катанием на лошадях. Но не где-то там внизу по кругу или по лугам, а по настоящему горному хребту! Признаюсь, проскакивала мысль: а что если сейчас лошадь оступится? Тропа узкая, шаг вправо-влево, и покатишься колобком по крутому склону. Но тамошние лошади – профессионалы, идут медленно, но верно, еще умудряются красиво ножки ставить. Обалденная прогулка, достойная рекомендации.




12. Сэндбординг на дюне Bruneau (Idaho).

Сэндбординг (от англ. sand - песок и board - доска) - вид спорта, заключающийся в езде на сноуборде по песчаным дюнам, барханам или насыпям в карьерах вместо снежных гор. Официальный мировой рекорд скорости, достигнутой на доске для сэнбординга, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, составляет 82 км/ч, неофициальный - 97 км/ч.
С сэндбордингом мы уже встречались, причем очень давно, еще во время путешествия по Чили и по тамошней долине Марса.

А местная айдаховская дюна Брюно, на минуточку, «самая высокая в Северной Америке отдельно стоящая дюна». И никак не меньше! Высота её составляет 470 футов, или 140 метров. В инфо-центре при дюне можно арендовать доску, и вперед. Подъем занимает около получаса, нелегкий, особенно ближе к вершине (крутой уклон), но потихоньку, помаленьку забраться можно. Летом это проделывать обязательно до полудня, потом песок становится невыносимо горячим, даже есть предупреждающие знаки на этот счет. Вниз съезжаешь за считанные секунды, но весело. Достойно рекомендации.




13. Горячие источники Crystal Crane (Oregon, in the middle of nowhere).

Предвкушая нечто подобное “Chico”, где мы купались недалеко от Йеллоустоуна, были очень разочарованы данным местом. Так называемые «горячие источники» - это просто грязная лужа (реально грязная!), метров 10 в диаметре. Основные посетители – очень подозрительный народ на грани “white trash” и по виду, и по повадкам. В Crystal Crane у нас был заказан кемпинг, а наличие источника, как мы думали, придаст ему изюминку. Не тут-то было. Это была не изюминка, а какой-то занюханный урюк. Кемпинг для RV в этом месте – обыкновенная парковка напротив офиса, без деревца, без травинки, без стола, и без костровища. Давненько мы так не промахивались! Не рекомендуем.

14. Обзорная площадка Pinnacles overlook (Crater Lake National Park).

Главная приманка этого национального парка – само озеро Crater Lake, которое занимает кальдеру глубиной 1220 м, сформировавшуюся примерно 7 700 лет назад после разрушения вулкана Мазама.
Но в юго-восточной части парка есть не менее интересное место – обзорная площадка Pinnacles ("шпили", или "башенки"), - результат эрозии почвы по берегам ручья Wheeler Creek. Место само по себе очень живописное, а в нашем случае оказалось еще более атмосферным из-за… лесного пожара. В окрестностях горел лес, но в парк продолжали пускать. Желающих было, прямо скажем, не много. Никогда еще не доводилось бывать в настолько пустом национальном парке. Рек.




15. Winston wildlife safari (южный Орегон).

Автомобильное сафари (на RV можно) по довольно большой площади, где на свободном выпасе живут страусы, разные копытные, в отдельных вольерах – медведи, слоны, гепарды, бегемоты, и прочие жирафы. Если с детьми, то заехать стоит. Лучше утром – животные более активны.

16. Ягодная ферма Smith berry barn (к югу от Портленда, Орегон).

Ням-ням :) Замечательное, ухоженное хозяйство, где сам собираешь урожай. Заранее на сайте можно проверить, что у них сейчас на самом пике спелости (закладка "What’s ripe?"). В нашем случае это была невероятного размера ежевика (ягоды длиной в половину указательного пальца!), сочная, сладкая, еще и на кустах без шипов. И просто море голубики, под которой гнулись ветки. Минут за 40 мы втроем набрали около 4 килограмм ягод, почти не напрягаясь. Платишь на выходе за вес собранного, дешевле, чем в магазине. При ферме есть отличное кафе, где можно заказать мороженое из местных ягод, или просто выпить кофе. Очень рекомендуем!




17. Oregon Museum of Science and Industry (Portland, Oregon).

Научно-технический музей OMSI в Портленде, штат Орегон. В это время там проходила выставка Robot Revolution, где мы насмотрелись на все виды роботов, включая медицинский ДаВинчи, и забавных роботов-футболистов. Очень понравился планетарий – современный, с отличной графикой и звуком (см. «Dark Universe»). Также при музее есть лаборатории, где дети ставят разные эксперименты (физические и химические), и подводная лодка. Рек.

18. Cannon beach (побережье Орегона).

Очень красивый пляж в северном Орегоне. Если подгадать со временем отлива, получается отличная прогулка по океанскому побережью. Особые надежды мы возлагали на скалу Haystack Rock – место гнездовья тупиков «с бровями» (tufted puffins). Но в лучшем случае видели их, пролетающих где-то метрах в 10 над головой. Тут не то что 400 мм линзы мало, а и тысячной не обойдешься. Колоссальная разница с исландским мысом Лаутрабьярг, где довелось снимать тупиков на расстоянии вытянутой руки.

К скале не подобраться даже во время отлива, плюс к тому прямо напротив на берегу стоят активисты от «зеленых», которые очень нервно реагируют на всех, кто делает попытки походить и полазать по камням. А ведь это именно то, за чем приезжают люди: побродить по отливу, погонять крабиков, посмотреть морских звезд… Активистам не зачет, а пляж хороший. Рек.




19. Тропы в национальном парке Olympic National Park (Washington).

На удивление очень разнообразный парк. Есть тут и самые большие в мире ёлки, и настоящий rainforest, и суровые северные пляжи, и высокогорные тропы. Больше всего понравилась тропы Hall of Mosses и Hurricane ridge trail, а вообще в этом парке можно спокойно неделю провести. Самые высокие рекомендации.




