На третий день пребывания уже вся команда в составе нескольких десятков человек впервые отправилась в высокогорную зону для начала акклиматизации. В качестве направления был выбран ледник Кашкаташ - там молжно и горным воздухом подышать, и виды красивые посмотреть и потренироваться работе на льду.

Из нашего лагеря туда ведет отличная тропа, которая постепенно выходит из зоны леса, проходит через Альпику и выходит к леднику. Как только заканчивается лес, открывается великолепный вид на сам Эльбрус:



Тем временем, группа растягивается на тропе.



Как я уже писал выше, всего на Эльбрусиаду приехала почти сотня человек из разных городов России, но далеко не все из них приехали для восхождения. Кое-кто приехал просто потусить. На первый выход пошли почти все, и уже в ходе него часть народу отсеялась - кто-то понял, что горы это не его. Еще часть народу отсеялась после скальных и ледовых занятий. На Эльбрус поехала уже, дай бог, если половина. Первый выход на скалы Пастухова уменьшил и эту группу. В итоге до вершины дошло человек 20. Но об этом позже...

И вот уже мы выходим в зону ледников:



Вершина Бжедук (4271 м) искрится ледниками на Солнце.



Сам ледник Каштакаш. Заметно отступающий. Таяние ледников на Кавказе - старая проблема, но в последнее время она приобретет серьезные масштабы.





Слева - проход в Сванетию - перевал Кашкаташ (сложный - 3А 3775м.), острый пик Вольная Испания (4200 м), не менее сложный перевал Технической интеллигенции (3А, 4000 м), Бжедук.



Слева пик Гермогенова (3993 м), справа пик Вольная Испания и Бжедук.



Пик Гермогенова:



п.Вольная Испания, перевал Технической интеллигнции и Бжедук:



В приближении:





И снова пик Гермогенова:



Бжедук и кусок ледника:



Выход ледника в долину Адылсу:





Здесь группа останавливается. Дальше без снаряги уже далеко не уйдешь,да и до первого раза хватит. Часть народу отсеится уже н следующий день, осознав,ч то горы это не так легко и весело, кк на картинках...



Поскольку группа осталась позади, пофоткать некому, приходится делать сэлфи...



Турция с Египтом закрыты, говорите? Загорайте на курортах Северного Кавказа!







продолжение следует...

Полный отчет о походе.

https://adventure-guild.livejournal.com/1887970.html

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

- черный водопад
- черная даль
- черная смерть




Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии
Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра
Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн
Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн
Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss
Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn
Часть 10-я: Юг; ледник Hoffell; нац. парк Skaftafell
Часть 11-я: водопад Свартифосс; кемпинг Thakgil

Часть 11-я. Маршрут: Черный водопад – церковный пол – кемпинг Thakgil – в зеленом ущелье.

Национальный парк Skaftafell, где мы заночевали в этот раз, сами исландцы называют «наша любимая глушь». Сюда принято выезжать на выходные на шашлыки, хотя из Рейкьявика не так уж и близко, почти 4 часа пути.

Ежегодно парк посещает более 300 тысяч человек, так что об уединении не стоит и мечтать, как в палаточном лагере, так и на тропах.


Лекарственный дягиль (лат. Ang'elica archang'elica) и пчелы

Не стала исключением и 2-километровая тропа к Свартифоссу, aka Черному водопаду. Начинается она прямо из кемпинга, и идет постоянно вверх с небольшим уклоном. Начальные толпы постепенно распределяются вдоль пути, кто-то отстает, кто-то наоборот – убегает вперед, и, в принципе, толкучки нет, разве что в самом конце у подножия водопада.



Черный водопад становится виден где-то через полтора километра, с высокого плато, поросшего низеньким кустарником.



Свартифосс окружён необычными шестигранными колоннами темной лавы, откуда и возникло его название – «Чёрный». Эти колонны появились внутри лавового потока, который охлаждался очень медленно, что привело к его кристаллизации.





Базальтовые колонны вдохновляли многих исландских архитекторов на создание шедевров классической архитектуры. Наиболее заметные из них - это церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике и Национальный Театр.



А также сверх лаконичный арт-объект “Milestones” Ричарда Сьерра на острове Видей, недалеко от Рейкьявика. К нему так и хочется обратиться по-чеховски: «Многоуважаемый шкаф столб». При желании, загуглите картинки этого шедевра. Хороший пример того, что «любой китч с течением времени становится художественным объектом, концептуальным инсталлятом».



Водопад Свартифосс совсем невысокий, около 12 метров, а с виду похож на кружевную фату невесты. Может поэтому, многие исландские молодожены выбирают Свартифосс фоном для своих свадебных фото.





Путь к водопаду занимает около 40 минут от парковки, а весь маршрут требует хотя бы среднего уровня физической подготовки, и хороших походных ботинок.



На выезде из кемпинга Скафтафедль удачно примостился придорожный киоск с едой. Причем продавали там не какой-то малосъедобный фаст-фуд, а отличные копченые бараньи ребра и лобстерный суп (lobster bisque). Стоило, конечно, недешево - $16 за миску супа, но зато с огромными кусками лобстерного мяса.



Тучи, которые так и таскались за нами с самого утра, разродились настоящим ливнем, когда мы уже ехали по шоссе №1 в сторону Рейкьявика.

Однополосный мост и “карман” для разъезда.

Справа мелькнул Foss a Sidu – очень высокий водопад (82 метра), с красивым разливом по каскаду камней. Имеет необычную фишку: при сильном ветре течет _вверх_ из-за особенностей ландшафта.







Еще одна природная диковинка находилась недалеко от деревни Kirkjubaejarklaustur, и называлась Kirkjugolf – буквально «церковный пол».



80 метров гексагональной базальтовой «плитки» выглядят так, как будто они сделаны человеком, однако это природное явление.



К этому моменту, дождь уже лил как из ведра, ходить и что-то исследовать было нельзя, поэтому мы решили ехать заселяться прямо в кемпинг Thakgil. Не доезжая 5 км до деревни Vik, от круговой дороги отходит извилистая гравийка с языколомательным названием Kerlingardalsvegur. Можно поступить проще: вбить в навигаторе “Hotel Katla”, который стоит на той же дороге. Минуя отель, всё вверх и вверх, по гравию придется проехать 14 не самых легких километров.


Исландия: 11-й день

В нашем случае ситуация усугублялась практически нулевой видимостью, т.к. прямо на дорогу присело… облако. Продвигаясь на ощупь, сильно надеялись, что не будет встречных – колея-то на одного, и, хотя разъехаться можно, но в туманных условиях проблематично.



К счастью, это дорога – не самое популярное направление среди исландских туристов, поэтому трафика не было. Как только забрались на перевал, облака расступились, и внизу мы увидели долину Мирдалссандур, заполненную вулканическим песком. Вдали торчала гора-останец Hj"orleifsh"ofdi, высотой 221 метр. Даль в Исландии — это всегда горы, черные, бурые, серые, а в ясные дни — розовые, лиловые, голубые.



С геологической точки зрения, Исландия сравнительно очень молодая страна: ее самые старые горные породы возникли не больше шестидесяти миллионов лет тому назад, а одна десятая ее поверхности покрыта застывшими потоками лавы, которым меньше 10 000 лет.

До кемпинга было уже подать рукой. Спрашивается: для чего мучились? Как ни странно, ради самого кемпинга. Thakgil означает “каньон-крыша”, из-за того, что его стены блокируют ветра во всех направлениях.



Когда еще дома я разглядывала фотографии каньона, привлекал внимание невероятный зеленый оттенок растительности. Неужели фотошоп? Как бы не так. В действительности весь этот мох еще сочнее, ярче, мокрее, плюс примешиваются приятные запахи.



Мох – создание нежное, растет медленно – всего на 1 см в год. Исландцы очень трепетно к нему относятся, и для них недопустимо не то что ездить по мху, но даже просто наступать. К этому же они призывают всех туристов.



Thakgil оказался самым живописным кемпингом из всех 10, что мы испробовали на себе в Исландии. Настоящее, скрытое в недрах Исландии, сокровище.



За кемпинг-место берут 2000 местных денег (около $16) на человека. Есть еще кабинки по $200 за ночь. Душевой домик вынесен отдельно, пользование входит в стоимость.



Так как добираться сюда нелегко, за кемпингом присматривает всего один человек, который сменяется каждые 4 дня. Может со скуки, а может следуя какой-то традиции, при оплате предлагает выпить местной жуткой картофельной водки Brennivin. Она абсолютно безвкусна, обдирает внутренности, как будто по ним провели наждачной бумагой, и носит (совершенно справедливо!) имя "черной смерти". На исландском сленге выпивание называется "вышибанием слезы", потому что после глотка водки на глаза у вас непременно навернутся слезы. Вещь реально кошмарная, и явно одноразовая. Такое вот посвящение «в исландцы».



При желании, готовить можно не только рядом со своим кемпером или палаткой, а в… пещере, в окружении зажжённых свечей (продукты свои). Есть там и гриль, и даже камин, с выведенной наружу трубой.

Недалеко от места, где мы разбили лагерь, начиналась короткая тропа вдоль ручья, ведущая вглубь каньона. Здесь же располагалась мини гидроэлектростанция, работающая на нужды кемпинга.



Вообще, у хозяев кемпинга есть планы расширить и обустроить место, превратив его чуть ли не в курорт, с комнатами в скалах, прудом для рыбалки и джакузи. Об их планах можно почитать на сайте кемпинга, под закладкой “The dream”.



Со стен каньона постоянно скатывались большие и мелкие камни, из-за чего поверхность выглядела сильно дырчатой. У кого фантазия побогаче, быстро «поселит» в эти пещеры каких-нибудь горных троллей, обстановка располагает.



Заканчивается тропа у небольшого, но бурного водопада, а каньон изнутри выглядит совсем уж сказочно и роскошно, по-толкиеновски.



В окрестностях Пакгила есть еще три тропы посложнее, на 15-17 км по горам, так что приключений можно найти при желании.

Рано заселившись в кемпинг, обустроив хозяйство и приготовив сытный ужин, мы не прогадали. Температура падала прямо на глазах, и когда стало уж совсем некомфортно, упаковались в кемпер. Людям, ночевавшим в палатках, пришлось явно несладко.

Именно про эту ночь я написала в начальном обзоре по Исландии: «поздний вечер, дождь стеной, на улице +3°C, мы лежим в спальниках, но с интернетом».




Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1887660.html

«Заведение сияло, что твой Метрополь» - Стругацкие, «Пикник на обочине».



А почему бы не чихнуть? А потому, что Чихули – это музей стекла, экспонаты хрупкие, и мало ли что…

На самом деле, в Чихули мы попали практически случайно. Этот музей не то что не был в составленном заранее списке “must see” мест в Сиэтле, но даже не попал во второй эшелон, куда сбрасывали точки с пометкой «если останется время».

Честно говоря, я не знаю, чем объяснить такой игнор с нашей стороны – то ли название показалось странным и не вызвало желания выяснять, что там и как; то ли просто банально не укладывались по времени.



Однако, получилось интересно. Дело в том, что этот музей расположен практически у подножия Иглы – самой узнаваемой достопримечательности на северо-западе тихоокеанского побережья США. Желающих подняться на обзорную площадку башни просто не счесть, очередь гигантская, билеты продаются на определенные временные отрезки. И вот, пока мы ждали свое «окно», чтобы встать в очередь на лифт, каким-то образом ноги завернули в музей стекла.



Если покупать комбинированные билеты Игла+Чихули, выгода на лицо: $49 за оба места, вместо $32 и $35 за каждое из них.

Билеты >>

Есть еще хороший вариант, которым мы сами воспользовались: приобрести Seattle city pass, $89 на взрослого (сейчас подняли до $109).

Этот пропуск дает право прохода не только в Чихули и на Иглу, но покрывает еще несколько сиэтловских достопримечательностей. C тамошними ценами окупился чуть ли не в первый день.


