-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в oldTor

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.07.2008
Записей: 1958
Комментариев: 3760
Написано: 8567

173852136-3 (592x700, 146Kb)


Rodenstock Ysaron 1:4,5 f=75mm. Примеры макро.

Суббота, 25 Марта 2017 г. 15:00 + в цитатник
Rodenstock Ysaron 1:4,5 f=75mm.:



Примеры макро с этим объективом:









Рубрики:  избранные фото

Метки:  

Абразивы проекта Gritalon (Россия). Gritalon GC F500 (M14) СТ3.

Суббота, 25 Марта 2017 г. 13:08 + в цитатник
Продолжил пробы абразивов Гриталон, с бруском F500 (м14) со связкой СТ3:



Сталь 440с, выравнивал немного фаски - там было две, делал на некую "среднюю" по углу - одну. Как и с другими брусками гриталон, вручную очень удобно и комфортно удерживать угол. очень удивила скорость работы и то, что несмотря на связку СТ3, суспензия выделялась, хотя и умеренно - ровно столько, сколько нужно. Очень удивила ситуация с засаливанием, а точнее, с его отсутствием - наиболее ярко по сравнению с другими брусками, по этой стали, вышло так, что можно сказать весь шлам остался в СОЖ, на бруске его можно сказать нет, даже не надо потереть брусок подушечкой пальца - всё снятое плавает в СОЖ - вот подсохшая суспензия со снятым:



Результат работы - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Далее, я сравнивал этот брусок с таким же, но на связке СТ1. И вот тут я удивился - не могу понять причин, но на СТ1 засаливание сильнее, шлама в СОЖ меньше и мне даже показалось, что работает чутка медленнее, хотя я бы ожидал противоположной ситуации.
На кромке при том, разницы я настолько не увидел, что даже не стал фотографировать. Т.е. по сути, иное только поведение бруска и неожиданное для меня - я думал, что более твёрдый будет салиться чуть сильнее, но тут всё вышло наоборот. И тактильно, мне, пожалуй, на связке СТ3, понравилось работать больше.
В общем, если в случае с М10 - я не вижу особой разницы между СТ1, СТ2 и СТ3, то тут, на М14 - я её заметил и мои симпатии однозначно на стороне варианта СТ3.
Рубрики:  Своими руками
О заточном деле
избранные фото

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Объектив ЛОМО 8х 0.20. Фото.

Среда, 22 Марта 2017 г. 01:25 + в цитатник
Попробовал обычный ахроматический объектив ЛОМО 8х 0,20 который шёл в комплекте к микроскопу:



Снял его моим "основным" объективом, которым фотографирую большинство камушков крупным планом - Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50 mm f/ 3.5.

Снимал, установив камеру на микроскоп, прямая проекция на матрицу. Пытался выяснить, какой масштаб съёмки можно вытащить из этого 8х объектива, и получил результирующий масштаб съёмки 17:1 - по горизонтали ~1.38мм.
Фотографировал гриталон 64с с зерном м3, постарался исправить стэкингом кривизну поля, склеил 22 кадра. на первом фото - просто стэкинг без редактуры, на втором - чутка подредактировал:





По-моему, вышло довольно недурно, только у правого края немного всё-таки замылено. Хотя так делать "неправильно" и длина переходника получается неудобная, не говоря о том, что делать столько кадров просто ради исправления кривизны поля в бОльшей степени, нежели ради "увеличения ГРИП" - несколько трудоёмко. Однако, выяснилось главное - объектив совершенно пригодный, результат можно получить вполне удовлетворительный и в весьма привлекательном масштабе съёмки.
Рубрики:  Своими руками
избранные фото

Метки:  

Абразивы проекта Gritalon (Россия). Gritalon М100 C1 & М63 CТ1.

Воскресенье, 19 Марта 2017 г. 16:39 + в цитатник
Продолжая пробы абразивов Gritalon, хочу опубликовать первые впечатления от двух брусков для обдирочного этапа заточки - это М100 C1 и М63 CТ1, оба на основе карбида кремния 64С.

Первым, я пробовал М100 - вот его поверхность в макро - масштаб съёмки 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Начал пробы на резачке из напильника. Поверхность бруска, я ради интереса не притирал и начал использовать как есть. Суспензия выделялась достаточно активно, целыми зёрнышками, обработка шла интенсивная и по фаске резачка и по плоской стороне:



Однако, через некоторое время суспензия перестала выделяться так заметно, и в неё стали попадать скорее лишь частицы, отколовшиеся от зерна - поверхность бруска подвыгладилась и стала работать медленнее - тут мне сразу вспомнилось сходное поведение брусков Рижского абразивного завода:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=264

Однако, я бы не сказал, что работа прямо совсем остановилась - нет, просто изменился её характер. Для проверки данного момента, я попробовал ещё железко рубанка. Сталь не знаю, но сказал бы, что похоже на 9ХС:



Поработал на спецом оставленном участке бруска нетронутом, и тут проявилась странное - если в целом динамика поведения бруска та же, то поведение стали на разном пятне контакта - различается.
Если резачок из напильника активно обрабатывался по плоской стороне и разница в скорости съёма между фаской и плоскостью была невелика, то на железке рубанка было наоборот - по фаске работа активна, а по плоскости еле-еле, т.е. соотношение скорости обработки в зависимости от пятна контакта, на разных сталях может быть неодинаковым и даже очень.
По фаске, тем не менее, даже подвыгладившийся брусок, работал достаточно оперативно - смена направлений работы показала нормальную скорость съёма на глубину собственной риски - не увидел существенной разницы с брусками других производителей, сопоставимой зернистости.
Конечно, прогрессия выглаживания бруска заметна, но не сказал бы что сильно критично - всё-таки обновляемость есть и брусок достаточно легко освежается таким же зерном КК. Форму при том держит хорошо, и успеть снять можно достаточно много металла, прежде чем потребуется освежение.

Продолжил на следующем бруске - М63.
Макро его поверхности - масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Сначала опять взял резачок из напильника:





В целом, картина та же, что и на М100 - обильная суспензия, активно работает, и даже я бы сказал, что чуть дольше продолжается, до того, как брусок подвыгладится. Скорость хорошая, по крайней мере по поверхности после М100. "Стружку" со стали снимает довольно мелкую при том - начинает ощущаться кисловатый запах углеродки и дробящаяся суспензия практически сразу рыжеет - при съёме более крупных частиц стали, процесс коррозии обычно медленнее.
В общем - работа сходна с предыдущим бруском, единственно, я заметил явное различие в том, что когда взял железко рубанка, обнаружилось, что его плоскость обрабатывается по соотношению с фаской - быстрее, чем на М100 - т.е. разница в съёме по разному пятну контакта, на этом бруске уже стала отличаться от соотношения на предыдущем.
Для заточки ножей эта информация в общем-то не нужна, на абразивах подобной зернистости, но для заточки столярного инструмента - уже представляет интерес.
Собственно, именно в ракурсе такой разной динамики на двух близких по размеру зерна обдирочниках, появляется мысль, что полезно иметь в арсенале оба, тогда как затачивая ножи, в общем-то нужды в таком небольшом шаге зернистости не так много и обычно его делают больше.
Смена направлений рисок показала хорошую скорость - за 30 переменных движений, м63 почти что полностью сумел убрать риски от М100:



20 движений на сторону на м63 со сменой направлений рисок, удалили собственные риски м63, в другом их направлении:



Это, правда, чисто визуальное наблюдение, не под микроскопом, но для данного этапа обработки, я считаю, можно вполне оперировать и столь поверхностной проверкой. На более тонких, конечно, это слишком приблизительно и неточно.

В общем - мне бруски понравились.
Выглаживание несколько беспокоит, думаю, что при работе на брусках меньшего типоразмера или, тем более, в формате апексных бланков, на некоторых сталях это может стать критичным, но надо проверять. Если столкнусь с откровенным выглаживанием - воспользуюсь советом попробовать их ещё с маслом.
Рубрики:  Своими руками
О заточном деле
избранные фото

Метки:  

Понравилось: 2 пользователям

Микроскоп Биолам С-12. Пробы микрофото.

Воскресенье, 19 Марта 2017 г. 00:14 + в цитатник
Я стал обладателем микроскопа Биолам С-12, причём в полном сохране и комплектации, 1986 года выпуска.
На фото он, правда, без зеркала и осветителя - ими я пока не пользуюсь, так как не имею понятия о работе в проходящем свете (пока штудирую кое-какие источники, чтобы хотя бы немного выяснить для себя азы):



Осветитель ОИ32 шёл в комплекте, с аж тремя запасными лампами:





Единственно, я заменил объектив из штатного набора на 8х, ранее у меня появившимся на 10х. На фото рядом с ним в револьвере - самый интересный пока что для меня - планахромат 3,5х:



В плане присоединения фотокамеры, я воспользовался следующим способом - поскольку объективы на 160мм. длину тубуса, а не на бесконечность, и необходимости в тубусной линзе нет (хотя надо будет попробовать и с каким-нибудь объективом фотографическим в качестве неё), изображение можно сразу проецировать на матрицу - сняв монокуляр, присоединил на его место следующую конструкцию:
байонетный адаптер м42\NX - макрокольца м42 (длинное, среднее и два тонких - на фото видно не очень, так как кольца из советского и китайского комплекта - ширина накатки разная) и реверсом приклеен ещё байонетный м42\NX, который прекрасно зажимается в посадочном вместо штатного монокуляра:



Я не зря выбрал именно такое количество макроколец - старался подогнать максимально к тому, чтобы кратность объектива соответствовала конечному результату на матрице. В общем - получилось, правда если посчитать поточнее, то при фото на объектив 3,5х, результирующий масштаб съёмки выходит примерно 3,9:1, а не 3,5:1, и прочие варианты с другими объективами демонстрируют также чуть бОльший масштаб.

В качестве подопытного камушка для фото, я взял suehiro g8 - 8000jis (чёрное на камешке - снятый металл).
Сделал несколько кадров, стэкинг, но больше ничего не редактировал - это через ахроматический объектив 10х - результирующий масштаб съёмки примерно 11,8:1 - т.е. тут 2мм. по горизонтали (+- какие-то копейки):



Конечно, неидеально, мне ещё надо привыкать, да и ахромат есть ахромат - я просто не разглядел достаточно хорошо что там по краям и не всё исправил - надо было сделать ещё несколько кадров для стэкинга, но зато, при просмотре в 100% (все фото, как обычно, кликабельны, и развёртка в 100% доступна), по центру всё очень резко и я доволен.