20. Лавандовая и молочная фермы (Sequim, Washington).

Городок Sequim на севере штата Вашингтон считается лавандовой столицей Северной Америки, признавая своим конкурентом только Францию. Лавандовый цвет у них в почете, даже дорожные знаки и те – бледно-фиолетовые. Фермы, где культивируют лаванду, там встречаются на каждом углу. Мы выбрали одну с названием “Purple haze”. Очень спокойное, умиротворяющее место, с прекрасной возможностью для фото «в цветочках». Есть сопутствующий магазин, где можно купить лавандовое мороженое, лавандовое пиво, лавандовое масло, шампуни, мыло. В общем вы поняли.

А недалеко от лавандовой есть молочная ферма “Dungeness Valley creamery”, где, полюбовавшись на молочных коров, мы соблазнились в местном магазине на мороженое из здешнего молока, и само молоко. Желто-розовое! Вот у дочки было удивления :) Можно рекомендовать.




21. Skyline trail to Panorama point (Mount Rainier National Park).

Как начали красивой тропой в этом путешествии в нац. парке North Cascades, так и закончили не менее красивой тропой в парке Mt. Rainier. И хотя ту первую никакая другая не переплюнула, но Skyline trail можно смело ставить на второе место. А если учитывать её уровень сложности – “moderate”, в отличие от сложной Heather - Maple Pass Loop trail, то и на первое в своей категории.

Есть что-то магическое в сочетании горных склонов, альпийской растительности, и снега даже в июле. Очень красивые виды разворачиваются на все 360, а в конце добавляется шикарный обзор на водопад и саму гору Mt. Rainier, покрытую ледниками. Highly recommended!




Отпуск мы завершили в прекрасном настроении, на сильной, хорошей ноте. Даже было странно, что месяц назад волновались и переживали из-за каких-то неурядиц. План, это конечно, хорошо, но лучше иметь запасной, а в идеале – запасной запасного ;-) Не зря ведь такой эпиграф выбрали к этому небольшому обзору. Надеюсь, что кому-нибудь пригодится на практике. А продолжение, как говорится, следует.

Фотографии:

Олень Рузвельта (Roosevelt Elk) в Йеллоустоуне:



Снежный козел "Билли" на перевале Logan pass в национальном парке Glacier:



Мышка Uinta ground squirrel завтракает в Йеллоустоуне:



Гейзер "Ledge" в бассейне Норриса, Йеллоустоун. Извергается под углом:



Горячий источник Black pool и озеро Йеллоустоун в одном кадре:



Разноцветная окантовка горячего источника Sunset lake, Йеллоустоун:



Большой призматический источник (Grand Prismatic Spring) с высоты новой обзорной площадки, Йеллоустоун:



Обзорная площадка над водопадом в конце тропы Brink of Lower Falls Trail, Йеллоустоун:



Бизоньи малыши о чем-то шепчутся, Йеллоустоун:



Самая узкая часть Grand Canyon of Yellowstone с высоты обзорной площадки Calcite Springs:



Мармот вылез погреться на камне, Йеллоустоун:



Бизонье лежбище, Йеллоустоун:



Yellowstone river, зажатая в каньон. Вид со стороны дороги North Rim drive:



Один из старинных желтых автомобилей (1937 год выпуска, White Motor Company, Model 706), на которых проходят фотосафари в Йеллоустоуне:



Холодный северный пляж Rialto beach в национальном парке Olympic, штат Вашингтон:



Мармот охлаждается на куске льда в национальном парке Mt. Rainier:



По дороге в национальный парк Grand Teton, штат Вайоминг:


Место съемки: США: Вашингтон - Айдахо - Монтана - Вайоминг - Орегон.

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://geografiya.livejournal.com/781361.html

https://geografiya.livejournal.com/781308.html

В Архангельске на набережной Северной Двины стоит необычный памятник.
Совсем новый - был открыт 29 августа 2015 года.

Спустя без двух дней семьдесят четыре года после того дня, когда в город прибыл первый конвой союзных судов с грузами для Красной Армии.
Он ещё не имел буквенных обозначений, но имел имя собственное - "Дервиш".
Он был ещё небольшой, и входило в него всего семь транспортов.
За ним ещё не охотились ни с воздуха, ни из-под воды, и на его перехват не посылали линкоры - ему удалось пройти незамеченным, не обнаруженным.
Он доставил ещё только первые несколько десятков тысяч тонн грузов из четырёх с половиной миллионов, первые 15 самолётов из семи тысяч.

Ещё был жив экипаж "Ижоры", ещё не разыгралась драма PQ-17, на арктические побережья ещё не выносило прибоем шлюпки с обледеневшими телами...

И бойцам трёх стран ещё предстояло пройти через ледяной и огненный ад и написать целую главу в истории Войны. Которой и посвящен этот памятник, стоящий на пересечении набережной Северной Двины и улицы с говорящим названием.

На лицевой стороне, обращенной к городу - изображение якоря с наложенным на него мечом, который обрамляют три флага - СССР, США и Великобритании.




Интересно художественное исполнение памятника - транспортное судно словно вываливается через портал из одного пространства в другое. При этом сам портал своей формой напоминает взрыв.



Впрочем, по словам автора - архангельского скульптора Сергея Сюхина - замысел памятника объединяет несколько символов.
Сама стена – это символ морской блокады, через которую прорывались Северные конвои.
Второй символ - прорыв. Корабль прорывает блокаду, оставляя зияющее отверстие с разрывами по бокам.
И третий символ – другое измерение. Души погибших моряков уходят в мир иной, на небо, а их подвиг навсегда остается в нашей памяти.

https://geografiya.livejournal.com/781031.html

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- нарушители гос. границы
- инопланетяне в городе
- конь в пальто



Содержание:

Часть 1-я: прилет в Вену; однодневный маршрут по центру

– в каждой избушке свои погремушки
– в собор по запаху
– покупаем Koncert!