Mille Fiori - Коллекция Тысяча цветов

Так что же конкретно означает «Чихули»? Это фамилия американского художника-стекловара, который знаменит своими сложными с технической точки зрения инсталляциями из стекла. Впервые его работу "Fiori di Como" живьем мы увидели в 2002 году в лобби отеля "Bellagio" в Лас-Вегасе, но этим знакомство и ограничилось.


Архивная фотография 2002 года. Лас-Вегас.

В музее стекла Чихули не увидишь банальные скучные вазочки, унылые фарфоровые тарелки, или однообразные статуэтки. Нет, здесь ожидает взрыв мозга от цвета, формы, от того, как эта стеклянная феерия вписана в естественную среду – часть выставки находится на открытом воздухе, в саду. Если вам требуется волшебный пинок от Вселенной для развития творческой фантазии, то музей стекла Чихули вполне годится на эту роль.



Дейл Чихули, которому в этом году исполняется 80 лет – из местных, родился недалеко от Сиэтла, в городе Такома. По первой специальности он дизайнер интерьера, а по призванию – стеклодув.



В одном из интервью, он вспоминает поворотный для себя 1965 год: «Однажды ночью я расплавил несколько фунтов цветного стекла в печи мастерской, и окунул в расплав стальную трубу из подвала. Я подул в трубу, и появился стеклянный пузырь. Я никогда раньше не видел стеклодувов. Мое восхищение, вероятно, частично связано с тем, что я случайно обнаружил этот процесс ночью. С этого момента я стал одержим желанием узнать все, что мог, о стекле».



Страсть от работы со стеклом подвигла получить дополнительные знания. Чихули выяснил, что первая и единственная программа по работе со стеклом в стране предлагалась в университете штата Висконсин. Решив поступать, Чихули на шесть месяцев уезжает на Аляску работать рыбаком, чтобы заработать деньги на учебу в аспирантуре. В 1966 году он начал обучение по программе стеклодувов.


Sealife Tower - Башня Морская жизнь

Желая узнать как можно больше о стекольном производстве, Дейл Чихули уезжает в Венецию по программе Фулбрайта. The Fulbright Program – известная в США программа образовательных грантов, основанная в 1946 году сенатором от штата Арканзас Джеймсом Фулбрайтом, финансируемая госдепартаментом, с целью укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран. 43 выпускника программы Фулбрайта получили Нобелевские премии, а 78 стали лауреатами Пулитцеровской премии.


Orange Hornet Chandelier - Люстра Оранжевый шершень

В Венеции Чихули побывал и на знаменитой стекольной фабрике Venini. «Когда я приехал в Венецию в 1968 году, художники по стеклу в Соединенных Штатах работали сами по себе». Командная работа, которую он наблюдал в Venini, стала решающим звеном для понимания, как надо устроить процесс. «Я понял, что, если вы будете работать с полудюжиной или более людей, вы сможете добиться того, чего никогда не сможете сделать в одиночку».


The Sun - Солнце

В 1971 году он стал соучредителем школы стекла Pilchuck Glass School в городе Стэнвуд, к северу от Сиэтла. Это было место для развития идей и экспериментов. «Ничто нас не сдерживало…» - вспоминал Чихули. «Люди приезжали со всего света, и довольно скоро они начали переезжать сюда на постоянное место жительства. Сейчас в районе Пьюджет-Саунд больше стекольных магазинов, чем где-либо в мире, кроме Венеции». Фактически, одна треть самых известных художников мира, работающих со стеклом, проживает в штате Вашингтон.


Flower of the Glass house - Цветок Стеклянного дома

В 1976 году во время поездки в Европу Чихули попал в автокатастрофу, в результате чего ослеп на левый глаз, и навсегда повредил правую ступню и лодыжку. Дейл был госпитализирован на несколько недель, ему наложили 256 швов на лице. Хотя авария лишила его стереоскопического зрения, он продолжал работать со стеклом до 1979 года, когда произошел еще один несчастный случай – во время серфинга Чихули вывернул плечо. После этого он уже больше не мог держать трубку для выдувания стекла.


Photo credit by chihuly.com

Остановило ли это стеклодува по призванию? Ничуть. Пришел на помощь венецианский опыт. Работа в команде - краеугольный камень карьеры Дейла. Он работает в тесном сотрудничестве со многими людьми для создания произведений искусства, от стеклодувов и художников, до плотников и производителей металла. Вместе их называют «Team Chihuly».



Объединив цвет, свет, форму и пространство для создания уникального иммерсионного опыта, Чихули выполнил грандиозные инсталляции произведений искусства по всему миру. Его скульптуры можно увидеть в постоянных коллекциях более чем двухсот музеев, а также в концертных залах, университетах, оранжереях, на роскошных курортах, и даже у кого-то дома. В 1994 году президент Билл Клинтон представил работу Чихули королеве Елизавете и президенту Франции Франсуа Миттерану.



При создании своих работ «команда Чихули» использует гравитацию и центробежную силу, позволяя расплавленному стеклу обрести свободную форму. Асимметрия и неравномерность - определяющий принцип их работы. Может поэтому инсталляции легко интегрируются в естественное окружение.



Идея прибавить к музею еще и сад, где стеклянные растения как будто живут и дышат, наравне с живыми организмами, показалась нам просто гениальной. Хотелось фотографировать буквально каждый завиток и загогулину, рассматривать, и даже зарисовывать.



На открытии музея и сада в мае 2012 года, Чихули сказал очень просто и честно: «Каждый художник мечтает продемонстрировать свои работы в одном месте, и я рад, что у меня есть такая возможность в моем родном сообществе (Сиэтле). На этой выставке собраны лучшие работы за мою карьеру, и я надеюсь, что всем она понравится».



«Я выставляюсь широко ... мне доставляет огромное удовольствие, что, наверное, миллионы людей видят мои работы. Моя работа доставляет людям много радости, и это заставляет меня чувствовать, что я действительно везунчик.»

Конечно везунчик, но еще и трудяга. На сегодняшний день состояние Чихули оценивается примерно в 30 миллионов долларов.



Цена каждой стеклянной финтифлюшки варьируется – от нескольких сотен долларов за небольшую раковину, до нескольких миллионов евро за произведения монументальных масштабов.


Citron Icicle Tower - Башня из сосулек лимонного цвета

Возвращаясь к чиханию, возникает закономерный вопрос: а что будет, если кто-то вдруг случайно разобьет какой-нибудь шедевр? Странно было бы, если за столько лет этого не случилось. А оно и случается, и даже не так чтобы редко. То в музее неловкий турист случайно повернется и заденет сумкой стебельки инопланетного вида, а то и намеренно какой-нибудь псих начнет скидывать хрупкие композиции на пол – бывало и такое. Если будет установлено, что произошедшее случайно, без злого умысла, то просто пожурят и даже штраф не выпишут. Все работы застрахованы, и это уже дело страховой компании.


Sapphire Macchia with Bright Yellow Lip Wrap - Сапфировое пятно с ярко-желтой окантовкой

Но бывает и криминал, тогда грозит реальный тюремный срок и штраф. Например, несколько пуль были выпущены в работу Чихули, висящую вдоль пешеходного моста, пересекающего шоссе в Такоме. Четыре защитные стеклянные панели раскололись, но произведение искусства, стоимостью 12 миллионов долларов, не пострадало.



А в другой раз, пьяные подростки перебрались через стены ботанического сада в Денвере, и ускользнули с четырьмя произведениями вашингтонского художника, стоимостью 100 000 долларов. На следующее утро, осознав, насколько серьезной была кража, воры спрятали скульптуры на кукурузном поле, где три из них были случайно уничтожены комбайнами во время сбора урожая.


Sea life forms - Коллекция Формы морской жизни

Иногда вмешивается и природа. Землетрясение 2001 года в Сиэтле разрушило более дюжины работы Чихули. А мощный град в Далласе повредил скульптуру, состоящую из 30 частей, похожих на лепестки кувшинок.



Команда Чихули относится к этому философски: наделаем еще. «Вот почему стеклодувы смогли зарабатывать себе на жизнь на протяжении тысячелетий: вещи ломаются, а мы просто создаем новые!»



Сиэтл, штат Вашингтон, США.

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1887443.html

Итак рано утром 3 августа мы прибыли в лагерь Джантуган, который расположен в ущелье реки Адылсу. Эта небольшая (всего 12 км), но своенравная речушка берет начало с ледника Джантуган и впадает в итоге в Баксан. Река реально своенравная - идя вдоль нее можно увидеть вдоль берегов огромные валуны и поваленные деревья, которые река во время разливов с легкостью переносит на километры. Своеобразным памятником является остов автомобиля, который стоит на дне ущелья как напоминание о том, что с горной рекой шутить не стоит. Машина появилась там после мощнейшего селя в 2017, который не только размывал дороги мосты, фактичекси вытесывая реке новое русло, но и смывал машины и дома, как игрушечные...

Сам альплагерь Джантуган (находится на высоте 2200 м.н.у.м.) принадлежит МГТУ им. Баумана, однако, кажется, у "бауманки" нет ни денег, ни желания им заниматься. Выглядит заброшенно, хотя там есть сторожа. Имеется бугульная канатка и бассейн. У заведения есть собственный сайт.

Рядом с ним расположен "народный" лагерь, в нем даже есть домики для проживания, душ и баня. Но те, кто предпочитает экономить - селятся на другом берегу реки в собственных палатках. Как мы, например))

Прибыли мы вшестером рано утром, основная масса людей должна был прибыть в течении дня - в основном на своих машинах. Так что мы быстро поставили палатки,заняв козырное место на берегу реки с наличием вблизи туалета и беседки с розетками, и стали наслаждаться видами пока еще пустынной долины.
Чего предлагаю сделать и вам, к вечеру здесь все будет заставлено палатками и машинами...

Там - за сияющими на Солнце ледниками - уже Грузия...



Сама река Адылсу. Пока спокойная и мелководная...



Вообще - это все устье реки.Пусть вас не смущают "островки" с деревьями. Реку они тоже ничуть не смущают, поверьте!



Вечером в ущелье наползает туман...





А утром следующего дня снова ясное небо и можно полюбоваться красавцем-Эльбрусом, который тут виден отовсюду.







Да, вы меня спросите, а что было вчером первого дня? А ничего особенного. Приехало около сотни человек со всей России. На встрчу приехали местные
коммунисты, накрыли поляну с балкарской кухней.Знакомство, вино, тосты и все такое. И главное - объяснить новичкам, что горы не покоряют, на них восходят.

К слову, новичков было очень много, причем, не только те, кто ни разу не был на Эльбрусе, как я, но были и те, кто вообще впервые в горах. Большинство из них, правда, ни на какой Эльбрус идти не собиралось, а приехали они просто потусить...

Второй день целиком был посвящено обустройству лагеря. Поскольку мы все обустроили днем ранее, то во второй половине дня решили прогуляться по ущелью Адылсу.



Вот такие пушки стоят на изгибах серпантина. Они не боевые, а противолавинные. Стреляют...





А это место слияния Адылсу и Шхельды. Тут расположено несколько шашлычных, но все они не работают. И, судя по всему,давно...







А это еще один альплагерь - Шхельда. Это легенадрная и олдовейшая альпинистская учебно-спортивная база, основанная еще в 1946 году как альпинистский лагерь Центрального Совета общества "Спартак" на месте деревянного временного альплагеря "Молния". С тех пор она стала одной из главных баз Приэльбрусья. В советское время она была постоянно переполнена, здесь тренировались перед восхождениями на Эльбрус и на Ушбу.

Без лишних прелюдий.За годы работы базы тут было подготовлено более 20000 значкистов «Альпинист СССР», около 140 мастеров спорта СССР, 15 заслуженных мастеров спорта СССР, 4 заслуженных тренера СССР, 5 чемпионов СССР по альпинизму.

Она и сейчас работает и продолжает проводить различные учеьные программы. Вот их сайт с ценами, кому интересно.