Пойдя дальше и испытав в намного большей мере проблемы с доставкой света, я тем не менее сделал и микрофото через ахроматический объектив 20х - результирующий масштаб съёмки получился около 23:1, т.е. в моём случае в кадр по горизонтали влезает 1мм.:



Тоже самое - сделан стэкинг из, порядка, 10-12 кадров, но без иной, какой-либо редактуры. По-моему вышло отлично для первого раза, да и вообще - я раньше сколько ни пробовал, такой детальности в таком масштабе съёмки не получал.
Конечно, поскольку ахроматы, то возни со стекингом для исправления плоскости поля - немало. Но зато по центру всё довольно благополучно, более того, вот читал такую версию, что качество, которое способны дать по центру ахроматы, мало какими достижимо планахроматическими объективами, пусть и с лучшим исправлением кривизны поля. Я не знаю, так ли это, всё равно, конечно, хочется планахроматы.
Меня, например, весьма вдохновил штатный "всего" на 3,5х - вот пробное фото, в процессе центрирования установки моего "переходника для камеры" в посадочное монокуляра - слева немного расплылось, зато по остальному пространству можно составить впечатление, что при тщательной подготовке к съёмке и самой съёмке, всё должно быть очень недурно, я считаю:



В общем, для съёмки абразивов, я весьма доволен сим девайсом и вижу перспективы. Только вот надо поучиться ещё.
Рубрики:  Своими руками
избранные фото

Метки:  

Понравилось: 2 пользователям

Продам бруски и камни.

Воскресенье, 12 Марта 2017 г. 17:26 + в цитатник
Продам бруски и камни, приоритет Москва, встреча в метро по договорённости через электронную почту - по ней же очерёдность резервов: jar-tor@yandex.ru
Отправить почтой в отдельных случаях могу, если конечно покупка не на 250р. Начиная от 1600-2000 я более готов отстоять очередь в почте после рабочего дня. Пересыл на покупателе.

Искусственные абразивы:
1. Керамика Idahone, рабочая сторона выровнена, притёрта на порошке карбида кремния до фракции F320. На одном уголке мелкий незначительный скольчик. Размер 103х50,5х12,5мм. Цена 1650р.


2. Японский водник Kasumi 3000\8000 jis, умеренно б\у, мелкие коцки по краям, не мешающие работе. Толщина стороны 3000 - 12мм., 8000 - 11,7мм., общие габариты 180х61х24,5мм. Цена 4000р.


3. Водник "Рубанков.нет" I- 2000-C (2000jis карбид кремния). Габариты 200х70х20мм. На нижней стороне небольшая выбоинка - см. фото. Цена 1600р.



4. Dressing Stone японский, нанива SS-D
Этот камень поставляется в комплекте с полноразмерными камнями Naniwa Chosera, но подойдёт и для камней других производителей.
Для легкой правки, убирания ‘засаливания’ и и возвращения рабочих характеристик водных камней. Размер 67х49х32,5мм. Новый, ПРОДАНО


Природные камни:
5. Яшма от Мони, немного б\у, в общем готова к работе, но для обработки инструмента с линией РК в виде прямой, стоит чуть подровнять и освежить рабочую поверхность. Размер 92х50х14мм. ПРОДАНО




6. Чёрный сланец "притир" от ivan-3. Габариты 175х88х44мм. Отлично подходит в качестве камня-основы под суспензии природных камней, а также под порошки и пасты. Легко отмывается от масла, работать может и с маслом и с водой, прекрасно держит форму, может быть использован как самостоятельный финишный камень для бритв, не говоря о ножах и столярном инструменте. ПРОДАНО


7. Старый необычный бельгиец на подложке из чёрного сланца, имеет прожилки и вкрапления, при тщательной притирке не мешают. Область применения - тонкая заточка, финиш. Размер 152х42х11мм. Толщина жёлтой стороны 7мм. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ


8. Старый тюрингский шифер, средней твёрдости, тонкая заточка и доводка бритв. Размер 196х42х12мм. нижняя сторона выравнивалась не полностью, камень старый и видавший виды, но совершенно рабочий. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ



9. Гусевский сланец Бордо Бразилиан, старый. Размер 202х48,5х12мм. Цена 500р.



10. Природный японский водный камень Amakusa. Размер 194х61х40мм. В комплекте с двумя слуриками - белая амакуса и грубый, легко дающий суспензию песчаник. ПРОДАНО


11. Гуанси Chinese 12 kGrit. Слурик в комплекте. Размер 149,5х48,5х22мм. Выровнен и притёрт на порошках карбида кремния до фракции F600. Цена 2600р.



Прочее.
Цифровой угломер, новый, батарейка новая, запасная в комплекте. ПРОДАН

Рубрики:  О заточном деле

Метки:  

Бруски Рижского абразивного завода.

Суббота, 11 Марта 2017 г. 17:18 + в цитатник
Из советских абразивов, которые я пробовал, отдельно хочу выделить произведённые Рижским абразивным заводом. Может быть мне просто везло, но бруски и попадавшие мне на пробы ранее, и в последнее время, отличались высокой геометрической точностью и однородностью, качеством работы, показали отличные результаты применения их в ручной заточке.



Ранее, я уже делал обзор по особенно понравившемуся мне для обработки достаточно мягких сталей, особенно нержавеющих, бруска на основе электрокорунда 24А:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post401843754/



В помощь прочтения маркировки:
http://zatochiklinok.ru/1-2/spravochnye-dannye

Собственно, многие такие бруски столь ровны и обладают такой поверхностью, что готовы к работе в состоянии "из коробки". Ну разве что, желательно немного скруглить грани. Конечно, работают они достаточно грубо, поначалу, что и неудивительно - брусок на фото выше, обладает структурой 11 - т.е. довольно открытой - масштаб 21:1, по горизонтали 1,1мм.:



Что при заточке мягких сталей, особенно нержавеющих, даёт даже при зернистости м28, отличную скорость обработки - "обдирочную", зерно из бруска не вываливается, несмотря на столь открытую структуру, засаливаемость умеренная.
Собственно, то же можно сказать и про этот брусок, с зерном м40, разве что засалка убирается ещё проще и легче - достаточно потереть поверхность пальцем в ванночке для замачивания брусков:



Его я намедни сравнивал, как раз по мягкой нержавейке, с бруском на основе карбида кремния - на фото он верхний:



И вот в умеренном макро, сравниваемые бруски рядом, с рабочими поверхностями в их первоначальном состоянии - по горизонтали 16мм.:



Сравнение подтвердило в очередной раз выводы по обработке клинков из мягких сталей:
На 24а производительность выше, деградация рабочей поверхности бруска крайне низкая, засаливаемость легко удаляется.
На 64с, такие стали обрабатываются менее производительно, в первые пару десятков движений шероховатость исходной поверхности снижается, образуется суспензия, но после смывки и продолжения работы, в силу особенностей связки и даже при не самой закрытой структуре бруска, обновления рабочей поверхности не происходит, она остаётся сглаженной и работает медленнее.
Более высокую производительность даст наоборот, на более твёрдых сталях, и будет способен обновляться, либо работать не теряя зерна в начале процесса, и продолжая резать им достаточное время, так как менее пластичные стали не будут склонны так заметно утащить зерно из связки.

Разность работы на этой паре брусков столь заметна, что становится актуальным сделать несколько проходов по бруску из 64c, после 24а - кромка становится более однородной и тонкой, а если ещё и изменить немного наклон рисок относительно перпендикуляра к линии режущей кромки, то можно получить существенный прирост остроты - т.е. сыграв именно на разности типа абразива и особенностей связок, при том, что зернистость обоих брусков одинакова.

Несмотря на довольно низкую вырабатываемость вышеупомянутых брусков, подравнивание и освежение рабочей поверхности рано или поздно потребуется. И надо сказать, что в притирке эти бруски не самые простые - грубые порошки карбида кремния быстро деградируют, а тонкие могут сообщить избыточно гладкую поверхность этим брускам, т.е. поддержание рабочих свойств поверхностей этих брусков, требует внимания и некоторой привычки. Однако, это невысокая плата за весьма высокую производительность при осознанном выборе их под специфику стали затачиваемого инструмента и отличное удержание этими брусками геометрии, даже при столь малой площади рабочей поверхности.

Конечно, сейчас существуют абразивы, лишённые некоторых неудобств этих брусков, обладающие при том столь же хорошей, а то и более высокой производительностью при столь же хорошем уровне удержания геометрии и более высокой универсальностью в работе по разным группам сталей, и приятно, что в том числе, это абразивы производящиеся в нашей стране сейчас.
Однако, бруски Рижского абразивного завода и ныне, как мне кажется, более чем способны конкурировать с немалым количеством абразивов, производимых не только у нас, но и за рубежом.
Рубрики:  О заточном деле
избранные фото

Метки:  

Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича.

Пятница, 10 Марта 2017 г. 11:05 + в цитатник
Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича. Источник:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/792400.html

" Заточка ножа
============

Эта статья - не канон и не догма, а скорее, информация к размышлению, как и чем можно точить нож - "от Дмитрича".

На первой фотке, затуманено представлен набор моих инструментов.

Слева направо -
надфиль алмазный грубый;
надфиль алмазный тонкий;
алмазный оселок;
оселок мягкий А20 с пропиткой силикатным клеем;
оселок немецкий 600;
набор из 5-и доводочных притиров с наклеенными на них посредством двухстороннего скотча мелкой наждачной бумагой с зерном от 600 до 2500 (запас шкурки внизу с наклеенным двусторонним скотчем снизу с которого не снята пока желтая обкладка);
керамическая пластинка;
стальная пластинка, с наклеенной на нее тем же скотчем лавсановая карандашная калька (на ее куске и лежит пластинка), с нанесенным на ее матовую поверхность слоем пасты ГОИ.



На фото2 рассмотрите все подробнее и как я начинаю проверку состояния фаски 600-м оселком.