Часть 2-я: Братислава, Словакия

– словацкий метеор
– град для дев
– от фазана до Чумила

Часть 3-я: Вена: Пратер

– историческое колесо
– карусель 80-го уровня
– вареное мясо для кайзера

Часть 4-я: Из Вены в Будапешт

– город восьми мостов
– съедобный «дымоход»
– между Будой и Пештом

Часть 5-я: Будапешт: центр

- Король-креститель
- Олимпиаде – нет!
- мороженое-роза

Часть 6-я: северное побережье Балатона

– хунгарикумы
– замок Бори
– всевенгерская здравница

Часть 7-я: Венгрия: Тапольца и Шюмег

– авианалет как средство от кашля
– на высоте Шюмега
– пошли в баню!

Часть 8-я: Словения: Птуй

– лечение излучением
– интеллектуальный эйч-ю-уай
– морской хрени просим

Часть 9-я. Маршрут: из Хорватии в австрийский Грац – маршрут по центру – музей доспехов.

Через северную границу Хорватии GPS ведет в Словению лисьими тропами, по кукурузным полям. На границе у хорватов шлагбаум был поднят, мол – проезжай, не задерживайся. У словенцев просто будка на обочине, мимо которой мы проскочили по инерции, не останавливаясь. И тут началось. В зеркале заднего вида материализовалась фигура пограничника с воплями: «Стой! Ненормальны! Я стрелять!» И действительно автоматом так недвусмысленно потряхивает.

Сдали задом к будке. Дядька рывком открыл дверь: «Вы – ненормальны? Здесь граница. Надо стоять. Документы! Быстро!» Вот и разбери их: у одних мимо проезжай, у других, видите ли, стоять надобно. Забрал все паспорта, включая детский, документы на машину. 10 минут его не было. В это время вышел напарник с зеркалом на длинной ручке, и давай днище машины просматривать. Ушел. Вернулся первый, отдал все бумаги. Раздраженно бросил через плечо: «В следующий раз – деньги (показал пальцами жест). Можешь ехать».

Вот уж эти суровые словенские пог[р]анцы! «Мы почитаем всех нулями, а единицами – себя…» Как-то в жж у одного из френдов читала душераздирающую историю про шмон на той же границе >>
Так что сделаем выводы.

До словенского автобана A5 нас по-прежнему сопровождали поля с кормовыми культурами. Замедляли скорость многочисленные ремонты дорог, с предупреждающим знаком: “Pozor! Gradbisce!», который так и тянуло перевести: «Позор! Грабят!» в свете недавних событий. На самом деле, это всего лишь: «Осторожно! Дорожные работы!»




Перед заездом на платное шоссе (avtocesta) стоял незаметный знак о необходимости приобретения эл. виньетки, и возможном штрафе в 180 евро. Виньетка у нас была еще со вчерашнего дня, и действовала 7 дней; с этим проблем не было.
Ограничение скорости на автобане – 130 км/ч, поэтому больше нигде не задерживаясь, мы быстро домчались до Марибора (второго по размеру города Словении), и сменив A5 на A9, взяли курс на австрийский Грац.

На границе с Австрией – полоса из будок с фейс-контролем, через которую надо было медленно проезжать, пока тебя и машину рассматривают и сканируют. Спасибо, что хоть обошлось без цирка, устроенного в словенских полях.
До Граца – цели сегодняшнего дня, было рукой подать, каких-то 50 км. Заранее на паркопедии (parkopedia.com) вычислили подходящий гараж, и оставив машину, пошли изучать город.

Карта Граца:



Около 60% жителей Граца (а всего их 270 тысяч человек) считают себя счастливыми людьми, довольны местной инфраструктурой, транспортной системой, и в целом своей жизнью. Счастливее них живут люди только в датском Ольборге, и в исландском Рейкьявике.




Центр старого города Граца давно объявлен мировым культурным наследием, а в 2003 году весь город удостоился звания «Культурная столица Европы». В рамках этой программы, по инициативе Евросоюза ежегодно избирают «центром культуры» тот или иной город, с целью привлечения внимания к его развитию. Как правило, дополнительное финансирование позволяет городу значительно обновить состояние культ. учреждений. В Граце это назначение привело к открытию музея современного искусства «Кунстхауз», известного в народе как «Добрый инопланетянин».




Среди старых черепичных крыш разместилось здание-метаморф, построенное в стиле «блоб» (Blobitecture), или «жидкой архитектуры». Это когда создаются объекты со сложной, изогнутой во всех направлениях поверхностью. На выходе получается нечто каплевидное, текучее, оплывающее. Самые известные здания, выполненные в этом стиле, это магазин Selfridges department store в Бирмингеме (Англия), Парасоль в Севилье (Испания), Museum of Pop Culture в Сиэтле (США), и вот здешний «инопланетянин» Граца.

Примеры архитектурных объектов в стиле "блоб":



Вместо того, чтобы возводить еще одно скучное, коробкообразное строение, архитекторы – Питер Кук и Колин Фурнье пошли в совершенно противоположном направлении, придав зданию округлый, органичный вид. Выглядит оно совершенно «не от мира сего», а люки-щупальца, выступающие из верхней части конструкции, делают его похожим на сердце металлического монстра. Все щупальца развернуты на север, и только одно ориентировано на часовую башню Uhrturm на горе Шлосберг, подсвечивая её.




Кроме того, по всей поверхности «инопланетянина» встроено около 1000 флуоресцентных колец, которые можно запрограммировать на создание различных узоров, что делает здание еще более впечатляющим, и даже страшным, особенно в темноте.