А вот и долина Шхельды (река совсем маленькая - всего 4 км) и одноименная гора впереди:











До Шхельды мы так и не дошли. Мрачные погранцы с пулеметами не пустили нас, поскольку мы,дяьлы, не взяди с собой паспортов. Не говоря уже о пропусках. По- хорошему, нас и в ущелье Адылсу пущать не должны были без пропусков, но там погранцы не лютуют и до Джантугана (лагеря) вас особо никто проверять не будет. Но если вы соберетесь на восхождение в тех местах, помните, погранпропуск обязателен.

Как и справка об отсутствии ковида. Шутка.

В общем, первый блин, по традиции, комом, и мы отправляемся назад в лагерь, уже не спеша. А тут как раз вечереть начинает...







Сверху справа нависает выход ледника Каштакаш на высоте примерно 3300 м.н.у.м. Туда мы пойдем завтра...







Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1887076.html

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

- солнечный камень викингов
- мороженое из одуванчиков
- лагуны без движухи



Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии
Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра
Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн
Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн
Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss
Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn

Часть 10-я. Маршрут: дорога по югу Исландии – ледник Hoffell – мороженое из одуванчиков – Ледяная лагуна второй раз – лагуна Fjalls'arl'on – кемпинг в национальном парке Skaftafel.

Южную часть Исландии с наскоку не возьмешь. Есть, конечно, умельцы, которые умудряются за день смотаться из Рейкьявика до Ледяной лагуны (а это 4 c половиной часа езды в одну сторону!), но разве нам такое надо… Нет, будем продвигаться по югу с чувством, с мерой, с остановками.



Первая из них случилась совсем недалеко от кемпинга в Хофне, где так хорошо отдохнули накануне. На завтрак и за продуктами заглянули в Netto – это еще одна продовольственная сеть магазинов (датская) в Исландии, наряду с уже знакомыми Bonus и Kronan.

Со стаканчиками датского кофе и с датскими плюшками в зубах, с наскоку одолели 25 км до ледника Hoffell. Финальные 5 км – просто укатанная в пыли колея, поэтому если был сильный дождь, а машина – обычный паркетник, то могут быть проблемы с прохождением.

Ледник с дороги не виден, так что придется довериться дорожным знакам (они есть). Более того, уже доехав до конечной точки, упираешься в небольшую парковку под холмом. Ледника не видно. И только поднявшись на крутой склон, непроизвольно вырывается: «Ух!» Потому что простор, и красиво, и лед.



Ледник Хоффель – это еще один побочный продукт огромного ледового щита Ватнайёкюдля, существующий с 1450-го года. Конечно, сейчас он намного короче, чем в годы своего расцвета в конце 19-го столетия. Тогдашнее озеро возле кончика ледника покрывало даже холм, на котором мы теперь стояли, а отметины былого уровня воды до сих пор видны на склонах ущелья.



Да и само ущелье непростое. Оно состоит из габбро – магматической породы, которая охлаждалась существенно медленнее, чем распространенный по всей Исландии базальт.

Кроме того, здесь находится месторождение исландского шпата (исл. Silfurberg, буквально «серебряный камень») – прозрачной разновидности кальцита. Его особенность в том, что при просмотре насквозь видно двойное изображение. Благодаря высокому двойному лучепреломлению света и хорошей прозрачности, исландский шпат используется в оптических и оптоэлектронных системах для поляризации света и управления световыми потоками.

Существует мнение, что именно исландский шпат является легендарным «солнечным камнем» викингов, с помощью которого они ориентировались по солнцу в облачную погоду (версия доказана в 2013 году).


Кадр из сериала "Vikings"

Живая природа вокруг Хоффеля представлена несколькими видами мхов, лишайников, редким видом цветов камнеломки (Silver saxifrage), а из бегающих – песцами, северными оленями (зимой), и вездесущими овцами.


Колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia), более известный под именем Bluebell.

Еще в большом количестве мы обнаружили заросли ягоды шикши, так что ребенок оказался плотно занят на тот час, что мама с папой скакали вокруг ледника.



Лагуна внизу статичная, заполнена мутной талой водой и отколовшимися кусками льда. Большинство из них испещрены коричневыми и черными полосами – следами вулканического пепла, и имеют довольно приличный возраст. Вот так стоишь на холме и видишь, как «годы» в буквальном смысле растворяются под ногами…



Вокруг Хоффелля проложено несколько троп по холмам (подробные карты можно раздобыть в ближайшей деревне). Фотографировать удобно в любое время дня, т.к. язык ледника развернут строго на юг. Туристов совсем мало, особенно на фоне столпотворения возле Ледяной лагуны, поэтому возникает удачная возможность побыть наедине со своими мыслями, без оглядки на окружающих.



Насмотревшись на ледник, мы теперь были готовы попробовать его на вкус. Ну может не совсем его, но десерт с названием J"okla'is, что в переводе значит именно «Ледниковое мороженое». Сделать это можно на молочной ферме Brunnh'oll, всего в 20 км от Хоффеля, да еще в нужном направлении. На ферме утверждают, что делают упор на качество, а не количество, а также, что их домашнее мороженое «из одуванчиков» известно по всей округе. В магазинах его не встретишь, объем производства не тот, но хозяев фермы, похоже, такой расклад дел полностью устраивает.



Производственный процесс супер-короткий, и начинается с утренней дойки коров. Затем, молоко, яичные желтки, сахар и натуральные добавки (в нашем случае – сироп из цветков одуванчика) смешиваются в разных пропорциях. Смесь помещают в специальную машину, которая всё стерилизует, а потом замораживает. Мороженое готово через 24 часа. Кроме обычного, «полновкусного», у них есть щербеты без яиц и молока (если у кого непереносимость), а также мороженое на фруктовом сахаре для диабетиков.



По описанию, мы ожидали увидеть небольшое кафе на пару столиков при ферме. На деле попали в просторный зал мест на 60. На входе заказываются чаи, кофе, мороженое, домашний суп, или легкие закуски.




Сидеть можно не только за столом, но и на мягких кожаных диванах, покрытых овечьими шкурами. Немаловажным пунктом идет… туалет. Редко, когда у себя в путевых заметках нахожу заветное «рек», но тут оно даже было выделено тремя жирными восклицательными знаками (!!!) Check it out.

А что же мороженое из одуванчиков? Оно не подкачало: с легкой кислинкой и цветочным привкусом вполне могло составить конкуренцию традиционным шоколадному или ванильному.



До Ледяной лагуны J"okuls'arl'on, которую мы намеревались посетить во второй раз, было всего 50 км. Для разнообразия оставили машину на другой стороне подвесного моста, в месте, известном как Diamond beach (Бриллиантовый пляж).



Абсолютно черный, как и по всей Исландии, он выделяется тем, что на него «выбрасываются» айсберги. Сверкая на солнце (кгхм…), как россыпи драгоценных камней, они и дали пляжу название. Но это на идеальной картинке из рекламного буклета.

При нас на пляже не было ни единого кусочка льда, так как он весь столпился в Ледяной лагуне из-за прилива. Пришлось ограничиться «вчерашними» бриллиантами (см. 9-ю часть).



Но это посещение все же отличалось наличием… живности. Сначала в воде то тут, то там приметили круглые кожистые головы морских котиков. Они смешно выставляли щёточки белых усов над водой, ловили запахи, и бесшумно скрывались под льдинами.



Чуть в стороне от основного скопления людей, на левом берегу лагуны, увидели на камнях белощеких казарок и гаг. Казарки разминали лапы, явно готовясь к скорому заплыву, а вот у гаг была миссия поважнее: защита птенцов. Заметив наше приближение (оочень издалека), гаги тотчас же увели четыре пушистых комочка в воду.


Группа Белощёких казарок (лат. Branta leucopsis).

Не следует путать гаг и гагар: эти птицы, несмотря на созвучность названий, относятся к разным отрядам (к гусеобразным и гагарообразным соответственно), при этом существенно отличаются друг от друга по внешнему виду.


Обыкновенная гага (лат. Somateria mollissima).

Гаги известны благодаря своему пуху, гагар же раньше добывали на шкурки — «птичий мех» или «гагарьи шейки» для дамских шапочек.



Когда говорят об обыкновенной гаге, чаще всего упоминают очень лёгкий и тёплый гагачий пух, который широко используется для набивки подушек, одеял и тёплой одежды северян, альпинистов и космонавтов. По своим качествам, прежде всего низкой теплопроводности, эластичности и малому весу, этот пух превосходит аналогичный пух любого другого пернатого.



Птичья тема продолжилась уже практически на парковке. На ее дальнем конце расположилась колония полярных крачек, которую было видно издалека.



Крачки-родители постоянно таскали рыбок-песчанок из лагуны своим птенцам. А те тоже были не лыком шиты: оставленные в одиночестве, они храбро отбивались от своих же сородичей.




Питание полярной крачки состоит из рыбы, криля, моллюсков и ракообразных.

Воинственный дух в крачках явно культивировался с малолетства, недаром же они потом вырастали в довольно агрессивных птиц, которым и люди не помеха.





Но враги были даже у таких бойцов. Прямо на наших глазах над колонией пронеслась быстрая тень. Большой поморник – злобная морская птица с очень острыми когтями, размерами превышавший даже самую большую крачку раза в три, облетал гнездовье в поисках бесхозных яиц. Разъяренные крачки подняли совсем уж нестерпимый гвалт, и действуя сообща, выпинали поморника обратно на морской простор. Потом долго еще мы слышали недовольное клокотание, доносившееся даже через закрытые окна машины.



На этом закончилось второе посещение Ледяной лагуны, прикрытой тяжелой облачностью, как и в первый день. Но попробовать стоило.



Если посмотреть на карту Исландии в этом месте (см. начало рассказа), то первым делом в глаза бросается огромное белое пятно – крупнейший исландский ледник Ватнайёкюдль, занимающий 8% территории страны. Под ледником находится пара-тройка вулканов, а сам он питает несколько ледниковых озер, будто оправдывая свое название – «ледник, дающий воду».



Всё, что смотрели в этот день – его детища, и Хоффель, и Ледяная лагуна, и Фьядльсаурлоун – следующая точка маршрута, в 11 км от гнездовья крачек.



Лагуна Fjalls'arl'on, площадью 4 кв. км, статичная, с коричневой талой водой, где айсберги не торопятся скорее проскочить в море, а лениво отмокают будто в огромной шоколадной ванне.





По озеру можно погонять на лодке – поблизости продают 40-минутные экскурсии, но в целом, место, конечно, менее коммерциализировано, нежели Ледяная лагуна.





Опять кустики шикши порадовали дочку, да так, что у нее явно оформилась прочная мнемо-связка: «где ледник – там ягоды» :)

Манжетка альпийская (Alchemilla alpina) на краю ледникового озера:



Тур, или каирн (cairn):



Пора было озаботиться ночлегом. Белая шапка Ватнайёкюдля всё еще нависала справа, и было понятно, что ночевать будем где-нибудь под его присмотром.



Выбор пал на кемпинг в национальном парке Skaftafell, известный в Исландии своим хорошим климатом. Летом здесь часто бывают солнечные дни, что нетипично для юга страны.

Кемпинг огромен, состоит из нескольких полей (duh!), разделенных жиденькими полосками леса. Народу не просто много, а очень много (400 палаточных мест); кемпер-ваны и RV ночуют отдельно. Но так как территория большая, то нет ощущения, что люди сидят друг у друга на головах.



Более того, когда мы заезжали (предварительно надо остановиться в visitor center и заплатить за место), соседей еще не было, поэтому захватили участок рядом с каменным костровищем. Несмотря на свой руино-образный, обросший лишайником, вид, эта псевдо-барбекюшница добавила колорита и даже капельку уюта, а еще на нее было удобно ставить одноразовый гриль из фольги.



Маринованная баранина и сосиски в этот раз получились особенно хорошо, плюс лапша с грибной подливкой, плюс салатик из свежих овощей, и вот уже перестали мучить «котлетные галлюцинации и ветчинные видения», как писал товарищ О. Генри.



Чтобы растрясти сытный ужин, решено было прогуляться к очередному леднику. Именно что «прогуляться», так как на полноценный “hike” абсолютно плоская тропа, засыпанная гравием, явно не тянула. Длиной 3,7 км туда-обратно, она начинается прямо от инфо-центра, и ведет к самому кончику ледника Skaftafellsj"okull.