Направление попеременно - перпендикулярно груди и параллельно груди без изменения положения разворота правой руки - я это Вам описывал ранее - 90 градусов к линии РК. Тут и выявляются все выпуклости и неровности фаски.
Клинок ребром обуха опирается на стол и повернут по оси, чтобы фаска была параллельна вашим движениям (будто лежит на крыше, которая мне уже не нужна).

На фотках 3 и 4 - положение фасок при работе.





Для работы по бликом на фото 5 показана моя установка - лупа с подставкой и диодная китайская лампа.
Лампа расположена слева и посылает свои лучи параллельно моей груди, что обеспечивает мне яркий белый цвет бликов рисок при движении перпендикулярно груди и черный цвет при движении вдоль груди.



После проверки состояния фаски выбираю инструмент, с которого мне надо начать доводку - либо вернуться к надфилям, или перейти к притирам.
Перехожу от инструмента к инструменту в их последовательности.
Не надо делать длинных ходов, достаточно 10....15мм с небольшим нажимом и так по шагам все лезвие с 2-х сторон. Старайтесь добиться чистоты цвета бликов - на черном не должно оставаться белого, как пятен, так и рисок, а на белом черных - это укажет на то, что Вы вывели все риски от предыдущего размера абразива.
Старайтесь дотягивать блик до РК, что является гарантией заострения.
После притиров со шкуркой можно перейти к шаржированным притирам из чугуна, а можно, наклеив лавсановую кальку, нанести абразив на нее.
Заканчиваю обычно стеклянной пластинкой с пастой на основе прокаленного глинозема, которая тоже наклеена скотчем на металлическую пластинку по типу притиров, а движения остаются прежними.

Освоив этот метод - Вы получите лезвие очень хорошей остроты и стойкости, если не будете сильно давить при обработке. Ножик брил предплечье уже после немецкого оселка 600.

После изложенной выше процедуры лезвие правится на коже, на ее внешней ворсовой стороне, которая наклеена мездровой частью на твердую ровную пластину - движения как при правке бритв с очень слабым нажимом. Поверьте - нож бреет волосы НАД предплечьем и строгает на весу.



На рисунке ниже "Крыша"
--- одна из схем приспособ для получения плоской фаски:



Дополнительная подставка (справа, контуром) дает дополнительную опору бруску.

На этом пока закончу.

УДАЧИ!

С большим к Вам уважением, Дмитрич. "

Серия сообщений "Статьи Дмитрича (Васильев В.Д.) ":
В этой рубрике я постараюсь сохранить статьи и тезисы глубокоуважаемого Дмитрича о заточном деле
Часть 1 - Технологический барьер при заточке, удаление заусенца. Цитирую Дмитрича.
Часть 2 - Теория реза от Дмитрича.
Часть 3 - Рекомендации по доводке Режущей Кромки. Владимир Васильев, "Дмитрич".
Часть 4 - Ступенчатая заточка. Конспект семинара Дмитрича (Васильев В.Д.) 2011г.
Часть 5 - Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича.

Рубрики:  О заточном деле

Метки:  

Объектив Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50 mm f/ 3.5

Пятница, 10 Марта 2017 г. 00:04 + в цитатник
Уже достаточно долгое время, моим любимейшим "повседневным" объективом для фото и "умеренного макро", является Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50 mm f/ 3.5 :

http://lens-club.ru/lenses/item/c_1260.html

Не самый светосильный, но зато отличная резкость на открытой диафрагме, а зажатая до 8-ки, позволяет даже делать недурные снимки через микроскоп с не самым выдающимся просветлением на оптике.

Отличная чёткость, с приятным размытием, контраст, удобное фокусное и регулировка фокусировки, очень компактен и покупался за весьма разумные деньги.
По разрешающей способности тоже всё устраивает, превосходит Индустар-61 л/з-мс, например.

Снимки с ним мне нравятся, из всего, что у меня есть мануального, он один из самых удобных, получается вот как-то так:











Все фото кликабельны.

Собственно, большинство фото абразивов я тоже делаю с этим объективом, или, иногда, разнообразия ради, беру Индустар-61 л/з-мс.
У него чуть-чуть менее тёплые цвета и резкость чуть пониже, чем у Олимпуса, но тоже интересный, и цветы им фотографировать мне нравится:



Но, Олимпус, всё-таки у меня самый-самый часто используемый.
Рубрики:  избранные фото
Images

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Ступенчатая заточка. Конспект семинара Дмитрича (Васильев В.Д.) 2011г.

Вторник, 07 Марта 2017 г. 11:36 + в цитатник
Ступенчатая заточка.
Конспект семинара Дмитрича (Васильев В.Д.) 2011г.
Источник: http://forum.guns.ru/forummessage/224/898432.html
Ссылки по теме:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/866039.html
http://forum.guns.ru/forummessage/224/525721.html

далее тест и иллюстрации Дмитрича
--------------------------------------------------------------
Постарался очень кратко изложить теоретическую часть встречи.

Важно усвоить следующее - осмысленно выполнять заточку.

Самый эффективный метод, изобретенный много веков назад,
это разделение действий абразива по углу.

Так поступают при изготовлении лезвий для безопасных бритв
--- ступенчатая заточка с увеличением угла
при уменьшении величины зерна абразива.

примеры:
http://badgerandblade.com/vb/showthread.php/95526-...y-WARNING-large-pictures/page2

http://badgerandblade.com/vb/showthread.php/35620-My-Attempt-at-Honing-a-T.I.-to-Feather-Like-Sharpness-with-pics!

Фишка в том, что мы должны любой ценой избавить РК от выхода
на нее рисок от предыдущего, более крупного зерна.
Это трудно сделать, выполняя, параллельно-последовательно,
съем металла с поверхности подвода, постоянно стараясь держать
заданный угол и, одновременно, прямоту подвода, но все равно он
получается округленный при ручной заточке, а это округление
не дает возможность контролировать место действия абразива,
типа в каком месте Вы сейчас обрабатываете подвод, ибо он скруглен,
и контачит с бруском, выпуклостью, по линии образующей округление,
отчего не всегда, более тонкий абразив, доводит кромку и до конца
удаляет предыдущие риски, а именно это надо держать под строгим
контролем.

Съём металла тонким абразивным зерном для окончательной
доводки РК очень невелик, по сравнению со съёмом крупным,
вот и остаются, даже после несколько тысячников, риски от
обдирки, которые гуляют по РК вместе с блеском доводки.

Ступенчатая заточка с увеличением угла при уменьшении величины
зерна абразива позволяет полностью удалить риски от предыдущего,
более крупного, абразива, так как, при этой методе они
гарантированно удаляются под углом вместе с заусенцем.

В идеале надо увеличивать угол при каждой смене абразива,
но для ножей достаточно три ступени - обдирка - чистовая
заточка - тонкая заточка и доводка. Угловой шаг может быть
любой от 0,5 градуса, важно что мы имеем угол и благодаря ему,
гарантировано, срезаем заусенец и убираем пред. риски - всегда
работаем только на РК. Лично для себя выбрал угол приращения
от 1 до 1,5 градусов на половинный угол заточки.

Схема показывает приблизительное соотношение фасок.



Работая на камне без приспособлений,
этот метод позволяет избежать внутренних
конфликтов в Вашем организме

Применяя его при работе Вы думаете только о том,
что Вам надо сделать на данной ступеньке:
на черновой - под углом обдирки
равным - требуемый половинный угол,
минус два шага углового приращения,
удалить необходимый максимум металла
тут можно приложить и побольше усилие

на чистовой - приподняв пятку клинка на угол приращения,
полностью убрать в районе РК бяки от обдирки,
точно зная, что Вы работаете только на РК;
указанной на схеме величине ступени достаточно для
гарантированного удаления всего предыдущего мусора

тонкая заточка и доводка - приподняв еще раз клинок для
чистовой заточки и доводки уже до требуемого половинного
угла заточки, не сильно нажимая, выполняете окончательно РК
--- на схеме показан достаточный размер доводочной ступени,
при котором на РК будут реально присутствовать
только риски от доводки.


Контролировать можно лупой - выполняемая ступень
по контрасту бликов, должна идти только от РК,
а заусенец должен появляться сразу.

Все разделено и каждый этап вы осмысливаете
и четко представляете - что и зачем Вы делаете.

Можете для красоты не меняя угла после обдирки,
пройти по фаске более мелким абразивом, чтоб блестело,
не думая о последствиях.

Можно заточную ступеньку дотянуть до спусков,
полностью убрав обдирочную вместе с её рисками,
это как Вы хотите. Можно и доводочную ступеньку
дотянуть до спусков, если они тонко сведены.

В последствии можете восстанавливать эти грани ступенек
в данном соотношении для скорости заточки уже только тонким
абразивом - чтоб блестело - это будет не трудно сделать.
Ребра граней можно скруглить, это тоже не трудно будет сделать.

При подборе угла заточки для работы, и необходимости его
увеличения, можно менять угол только на доводочной ступени,
тонким абразивом, не меняя угол для заточной ступени.

В последствии можно оставить только заточную,
продленную до подводов, и доводочную ступени.

При необходимости последующей заточки,
часто бывает достаточно пройтись гладким стальным мусатом
и тонким абразивом, доработав только доводочную ступень.

Впоследствии можете делать на доводочной ступеньке
микро-подводы, конвексы, для агрессии, пройтись по ней
более крупным зерном, варьируя направлением рисок,
а потом, очень не сильно нажимая, тонким по зерну Арканзасом
и т.д. - в общем творите!

Удачи, дорогие коллеги!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

P.S. Приспособления, которые демонстрировались на встрече,
заточены под эту методу.

Как пример - на односкатной крыше, в нижней части присутствует винт,
им устанавливаются углы приращения ступеней,
а при полностью убранном винте - строго угол доводки.
На двускатной крыше, затачиваю доводочную ступень
при первой заточке и при утрате остроты при пользовании.

О приспособлениях расскажу позже. "

Серия сообщений "Статьи Дмитрича (Васильев В.Д.) ":
В этой рубрике я постараюсь сохранить статьи и тезисы глубокоуважаемого Дмитрича о заточном деле
Часть 1 - Технологический барьер при заточке, удаление заусенца. Цитирую Дмитрича.
Часть 2 - Теория реза от Дмитрича.
Часть 3 - Рекомендации по доводке Режущей Кромки. Владимир Васильев, "Дмитрич".
Часть 4 - Ступенчатая заточка. Конспект семинара Дмитрича (Васильев В.Д.) 2011г.
Часть 5 - Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича.