Подпитывается «монстр» от солнечных батарей на крыше, будто бы набирая энергию, как настоящее живое существо. Несмотря на то, что музей выделяется и смотрится инородно на фоне исторической застройки Граца, местные жители его обожают, а уж туристы – тем более.

А вы говорите, Лахта-центр, Лахта-центр… Всё течет, всё меняется. «В карете прошлого никуда не уедешь!», как подметил товарищ Пешков, после того, как стал Максимом Горьким.




Продолжая инопланетную тему, за углом от Кунстхауза, прямо посреди реки с хорошим кошачьим названием Мур, лежало разломанное яйцо, или ракушка, из которой этот самый «инопланетянин» вылез. У конструкции даже есть имя собственное – Murisel, а по сути это – расширение моста, просто выполненное в необычной форме.




Сам автор, архитектор Vito Acconci, описывает свое детище так: «Миска, которая превращается в купол, который превращается в миску». Внутри есть кафе и небольшая детская площадка.




После инопланетных диковинок настало время более традиционного, а именно – замка Шлосберг. Подняться к нему интереснее всего на фуникулере Schlossbergbahn (3.30 евро one-way). Конечно, можно и пешком или на лифте, но это ни в какое сравнение не идет с ощущениями, когда сидишь в нижнем вагоне фуникулера под углом 60%, и трясешься по рельсам, возрастом 125 лет.




Наверх едут, понятное дело, из-за вида на окрестности. С вершины горы (475 метров) Грац виден в подробностях, со всеми своими площадями, соборами, ратушами, и инопланетянином. Куда ж без него!

Главная Ратуша Граца (Graz Rathaus):



Смотровая площадка с баром в торговом центре Kastner & "Ohler:



Но и сама крепость Шлосберг не менее интересна тем, что её никому не удалось захватить, о чем в Книге рекордов Гиннеса есть соответствующая сноска.




Как серьезное фортификационное сооружение, крепость возникла еще в 12-м веке, и успешно отбивала набеги сначала разрозненных племен, а потом и более серьезные попытки турок. Из-за этого Шлосберг даже стали называть «самой неприступной крепостью христианского мира».

Башня монастыря Franziskanerkloster на берегу реки Мур:



Река Мур, остров Муринзель, и церковь Mariahilfer с высоты замковой горы:



И только в 1809 году, в ходе одной из наполеоновских войн, разъяренный Бонапарт применил шантаж: или он по очереди сжигает здания в уже покоренной Вене, или Шлосберг открывает ворота. Габсбурги капитулировали, подписали невыгодный для себя Шёнбруннский мирный договор, по условиям которого Шлосбергскую крепость взорвали. Осталась только Часовая башня и колокольня – за них горожане собрали большой выкуп французам.




Часы башни Uhrturm до сих пор в рабочем состоянии, идут довольно точно. Но с нюансами :) Вот сколько тут времени? Думаете 15:07? На самом деле 13:15.




Просто на часах изначально была только часовая стрелка, длинная и толстая, чтобы было видно со всех концов города. А минутную крошку добавили позже. Ну как смогли, так и сделали.




Территория замковой горы – это общественный парк, доступный для всех желающих абсолютно бесплатно. Наверху умиротворенно и спокойно, в ключевых точках расположены таблички-схемы с указанием расстояний до различных городов; есть статуя льва – памятник не сдавшимся защитникам крепости. А по аллеям гуляет гармонист в национальной одежде, и развлекает публику тирольскими напевами.




Если при подъеме на гору мы берегли силы, и воспользовались фуникулером, то спуститься можно было и на своих двоих. Пройдя через приятный светлый лес, напомнивший чем-то парк при дворце Пена в Португалии, оказались прямо в центре Граца, в окрестностях Грацкого замка.







Его и замком-то не назовешь; так, собрание 2-4 этажных зданий, соединенных дворами, и украшенных «плоскими» деревьями. Но была здесь одна диковинка: двойная спиральная лестница. Найдет её только самый внимательный, в одном из «подъездов» замка; табличка с длинным немецким словом “Doppelwendeltreppe” в помощь.




Несмотря на то, что построена лестница аж за 500 лет до появления Кунстхауза-инопланетянина, облик её тоже обыденным не назовешь. Представляю, какое впечатление она производила на людей той эпохи. Хотя, может кроме придворных (а в то время правил император Максимилиан I), шедевральную лестницу и не видел никто.




Кто её спроектировал и построил доподлинно неизвестно, мастер не оставил автографа. В нескольких отчетах упоминается имя Питера Парлера, «странствующего скульптора» Средневековья, больше всего известного как создателя Карлова моста в Праге. Но Парлер умер за 100 лет до начала строительства Doppelwendeltreppe.




Лестница приведет в экстаз любителей симметрии. Как будто смотришь в зеркало, и видишь совершенно одинаковые половины-близнецы. Только зеркала-то нет. Возможно, неизвестный архитектор хотел продемонстрировать уровень своего таланта, так сказать сделал портфолио на старинный лад. В любом случае, заглянуть на лестницу стоит; не так часто встречаются подобные произведения.

Hofb"ackerei Edegger-Tax – старейшая действующая пекарня Граца:



Перекусив в подвернувшемся по пути кафе (очень посредственное, даже название не запомнилось), мы оказались на улице Херренгассе, то бишь «Аристократической». В Средние века здесь проживали и имели недвижимость самые уважаемые граждане Граца. Сейчас это пешеходная зона с проходящей по центру трамвайной линией.




Низкопольные трамваи футуристического вида двигаются абсолютно бесшумно, будто бы парят над рельсами на воздушной подушке. Довелось увидеть, как они пугали незадачливых туристов, неожиданно подкравшись сзади. Причем, ни гудков, ни окриков в стиле «чё встал, вали с рельсов, да поскорее» со стороны машиниста не было и в помине. Трамвай просто стоял и ждал, когда люди сойдут с путей.