На карте обозначена как S1, зеленая ветка >>

На всем протяжении тропу сопровождает карликовый березовый лес, а на стенах каньона слева хорошо видны отметины, куда раньше доставал ледник – наглядное пособие для детей на тему глобального потепления. В этом месте к уже привычной шикше добавились кустики голубики с вполне спелыми ягодами (середина июля).



В конце тропы поставлен пугающий знак о том, что дальше передвигаешься на свой страх и риск. Смертельные случаи здесь бывали – то на кого-то упал кусок льда, то кто-то попал в расщелину, кто словил переохлаждение. “Some have never returned from a glacier visit, their fate still unknown” (“Некоторые так и не вернулись после посещения ледника, их судьба до сих пор неизвестна”). А пожелание “Be smart and have a nice day!” (“Будьте разумными и хорошего дня”) выглядело чуть ли не насмешкой на фоне предыдущих пугалочек.



К самой толще льда в тот раз нельзя было подойти, так как у подножия образовалось довольно внушительное озеро. Но даже на таком расстоянии чувствовалось, как от ледяной стены веет безжизненным холодом. Все вокруг серо-черное, растительности нет, только лед и песок.



А как хорошо было вернуться назад, к уюту каменного очага! На контрасте все воспринимается намного ярче.



Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1886787.html

Последний рывок! Подъем по снежнику на перевал Цандышхо:



Погода резко портится. Небо хмурится, и уже нчиего не напоминает о прерасном солнечом начале дня. Вот-вот ливанет дождь...




Ха спиной величественный леднк девяти:



И последние метры до перевала:



Снег рыхлый и грязный. А что вы хотели? Июль-месяц...



А вот и другая сторонва превала - Лоюб и долина Верхней мзымты:



Если на перевале Кардывач стоит закладно1 камень к так и не установленному памятнику к столетию Ленина, то тут просто табличка в честь столетия революции и 95-летию пионерии. А вот профиль Вождя, похоже, аутентичн....





Я на фоне пейзажей, которые вы ищите в интете, чтобы поставть себе на рабочий стол))





А группа уже начала спуск:





Еще пара десятков метров по крутому и скользскому снежнику, на котором ваш покорный слуга умудрлся растянуться и чуть был не совершив незапланированный скоростной спуск головой вниз...









Снежник кончился, но впереди камни и мокрая трава, что надо сказать, не самое приятное в жизни. Вообще перевал Цандышхо всего 1А, но геморойный. И погода неприятная. В общем, наспуске я умудрился нксколько раз упасть, сломав в итоге (всего лишь) палку. Настроение было подпорчено, и лишь величественные виды вокруг не давали рскиснуть...







Передовой отряд группы уже в долине Верхней Мзымты:





Верхняя Мзымьта - река питающая озероКардывач и вытекающая из Верхнего Кардывача:



Озеро Кардывач и Турьи горы с Агепстой,закрытые облаками:









Дальше вы, я думаю, дорогу знаете. Ночевка на Кардываче и половина следующего дня - пелшком до Энгельмановых полян, откуда нас забирала машина. Описывать в стопервый раз этот маршрут нет смысла. Добавлю лишь, что, если в прошлый раз всю дорогу донимала страшная жара и высоченная трава выше человеческого роста, то в этот раз весь день шел дождь, и под ногами хлюпало болото, так что к моменту выхода на Энгельманы мы все были мокрые и перемазанные гразью. Но и радостные. Очередной поход окончен.

А всем, кто читал - спасибо за внимание!

Полный отчет о походе.

https://adventure-guild.livejournal.com/1886673.html

Раз ковбой, два ковбой… (советский м/ф, 1981 г.)



Если при слове «Техас» в вашем воображении возникают картинки с кактусами, пустынями и ковбоями, то вы мыслите устаревшими понятиями. Современный Техас – это энергетика, хай-тек, Илон Маск, и крупнейший в мире медицинский центр в Хьюстоне (где мне, в свое время, посчастливилось проработать целых 7 лет).

Куда же подевались ковбои? А никуда, только в глаза не бросаются. Стоит выехать за пределы четырех техасских столпов Хьюстон-Даллас-Остин-Сан-Антонио, как увидишь огромные ранчо, огромные стада, огромные поля. В Техасе все огромное. “Everything is Bigger in Texas”.



И за всем этим хозяйством нужен пригляд, чем и занимаются современные ковбои. Это уже не беженцы от цивилизации, не авантюристы и искатели приключений, а вполне оседлые дельцы-миллионеры. Среди современных ковбоев полно хорошо обеспеченных людей, которые утром на лошадке по своим владеньям, а вечером – на Bentley Continental в 3-звездный мишленовский ресторан.



«Откуда деньги, Зин?» Техасские коровы-лонгхорны с хорошей родословной зачастую “уходят” на аукционах по цене, переваливающей за 40 тыс. долларов. А не так давно одна очень, очень элитная корова была продана за $170,000.



Но так было далеко не всегда. Свобода техасского ковбоя образца 19-го века была весьма и весьма относительна. Зачастую они нанимались к богатым фермерам и перегоняли для них скот из Техаса в северо-западные штаты. Перегоны эти были очень долгими – до полугода, а то и больше, по пыльным, изматывающим дорогам. А называлось это все словами “cattle drive”, т.е. буквально «погон скота».



Сейчас увидеть настоящий “cattle drive” даже в Техасе удается не часто; нам самим довелось всего лишь пару раз за почти два десятка лет, и то, абсолютно случайно. Но есть место, где можно _гарантированно_ стать свидетелем этого, по-настоящему, аутентичного техасского аттракциона.



Недалеко от Далласа, в городке Форт-Уорт, расположены Скотные дворы (Fort Worth Stockyards) – исторический район, который даже внесен в Национальный реестр исторических мест США.



Место абсолютно «ковбойское», каким оно представляется по вестернам и книжкам Майн Рида и О.Генри.



Здесь есть все по теме: от салунов и хонки-тонк баров, до бюргерных с отличной говядиной и сувенирных магазинов, где всё “made in USA”.



И есть коровы. Дважды в день, в 11 утра и в 4 дня (см. расписание >>) они проходят по улице на глазах у толпы, сопровождаемые настоящими ковбоями. Каждая деталь погона скота - от седел и головных уборов, до сапог и шляп - аутентична и исторически достоверна.



А если очень повезет, в сторонке даже разрешат присесть на лонгхорна. Несмотря на грозный вид, они очень тихи и послушны.



Texas Longhorn (англ. long horn – длинный рог) – это порода крупного рогатого скота, известная своими характерными рогами до двух метров в разлете. Также, им присуще большое разнообразие окраса, от классической палитры а-ля русская буренка Зорька, до прикидывающихся конями в яблоках, или даже витязем коровой в тигровой шкуре.



Лонгхорны растут медленнее, чем домашние коровы, но их репродуктивный период вдвое дольше.



Они также обладают гораздо большей продолжительностью жизни, потрясающей устойчивостью к болезням и засухе, и способны к выживанию на различных типах плантаций и пастбищ, что недоступно для изнеженных одомашненных пород.



Первые погоны скота начались в 1850-х, и направлялись на запад, к золотым приискам Калифорнии. Если за голову лонгхорна в Техасе в те времена платили 10 долларов, то в Сан-Франциско уже в 20 раз больше. Через десяток лет калифорнийский рынок достиг перенасыщения, и техасские владельцы ранчо стали переключаться на северные территории. Несколько замедлила дело Гражданская война в США (1861—1865), после окончания которой, “cattle drives” возобновились с новой силой.



За 20 лет через один только Форт-Уорт прошло более 4 миллионов голов скота, за что город даже прозвали “Cowtown” («Коровинск»).



Погоны обычно начинали по весне, когда всходила трава, а завершали до начала первых холодов на севере. На время путешествия стадо называлось “trail herd” (от слов «тропа» и «стадо»), и состояло из животных от нескольких разных владельцев.



Такая «сборная», в количестве около 3000 голов, обслуживалась командой из 12 ковбоев, у каждого из которых были свои четкие обязанности. Начальник (Trail boss) являлся высшим авторитетом в команде, примерно, как капитан на корабле, и получал около 125 долларов в месяц. За ним шел повар, он же и доктор зачастую, с зарплатой $60/month.

Набор средств первой помощи у него был разнообразен. Угольное масло использовалось для борьбы со вшами, а припарки из кактуса опунции, как полагали, способствовали заживлению ран. Настойку из цветков василька использовали для лечения диареи, соль и бизоний жир – от геморроя, а бульон из мяса бизона просто пили как общее тонизирующее средство.

Легендарный ковбой-ранчеро Чарльз Гуднайт изобрел в 1866 году повозку- chuckwagon, которая существенно облегчала жизнь в пути. По сути это была крытая полевая кухня, запряженная мулами, в которой перевозили еду, посуду, бочку с водой, инструменты. Меню, которое предлагал повар, состояло из говяжьих и бизоньих бифштексов, тушеного мяса, "chuckwagon chicken" («полевой цыпленок» - бекон), "Pecos strawberries" («клубника из Пекос» - бобы), "Sourdough bullets" («пули из теста» - печенье) и ковбойского кофе с солью.



Затем по иерархии шли десять погонщиков, часто называемых "thirty-dollar men" («мужчины за тридцатку»). Отдельно шел Wrangler – он управлял табуном запасных лошадей (“remuda”), по одной на каждого члена команды.



Обычно, скот не передвигается группой, а вытягивается длинной вереницей. Несколько прирожденных лидеров среди животных занимали свои места впереди (“lead steer”), в то время как все остальные коровы выстраивались неправильной линией позади них. Стадо в 1000 голов могло растянуться по тропе на одну-две мили.



Погонщики работали парами, по одному с каждой стороны от шеренги животных. Лучших из мужчин обычно назначали «указателями» (Point), работавшими в начале стада. Остальная часть мужчин управляла с фланга и отводила позиции дальше назад (Swing and Flank), при этом "тягачи" (Drag) замыкали процессию. Общение осуществлялось с помощью жестов, позаимствованных у индейцев, или шляпами. В день весь этот “cattle drive” мог одолеть не более 15 миль (24 км), отсюда и многомесячные переходы в отдаленные штаты.

Вот здесь на схеме более наглядно:



Маршрут не был фиксированным. Как заметил один историк, «тропы начинались там, где формировалось стадо, и заканчивались там, где находился рынок. Тысячи второстепенных троп питали основные маршруты».

Эпоха погона скота была на пике всего около 20 лет - с момента окончания Гражданской войны и до появления железных дорог в Техасе, что сделало долгий путь к северным рынкам ненужным. Но она оставила нам наследие образов, знакомых не только техасцам: обгоревших на солнце ковбоев в шляпах-стетсонах, выкрикивавших резкое Hi-yi! (Хай-йи!), бесстрашных лошадей, способных отбиваться от койотов, да даже коров-лонгхорнов, не похожих ни на каких других. Самый настоящий «Старый, старый Запад», как он есть.



Fort Worth, Texas, USA.

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1886430.html

Итак, утром шестого дня мы начинаем подъем от озера Инпси на перевал Цандышхо, чтобы спуситься к Кардывачу. И это, пожалуй, самая физичски сложная часть краснодарского участка похода. Техничекси сложного нет ничего - перевал 1А, но он отнимает кучу сил и почти день пути.

Вот так Цандышха выглядит снизу...



А это озеро Инпси с небольшой высоты:



Долина Цахвоа. Одноименная река убегает навстречу Малой Лабе, в которую она в итоге впадает...





Прямо по курсу знаменитая гора Лопата. Если ее обогнуть справа - можно попасть на перевал Кардывач. А если сразу уйти в право - это дорога на Цандышхо. А вот, что будет, если обогнуть Лопату слева- хз. Если у кого есть описание маршрута - делитесь)





Долина Цахвоа за спиной скрывается среди гор, озера уже не видно...