Рубрики:  О заточном деле

Метки:  

Рекомендации по доводке Режущей Кромки. Владимир Васильев, "Дмитрич".

Понедельник, 06 Марта 2017 г. 13:38 + в цитатник
Сохранил себе в блог, источник: http://www.knifehelp.net/pages/zatochka/iskusstvo-.../dovodka-rezhuschej-kromki.php

"Владимир Васильев, "Дмитрич". Обработка Василий "Mutant"

По мотивам темы "Зеркальная РК" и Зеркальная РК2, продолжение" на KNIFE.RU

"Не ведомое мне не означает, что это не ведомо всем."
- типа эпиграф

Рекомендации по доводке Режущей Кромки

О сущности доводки и упрочненном слое.

Основное условие получения упрочненного слоя - это качественная сталь с качественной и максимально однородной структурой. Важна и грамотная закалка.
Доводка поверхности деталей машин и приборов проводится для получения точности и износостойкости деталей. Если Вы представите себе график износа во времени, где по 'Х' приращение по времени, а по 'У' величина износа (допустим в микронах) то в начале работы детали наша кривая резко пойдет вверх - идет приработка с некоторым разрушением металла и пластическим течением, в результате чего на поверхности образуется слой с остаточными напряжениями сжатия, а проще наклеп. В последствии наша кривая переходит в почти прямую и в почти параллельную оси 'Х', это говорит о том, что на поверхности деталей сформировался упрочненный и износостойкий слой. Исходя из этого - сущность доводки сводится к тому, чтобы сразу получить линию, почти параллельную оси 'Х', что сразу делает подконтрольной точность (не надо убирать зазор после приработки) и гарантирует получение поверхности с заданными свойствами.



Как Вы успели понять, доведенная поверхность не должна иметь крупных рисок, которые являются геометрическими концентраторами напряжений и могут вызвать лавинное разрушение детали еще при приработке. Все это можно отнести и к фаске и РК клинка.
Выход крупных рисок на РК резко снижает ее стойкость, ведет к выкрашиванию и скорой посадке. РК должна быть доведена под оптимальным углом, а фаска может иметь и крупные риски и грани и т.д., но желательно заполированные.

Дорогие мои ребята. Самые высокие нагрузки испытывают детали не самого тяжелого машиностроения, но детали приборов и точной механики. В прочностных расчетах Вы оперируете нагрузкой, выраженной в килограммах на сантиметр квадратный. Прикиньте, для интереса, какая нагрузка действует на кончик иглы компаса от веса стрелки (в КГ/сантиметр в квадрате) и постарайтесь поймать челюсть, летящую вниз. Да, Вы получите огромную нагрузку, но благодаря этой нагрузке на игле и образовывается и поддерживается этот пресловутый слой, но при наличии твердой и однородной основы. Благодаря этому слою работают и наручные часы у Вас на руке и подшипники в Ваших автомобилях. Оси деталей дорогих часов доводятся вручную.
Глубоко уважаемые коллеги - исследователи-'НИТКОРЕЗЫ', привлекшие к тестированию мощный аппарат мат. статистики с дисперсией, корреляцией, мат. ожиданием, ищущие истину на максимуме кривой Гаусса! Прикиньте нагрузку от действия нитки на РК и Вы поймете, что к мадам РК надо относится с почтением, ибо несет она колоссальные нагрузки.

При доводке имеет место быть:

· 1.Химическое воздействие на обрабатываемую поверхность воздуха, жирных кислот (стеариновой и олеиновой, которые входят в состав паст и суспензий) и охлаждающей жидкости;

· 2.Разрушение металла в процессе резания со снятием стружки (диспергирование);

· 3.Пластическое течение металла.
Все эти факторы присутствуют в процессе обработки с разной степенью в зависимости от величины и твердости абразивных зёрен. Химия присутствует постоянно. Диспергирование (резание), в большей мере, при обработке крупным зерном, но и тут уже присутствует пластическое течение металла. При обработки мелкими мягкими абразивами превалирует пластическое течение. Упрочненный слой формируется окончательно при обработке поверхности мелким зерном и полировке.
Огромное значение в формировании упрочненного слоя является температурный режим, который выдерживается не столько применением смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), сколько определенной величиной давления на абразивный инструмент в зависимости от размера применяемого абразивного зерна. На крупном зерне до 2кг/см.кв, при полировке - 0,5-0,2 кг/см.кв. При полировке происходит незначительный съём металла, но присутствуют пластические деформации и такие процессы как вымывание, наволакивание, размазывание, что является одной из важных причин образования упрочнения. Отсюда следует - с уменьшением размера зерна абразивного инструмента - должно быть уменьшено давление на абразив.
Одно могу сказать сразу - одно из условий получения этого слоя, как не странно, являются очень маленькие нагрузки на саму поверхность и носитель абразива при окончании процесса. Нагрузки лежат в диапазоне, приблизительно от 0,2 до 0,3 килограмм на квадратный сантиметр.

Для интересующихся пока могу предложить книгу - П.И. Ящерицын А.Г. Зайцев А.И. Барботько "Тонкие доводочные процессы обработки деталей машин и приборов". Издательство "Наука и техника" Минск 1976г.
Эта книга будет вам интересна ещё тем, что в начале имеет подробный анализ природных и искусственных абразивных материалов, очень много рецептов паст и суспензий для различных материалов и технология их приготовления. в 4 главе дано описание этого упрочненного слоя и некоторые точки зрения на его образование.
5-я глава будет интересна многим из Вас, особенно кузнецам.

"Если РК не блестит, но режет то, как говорится одно из двух.
Либо заусенец до конца не сняли - рез будет агрессивным, но не долго.
Либо заусенец сняли очень мелким абразивом под более тупым углом (фаска) - рез будет более стабильным. На РК с помощью лупы можно эту фаску увидеть.
Если РК блестит, но твёрдые продукты резать не может - РК завернулась.
То, что нож бреет волосы на предплечье - почти ни о чём не говорит. Такую РК можно получить за 10 минут на камне "Медиум" от спая, а возможно и на более грубом."

Блеск не означает качество. Речь идет о доводке, то есть о качестве поверхности. В доводке есть поверхность с так называемым 'резко выраженным точечным рельефом', которая имеет очень высокие прочностные показатели и износостойкость, но она МАТОВАЯ. Эта поверхность имеет очень красивый вид и при небольшом наклоне кажется зеркальной. Японцы очень любят выполнять её на своих клинках. Получение этой поверхности - адский труд и не всякий её может выполнить. Вы можете записать на видео все движения мастера, узнать, купить и использовать камни такие, как у него, но вы никогда не узнаете - с каким давлением на камни он проводит обработку, а в этом и весь смысл. Давление при этой обработке не должно превышать 0,2-0,5кг. на квадратный сантиметр и держать его надо постоянно, учитывая, при этом, то, что поверхность катан не однородна по твердости и структуре - вот и попадите в это игольное ушко. Не всё так просто. Не ведомое мне не означает, что это не ведомо всем.

От зерна или на зерно?

При заточке «от зерна» получаются остаточные напряжения растяжения на фаске и противный длинный заусенец, который при отломке портит РК, а при заточке «на зерно» происходит упрочнение фаски и мы имеем более приемлемый заусенец. Эти факторы влияют на работу РК и по этому нужно подбирать метод применительно к производимой лезвием работе и разрезаемому материалу.
Хочу Вам предложить следующее – представьте себе дорогу усыпанную крупной щебенкой – это абразив, и лист картона или бумаги , которым Вы имитируете лезвие. Представьте себе, как поведет себя бумага при движении на гравий и при скольжении по оному с нажимом. Подумайте, как будет рваться край бумаги в том и другом случае. Можете попробовать водить краем фольги по очень крупной шкурке и на зерно и от зерна и на основании этого сделать для себя выводы. Края фольги и бумаги – модель РК.
Меня учили на деревянных клиньях покрытых слоем пластилина, а роль абразива играли расчески для волос с разной частотой зубьев, которыми скребли пластилин и перпендикулярно ребру, и под разными углами, и на ребро и от ребра (на зерно и от зерна). В микромире сталь напоминает пластилин и получается очень наглядно.
Пробуйте с разным наклоном - имитируя заточку увидите много интересного. Можно менять шаг расчески, угол заточки зубцов планки (расчестки) и толщину слоя пластилина.

Как Вы поняли, мы подошли к понятию деформаций РК во время заточки. И здесь имеет значение и угол клина (заострения), структура материала клинка в районе РК, его твердость, прочность, однородность и вязкость. На основании выше сказанного можно уже делать выводы, как поведет себя металл при том или ином методе заточки на РК.
Из моего опыта – каждый клинок индивидуален, но среди их есть и личности, и посредственности, но и их можно заставить работать. Я, думаю, дал Вам информацию к размышлению.
Глубоко уважаемый мной профессор Миловидов в фильме проводил заточку булатного клинка. Булат в районе РК представляет слоеный торт типа Наполеон, где коржи – мартенсит, а крем в основном мягкий феррит, то есть слои фольги в сливочном масле. Мы уже знаем, что, при заточке крупным абразивом и движении «на зерно» у нас получится завернутый вверх заусенец на РК, а при движении от зерна получается плоский заусенец, который потом выводится при доводке. Профессор Миловидов не желает получить завернутый и закрепленный в феррите мартенситный завиток вместо режущей кромки, поэтому и затачивает таким движением, которое гарантирует ему заострение всех выходящих на РК мартенситных (твердых) пластинок движением «от зерна». Это я наблюдал на шлифах. Все это гораздо сложней и интересней...

Уважаемый Алексей Кукин на одном из своих постов ( кажется о полировке клинка ) описал полированную поверхность, которая имеет вид 'апельсиновой корки', при дальнейшей полировки которой, происходит отслаивание. Такая поверхность получается при полировке стали мягкими полировальниками и большим давлением во время полировки. Твердые зерна стали выступают, а между ними и на них сильно наклепанный слой металла. При дальнейшей полировке с сильным давлением, под наклепом, от воздействия высокой температуры ( может в 100{сто} раз превышать окружающую) появляются большие остаточные напряжения растяжения в следствии чего и происходит срыв упрочненного слоя. Эти сорванные участки имеют большую прочность и твердость и могут испортить полировку, работая как крупный абразив.