Фасад дома номер 3 (Herzogshof) по этой улице весь был расписан фресками на тему греко-римской мифологии. «Татуировку» стены сделал в 18-м веке художник Иоганн Мейер, правая рука и друг Гёте. Смотрится ярко, пёстро, и очень подходит стилю всей улицы.




По адресу Херренгассе, 16 располагалось еще одно место, ради которого мы вообще здесь оказались. Landeszeughaus, или Арсенал является одним из крупнейших исторических оружейных в мире. В коллекции более 32 тысяч единиц не только оружия (холодного и стрелкового), но и доспехов, в том числе для лошадей.




Период с 15 по 18 века был бурным для герцогства Штирия, расположенного к юго-востоку от Вены. Этот регион особенно страдал от постоянных вооруженных набегов со стороны венгерских повстанцев. Да еще Османская империя активизировалась, и лезла со своими людоедскими ценностями к Дунаю через всю Австрию.

У Штирийских поместий был придуман план: разбросать по территории региональные склады с оружием, где в случае нападения могли бы вооружиться тысячи воинов, и даже мирные граждане. Как говорил катаевский мистер Рай Руп из “Время, вперед!”: “Кто последни? Я за уами!”

Поскольку вооруженные конфликты стихли в 18-м веке, оружейные склады потеряли былую ценность. Когда в рамках ряда реформ Мария Терезия решила централизовать вооруженные силы и закрыть оружейную в Граце – столице Штирии, владельцы поместий упросили императрицу сохранить Арсенал как “памятник региональной истории”.

Для широкой публики он был открыт в качестве музея в конце 19-го века. Входные билеты в Арсенал – по 9,5 евро, маленькие дети – бесплатно. Вещи полагается сдать в камеру хранения (она, кстати, прозрачная; не доводилось раньше сталкиваться). Фотографировать можно, но без вспышки, а в помещении темно, да и по пятам ходят вездесущие смотрительницы. Так что это хорошая возможность протестировать способности вашей камеры на ISO 3200 как минимум. С меньшим значением получится нечеткая ерунда.




В музее 4 этажа, есть лифт, можно нанять экскурсовода, или взять напрокат аудиогид.

Audioguide (англ.)>>

Большинство начинает с первого этажа, медленно продвигаясь наверх. Мы пошли другим путем: доехали на лифте до верхнего, 4-го уровня, и начали экскурсию по нисходящей. Так и устанешь меньше, и толпы не будут сильно мешать.

Оружие аккуратно развешано и расставлено по типам. Никаких застекленных витрин нет; при желании можно коснуться старинных железяк, но этого просят не делать.

Четвертый этаж отдан коллекции холодного оружия. В течении долгого времени пехотинцы использовали алебарды, пики, и “утренние звезды”, тогда как всадники предпочитали мечи и сабли. Большая часть оружия в Арсенале из мастерских Верхней Австрии. Его привозили в Грац на повозках, которые должны были преодолеть по пути несколько “платилен” – аналогов современных “toll booth” на платных шоссе. Так вот, подводы с оружием были освобождены от дани, так как имели жизненно важное значение для военных целей.

Ряды протазанов, глеф и копий хищно поблескивали в тусклом свете. Протазан – это такое копье с плоским наконечником, насаженным на длинное (2,5 метра и более) древко. Впоследствии они стали исполнять, в основном, церемониальные функции, как и алебарды.




А глефа – это полутораметровое древко с длинным (40-60 см) ножом с шипом. Использовалась для отражения атак конницы.




Двуручными мечами рыцари орудовали, чтобы прорываться через ряды противника с пиками. Так как в длину мечи достигали двух метров, их держали обеими руками, а это значит, что воины должны были проходить дополнительную подготовку. Зато и платили им больше.

В Арсенале хорошая коллекция фламбергов – двуручных мечей с клинком волнистой (пламеобразной) формы. Удар фламбергом причинял противнику более тяжелые повреждения, нежели удар обычным клинком, причем раны практически не заживали. Эффект фламберга заключался, прежде всего, в том, что при последовательном прохождении сквозь тело жертвы, “волны” оставляли рваную рану с несколькими параллельными разрезами внутри неё, которые, с учетом уровня средневековой медицины, почти всегда воспалялись, вызывая гангрену.

Не мудрено, что это послужило почвой для легенд об «отравленности» фламберга. Воины-«фламбергоносцы» закономерно внушали страх и были объектом особой ненависти противника. Отдельные полководцы тех лет приговаривали плененных владельцев фламбергов к смерти исключительно за ношение подобного оружия.




Рогатки (cheval-de-frise) представляли собой конструкцию из перекрещенных и связанных кольев или пик. Использовались против кавалерии, для перекрывания проезжей части, мостов, на подступах к лагерям.




Спустившись на третий этаж, мы обнаружили там коня :) Вернее, его доспехи, весом 42 кг (1600 год).




Конский доспех “бард” (от англ. – barding) изготавливали из металлических пластин, кольчуги, кожи, или простеганной ткани. Настоящий конь в пальто! Броня для коня была очень ценной. Сохранившиеся экземпляры представлены в музеях, в основном, по частям. Полные комплекты чрезвычайно редки.




Здесь же были развешаны доспехи для людей, но не простые, а прошедшие испытания. Кто играет в гольф, тот, наверное, знает, что в этом виде спорта есть такое понятие, как “experienced golf ball”, т.е. мяч “с опытом”, побывавший в игре. Так и здесь – броня бывает не старая и “поюзанная”, а “опытная” :)




Чтобы проверить качество приобретаемой партии, выбирали один экземпляр, который расстреливали из пистолетов с расстояния 10-12 метров. Если пули не пробивали броню, то всю линейку покупали. В противном случае, оружейник предоставлял замену за свой счет.