Вокруг альпийские луга, снежники, ручьи и водопады. И отличная погода бонусом.









Группа выходит под Лопату:









Перевал Цандышхо - там!





Долина Цахвоа осталась далеко позади и внизу:





Ледник девяти. Тема для отдельного похода. Говорят, там с перевала красивейшие виды. Опять же, кто был - делитесь!



Отсюда перевал кажется легким приключением, но это обманчивое видение...









А отсюда перевал уже не кажется таким легким...



продолжение следует...

Полный отчет о походе.

https://adventure-guild.livejournal.com/1886053.html

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

– восточный роллер-костер
– там, где лед
– ужин из кулька



Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику
Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд
Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам
Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии
Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра
Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн
Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн
Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss

Часть 9-я. Маршрут: дорога по восточному побережью – вечерняя Ледяная лагуна – бассейн Sundlaug Hornafjardar – ночлег в городском кемпинге Hofn.

Утром нас разбудил клацающий звук, долетавший со стороны крыши кемпера. Похоже, что там кто-то носился взад-вперед. Выглянули – и точно. Молодой кулик радостно собирал клювом какие-то семена, нападавшие за ночь с деревьев.



Главной точкой этого дня была назначена Ледяная лагуна – одно из ключевых мест, которые нельзя пропустить в Исландии. До лагуны путь не близок, 320 км по петляющим дорогам востока, а затем по южной части круговой #1.



Зачастую, туристы рассматривают восточное побережье как проходной путь куда-то еще: кому на север, к озеру Миватн, кому на юг – к Рейкьявику. Редко кто задерживается здесь ради самих фьордов. Если объезжать каждый, да с остановками на перекусить/побродить по окрестностям, то легко можно зависнуть на дополнительную неделю. Мы же решили упростить себе задачу, и позавтракав в Egilsstadir, выбрали более-менее спрямленный путь прямо к Berufjordur, 6-му или 7-му фьорду, если считать от места ночевки.



Дорога представляла собой веселый роллер-костер: со всего размаху она вливалась в широченную долину Breiddalur, окруженную 1000-метровыми риолитовыми пиками гор. Затем, поменяв покрытие с асфальта на хорошо укатанную гравийку, забиралась на безжизненную пустошь Breiddalsheidi heath, на высоту около 500 метров над уровнем моря.



Белые ленточки водопадов мелькали то тут, то там на контрастном теле хребтов. В каких-нибудь других странах они, быть может, сошли бы за достопримечательность. В Исландии же подобные no-name водопады обычный и привычный элемент ландшафта.



Дорожное полотно упрямо тянулось к побережью, как будто желая поскорее доставить к воде. Вот показался фьорд Berufjordur, за ним – Hamarsfj"ordur, а дальше 'Alftafj"ordur.



Без разметки и без обочин, дорога тщательно огибала каждый из них. Машин не было, ни встречных, ни попутных, так что можно было замедляться и вставать, никуда не съезжая, чтобы пофотографировать.





Кроме прикрытых облаками гор появились и другие модели. Сначала вездесущие овцы материализовались прямо посреди шоссе (вот откуда? секунду назад ведь никого не было!), а затем, когда пошли черные пляжи, показались тундровые лебеди (лат. Cygnus columbianus).





Они важно плавали мини-флотилиями, изредка выбираясь на берег, чтобы пощипать травку.



На 245-м километре мы попали в гости к… викингам. Вернее, к пожилой валькирии, заправлявшей Viking caf'e возле радиолокационной станции Stokksnes. Кафе снаружи – сарай сараем, но, как говорится, location определяет всё. Вид на самом деле на миллион долларов: с одной стороны бесконечный черный пляж, с другой – угрюмая готичная гора Litla Horn. Здесь же расположены декорации викинговой деревни со съемочной площадки для фильма “Vikings” режиссера Бальтазара Кормакура, которые можно посетить за дополнительную плату.



Внутри столики в виде отполированных пней, меню на стене. Хозяйка сама решила приготовить для дочки вафлю-цветок, с клубничным вареньем и сливками. Ну а мы ограничились очень неплохим кофе. А затем в окне увидели… её. Лошадь масти 80-го уровня. Доводилось, конечно, встречать коней в яблоках, но чтоб «в звездочку» - это было впервые. Лошадка спокойно паслась возле нашего кемпера, и даже дала себя погладить, на радость ребенку.



До городка Hofn, где мы планировали заночевать, оставалось всего ничего, около 17 км. Однако, о ночлеге думать еще было рано, ведь в планах значилась Ледниковая лагуна. Между Хофном и лагуной кемпингов нет, только несколько гостевых домов, с давным-давно разобранными комнатами. Так что предстояло скататься туда-сюда по 75 км, но зато по хорошему шоссе.



С момента поездки на мыс Лаутрабьярг, у нас выработалась новая стратегия посещения особо значимых мест в путешествиях. Сводилась она к словам: два раза. Подобным образом мы пытались увеличить шанс получения хороших фотографий. Ведь как обидно бывает, когда приедешь, допустим, на пирамиды, или к Эйфелевой башне, а там дождь стеной, свет плоский, или вообще забастовка. С двумя разами-то понадежнее будет. Это, конечно, не всегда возможно, но надо постараться.



Исландская Ледяная лагуна как раз относилась к таким знаковым местам. Расположена она на юге страны, совсем рядом с круговой дорогой номер 1, которую в шутку называют «ленточный конвейер туристов».



Приютившись на кончике ледника Breidamerkurj"okull, лагуна стала формироваться, когда леднику вздумлось отползать от края Атлантического океана.



Там, где он отступал, появлялось глубокое ущелье (в низшей точке – 248 метров, на минуточку!), которое постепенно заполнялось талой водой.



Лагуна растет с каждым годом: с начала 70-х годов прошлого века уже увеличилась в 4 раза. На сегодняшний день её площадь составляет 18 кв. км.



В летний период от массы ледника периодически откалываются айсберги. Какое-то время они дрейфуют по озеру J"okuls'arl'on, развлекая туристов, а затем стекают в море-океан. Нередко глыбы льда достигают 30 метров в высоту, тогда лагуна блокируется айсберговой баррикадой.



Лед трещит, хрустит, ворчит, и толкается, словно стадо исландских овец. Но, как говорится, «вода дырочку найдет», и вот уже первый айсберг радостно вылетает из ледяной пробки, за ним другой, третий… Лагуна свободна для следующей порции.




Дорога до лагуны простая, мимо других ледников, свесивших белые языки с горных хребтов, мимо лебедей (здесь уже с птенцами), овец, и знакомого «розового» сена.





Здесь в лобовое стекло стали прилетать камешки. Сначала как песчинки, но разок долбануло так, что прямо в центре стекла появилась 1-см отметина. Именно к ней потом прикопаются при сдаче машины, как я уже описывала во второй части.



Но в целом, на дорогу грех жаловаться. До того, как ее построили в 1974 году, юго-восток Исландии был практически недоступен для туристов. Например, чтобы добраться до Хофна посуху, надо было проехать около 1100 км через север страны.



Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун начинается у высокого подвесного моста. Слева плещется океан, а справа – она сама, и расположены все сопутствующие сервисы.



Вместительная парковка одним концом упирается в поле, где гнездятся полярные крачки (осторожно; они очень агрессивные), а с другой стороны граничит с кафе и разными хозяйственными постройками.





Народ толпится вокруг: кто ждет начало тура, кто просто бродит по берегу отнюдь не в одиночестве.



Стоит отойти метров на сто в сторону ледника, и никого! В прибрежную полосу тыкались маленькие льдины необычных форм, уже изрядно подточенные водой.





Дочка, единственная из нас, кто догадалась захватить резиновые сапоги, устроила настоящую ледовую охоту. Особенно вычурные экземпляры доставлялись для фото к папе на берег.



Ледяная “птица” на взлете:



Хрустальный мост:



Изящная ледовая “статуэтка”:



Ледяной завиток. А кто-то здесь видит зайца на пьедестале:



Пузыристое крыло мифической птицы:



Люди начали осваивать лагуну лет 20 назад. Именно тогда первый туроператор получил лицензию, и стал использовать для перевозки американскую машину-амфибию LARC-5.



Это аббревиатура расшифровывается как Lighter, Amphibious Resupply, Cargo, 5 ton, т.е. «Лёгкий, Амфибийный снабженческий, Грузовой, 5 тонн».



Чудо техники было разработано в 1950-х годах по заказу армии США, которая нуждалась в грузовой машине, способной доставлять грузы с кораблей на берег, а затем транспортировать их вглубь суши для снабжения наземных баз.



Имеет один дизельный двигатель V-8 мощностью 300 л.с., запас хода почти 500 км, и принимает на борт 21 человека.



– Смотрите, он сейчас перевернется! – радостно восклицает кто-то из туристов.

Словно подтверждая эти слова, огромная глыба льда – настоящий айсберг – с треском и хлюпом делает кульбит, и над поверхностью воды возникает невидимая доселе его часть, с черными прожилками.



На берег накатывает большая волна, мы все успеваем отскочить на ближайший холм. Вокруг раздаются аплодисменты и нескончаемые щелчки затворов фотокамер. Лагуна J"okuls'arl'on показывает природное шоу «Опля!».



В айсберге преобладает три цвета: белый, синий, и черный. Обычно айсберги бывают белыми, потому что состоят из льда и попавших в ледяную ловушку пузырьков воздуха.



При движении ледника, в нем образуются трещины. Их заполняет вода, которая, в отличие от снега, замерзает без пузырьков. Тогда айсберг имеет голубые прожилки: это лед, свободный от воздуха.



А коричневые или черные слои – это горные породы, которые переносит ледник при движении. Часто они находятся в нижней части айсберга, но при таянии он может перевернуться, и над водой поднимается черный фрагмент.



При опрокидывании большие айсберги захватывают со дна песок или камни, отчего тоже возникают пятна и слои темного цвета. И именно такой феномен мы видели пару минут назад.



Киношники быстро поняли, что напали на золотую жилу: офигенная природа плюс необычные средства передвижения – вот рецепт роскошного блокбастера.



Йёкюльсаурлоун засветилась в «Ларе Крофт» под клюквенным соусом «Сибирь»; в «Бэтмене»; в разных музыкальных клипах, и конечно, в бондиане «Die Another Day», где превратилась в огромный каток для покатушек спорткаров Aston Martin и Jaguar.





Несмотря на то, что мы ездили к лагуне два раза, она была одинаково пасмурная что вечером, что утром следующего дня. Однако, расстраиваться не стоило – лед всегда выглядит «голубее» при затянутом облаками небе.



Через два часа мы уже были на пути в Hofn. Название переводится просто как «гавань», а слышится примерно, как когда кто-то икает – произнесите “hup” на вдохе.



По сути рыбацкая деревня, Хофн, однако, является крупнейшим населенным пунктом юго-востока Исландии – там постоянно проживает 2100 человек.






В городском кемпинге Хофна удалось разжиться местом со столом (!). Здесь также можно было поселиться в одну из 11 избушек (если озаботиться бронью заранее, конечно), оборудованных даже собственными туалетами. Для всех остальных удобства общие в отдельном здании, плюс есть прачечная, и небольшой магазин по продаже разных туристических мелочей.



Чтобы смыть с себя дорожную усталость, решено было навестить городской бассейн Sundlaug Hornafjardar, расположенный буквально за углом от кемпинга. Бассейн уличный, с несколькими секциями с разной температурой воды, с водными горками, парной, джакузи, и – о, ужас! – ice tub (ледяная купель).



На входе встретил дружелюбный серб, который даже вспомнил русское «Здравствуйте!»

- You are from Moscow? – попытался он угадать.
- No, from Saint-Petersburg.
- Oh, even better! (- Еще лучше!)

Доставило, да :) Правила в бассейне такие же, как и в купальне Миватн: обувь снять заранее в коридоре, принять душ голышом, и, облачившись в купальники/плавки, выходить на +10C. Дочка тут же нашла себе подружек подходящего возраста, и ускакала к горкам. Мы же, сидя по шею в теплой воде, с ужасом смотрели на ту самую ice tub, где в это время прохлаждались две девчонки лет десяти. Они в этом льду на самом деле сидели, а не просто прыгнули и назад. Суровые исландские дети!