При доводке необходимо менять направление обработки, что обеспечивает разбиение рисок, превращая поверхность, состоящую, как бы, из лежащих на ней призм, в поверхность на которой стоят пирамиды, что способствует выявлению крупных рисок от предыдущей обработки и оптимизирует образование упрочненного слоя.
В некоторых случаях, для получения определенных свойств РК призмы оставляют и проводят полировку фаски на фетровых кругах имеющих большую твердость. Этот фетр больше похож на плотный толстый картон и применяется в ювелирном деле, но давление при полировке должно быть очень маленьким. Эти фетровые круги можно приобрести в магазинах принадлежностей для ювелирных работ.
Большое значение имеет стерильность. Тщательное избавление от крупных абразивов при переходе на более мелкие. Самым расходуемым материалом, в то время, у меня был бинт и марля.

В заключении хочу напомнить:

· 1. Аккуратность при смене величины зерна;

· 2. С уменьшением зерна уменьшается давление на абразивный инструмент. Старайтесь поймать величину давления при которой идет максимальный съём стружки при минимальном давлении и при котором не происходит смятие, значительный нагрев РК и сильный износ камня - все должно находиться в гармонии и иметь разумную достаточность.

· 3. Давление должно быть постоянно одинаковым, во время работы на бруске данной зернистости, что позволит выявить и убрать риски от предыдущего, более крупного зерна, оптимизировать уже появляющийся упрочненный слой. Контролировать с помощью лупы (не менее 10Х).

· 4. Научитесь расслабляться во время процесса обработки и стараться задействовать только те мышцы, которые необходимы для данной работы. Это поможет Вам повысить точность и плавность движений, разовьёт чувство РК. Движения должны быть плавными, четкими и акцентированными без лишних пробегов и подходов, которые очень любят показывать в кино.

Дорогие мои умельцы, я не берусь рекомендовать Вам бруски, так как работаю с порошками на притирах, но имею хорошее впечатление о водных камнях и керамике. Думаю, что камни себе надо выбирать как надежную и хорошую жену - те, которые понравятся, а в дальнейшем сами поймете, что лично Вам подходит, кому Вы доверяете и что вас не подведет. Моё мнение, что это очень личное и интимное.

Хочу описать свой станочек для заточки. Он отличается тем, что имеет вертикальную ось вращения, регулируемые числа оборотов от 50 до 1400об\мин и реверс. При малых оборотах - СОЖ не выносится да и тепловой режим выдержать легко.
Фишка в том, что Вы на периферии круга можете прекрасно выполнить вогнутый сход (сгон), но довести РК сможете только на торце круга с оборотами не более 200об/мин.



Схема станка

На схеме:

Вал с подшипниками
Диск (чашка, круг)
Блок управления (регулировка оборотов, реверс, освещение)
Электродвигатель (желательно установка на виброопорах, для уменьшения вибраций)
Шкивы с ременной передачей

В процессе доводки лезвия важна разбивка рисок, при четкой выдержке углов заточки и постоянный контроль давления, что очень проблематично собрать в букет на периферии круга. Я пользуюсь чашечными крагами разной твердости и зернистости, алмазными чашками и дисками. Диски самодельные - чугунные, стальные, деревянные. Чугунные шаржирую абразивными порошками. Деревянные и стальные использую под наждачную бумагу ( наклеиваю или натягиваю). Буковый торец - под пасту. На стальные наклеиваю кожу.
Круг выступает над столом. На столе смонтированы подвижные скамейки для фиксации угла.
Представьте себе циферблат часов на столе станка вокруг чашки. Обработка проводится по переменно на 1ч. 30мин. ( 10ч30мин) получается наклон рисок к 12ч. около 45градусов если РК и её перемещения проходят параллельно линии '9ч - ось шпинделя - 3ч' ; потом идет проход в районе 4ч30мин (7ч30мин) наклон рисок в сторону 6ч. Так проходит разбивка рисок - легко и просто.



Проиллюстрирую всё это заточкой ножей Глеба, которой так удивился Филипп.

Вывел риски и царапины мелким лепестковым кругом на простом точиле.
На своём станке алмазной чашкой вывел угол фасок (обороты около100об/мин).
На диске с микронной шкуркой убрал риски от алмаза.
На диске с микронной, засаленной пастой ГОИ шкуркой, выполнил преддоводку.
Выполнил доводку на буковом торце с пастой на основе прокаленного глинозема.
Обработал окончательно на стальном диске, на который наклеена мягкая, не крашенная хромовая кожа, и наклеена мездрой к диску, а гладкая лицевая сторона является рабочей поверхностью.

Давление при обработке минимальное.
Всё это заняло у меня минут 40 на все 5 лезвий.

При работе, на РК продолжается образование упрочненного слоя под действием сил резания. Хорошо упрочняется доведенная РК при резании древесины, тонких листов латуни и мягкой жести, но при условии отсутствия рисок и оптимальном угле заточки.
Пропустив, в своё время, всё это через себя, у меня рука не поднимается оставить риску на РК и садануть по фаске не доработанным мусатом. Мусат изначально призван выправлять загибы РК, заглаживать и упрочнять её поверхность, а не обдирать. Самым лучшем инструментом для этого служит ювелирное гладило. Гладилом ювелиры полируют свои изделия, если хотят иметь хороший эффект, уникальный стеклянный блеск. Стоит эта операция очень дорого и оставляет после себя на поверхности наклеп, который обеспечивает долговечность полировки и притягательную, стеклянную, изумительную по красоте поверхность, в отличие от фетрового круга.
Гладило изготавливается из стали с самой высокой закалкой и имеет зеркальную поверхность или (что более предпочтительно), из железной руды гематита. По форме гладило, напоминает обмылок или короткий обоюдоострый клинок, но без граней и со скругленными краями вставленный в рукоятку. Вот именно гладило из гематита и даёт при определенных приемах обработки РК потрясающие результаты по стойкости и остроте, особенно с последующей обработкой на стальном диске с кожей из мягкой юфти или хромки. Даже ширпотребовский кухонник, с которого я начал эксперимент с гладилом, резал сигаретную гильзу (без табака). Для меня до сих пор загадка, почему гладило из гематита дает разительный эффект по сравнению со стальным.

Гладило применял после доводки пастами и на коже.
Лезвие кладется на деревянную подставку. РК совпадает с краем подставки (чтобы не погнуть РК), гладило держится в руке подобно ножу для чистки картошки - большой палец на гладилке, следы наносятся на фаску от схода к РК под 45 градусов к ней , в одном направлении, затем перпендикулярно им (следам) в другом на той же фаске. Больший палец упирается в подставку перед РК, рабочие движения как при чистке картофеля, но тщательно подбирайте усилия нажима - они должны быть нежными, применяйте обезжиривание и СОЖ о которой я писал ранее. Можно использовать гладило как мусат.

Доведенная РК под микроскопом, после обработки кожей, не имеет ровную линию.
Вспомните об апельсиновой корке из предыдущего поста. Твердые, выступающие зерна, заостренные, в оправе и покрытии из упрочненного слоя составляют красоту доведенной РК. Тут и проявляет себя человек, ремесло которого является основой прогресса, и благодаря его тяжелому труду из века в век, пытливой мысли, и огромным неуёмным стремлениям к совершенству мы имеем сейчас всё, что нас окружает от гвоздя до 'Востоков' и 'шатлов'. Именно с его ремесла всё начиналось и продолжается по сей день. Это ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - КУЗНЕЦ. Красота и качество РК целиком зависит от кузнеца, а именно - какую структуру, величину, твердость и однородность зерна он привел к её высочеству РК. По РК можно судить о его приёмах и стремлениях, что его больше привлекает в клинке - форма, красота отделки или острота. У хорошего мастера всё это в гармонии.
По просьбе друзей и знакомых я занимался реставрацией клинков. Видел много клинков и очень старинных и современных и брался за дело, имея и свой шкурный интерес, который выражался в определении прежних методов заточки и определении структуры доведенной РК на этих клинках, короче, торчал у микроскопа после их доводки и наблюдал проявленную структуру в районе РК. Одна кромка напоминала мне кромку вековой нетронутой тайги, другая - срез ряби на воде, встречалось и редколесье с вырубками, и хаотичное нагромождение валунов разной величины. Самой лучшей кромкой считается кромка с мелким плотным зерном, однородным по всей длине, но их я встретил всего 3 раза за 30 лет наблюдений. Первым был старинный клыч из дамаска, потом был стилет из Толедо конца 18 века и недавно, к великой моей радости, клинок современного с нами мастера - необычного, довольно известного и очень молодого. Случайно это ему удалось или действительно - талант. Не могу понять. Хотел бы верить в последнее. Ну, очень был поражен и очень обрадован.

Главное не покалечить стройность структуры РК при предварительной заточке (обдирке). Металл помнит почти всю технологическую цепочку операций даже после такого барьера как термообработка (закалка, отпуск). Примером тому может служить лезвие безопасной бритвы, которое Вы не раз машинально сгибали, действуя на торцы, вставив между большим и указательным пальцем. Но уверен, не многие из Вас обратили внимание, что выпуклость образуется всё время в одну сторону. Это может быть фокусом - приметьте одну сторону, приметьте, как эта сторона расположена относительно выпуклости, после чего Вы даже с завязанными глазами или, отвернувшись, правильно покажите нужную сторону, которую попросят зрители. Помнит сталь, как хранилась в бухте, никакая правка не вышибла память о позе в родном рулоне. Это называется технологической памятью. Поэтому, заклинаю Вас - не трогайте напильником РК при заточке, иначе так перемесите структуру на РК, что потом снимать придется минимум миллиметр и это в лучшем случае.