На некоторых доспехах южно-германского производства были отпечатаны своеобразные клейма. Они служили надежными доказательствами качества, поэтому изделия с подобными отметками не тестировали.




На втором этаже Арсенала мы нашли доспехи, разработанные для разных типов войск. Тяжелая конница носила кирасы – корсеты-защиту для груди и спины.







Легкая кавалерия была закована в Trabharnisch, так называемые “латы телохранителей”. Из-за своего незначительного веса могли использоваться при верховой езде.




У юбки спереди и сзади выкраивались дугообразные вырезы, чтобы можно было сесть на коня. Самая ценная часть рыцаря прикрывалась гульфиком ;)




Оглядывая сотни доспехов, невольно бросалось в глаза, что все они были рассчитаны на людей небольшого роста по современным меркам. Но 400 лет назад воин ростом 160 см считался, наверное, богатырем. Манекенщицы Славы Зайцева смотрят с недоумением.




Виды и типы шлемов тоже достаточно разнообразны. Полностью закрытые, на винтиках, ерихонки (lobster-tailed pot helmet), с бровями, и даже с улыбающимся забралом. “- Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь!” (из к/ф “Тот самый Мюнхгаузен”).




На втором этаже начиналась коллекция стрелкового оружия. В частности, были представлены пистолеты, богато украшенные орнаментами из костей крупного рогатого скота.




Выставка продолжалась на первом уровне, где хранился огнестрел 16, 17 и 18-го веков, как то: пушки, мортиры, тяжелые аркебузы-“доппельхакены” (32 кг!), то есть ружья с крюком. Этот “крюк” был ничем иным, как подставкой, зафиксированной под стволом, которая служила для смягчения мощного отката орудия. С помощью них стреляли со стен, или через бойницы.




Более легкие версии аркебуз – мушкеты, стали самым важным и эффективным оружием пехоты. Мушкетные пули пробивали стальные кирасы на расстоянии до 200 метров.

На сегодняшний день, наибольшую угрозу для коллекции Арсенала представляет ржавчина, вызванная высоким уровнем влажности – экспонаты-то железные. Хотя для всяких кожаных ремешков и попон как раз опасен сухой климат. Тут важно соблюсти баланс, чтобы не испортить ни то, ни другое. Поэтому в штате музея постоянно трудится команда из трех реставраторов.




Понравилось ли нам? Ну конечно! Мужская часть компании, понятное дело, будет пребывать в оружейном экстазе. А девочки… Ну, может после посещения музея, кто-нибудь да обнаружит в себе склонности а-ля Зена – королева воинов :)

После музея заглянули в пару магазинов за сувенирами, и пополнив продуктовый резерв, выехали обратно в Хорватию. Заправки блистали разнообразием названий: Hip Hop, Agip, Lukoil… Заправляться лучше за пределами Австрии: в Словении и Хорватии за литр дизеля хотели 1,4 евро, против 1,8 в Австрии.

Вот и словенско-хорватская граница, подарившая нам незабываемые утренние впечатления. Мы теперь были ученые, и полностью остановились у будки. А там и не было никого. Зато висела прекрасная табличка с часами работы: с 9 до 18. А кто позже на границу приехал – езжай так.




Вспомнилось про вахтера из Ильфа и Петрова:
«В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так».

Под самый вечер мы добрались до Железной Горы, и еще долго сидели на веранде, любуясь виноградниками под ногами, и наплывавшим из-за холмов туманом.



Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://geografiya.livejournal.com/780551.html

Как звучала недавно мысль в комментариях и не в первый раз, кстати, о том, что в начале поездке мы наслаждаемся и никуда не торопимся, а потом вдруг выясняется, что времени-то не хватает. Так и вышло у нас в этой поездке, не хватило времени на нормальную прогулку по Елабуге. Кое-что конечно увидели, но

суть не раскрыта. А это уже как нераскрытая тайна: манит еще больше. Я продолжаю считать Елабугу одним из самых интересных малых исторических городов России.

02. Проехав улочками города, которые, надо отметить, крайне не приспособлены для пеших прогулок, что, несомненно, в минус такому интересному историческому городу, мы приехали к месту, где люди прогуливались достаточно комфортно и вольготно. Место это - Площадь памяти. В шаговой доступности отсюда несколько музеев, в том числе дом-музей И.И.Шишкина. На заглавном фото его видно на переднем плане, перед Спасским собором.


03. Вид на парк Шишкинские пруды. С именем художника связано многое в городе. По ту сторону парка, на холмах, Чертово городище. Закат надвигается, но доехать туда, чтобы полюбоваться открывающимися видами, мы еще успеваем.


04. От Площади памяти старенькая двухэтажная улица Гассара ведет к улицам Казанской и Московской, где также сосредоточены исторические и культурные интересности. Не заезжали. Надеюсь, что там можно комфортно прогуляться, поизучать город. Что и будем планировать в будущем.


05. Пришлось проехать по узеньким улочкам-переулочкам, которые в итоге вывели к подножью не того холма. Зато посмотрите какой необычный ракурс получился. Не Поволжье прямо, а Северный Кавказ :)


06. Да и вид на город с этого холма ничуть не хуже, чем с Городища. Спасский собор, теперь уже с этой стороны, выступил доминантой снимка. Какие абсолютно разные картинки получаются, ен правда ли? На третьем снимке вид в эту сторону как раз таки от собора.