Народу под вечер было совсем мало, так что удалось хорошо расслабиться в спокойной обстановке.

В раздевалке порадовала выжималка для купальников, как-то раньше не приходилось сталкиваться с подобным полезным прибамбасом. Конструкция у него была точь-в-точь как на старой бабушкиной стиральной машине 60-х годов: два широких валика, между которыми прокручивалась одежда. Только в отличие от ручного бабушкиного пресса, валики приводились в движение нажатием кнопки, и в конце выдали чуть ли не отутюженный до хруста купальник.



На ужин мы планировали местный фэнси-шменси ресторан Pakkhus, но оказалось, что в нем нет мест и надо ждать полтора часа. Ждать хоть сколько-нибудь совсем не хотелось, особенно в разморенном состоянии после бассейна, поэтому была найдена альтернатива белоскатерному ресторану: фургончик “Fish and chips” в порту.



Жареная рыба с картошкой в промасленных кульках – вот такой получился ужин в лангустиновой столице. Стоит ли говорить, что в теплом кемпере отключились практически моментально, едва успев залезть по мешкам. А выспались так, как еще не удавалось после Рейкьявика.




Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1885918.html

Я очень люблю путешествовать всему миру на автомобиле, уже проехал 55 стран (30 из них на своем авто) и почти всю Россию. Путешествуя на автомобиле по нашей стране, я все больше прихожу к выводу, что это настоящая боль и страдание: узкие дороги, пробки, отсутствие нормальной инфраструктуры. Только несколько дорог в нашей стране приносят удовольствие - из Москвы в Питер и из Москвы до Крыма, о чем я расскажу в этом посте.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/esli-b-takie-dorogi-stroili-po-vsei-rossii-puteshestvovat-na-avtomobile-bylo-by-nastoiascim-udovolstviem-60252beacd2cb47e63f9a6df

Типичная дорога в России представляет из себя вот такой квест:



Попробуй обгони кучу фур по узкой двухполоске



И не попади в пробку во время вечных сезонных ремонтов дорог. Я одно время даже старался ездить только ночами, чтобы избежать эти фуры и пробки.



Но тут я прокатился из Москвы до Краснодара по платной М4



Раньше в силу моего географического положения не было необходимости проезжать по этой дороге полностью



Хоть она и платная, но силы, здоровье и нервы намного дороже. Нет необходимости постоянно обгонять, рискуя жизнью и превышать скорость. Просто встал в нужном ряду, поставил 100-110 км в час и едешь спокойно. Правда, немного раздражают вечные остановки в пунктах оплаты проезда. Но в любом случае, даже проезжая 1000 км, особо не устаешь, и при желании можно за день спокойно доехать до моря.



Потом прокатился по новой трассе "Таврида" в Крыму



Ехать по этой дороге тоже сплошное удовольствие



Торопиться и напрягаться совсем не нужно



Есть места для остановок и отдыха, только с заправками и кафешками пока проблема



Между Краснодаром и Тавридой пока существует неприятный узкий участок дороги, который активно строят



И буквально через несколько лет М4 с "Тавридой" соединят, и доехать до Крыма станет еще более приятным занятием.



Вот если бы все дороги России были такие же, хотя бы федералки, то путешествие по России на автомобиле было бы намного более приятным занятием, чем сейчас. Мне кажется, многие до сих пор не любят этот способ путешествий именно из-за плохих и опасных дорог. К примеру, мне лично чтобы доехать из Самары в ту же Москву нужно потратить кучу сил и нервов. И не факт что за один день в итоге доедешь, т.к. вечные обгоны реально выматывают.

Не забываем ставить лайк и подписываться на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих актуальных поездках и путешествиях можно прочитать в инстаграме: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1885571.html

К вечеру пятого дня перед нами вырастает огромная стена Цандышхи. А под ней - третье по размеру озеро нашего заповедника.







Название переводится, как "большая вода", где ин – "великий", "большой", а псе (псы) – "вода" (адыг.). На многих картах озеро имеет дублирующее название "Дамхорс" или "Цахвоа".

Озеро Инпси располагается в верховьях реки Цахвоа, правого притока Малой Лабы, на высоте 1920 м. Оно появилось около 200 лет назад в результате горного обвала во время землетрясения, когда глыбы со склонов окрестных гор перекрыли реку Цахвоа, образовав естественную плотину. Эти глыбы, лежащие на склонах долины и в самом озере, до сих пор напоминают о катастрофе, также как и отвесная скальная стена обвалившейся горы. Площадь озера - 01000 кв. м, глубина - до 4 м.

Озеро питают две реки, одна из которых – Цахвоа – впадает в верхней части озера и образует обширную дельту. Вторая река берет начало с ледников горы Кардывач и шумным водопадом обрушивается вниз с левого борта долины и разветвляется на несколько ручьев, впадающих в озеро с западного берега. Эти ручьи несут взвешенные твердые частицы, которые образуют песчаные косы вдоль левого берега, поросшего березовым лесом с травянистыми полянами. Правый (восточный берег) Инпси крутой и безлесный, изрезанный небольшими бухточками. Маленькие каменные островки, разбросанные по акватории озера, довершают живописную картину.

Весной, во время таяния снегов, озеро имеет максимальный уровень воды, а осенью сильно мелеет, понижаясь более чем на метр и сокращаясь в площади практически наполовину (50-60 тыс. м2). Жизни в озере нет. 6-7 месяцев в году оно находится по ледяным покровом.

Инпси – малоизученное озеро и таит в себе много загадок. В 1982 году сотрудники Кавказского заповедника обнаружили вместо обширного водоема лишь небольшую лужицу. В теле плотины было найдено отверстие, в которое с глухим урчанием уходила вода. Казалось, что озеро больше не возродится, однако, в следующем году вода вернулась в водоем.

Озеро меняется с течением времени: 10 лет назад сток из озера происходил под землей. Только в 150-200 метрах ниже озера вода вырывалась на поверхность. В данный момент две бурные реки вытекают из озера на поверхности земли. По всей видимости, уровень воды в озере повысился, или закупорились каналы подземного стока.

















На озере Инпси находится пограничная застава - уже Краснодарского края. Проверять тут особо некого, кроме немногочисленных туристов. Озеро очень малопосещаемо, в отличии от соседнего Кардывача, которое находится буквально "за стеной" - но это день пути через перевалы с километровым набором. Так что вероятность встретить тут туристов минимальна. Как, кстати, и пограничников. Если в предыдущем походе они нас встретили, не только проверили документы, но и накормили и пустили в баню, то в этот раз их тупо не было - что для здешних мет нормальное явление. Круглогодичные посты тут только на Пслухе и Кардываче, остальные, по сути - сезонные.

Застава встретила нас пустыми строениями с отрытыми дверьми и полным отсутствием коммуникаций. Впрочем, возможность заночевать на кроватях после недели в палатках уже была интересной. Кроме того, от прежних обитателей осталось кое-что из еды (роллтоны, сублиматы, чай) и даже кальян...

За домиком пограничников течет река, и имеется весьма высокий водопад. Увы сфоткать его не получилось, ибо с того берега, где мы находились, к ему не подойти от слова "совсем", а мочить ноги для перехода весьма быстрой и ледяной реки было в лом...

Если найду фотки в Интернете - обязательно выложу)





На этих камнях, кстати, у погранцов вертолетная площадка. Вертолет - единственный способ связи с большой землей. Особенно, зимой, когда люди могут тут оказаться полностью отрезанными...



Рассвет на озере:









Итак, нам предстоит подняться на перевал Цандышхо и спуститься в долину Малой Мзымты - к Кардывачу, где уже начинается цивилизация...

продолжение следует...

Полный отчет о походе.

https://adventure-guild.livejournal.com/1885427.html

Итак, мы на перевале Квата, разделяющем Карачаево-Черкессию, Краснодарский край и Абхазию. Перевал расположен в северном (Озёрном) хребте Псхлу ГВХ и разделяет истоки рек Большой Аджары (бассейн реки Дамхурц) и реки Верхняя Цахвоа, между вершинами с отметкой высоты 2802м и 2718м. Перевал представляет собой травянисто-осыпную седловину, ограниченную скалами. Высота самого перевала — 2470м.

Вид на Восток, в сторону КЧР:



А это вид на юг - в сторону Абхазии:







Да, за тем перевалом уже Страна Души...



А кто это там поднимается?



Внизу долина реки Цахвоа:



Начинаем спускаться в нее...



















И вот мы на дне долины:



Интересно, откуда прилетели эти валуны, и сколько они весят?









Начало июля, солнце жарит, а под снегом весело жучит река:



















Через час неспешной и приятной прогулки по долине перед нами вырастает трехкилометровая громада Цандышхо, под которой притаилось озеро Инпси...



Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1884984.html

Пятый день нашего путешествия застает нас на дороге Архыз-Пхия, куда с рассветом за нами приезжает ГАЗ, чтобы забросить в Дамхурц к началу маршрута 11 КГПБЗ.

Но сначала в МАГАЗИН! УРА!







И вот, затарившись пивом и закусками, через час езды по лесу мы возле начала маршрута и перекидного моста через Дамхурц (оттуда и фото):







Полчаса несложного подъема по лесу, и мы в долине реки Б.Аджара:



Долина весьма живописна, так что будет много фоток, несмотря на то, что ходили тут много раз.





Там - в соседей долине уже течет река Цахвоа и это Краснодарский край:







В кустах по дороге несколько раз теряли тропу и, конечно же, искупались в реке...





Вот мы почти вышли к перевалу Квата - естественной границе КЧР, Краснодарского края и Абхазии.





Прямо пойдешь - в Абхазию попадешь (вернее, не попадешь - погранцы на "вертушке" быстро сцапают, принудительно доставят в Сочи (в лучшем случае) и пропишут штраф), направо пойдешь - в Сочи придешь...



Перевал Квата прямо по курсу:













Совсем немного до перевала, рукой подать...



Полный отчет о походе.

Продолжение следует...

https://adventure-guild.livejournal.com/1884903.html

Крестьянский рынок в Якутске - это одно из экзотических мест города и его настоящая достопримечательность. Сначала подумаешь, ну обычный рынок, и что тут такого? Но все не так просто, как кажется с первого взгляда, торгуют на этом рынке в жуткий мороз, причем на улице!



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/prishel-na-hvalenyi-krestianskii-rynok-v-iakutske-ryba-mne-okazalas-ne-po-karmanu-smog-tolko-pofotat-60118256814bd370b6f0a7e1

Да, именно это и есть самая главная особенность и необычность крестьянского рынка - находится он под открытым небом.



Вот такие шатры, защищающие от снега установлены на рынке, в которых торгуют мясом продавцы



И вот такие стройные ряды установлены в рыбном отделе





Есть еще крытый обогреваемый отдел, где торгуют фруктами и овощами, но туда мы даже не заходили, там не так колоритно



Приехали мы сюда, когда на улице было -44





А продавцы вот так спокойно стоят целыми днями на улице и продают свой товар



А покупатели ходят, смотрят и выбирают, что купить



Лично мне после 30 минут уже стало не по себе



На вопрос, как они вообще тут весь день работают на улице, ответили, что сейчас тепло (-44), несколько дней назад было ниже 50, вот это было реально холодно)))



Давайте пройдемся по рядам и посмотрим, что тут можно купить и сколько что стоит



Свинина



Оленина



Жеребятина



Утки



Замороженные ягоды



Якутское мороженое "Мартышки" - замороженная смесь из сливок и варенья. Брал себе, очень вкусно!



Как вы заметили, продается тут все вот такими аккуратными блинчиками



Можно купить и целую тушу, или ее часть. Хранить очень просто - на балконе. Любой балкон в Якутске в зимнее время лучше всяких морозильников



Как разделить на куски такие глыбы? Для этого в Якутии есть специальные пункты распиловки. Кому совсем лениво ехать куда-то, вызывают специально обученных людей на дом.