Я пользуюсь приемами ручной доводки, которым меня когда-то научили, и оптимальней их я пока не встретил. Они просты, но многим покажется необычными.
Доводка кромки не представляет труда, даже если будете доводить всю фаску. Я предпочитаю доводить только РК, применяя при этом параболическую заточку для кухонных ножей. Угол РК резания - 24 градусов; Угол тонкой заточки - 20 градусов; угол заточки предварительный - 16 градусов. Японцы называют форму этой заточки "форма конца сосновой иглы" (если смотреть в профиль иглы под микроскопом) и так затачиваются лезвия безопаски. Ширина фаски доводки в районе РК не более 0,4мм, что не требует большого съема металла и больших усилий. Главное - избавится от рисок, выходящих на РК.



Стойкость, на качественной стали, для кухонников, повышается в 5-7 раз. Конечно, эти значения примерные, и могут изменяться как в сторону увеличения стойкости, так и её снижения.

Мой коллега заменил камни на ручной точилке роликами из У8 HRC 60, но только конические, которые вращаются от перемещения лезвия и по его словам это давало эффект. Другой товарищ сделал машинку по образу заточного механизма к ленточному ножу для раскроя пакета ткани, заменив камни на ролики - стойкость ленты повысилась по его словам резко, но я не знаю с чем он сравнивал, буду дома обязательно выясню этот вопрос.

Очень интересная тема о линии РК. Микросерейтор под микроскопом представляет собой сама доведенная РК. Твердые зерна, после обработки кожей выступают и образуют этот микрорисунок. Микросерейтор образуется на режущей кромке опасной бритвы искусственно, благодаря перекрестному расположению рисок на фасках, но при правильном направлении перемещения бритвы при заточке и доводке.

Линия РК может быть любая и иметь микросерретор, но подконтрольный - выполненный искусственно и без концентраторов напряжения. Есть абразивные материалы с зерном, дающим тупой угол на дне риски, что не ведет к разрушению РК. Мне приходилось выполнять микросерретор, и делал я его на притире с крупным зерном, имеющем тупые вершины, при этом риски шли перпендикулярно линии РК. После чего шла доводка на липовом притире вдоль волокон дерева. Приходилось выполнять микросерретор на лезвии с помощью притиров в форме стержней и призм из бронзы и меди, под микроскопом. Самая эффективная форма - арочная, не плохо работает синусойда. Но всё это лезвия для определенного материала.



Может быть и Вам и многим покажется это ненормальным и чушью, но стойкость во многом зависит от направления рисок при заточке, а точнее от зубцов на РК ими образованными. Я в своих постах и в письмах друзьям много говорил, что универсального по стойкости клинка нет и, что всегда делал лезвия для определенного рода работ на определенном материале, а это значит для реза с определенным углом наклона к направлению реза в том числе. Охотничий нож трудно заточить и для рубки лапника и, в тоже время для свежевания - другие материалы, углы к направлению реза и т.д.

Хорошим примером к моему заявлению могут являться веками наработанные формы и заточка орудий труда крестьянина. Вспомните серп - острие зубцов направлены в сторону реза и строго по оси реза, что дает возможность зубцам работать как кинжалам, которые в конечном итоге срезают колосья колющим движением. Вспомните, как затачивается коса, кажется, что почти параллельно РК и как она режет - те же колющие движения зубцов при контакте со стеблем, а попробуйте заточить ее перпендикулярно касательной РК - обхохочетесь.



На фотографии трава имеет боевые зубцы, которые работаю как кинжалы, когда трава наклонена и действуют в сторону разрезаемого материала.



Намажьте сходы тестируемого клинка вазелином и делайте обычный рез как при тестировании, после чего сделайте риски при заточке на обеих фасках параллельно следу от смазывания. И вот тут огромное поле для исследования - и подборка величины и материала зерна абразива, метода - на зерно либо от зерна, что для каждой стали и для каждого разрезаемого материала свои, я не говорю уже о подборе угла заточки . Обдумайте, что я Вам тут наворочал и попробуйте.

При заточке на зерно идет сжатие, а при заточке от зерна растяжение, На зерно - мы чаще дробим твердую сердцевину, а от себя плавно выхаживаем ( вспомните Миловидова), а при резе идет упрочнение РК и тыкая медную проволоку в абразив мы наблюдаем, что она заостряется, а вытянутый при заточке от зерна аустенит при резе течет по зубцу и упрочняет его придавая оному оптимальную форму и профиль - во наговорил сколько всего самому жутко ну уж извините, - наболело. Ближе к универсальной заточке - тонкая доводка или пересечение рисок в проекции, как при заточке опасной бритвы. Попробуйте и поделитесь впечатлениями.

Зная это и опробовав, Вы можете предположить, как я отношусь к тестам типа каната и картона, да и вообще к предлагаемым методикам. Мне абсолютно не понятно, что мы ими проверяем - сталь, заточку или мастерство, как кузнеца, так и заточника, но заточник может и обойти кузнеца на этих тестах, зная кое что.

Самые эффективные серрейторы создала сама природа. Однажды, сдуру, выполнил РК точно повторив РК режущих усов нашего вредителя огородов - медведки. Получил серрейтор очень эффективный, стойкий, но и самый травматичный клинок.



Такой нож невозможно хранить в ножнах - ножны быстро превратились в набор полосок кожи. Резал он без усилий и мясо и всё растительное и руки, если случайно коснуться вскользь лежащего на столе лезвия. Даже плашмя положенное на ладонь лезвие, при случайном коротком движении поперек ладони, приводило к травме всей ладони, а протирка клинка уподоблялась разминированию фугаса. РК была доведена и зализана как у медведки.



Прошу прощения, друзья, за наспех сделанный рисунок, где я пытался показать только принцип.
В районе кончиков зубцов со стороны вогнутой фаски угол к оси равен 0 градусов, т.е. вершина зубца находится на квадранте радиуса вогнутости, а касательный угол со стороны выпуклой фаски был около 25 - 28 градусов, чему и равнялся угол заточки. Хотел для простоты вывести на прямую грань, но подумал, что вогнутость имеется и у медведки и, что она придаст прочность зубу. Сам зуб был выполнен с шагом не меньше 0,8 -1 мм и скруглен со стороны выпуклой фаски. Как ни странно, но он получился стойким. Я несколько раз заправлял его на мокром дереве и бруске из пасты ГОИ со стороны выпуклой фаски движением 'от зерна' но чисто символически, вогнутая фаска бала доведена в самом начале и в последствии не доводилась.
Сам клинок был обоюдоострый. Длинна лезвия была около 150мм. Серрейтор был выполнен с двух сторон не доходя, примерно 25-30мм до острия до, которого далее шла простая заточка, причем синусоида шла от пятки до начала закругления лезвия и долее серрейтор шёл не много по форме закругления без синусоиды.
Резали им, в основном, овощи и мясо без костей и еще кожу, резину и ветки деревьев, но хранился он только в ножнах, которые в, дальнейшем измочалились. Впоследствии, я его переточил из-за травматичности.
Повторить серретор от осоки (трава такая есть) я не решился...

ИМХО - серреторы должны быть крупными и не универсальными. Что касается самозаточки, то с этим обратитесь не к литературе и продавцам, а к кузнецам с просьбой сделать Вам такой клинок, которому не требуются ни водники, ни керамики, ни лански, ни арканзасы и очень внимательно послушайте, что они Вам ответят.

На серрейтор медведки я обратил внимание на своих 8-и сотках. Жена показала мне довольно толстый стебель огурца, который был срезан медведкой. Обратил внимание на почти бритвенный срез, добыл ворога и завладел его девайсом. Было это лет 20 назад. Под измерительным микроскопом снял размеры контура и поперечных срезов. Выполнил контур на профилешлифовальном станке и заточил электрокорундом на дубовых и медных палочках. После довел прямо на бруске из пасты ГОИ, затем на коже. Так что никакой дерзости мысли, а сплошная проза и желание узнать - а что получится. Размеры уже не помню, но шрамы остались. Что касается самой клешни, то мне обещал мой друг энтомолог пошарить в закромах и выдать фотку.







Сейчас серрейторы просчитываются и выполняются не механической обработкой и не абразивом, это по индивидуальному применению и стоит пока дорого, но доводка всё еще идет пастами с применением профилированных притиров.

Крупный абразив для микросеррейтора - просеянный кварцевый песок. Притир - любое обструганное дерево, на которое наносится слой горячего столярного клея или растопленного на водяной бане желатина, после чего клеевая поверхность опускается в горку песка небольшим усилием и постукиванием. Этому изделию надо дать хорошо просохнуть.
Нажим, при выполнении рисок, надо подобрать, но он должен быть минимальным. Резание - 'от зерна' ('от зерна' песок выбегает из-под фаски, при резании 'на зерно' песок набегает на РК).
Можно делать риски на фасках перпендикулярно линии РК на обеих фасках; но лучше выбрать оптимальной для данного материала угол наклона рисок, который колеблется от 45 - 30 градусов относительно линии РК, или 90 - 120 градусов между собой в проекции. Это очень важно - для образования на РК жесткого серрейтора. Направление наклона рисок на каждой из 2-х фасках должно быть разным между собой и пересекаться в проекции. Если представить лезвие прозрачным, то, глядя сквозь него риски на фасках должны образовывать между собой решетку - скрещиваться, а не идти в одном направлении параллельно друг другу.



На схеме сплошные линии на лицевой поверхности, пунктирные - на обратной.

После выполнения рисок, необходимо довести их в том же направлении и 'от зерна', для каждой фаски, на очень сыром, мягком дереве (не даёт заваливающую волну в районе РК) вдоль волокон, покрытым порошком окиси хрома или крокусом, я применял прокаленный глинозём, мой учитель - кирпичную пудру. Можно применить и полировальную пасту - например, ГОИ. После доводки не плохо направить на мягкой коже. Представьте себе мысленно пересечение рисок-канавок и призм-выступов на выходе РК со своих фасок, как они встречаются и что образуют, и можете подобрать и выполнить микросеррейтор, который Вам больше нравится, изменяя угол наклона рисок.
При перекрестной обработке только одной фаски на ней, из призм, образуются пирамидки, которые не приемлемы для образования жесткого серрейтора. По этому перекрестная обработка применяется только перед зеркальной доводкой и не допустима при выполнении микросеррейтора.
Я рассказал вам только один, на мой взгляд, более для Вас приемлемый, быстрый способ получения микросеррейтора при заточке, но их больше и они сложнее.