Сравнивая с другими малыми городами, в которых я побывал, я ставлю Елабугу в один ряд с Тобольском. При этом понимая, что они совершенно разные.

https://geografiya.livejournal.com/780373.html

Зубы Шурале – одно из тех мест где дух захватывает даже у бездушных. И это одно из тех мест, где в восторге есть отчетливая горчинка жгучего стыда




Предыдущий пост:
РОССИЯ. НЕИЗВЕДАННЫЕ ТРОПЫ.
- Дорога на пик Уфа. Башкирские приключения на Айгире
- Маленькая гордая гора. Пик Уфа


На скалы можно зайти с двух сторон – снизойти с пика Уфа траверсом хребта Караташ и вознестись силой упорства и ягодичных мышц от железной дороги по курумнику строго вверх от указателя по размеченной тропе. Первый вариант логичней и легче, потому что в этом случае подъем будет длинным и пологим, располагающим к разглядыванию окружающих пейзажей, среди деревьев окружающих тебя колоннадой. А от пика Уфа тропа На Айгирские скалы (они же Зубы) начинает сбегать от тебя все ниже и ниже. Главное не потерять петляющую в траве ниточку чужих следов.





Тропу потерять просто, но дорога размечена метками на деревьях (траверс хребта промаркирован красным кругом), поэтому ориентироваться легко. Да и чем хорош траверс хребта, так это тем, что заблудиться сложно – иди по хребту, не умножай сущности без нужны и не сворачивай. Хребет тут и вправду напоминает спину с выпирающими позвонками скальной породы и хоть окружен этот позвоночник деревьями остается ощущение что этот мифический задремавший зверь может пробудиться и встать во весь свой исполинский рост.





Лесная прогулка с элементами ароматерапии по тропинке, петляющей между соснами и можжевельником, неизбежно заканчивается у «телевизора» - скальной площадки с таким грандиозным видом, что о большем и мечтать нельзя. Под тобой добрая сотня метров отвесной скалы, над головой сосны едва слышно перебирают иголочки на ветру, перед тобой хребет Малый Ямантау во всей красе. Можно разлечься на самом краю и ни о чем не думать.









Или думать о том, как вышло так, что люди, забравшись сюда с рюкзаками, устроили на Чертовых зубах Чертову свалку своих банок из-под тушенки и пива, пакетов, упаковок и прочего. Что помешало тебе, мудак, взять с собой вниз пустые(!) банки из-под пива? Полные-то ты наверх запер. Или силушка богатырская тебя оставила в самый неподходящий момент? Мы не фотографировали эти свалки под каждым вторым деревом, но можете нам поверить, они там есть. Расстроились мы неимоверно. Очень стыдно в таком прекрасном, величественном месте натыкаться на все это говнище, которого там бы не было, если бы каждый убрал за собой.









Но даже изрядное количество мусора не может испортить Зубы Шурале. Немного спахивает на лучший вид Сербии. При всей доступности, скалы чертовски вдохновляющее место. Где-то далеко внизу шумит река и вечерняя «кукушка» прибыла на станцию «Айгир», во все стороны разбегаются зеленеющие холмы, воздух пропитан сосной, разогретой на солнце, в походной кружке еще пара глотков портвейна, как концентрата этого парадоксального жаркого уральского солнца. Маленькое походное счастье.







Особой популярностью это место пользуется не только благодаря сногсшибательному виду, но и благодаря роднику, что протачивает себе путь чуть ниже по тропе. А это значит, что можно организовать себе здесь многодневный быт без экономии воды. Дорога на родник от «телевизора» спускается вниз справа от поляны и помечена отдельной маркировкой – белая капля на стволах и камнях, не спутаешь ни с чем.







Набрав водицы, мы наварили супа и заварили крепкого чаю. С чем вы в походах варите супы? Мне в магазине попался сушеный набор типа «сделай сам» - макаронная засыпка с травками и белыми грибами. Добавив к этому не хитрому набору тушенку из куриного филе, мы получили такой вкусный суп, что на время его поедания мы даже отвлеклись от вида. Вкуснее супа в походе у меня еще не получалось.





Отужинав, приготовились к вечернему закатному представлению за которыми у нас был первый за несколько лет ночной костер с долгим неспешным разговором, затянувшимся далеко за полночь. Иногда в разговор с ворчливым уханьем вступала сова. Утром же была каша и кофе на обрыве, я страшно завидовала Руслану, потому как я высоты боюсь и вот так вот сесть ногами в пустоту я не смогла, поэтому я в свойственной мне манере прилегла с краю. Хорошо волчок за бочок не укусил.









Спуск с Зубов Шурале дело утомительное, воображаю насколько не веселым был бы подъем. Начинается спуск с короткого скального участка переходящего в длинный и крутой курумник, оканчивающийся указателем возле дороги на Айгир. Мимо не пройдешь. Запарились спускаться и Грей первым делом замочил свое брюшко в луже. Умаялся собакен.







Напоминаю вам, что если вы окажетесь в Уфе утром, то закат уже без проблем будете встречать на Зубах. Скалы Зубы Шурале – шикарное вдохновляющее место способное возбудить в вас тягу к походам. Но, черт побери, раз эта тяга в вас пробудилась, то убирайте за собой мусор.

Текст - © Надежда Овчаренко, 2018


Расположение:
1. Скалы хребта Караташ. Россия, Башкортостан, Белорецкий район
Координаты: 54°8'12"N 57°40'21"E карта Wikimapia
- Местные эксперты Google карты


Добавить меня в друзья
Подписаться на обновление блога

https://geografiya.livejournal.com/780166.html

Тишина. Кроме меня на берегу лишь парочка молодых. Он с акустической гитарой, яркой и замысловатой формы. Она с фотокамерой, фотографирует его. Он меняет позы, они меняют локации, передвигаясь вдоль берега. Громко говорят на иврите. Я же занят своим тихим процессом фотосъемки рассвета со штатива. Поровнявшись со мной они приветствуют меня, она по-английски

советует мне не пользоваться вспышкой. Они не стесняются раздавать советы, это может быть даже как продолжение приветствия. Улыбаясь в ответ благодарю. Они идут дальше, голоса их постепенно исчезают. Я же снимаю дальше, любуясь простыми нежными утренними красками.