Ну и, естественно, можно купить рыбу.



Рыбу везут с рек и северных морей. Подледный улов, шоковая заморозка. То есть ее вынули из воды, она сама сразу и замерзла.



Пока зимники не встали, везут рыбу самолетами. В сезон зимников машинами, для транспортировки холодильники не нужны.



Цены можно посмотреть на фото







Особенно впечатлила нельма и таймень



Около метра высотой, вес порядка 20 кг. Очень часто с этой рыбой фотографируются приезжающие туристы, я тоже не стал отказывать себе в этом удовольствии:)



А вот что говорят о ценах на этом рынке местные жители



Впереди еще много интересных рассказов о Якутии, поэтому чтобы не пропустить, ставим лайк и подписываемся на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих актуальных поездках и путешествиях можно узнать из инстаграма: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1884656.html

Ранним утром четвертого дня уходим через перевал Хадюка в долину Марухи.

Спасибо этому дому - долин Хадюки и гора Сухая Марка:



И на перевал:











Вот мы уже поднялись на хребет - вид на Десятиозерную долину:







Группа растягивается на снежнике:















Вон те зеленые горы - это уже долина Марухи, она прямо под нами.



Здесь на высокогорных лугах идеальное место для выпаса коней. Кони - местной - черкесской породы. Очень красивые и недешевые.





Где-то там, за этим хребтом уже Архыз...





А внизу змейкой блестит Маруха. Осталось спуститься чуть больше, чем полкилометра...








И вот мы в долине Марухи. Кажется, что картинки к обложке какого-нибудь шоколада Alpen Gold писались именно тут...















Здесь у нас происходит еще одна заброска - мы садимся на машину и едем в Архыз (можно было бы все пройти ножками, н это еще 2-3 дня, которые мы экономим - у нас не совсем поход, а путешествие)





Проехав Архыз мы попадаем на еще только строящуюся дорогу Архыз-Пхия, которую в будущем планируется продолжить до Красной поляны. Дорога пока еще местами в плохом, а местами в ужасном состоянии. В одном из таких мест машин встает намертво, и нам приходится идти пешком по щиколотку в грязи, пробираясь через завалы деревьев и камней, держа в руках коробки с хычинами и пиво. Ей богу, лучше бы пошли пешком через горы, но не возвращаться же обратно.

В итоге не дойдя несколько километров до Пхии становимся лагерем прямо у дороге - утром нас должны забрать и отвезти на Дамхурц.

продолжение следует...

Полный отчет о походе.

https://adventure-guild.livejournal.com/1884297.html

Якутск очень необычный в привычном понимании город. Впервые я сюда приехал летом в июле 2019 и очень сильно удивился жаре и духоте, которая стояла тут. Вроде как один из самых холодных городов мира, а на улице +36, при этом у меня дома в Самаре тогда было +25 всего. Я уже рассказывал о летнем Якутске, а теперь расскажу, что меня удивило зимой.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/chem-vas-udivit-iakutsk-esli-vy-vpervye-priedete-siuda-zimoi-601307491dce1b4b963a87ad

Приехали мы сюда в -44, а когда уезжали, было -47. При этом компьютер на автомобиле ниже -40 показывать просто отказывался.



Из-за холода все заволокло морозным туманом





Не представляю, как в такую погоду водят свои машины. Я за пару дней изнервничался





Машины тут днем принято не глушить (а то может замерзнуть до весны)



А на ночь ставить в теплый гараж



Или накидывать специальный чехол, который называют "Наташа"



При таком холоде местные вполне спокойно гуляли по улицам со своими детьми, а детки катались с горок. Говорят, что -44 это тепло, отпустило, вот недавно был мороз за 50...



Согреться зимой, если что, всегда можно в музее вечной мерзлоты. А заодно и посмотреть, что это такое.



К одежде тут относятся очень серьезно, на это тратится много денег. Кроссовками и легкой курточкой как в европейской части России, ты уже не обойдешься. Это может стоить жизни или здоровья.



Рынок Якутска тоже удивляет



все продается прям вот так, на улице



Дома тоже часть продуктов хранят прям на балконе. При таких холодах зимой морозильник не особо нужен



А вот таким вот образом хранят воду для бани. Вышел на улицу, наколол дров и льда, и затопил печку:)))



Такими вот моментами меня очень удивил Якутск.

Не забываем ставить лайк и подписываться на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих актуальных поездках и путешествиях можно прочитать в инстаграме: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1883975.html

Честно говоря, никогда не мог даже отдаленно представить, что такое, когда температура ниже 40. Да, пожалуй, пару раз за свою жизнь я попадал в своем городе в -35, но это было так редко, что даже не вспомню. Причем, такая погода в Самаре считалась чуть ли не ЧП, а в Якутске зимой это обычное дело. Всегда интересно было, как живет город в такую погоду и как выглядит. В Общем, прогуляемся по Якутску, который входит в топ самых холодных городов мира.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/pobyval-v-samom-holodnom-gorode-mira-kak-vygliadit-iakutsk-v-44-60104770a0b62a00db5dbcfe

Термометры наших автомобилей заклинили на -40. Видимо, японцы не могли и представить, что нужен градусник, который показывает температуру еще ниже, чем эта отметка.



Ехать в такую погоду очень тяжело, из-за холода видимость резко уменьшается.




Все котельные и частные дома в холода начинают топиться активнее. Топится преимущественно углем, поэтому в воздухе добавляется дымок и характерный запах, от которого тяжеловато дышать.



Приезжаем в центр Якутска, ветра тут нет, поэтому все будто в тумане



Теперь я понимаю, почему в некоторых северных городах России стало принято раскрашивать дома в разные яркие цвета. Зимой Якутск выглядит серым и полностью одноцветным.



Наши красные арктические Тойоты, припаркованные под деревом, который полностью покрыт инеем, выглядят в такую погоду на этом сером фоне потрясающе. Двигатели не глушим, если машина замерзнет, отогреть и запустить ее получится только весной.



Кстати, инеем покрыто все



Деревья





Провода и указатели



Дома и заборы



Дедушка Ленин



И люди. В такую погоду нужно хорошо утеплиться, иначе после 5-10 минут на улице начинаешь промерзать.



Лично мне приходилось постоянно бегать в машину, чтобы немного согреться. Кстати, мне сказали, что туристы очень часто приезжают сюда, чтобы сделать такое фото, когда ресницы в инее.



Сначала город показался пустым и безжизненным, что должно было быть очевидным - ну кто пойдет пешком, если нет срочной необходимости? Жители города в такую погоду должны предпочитать такси и общественный транспорт, где хоть как-то можно погреться



Но потом подошел поближе к центральной площади и, мягко говоря, офигел



Родители спокойно прогуливались с детьми, фотографировались (были новогодние каникулы в это время)



И катались с горок!



С горок в -44!!!



Как мне сказал товарищ, который проживает в Якутске, примерно за несколько дней до нашего приезда было -52, а сейчас потеплело до -44 и это хороший повод вывести детей на улицу.



А вы бы могли так жить? Я хоть и люблю холод, но не такой сильный и не так долго.

Впереди еще много интересных постов про Якутск, поэтому ставим лайк и подписываемся на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих актуальных поездках и путешествиях можно узнать из инстаграма: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1883723.html

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда я постоянно на работе. Ёпрст!



2020 год стал для нас необычным в плане путешествий. По количеству их получилось чуть ли не больше, чем в до-ковидные времена, но формат был другой. Ни одно из путешествий не длилось больше недели, и все они были совершены внутри страны, хотя и с довольно большим охватом, от севера до юга.

В конце ноября в США традиционно празднуют День Благодарения, выделяя под это дело сразу несколько выходных. Сидеть за столом и обжираться индюшатиной совсем не наша тема, а вот куда-нибудь съездить для смены обстановки и встряски мозгов – очень даже.

На этот раз выбор пал на Юту – городок Moab и национальные парки Arches и Canyonlands.



Впервые мы побывали в Моабе ровно 18 лет назад, во время первого Большого Западного путешествия. Интересно, изменились ли эти места за почти два десятка лет? Вот и посмотрим.

Еще хотелось сделать несколько сравнительных снимков в Арках, рядом с Balanced Rock и около Delicate Arch. Тогда фотографировали на слайды, и помню, даже упоминали в отчете совет от немецких фотографов, встретившихся на пути : «в Arches нужно снимать на Ektachrome P1600 из-за хорошей передачи красного оттенка». Как времена изменились! Где теперь те ребята с эктахромом…


Balanced Rock, Arches NP. Архивная фотография 2002 года.

Преимущество ковидного года выражалось в нескольких вещах: 1). народу в аэропортах было мало, особенно летом; 2). легко и недорого брались билеты за ваучеры, полученные за ранее отмененные рейсы; 3). при аренде машин зачастую выдавали авто классом выше без каких-либо действий с нашей стороны; 3). лететь можно было в маленькие аэропорты, не переплачивая.

Последний пункт особенно важен в случае с Моабом. Обычно билеты в региональные аэропорты намного дороже, вот и приходилось лететь либо в Денвер, либо в Солт-Лейк-Сити, а оставшиеся километры добирать на машине. А путь неблизкий: от Денвера 5 с половиной часов, от SLC – почти 4.

И тут выплыл рейс Хьюстон (ТХ) - Grand Junction (Colorado) на United airlines, по факту бесплатный, т.к. они взяли свой же, юнайтедовский ваучер. Быстренько проверив, что от Grand Junction всего полтора часа езды до Моаба, забронировали места за три недели до поездки, и сели сочинять маршрут.

Городок Grand Junction расположен практически на границе Колорадо-Юта. Всякой природной вкуснятины в округе полным-полно, приходилось бить себя по рукам, чтобы не раздуть 5-дневный маршрут до размеров полноценного двухнедельного. Основные столпы получились такие: Colorado National Monument – Moab – Arches National Park – Canyonlands National Park.



Аэропорт в Grand Junction оказался прямо-таки кукольным, невероятно чистым, с одним терминалом и тремя гейтами. Всего через аэропорт проходит около 220 тысяч пассажиров в год.



Прямо в зале прилета можно было взять комплекты из 5 масок на каждого, причем хорошего качества, двухслойных, матерчатых, мягких для лица. Кто бы мог подумать пару лет назад, что я буду писать о таких «странных» бонусах :)



За стойкой Hertz наш рейс дожидалась служащая, хотя ее рабочий день закончился задолго до 9 вечера. Через 10 минут мы уже упаковывались в Chevy Equinox Small SUV, чтобы через 5 минут заселяться в местный Courtyard by Marriott – в маленьких городках все рядом. Ещё бонус от Хертца: машину взяли вечером, а ценник пошёл только со следующего утра. Мелочь, но приятно.



На следующий день был назначен переезд в Юту, но конечно не по прямой I-70, а как у нас водится – с подвывертами и финтифлюшками. Ну а как еще, если в 5 милях от Grand Junction раскинулся целый Colorado National Monument? Заезд прямо из центра городка, по пути – взять кофе и плюшек в Trailhead Coffee bar (отличный кофе!).

В Штатах есть довольно расплывчатое определение – что считать за “National Monument”, а что является “National Park”.

Основное различие заключается в причине сохранения земли: национальные парки охраняются из-за их живописной, вдохновляющей, образовательной и рекреационной ценности. В национальных памятниках есть объекты, представляющие исторический, культурный и/или научный интерес.

В Colorado National Monument этот интерес вызывает сама дорога через парк, под названием Rim Rock drive; очень извилистая, с непростой и местами драматичной историей.

Карта парка >>

За въезд берут $25 с машины. Из того, что успели сделать:

1. Тропа Devils Kitchen Trail, 1,5 км в одну сторону. Парковка и начало тропы расположены прямо рядом с восточным въездом в парк. Тропа несложная, сначала по ровной местности, а затем небольшой подъем к каменному гроту.



Devils Kitchen – это местный а-ля Стоунхендж, только в природном исполнении. Огромные вертикальные валуны образуют круг, и как бы «кастрюлю». А на ужин кто? Все пришедшие :)

Кажется, за нами кто-то наблюдает...