Мужики, фишка с наклоном рисок относительно друг друга на фасках действует и при простой заточке (без доводки) даже самым мелким зерном и на керамиках, при резании 'на зерно', Вы тоже получите на РК ну очень микро микросеррейтор. Такой метод заточки, в прежние времена, назывался 'бритвенным методом заточки'. Именно таким методом затачивается опасная бритва. Выглядит это так - Вы садитесь левым боком к столу; брусок кладете на стол параллельно края стола. Бритву кладут плашмя рабочим полотном на узкий нижний край оселка жалом от себя и клинок бритвы разворачивают так, чтобы при его движении вдоль оселка он был повернут примерно на 45 градусов к направлению движения. Начинают шлифовку бритвы движением ее вдоль оселка, параллельно краю стола от себя режущей кромкой 'на зерно'. При этом необходимо постоянно следить за тем, чтобы при движении бритвы по оселку ее рабочее полотно лежало плашмя без перекоса на поверхности оселка, касаясь его одновременно и режущей кромкой и краем обушка. Только при соблюдении этого условия можно добиться равномерной шлифовки бритвы по всей ее режущей кромке.





После того как бритва дойдет до противоположного конца оселка, ее приподнимают. Движением указательного и большого пальцев правой руки переворачивают бритву через обушок так, чтобы к оселку была повернута другая сторона бритвы (другая фаска), и начинают движение по поверхности оселка в обратную сторону снова режущей кромкой 'на зерно' не изменяя угла 45 градусов относительно направления перемещения и краю стола. Относительный наклон рисок в проекции получается 90 градусов. Таким приемом выполняется и, описанный выше, микросеррейтор, только 'от зерна' и меняется угол относительно направления перемещения по вашему желанию.
После такого метода заточки своего клинка можете довести РК на твердом притире с пастой ГОИ 'от зерна' и подправить на мягкой коже тоже 'от зерна'.
Рекомендую контролировать процесс любой заточки под лупой мощностью не менее 10-и крат, периодически разглядывая состояние фаски и РК, поверьте - познаете много интересного и многому научитесь, глядя на дело рук своих даже слегка вооруженном глазом.

Выполнение заточки с контролем под микроскопом резко повышает её качество и резко сокращает время для выработки навыков и индивидуальных приемов, помогает быстро выбрать нужный абразив и оценить усилие нажима при работе. Поверте - как только первый раз я взглянул на дело рук своих под микроскопом много понял, оценил и от многого ранее узнанного и принятого для себя - отказался. Если Вы захотели пойти по этому пути, то помните - это другой мир и многие свои ранее преобретённые приёмы и навыки Вам придется пересмотреть, но Вы узнаете и для себя откроите огромное количество интересного и полезного.

Увеличение микроскопа чем больше тем лучше, но добротно и качественно оценить состояние РК можно при увеличении от 200Х, а совсем хорошо при 600Х, но это для оценки качества выполнения заточки, но не структуры металла, для оценки которой требуется большее увеличение выше 1000Х.

Я много хотел бы рассказать об известных мне методах заточки и пытался как-то описать их, но при тестировании на друзьях и знакомых нйфоманах текста понял, что необходима большая наглядность.
Я понял - ребята, забыв о своих руках и возможностях, ищут приспособы для заточки, не зная, что все они не совершенны и во многом уступают их рукам и глазам. Все мы стремимся к точному углу по всей РК, но не одна приспособа не даст Вам этого потому, что основное правило получения равномерного угла гласит - направление движения резания при заточке должно быть перпендикулярно касательной к линии РК при постоянном угле между плоскостью в которой лежит линия РК и плоскостью рабочей поверхности абразива (камня, бруска, оселка), а это не доступно ни одному приспособлению для ножа как его не совершенствуй, ибо РК ножа есть кривая.

Я пользуюсь при заточке скамейкой и крышей. Скамейкой на лежачих камнях для предварительного получения равномерного угла по линии РК или на торце чашки, но основная доводка идет на крыше.

Эскизы приспособления "Скамейка"









Это приспособление дает возможность достаточно жестко задать угол при формировании РК.

А непосредственно доводку удобнее выполнять на другом приспособлении - "крыше"

Крыша (смотрите рисунок) это просто двускатная крыша, в которой торчат пеньки (их можно сделать подвижными) и имеет она нужный угол ската. Можно сделать и один скат, но тогда нужно переворачивать нож при смене сторон, а при двойном скате нож вращается вокруг оси. При доводке нож кладется на скат и упирается обухом в пенек. Держите нож за рукоятку.



Крыша крепится на углу стола под углом 45 градусов к краям стола. Доводка ведется камнями типа лански, располагая их под 90 градусов к кромке крыши, и ходить они должны параллельно столешнице с начало вдоль одного края стола, а потом другого, так что бы риски пересекались под углом 90 градусов и под углом 45 градусов к кромке крыши. Контролировать плоскостность фаски надо визуально, ибо фаска в косом свете приобретает разные блики - светлый и при смене направления - темный, что позволяет контролировать место обработки и плоскостность. Я это делаю в налобной лупе. Нажим на камень должен быть минимальный. Клинок передвигайте и поворачивайте на скате крыши вокруг пеньков как Вам удобно.



Все мои учителя доводили именно этим способом, и я сам пришел к этому потому, что Вы конкретно видите и контролируете дело рук своих по бликам. Угол крыши может быть равен половинному углу заточки, но это не важно потому, что правильней угол Вы обеспечиваете предварительно черновой обработкой. Брусок приблизительно параллелен столу, (см. рис.) но дело не в этом. Бруски по типу лански. Нож перемещается и поворачивается вокруг штырька, как Вам удобно рукой и упирается в штырек обушком. В этой методе вся фишка в том, что вы ловите и исправляете нужный Вам профиль фаски ПО БЛИКАМ РИСОК ОТ КАМНЯ, оставленных зернами абразива. В одном направлении они условно светлые, а при другом направлении обработки - условно темные на фоне прежних - светлых или наоборот, главное видеть блики.





Нажим на абразив минимальный, что даст Вам возможность видеть выпуклости на фаске и корректировать наклон бруска рукой, что даст вам возможность получить плоскую фаску и удалить линзу или, играя бликами, получить линзу с максимальным выступом в нужном Вам месте на фаске. Вдоль РК не должно быть светлой полосы - это гарантия правильного заострения. Вспомните уроки труда по слесарке, где надо было напильником получить плоскость методом попеременного изменения угла припиловки, когда риски пересекаются под углом 90 градусов, что дает сетку, по которой и контролируется получение плоскости. Советую для начала потренироваться на дешевом клинке надфилями от личного до бархатного или алмазного по той же схеме. Все сводится к окончательной доводке плоскости фаски по бликам, получением сеточки на фаске, при заранее полученным на скамейке или торце чашки нужным углом.
Постарайтесь увидеть блики и Вам откроются другие возможности.
Можно не делать крышу, а просто положив нож на угол стола слегка приподнять РК или не приподнимая РК наклонить абразив - главное увидеть блики и не увлекаться сильным нажимом на абразив. Положение бруска под 90 градусов к кромке крыши помогает Вам избежать ступенек и обеспечит плавный переход в другой угол, если угол заточки переменный по длине клинка.
Хода могут быть короткими, но положение абразива и направления неизменными.
Рабочей поверхности абразива желательно придать цилиндрическую форму, не плохо работают керамические стержни.
Такие перекрестные хода очень полезны и на водных камнях - камень помещается как нож на рисунке, а вместо абразива на рисунке - клинок. Желательно на камне иметь цилиндрическую поверхность огромного по значению радиуса, а угол наклона к направлению перемещения должен быть меньше желаемого (вспомните углы резания ножа). Как и с крышей, так и на камнях перемещения могут быть сразу крест накрест или нескольку ходов в одном, а потом несколько ходов в другом направлении. Попробуйте, не пожалеете. Данный метод никогда не дает огранки, а с цилиндрической поверхностью с помощью его заточите любой стропорез или филейник, соблюдая правило перпендикулярности касательной линии РК к направлению перемещения. Необычно, но так меня учили, и больше ни где я об этом не имел информации.



Блики нужны как возможность видеть, где идет обработка, и корректировать наклон камня для достижения желаемого. В основном требуется получить плоскую фаску и убирать металл с середины фаски, т.е. работать только по центральным бликам на фаске с дальнейшем расширением пятна блика на всю фаску, трудно, но как говорится в уставах – «достигается упражнением». Этим методом можно очень быстро и качественно выполнить заточку лезвия способом, который позаимствовали изготовители безопасных бритв. Лезвие безопасной бритвы имеет три угла заточки, назовем их черновой чистовой и доводки. На лезвии безопаски доводка – около 23 градусов; чистовой – около 18 градусов; черновой – 16 – 14 градусов. Эти углы отличаются на градусы только из - за технологических возможностей при массовом производстве и основная задача этих ступенек не пропустить грубые риски на РК. (см. рисунок "конца сосновой иглы")
Мы можем, ориентируясь на блики довести кромку по шагам, не обрабатывая всю фаску.
После предварительного получения нужного нам угла мы начинаем тянуть чистовой блик от РК примерно на 3/4 ширины фаски до исчезновения бликов от черновой обработки в районе РК, и затем тянуть блики доводочным примерно на 2/4 ширины фаски от РК. В этом случае у Вас разница угловых ступенек будет в районе десятых долей градуса, в отличии от безопаски, но качество доводки РК будет гарантировано. Не увлекайтесь сильным нажимом и расслабьте все тело, движения должны быть нежными но уверенными и работать только те мышцы тела, которые необходимы для работы – научитесь расслабляться.

Простите, что повторяюсь, но я еще раз повторяю что универсальной заточки на все случаи жизни нет и мне приходилось подбирать начиная от стали и заканчивая абразивом, а это угол заточки, который зависит от угла реза, наклон к направлению реза, величина и форма "кинжалов" (вспомните, подводная часть у современных кораблей - торпеда) зубцов и направление зубцов. Все приходится подбирать под разрезаемый материал и только под этот материал в коем им суждено плавать.

Косу попробуйте заточить по типу от зерна и на зерно - от зерна должно быть лучше.