02.


03. Горы на том берегу это уже Иордания. Видимость не очень, здесь чаще всего такая дымка.


04. Вода представляет из себя перенасыщенный раствор солей, т.е. солям уже растворяться негде, поэтому они толстым слоем лежат на дне, на берегу, покрывают прибрежные валуны.


05. Такая же перенасыщенная солями вода, например, в озере Развал в Соль-Илецке. Только там вода не может похвастать цветом.


06. Здесь же вода прозрачная и на утренней зорьке передает множество цветов и оттенков.


07. Что немаловажно, на Мертвом море есть бесплатные пляжи. Мы снимали недорого апартаменты в Араде и катались 30 км до пляжа в Эйн-Бокек. Рациональней варианта и не придумаешь. Разве что только в палатке на берегу как местные. Мы даже думали о таком, но не стали тащить с собой палатку.


О проживании в Араде и о многом другом в этой части Израиля расскажу вскоре.

https://geografiya.livejournal.com/779818.html

В южные страны принято ездить летом, если ты не горнолыжник, то приезжая в южный город зимой не ждешь ничего особенного, а зря. Зимний Ереван способен удивить, если ты готов слышать



Зимний Ереван – это отдельное блюдо, практически как холодная котлета из детства, да простят мне очередную пищевую ассоциацию. Не знаю насколько Ереван привлекателен летом или в межсезонье (подозреваю, что в каждом сезоне прелести) но зимой Ереван чертовски хорош собой. Именно сейчас, когда город не прячется за деревьями, а выступает в резном туфе на передний план, без пыли и жары, без большей части туристов.
1


2



Только мы, наши добровольные экскурсоводы davpog и неотразимый зимний Ереван. Давиду и Тане отдельное спасибо, потому что ваше любовное отношение к городу и заботливое к странствующим блоггерам с повышенной тягой к подворотням, дворам и белью, задало тон всему нашему путешествию. Белье здесь – отдельная достопримечательность. Ереван – самый «бельевой» город из всех, переплюнул даже Батуми и Петропавловск-Камчатский.
3


4


5



Ереван похож на резную шкатулку ценных пород дерева с простыми, но милыми сердцу сокровищами. Поскольку город построен преимущественно из теплого туфа то его цветовая гамма от песочного до черного с обширной розовой гаммой, настолько обширной, что город кажется розовым. При том, что Ереван почти целиком лишен лоска и самолюбования, город очень обаятелен. Особенно, если заглядывать в каждую разрисованную арку и вваливаться незваным гостем в каждый встречный двор.
6


7


8



Потому что сердце любого города бьется в груди каждого его жителя, трепещет вывешенным на ветру бельем, стучит карданным валом старого такси, пульсирует песней сытого и довольного котика.
9


10


11


12


13



Душа города шелестит страницами старых книг в букинисте под открытым небом, позвякивает старым замком на двери и лязгает щелью для писем, журчит в питьевых фонтанчиках повсюду.
14


15


16


17



Ереван подглядывает за тобой многими и многими памятниками и скульптурами, наблюдает и улыбается, радуясь эндорфиновому восторгу гостей и иногда немного дразнится. Отдельно хотелось бы отметить памятник-интригу Горькому. Если заходить сбоку, то до последнего не видишь, что это одна голова, перевешенная от беспокойных школьников повыше. Ну и памятник известному на постсоветском пространстве Армянскому радио, которое все время о чем-то спрашивают вовсе не пытается шутить, напротив, предстает в уязвимом, нежном обличии.
18


19


20


21



В Ереване безумное количество современного искусства и скульптуры, сосредоточенной преимущественно около каскада. Обширная общемировая армянская диаспора наполняет столицу своей исторической родины крутыми арт-объектами. Один лев из покрышек чего стоит! Но лев – вишенка на торте этого музея по открытым небом, где каждый найдет что-то по душе.
22


23


24



Мне очень приглянулась бронзовая женщина, что с некоторых ракурсов – вылитая Синяя Гусеница из Алисы в стране чудес «Лежу, курю, жду перемен» (с).
25



Единственный и безоговорочный минус зимнего приезда в Ереван– фонтаны каскада не работают. Но вид сверху на закатный город с исполином Араратом на горизонте работает вне сезонов.
26



А еще в Ереване есть свои базальтовые столбы, о которых никто вам не расскажет, а мы – да, но это только потому, что в Ереване с нами случились правильные экскурсоводы, показавшие не только столбы, но и ведущий к ним длиннющий туннель, и совершенно инфернальную детскую железную дорогу, и совушку с лицом «что вообще происходит?», вырезанную из туфа.
27


28


29


30



Центр Еревана совсем маленький и круглый, как пятак под пятку на удачу, спроектирован А.О. Таманяном окружен полукольцом бульвара с не сбросившими листву с прошлой осени платанами и прошит навылет несколькими крупными дорогами и это дарит нам длинные перспективы и направления. Иди, куда глядят глаза. Ереван нельзя назвать особенно зеленым городом, но центр изобилует деревьями и парками, это большой город, спускающийся к пятаку центра, но туристическим является все же маленький кругляш в середине и, поверьте, вам хватит этого для прогулок.
31


32


33


34



Это город для неторопливых вышагиваний и именно поэтому Ереван очень хорош для зимнего посещения. Не говоря уже о том, что именно в месяцы с буквой «Р» в названии принято есть хаш.

ЗЫ Фотографии 8, 15, 20 и 25 были сделаны автором текста Надеждой Овчаренко на мобилку и вставлены в это повествование только потому, что я могу это сделать.

Текст - © Надежда Овчаренко, 2018

https://geografiya.livejournal.com/779727.html

https://geografiya.livejournal.com/779419.html