2. Rim Rock drive. Это та самая “scenic” дорога через парк, длиной 28 миль. Останавливались на всех обзорных площадках подряд.



Colorado National Monument из тех парков, которые смотрят сверху вниз. Именно при таком ракурсе наиболее впечатляют и каньоны, и присевшие на них вдалеке облака, и разные природные диковинки, как, например, Coke Ovens:



Вынырнув снова на I-70 с другой стороны парка, мы через полтора часа оказались в Моабе.

Изначально экономика города основывалась на сельском хозяйстве, но постепенно перешла на добывающую промышленность. В 1910-е и 1920-е годы в данном районе были найдены уран и ванадий, а чуть позже — поташ, марганец, нефть и газ. В 1950-е годы геолог Чарльз Стил открыл к югу от города богатейшее месторождение урана. Данное открытые совпало с эрой ядерного оружия и развитием в США ядерной энергетики и привело к последующему «урановому буму Моаб».



В течение нескольких лет население города увеличилось почти на 500% и достигло около 6000 человек. Приток населения способствовал строительству домов и школ. Урановый бум закончился с окончанием Холодной войны; население города начало сокращаться. К началу 1980-х годов многие дома остались пустыми, а почти все урановые рудники были закрыты.

В 70-е развитие получает туризм, который является основой экономики города и сегодня.

Что же изменилось с момента нашего посещения здешних мест два десятка лет назад? Из туристической базы по исследованию национального парка Арки и окрестностей, он превратился в… большую туристическую базу :)

На подъездах к Моабу возводилось несколько новых отелей и гостевых домов. Главную дорогу через город расширяли в обе стороны, поэтому пробки не заставили себя долго ждать. Были и закрытые бизнесы – не выдержали удара пандемии. Но в целом, пациент, то бишь центр городка, был скорее жив, чем мертв. Кафе, рестораны, гостиницы, туристические сервисы и магазины подарков работали, и судя по всему, неплохо себя чувствовали.



Поселились мы в… мотель с таким расчетом, чтобы стоял он не на Main street (шумная, там construction постоянный), а близко, но в сторонке. Moab Rustic Inn оказался на редкость приятным местом. Номер дали просторный ($80 за ночь), с полноценный кухней и ванной комнатой. И только дверь сразу на улицу напоминала, что это все-таки мотель, а так, никаких отличий от обычного 3-звездного отеля.



План активностей был прост, но не совсем. Кроме исследования национального парка Арки, и одной тропы за его пределами, мы надеялись совершить страшное – спуститься на веревках в каньон. Ни у кого из нас троих не было опыта скалолазания (детские скалодромы не в счет), поэтому идея казалась слегка сомнительной.

А этот вечер, конечно же, посвятили Изящной Арке – визитной карточке всея Юты.

За въезд в Arches National Park (5 миль к северу от Моаба) теперь берут целых $30, но пропуск действует 7 дней подряд. Мы этим активно пользовались, давно поняв, что не надо сразу в один день запихивать все точки и тропы, пытаясь успеть все и сразу. Нет, к природным диковинкам надо подходить размеренно, выбирая нужное время (утро или вечер) для той или иной локации, не торопиться, ориентироваться на наиболее выгодное освещение, благо разных фото-гидов и мануалов в интернете полным-полно.

Табличка с разбивкой по точкам в Арках, что и когда фотографировать: Photography guide >>



На тропу к Delicate Arch (5 км туда-сюда) надо выходить за два часа до заката. На сайте парка тропа почему-то отнесена к категории “difficult”, хотя по моему скромному мнению она – крепкий середнячок. Самая сложная часть находится в середине: это длинный подъем на высоту 146 метров по поверхности slickrock – отполированному ветрами песчанику. Как только забрались, идти станет легче и веселей, а в конце ожидает награда – 16-метровая, свободно стоящая арка.



Когда-то я прочитала, что один альтернативно одаренный фотограф-натуралист по имени Майкл Фатали, развел костер под аркой, чтобы продемонстрировать приемы ночной фотографии группе фотографов-любителей. Огонь обесцветил участки песчаника возле арки. Фатали получил испытательный срок и был оштрафован на $10 900 в качестве компенсации парку за затраты на очистку территории.

Сейчас там все чистенько, арка стоит и радует глаз, как прежде, а фотографы тусуются справа (лучшая точка на закате).

На что еще надо обратить внимание вечером? Конечно же на нашего любимца – Balanced Rock. 40-метровый «монумент» пока еще держит голову прямо, хотя она и тяжела, весит как 27 синих китов вместе взятых. Обойти стоит кругом и поискать подходящий ракурс, камень выглядит несколько иначе с разных точек.



Еще одно из самых популярных мест - The Windows, то бишь Окна. Кроме них самих, рядом расположены Turret Arch, Double Arch – эти выглядят лучше утром. Так что планирование, и еще раз планирование.



Длина дороги через парк составляет 36 миль. По прикидкам, с остановками на каждой смотровой площадке хотя бы на 10 минут, весь маршрут займет около 4,5 часов. Карта в помощь >>



Как бы хорош и интересен ни был парк Arches, по-настоящему ценную арку мы нашли за его пределами. Называлась она Corona Arch, что в свете текущей ситуации приманивало еще больше. Идея была такая: дойти до арки, встать под ней, и загадать желание под «Короной» в этом короно-носном году. Сбылось, кстати.



Расположена арка примерно в 10 милях от Моаба, на территории, подконтрольной BLM - Bureau of Land Management (Бюро по управлению земельными ресурсами). Кстати, штаб-квартира Бюро находится в том самом городке Grand Junction, откуда мы начали свой маршрут. В отличие от национальных парков и монументов, денег не берут.

Тропа к Короне несложная, 3 мили туда-сюда, очень разнообразная. По правде сказать, она – одна из лучших, что мы видели на юго-западе США, которая заткнет за пояс многие даже из национальных парков.



Через каньон с железнодорожными путями, через каменное плато, по краю утеса, держась за металлический кабель, по стремянке в особо высоком месте, и вот уже видна арка.



При высоте 32 метра, Корона на редкость живописна, с какой стороны ни посмотри. Даже сверху.

В свое время, на ю-тюб выложили классное заводное видео под названием «Самые высокие веревочные качели в мире», где профессионально были сняты прыжки с Корона-арки. На данный момент этот ролик собрал уже более 28 миллионов просмотров, с самым частым комментарием под ним: «Как же скучно я живу!» Повторять не рекомендуется, да уже и запретили в прошлом году подобное развлекалово. Но ребята, конечно, безбашенные.



От экстрима мы сами тоже не остались в стороне. В один из дней был заказан тур “Canyoneering Adventure” в конторе «Moab Adventure Center». Подкупили фотографии болтающихся на веревках людей, между небом и землей. Неужели и мы так сможем? Смогли, да еще как, включая 10-летнего ребенка. Специальная подготовка не требуется, не нужно быть скалолазом, но более-менее в спортивной форме все-таки быть не помешает.



Самым сложным оказалось две вещи: 1). Нельзя вернуться назад, если уже вышел на маршрут; 2). Психологически _очень_ сложно сделать первый шаг в пропасть. Может поэтому спускаются сначала лицом к стене :)



Это реально задача по преодолению каких-то своих внутренних зажимов и страхов. Зато потом, на земле, охватывает ни с чем не сравнимая эйфория. Если вам нужно сбросить с себя всю офисную муть, какие-то обиды, недопонимания, неприятия, то rappelling – один из лучших способов.



Хочу отметить подход к технике безопасности в этой конторе. Пока они не будут до конца уверены, что вы все поняли, все продемонстрировали, да по нескольку раз, на маршрут вас не выпустят. Все объясняют доходчиво и понятно даже для детей – куда руки, куда ноги, куда задницу девать, как хватать веревку, как пользоваться зажимами и прочее. Самое страшное, что случалось с людьми в этом туре – ломали лодыжки просто на тропе, на подходе к каньону. А что касается веревочной части, то там двойная система страховки, и пока без эксцессов, тьфу-тьфу-тьфу.



Другой парк Юты, Canyonlands National Park, стал для нас абсолютной новинкой. Он из той плеяды парков, которые, в основном, осматривают сверху вниз. Тропы, конечно, тоже есть, как и страшенный серпантин White Rim Road – настоящее испытание нервов на прочность.



Парк огромный и состоит из трех крупных районов, между которыми не получится передвигаться на машине. То есть, каждому району надо посвящать как минимум по одному дню. Ближайшая к Моабу часть называется Island in the Sky (Остров в Небе), куда по статистике приезжает 77% всех посетителей парка. Кроме него, есть The Needles и The Maze, где народу существенно меньше.

Карта Island in the Sky >>



Проехали по всей длине Y-образной дороги, останавливаясь на каждой смотровой. Не зря парк назван «Каньонлэндс» - «Земля каньонов». Их тут тысячи-тысячи. Есть двойные, тройные, и даже многоэтажные: это когда из одного каньона торчат стенки другого, а из того еще что-то лезет. По форме они тоже разные. Некоторые напоминают следы динозавровых лап, у других склоны как будто из кирпичиков лего составлены. Мощь и простор вокруг.



В этом парке мы сделали всего одну тропу – сходили к Mesa Arch. Ее видели, наверное, все, у кого есть компьютер, т.к. фотография арки часто выступает в роли заставки по умолчанию. Лучшее время для фотографирования — рассвет, чтобы поймать первый луч между аркой и горной грядой La Sal Mountains.



Canyonlands – это прямо-таки наглядное пособие на что способны вода и гравитация. Про себя мы его назвали «парк-дразнилка», уж больно неожиданное впечатление произвел. Вроде читали, готовились, но реал есть реал, который не передаст ни один телевизор. Если у кого составлен список мест, которые хотелось бы посетить, то Каньонлэндс надо туда вписывать обязательно.



Да и в целом, в штате Юта столько всего интересного, что ходить-не переходить, смотреть-не пересмотреть. Настоящая природная сокровищница Штатов.

Колорадо - Юта, США. Ноябрь, 2020.

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://adventure-guild.livejournal.com/1883558.html

Когда я приезжаю в новую страну или регион России, то непременно стараюсь попробовать национальную кухню. Каждый раз, бывая в Якутске, я непременно захожу в ресторан "Махтал", который находится в самом историческом центре города. Здесь можно относительно бюджетно отведать местную еду.



Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/zabavno-kogda-prihodish-v-stolovuiu-a-tam-podaiut-nacionalnuiu-kuhniu-pokazyvaiu-chto-poprobovat-v-iakutii-60114b8ba0b62a00dbda0a96

Особенность этого ресторана в том, что на первом этаже там находится обычная столовая, но с национальной кухней и более бюджетными ценами, чем непосредственно в самом ресторане:)



Зал небольшой, но очень уютный и приятный. Что же там можно попробовать



Оленина с жеребятиной





Суп из потрошков (мне вообще не зашел, пахнет ужасно)



Саламаат - традиционное арктическое блюдо из жирных сметаны и сливок с добавлением муки. Очень вкусно, подается с лепешкой



Салат "Индигирка" из сырой рыбы (как строганина). Для его приготовления используются в основном сиговые породы рыб, особой популярностью для этой цели пользуется чир,



Местная уха "Байанай"



Вот такой поднос набрали + чуть позже принесли уху



На двоих за все отдали 1580 рублей. Все было очень вкусно



Впереди еще много интересных статей про Якутию, поэтому чтобы не пропустить, ставим лайк и подписываемся на мой канал: https://zen.yandex.ru/bepowerback

О моих актуальных поездках и путешествиях можно узнать из моего инстаграм: https://www.instagram.com/bepowerback/

https://adventure-guild.livejournal.com/1883167.html

Продолжаю формат Ответы на Вопросы. Выпуск №23. Сегодня я поведаю вам правдивую историю из своей почти всегда морской жизни - Как прожить без паспорта 30 лет!

https://adventure-guild.livejournal.com/1882952.html