Хочу добавить по поводу величины зерна камня. В резе лезвия большое значение имеет и форма зубцов (колющих кинжалов), а отсюда и форма зерна абразива, которое формирует форму зубца и величина самих зубцов - это всё подбирается к разрезаемому материалу при имеющимся материале лезвия. Оптимальным абразивом для большинства кос является мелкий кварцевый песок на деревянной поверхности при связующем - бараний курдючный жир либо что-то в этом роде, что позволяет песчинкам, слегка перекатываться, от чего между зубцами получаются скругленные желобки, которые работают как арки на серрейторе при прямом резе. Подумайте, если хотите над этим, но это такие дебри, но очень интересные и дают хорошие результаты. В некоторых случаях можно применять мелкое зерно и результат будет лучше.

По поводу кварца - мои друзья используют еще, как связующее, садовый вар, кажется петролатум.
Кстати говоря, заточка на шкурках с засаливанием пастой ГОИ любой зернистости часто дает поразительный эффект при наличии под шкуркой твердой подкладки. В моих инструкциях примерно 30% доводки идет на шкурках с твердой подкладкой. Это очень интересный метод.



Как видно из рисунка, всё зависит от усилия нажима, числа проходов и рук мастера.
Внутренние зерна в мелком камне и чугун в притире ограничивают глубину внедрения зерен при обработке.
Для облагораживания крупнозернистого камня применяется засаливание. Засалить можно чем угодно здесь огромное поле для эксперимента. Я засаливал камни пастой ГОИ, пропитывал бакелитовым лаком, жидким стеклом (клей) и т.д. вплоть до жевательной резинки и сургуча, можно попробовать и простые нитролаки. Все это для ограничения внедрения и последующего шаржирования в засалку мелких обломков зерен, которые образуются при работе.
А я больше люблю притиры с ними все под контролем – и зерно и глубина внедрения.

На приложенном рисунке 3 картинки, на которых показано расположение бруска, положение ножа и перемещение его при заточке.



Рис.1 - перемещение строго перпендикулярно груди; риски перпендикулярны к РК; допускается любая кривизна РК.
Рис.2 - перемещение строго перпендикулярно груди; лезвие наклонено под углом 45 градусов относительно направления и около 90 градусов относительно бруска; риски под углом к РК; допускается любая кривизна РК.
Рис.3 - перемещение строго параллельно груди; лезвие наклонено под углом 45 градусов относительно направления и около 90 градусов относительно бруска; риски под углом к РК; допускается любая кривизна РК.
Различные комбинации позволяют получить различное сочетание рисок на фасках, а в сочетании типа 2-3 получается сетка - доводка.
Этими движениями можно манипулировать, комбинируя "на зерно" и "от зерна".
Желательно на бруске иметь цилиндр.

Керамику я применяю только на прямых РК ( опасная бритва, стамеска и т.д.) так как она не изнашивается и держит плоскость; круглый керамический стержень применяю как мусат. Керамика не столько режет сколько затягивает и упрочняет отчего требует четкой выдержки угла при доводке или доводку по бликам с малым нажимом – керамика инструмент доводочный и требует четких фиксированных движений при работе с ней, а не размашистых как показывают в кино.

Усилие нажима не передашь словами и терминами и не опишешь акустикой.
Меня учили, кладя камень на площадку весов типа рыночных с гирьками, меняя гирьки, я находил нужное усилие нажима, а потом запомнил и привык.
Большое внимание от меня требовали уделять ощущениям.
Тщательно промойте камень, протрите лезвия, убедитесь, что на том и на другом нет ни единой соринки. Начинайте заточку, и у Вас появится ощущение, что под фаской перекатываются соринки, хотя их там нет – это отзывается РК. Мои учителя называли это горохом, сыпью или бархатом. Усилия выбираются так чтобы от гороха редкого перейти к сыпи, а затем получить ощущение, будто водите не по камню, а по бархату. На ощущениях бархата и идет доводка. Все это, может быть показателем окончания заточки на данном камне – даже на крупном.

О доводке РК острой кромкой.

Доводкой РК на острой кромке занимался один из моих наставников. С этого момента прошу Вас мысленно переместиться в микромир, где и является инструментом тонкая кромка. Учитель разрабатывал целую теорию получения микросеррейтора из зерен мартенсита с наклепанными зернами мартенситной структуры на самой кромке РК без провоцирующих разрушение рисок от абразива. Проще говоря, острой кромкой инструмента, по его словам, соскабливал и преобразовывал аустенит на самом мартенситном зерне, даже игольчатом, почти без резания. Словом трещал твердой кромкой по выступам мартенситных зерен на РК как палкой по забору, преобразуя при этом аустенит в мартенсит на самом зерне. Работал он в основном на РК с малыми углами заточки.
С одной острой кромкой инструмента могу работать и я, потому как перенял у него чутье кромки и усилие нажима при обработке. С набором кромок работать легче - четкая ориентация РК при обработке и не надо думать о качании на кромке, а только об усилии нажима, потому как РК лежит уже на нескольких кромках . Попробуйте, но не на щербатой кромке и попытайтесь почувствовать микрорельеф на кромке РК. И не давите сильно. Движении при обработке, такие как я уже говорил когда пластинка с канавками лежит неподвижно под углом 45 градусов к груди, а перемещается клинок.





Рабочие вершинки могут быть и скруглены очень маленьким радиусом, но всегда доведенными.



Продолжение следует...
По крайней мере, хочется на это надеяться..."

Серия сообщений "Статьи Дмитрича (Васильев В.Д.) ":
В этой рубрике я постараюсь сохранить статьи и тезисы глубокоуважаемого Дмитрича о заточном деле
Часть 1 - Технологический барьер при заточке, удаление заусенца. Цитирую Дмитрича.
Часть 2 - Теория реза от Дмитрича.
Часть 3 - Рекомендации по доводке Режущей Кромки. Владимир Васильев, "Дмитрич".
Часть 4 - Ступенчатая заточка. Конспект семинара Дмитрича (Васильев В.Д.) 2011г.
Часть 5 - Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича.

Рубрики:  О заточном деле

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

О комфортном бритье, или чем бреет бритва. Компиляция из специальной литературы и размышления.

Воскресенье, 05 Марта 2017 г. 19:34 + в цитатник
О комфортном бритье, или чем бреет бритва. Компиляция из специальной литературы и некоторые комментарии, размышления и выводы.

В специальной литературе, посвящённой опасным бритвам, помимо необходимой степени остроты бритвы, говорится и о характере режущей кромки, а именно о наличии на ней т.н. "зубчиков" - я приведу несколько цитат:

"Бритва бреет щетину, так же как коса косит траву, но при косьбе, верхняя часть травы (соцветие) действует, как противовес, при бритье у щетины, нет такого противовеса. По этой причине есть особые требования к заточке бритвы, которые труднее выполнить, чем при заточке, например ланцета. ... На режущей кромке бритвы необходимы зубчики, потому что их работа скорее не резать, ни подрезать или рубить, а скашивать."
Из книги Жан Жак Перре "La Pogonotomie ou L'art d'apprende a se raser soimeme" Париж 1770 год
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post322303644/

"... Какого же ухода требует лезвие бритвы? Под микроскопом лезвие имеет вид очень мелкой пилы. ...
...Во время бритья эти мелкие зубчики сгибаются то в одну, то в другую сторону. Для их выправки или восстановления пользуются ремнем...
...После более или менее продолжительного употребления бритва настолько тупеет, что правка её на ремне не оказывает действия. В таком случае бритву необходимо наточить на оселке для того, чтобы создать на ее лезвие маленькие режущие зубчики. ..."
Франц Гуске "Парикмахерское искусство" Перевод с немецкого под редакцией И. Е. Бурковского
Фахбухферлаг Лейпциг 1957
С немецкого перевели И. Е. Бурковский и О. И. Келлер
Оригинал немецкого издания озаглавлен: "Die Arbeit des Friseurs" von Franz Guske
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post345559472/

" Лезвие бритвы состоит сплошь из маленьких зубцов (рис 12 ) делающих возможным самый процесс бритья. После того как бритва некоторое время была в употреблении, зубцы стачиваются, и бритва теряет присущую ей ранее остроту, затупляется.

"
Герхард Франке Рольф Старке Курт Унзин "Искусство паримахера" Издательство "Лёгкая Индустрия " 1972 год. Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post377552732/

Возникают закономерные вопросы, каков масштаб этих "зубчиков", как контролировать процесс заточки, на что ориентироваться.
На эти вопросы, можно найти ответы, опять-таки в специальной литературе.
Старейшими и основными методами контроля и оценки состояния кромки бритвы, являются тактильные:

"...проверить свои результаты, используя влажный ноготь большого пальца и протяните режущей кромкой по ногтю медленно, режущая кромка должка быть гладкой.."
Автор - Жан-Жак Перре
Главы из книги "La Pogonotomie ou L'art d'apprende a se raser soimeme" Париж 1770 год
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post299463305/

"Если мы чувствуем, что лезвие бритвы не скользит по поверхности оселка, а как бы прилипает к нему, можно испробовать остроту ее. Мокрой внутренней частью большого пальца проводим легко по острию бритвы. Если бритва остра, мы чувствуем, что палец как бы липнет к острию. Другой способ проверки -волосом. Захватываем между пальцами один волос и пробуем отрезать его не ниже одного сантиметра от пальцев. Если мы находим, что остриё бритвы имеет зазубринки, мы протягиваем его по смоченному ногтю большого пальца и начинаем снова точить, но уже на мягком оселке."
Ф. Гуске "Парикмахерское искусство". Ссылку на источник я давал выше.

"...увлажните кончик пальца слюной, это необходимо для увеличения чувствительности и проведите влажным кончиком пальца вдоль режущей кромки, замечая хватает ли кромка кожу пальца, гладкая ли кромка, ровная ли кромка, острая ли кромка. Если нет, то делаете еще несколько коротких Х-образных движений и пробуете на коже пальца снова. Нужно следить, чтобы бритва не была переточена. Лучше остановиться до того как бритва переточена, чем переточить бритву..."
Наполеон ЛеБланк
Эссе на тему парикмахерские бритвы, камни для заточки бритв, стропы для правки бритв и заточка бритв.
Июль 1895 года Канзас Сити "Искусство заточки бритвы". Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post312366844/

Можно заметить такой момент - говоря о кромке бритвы с "зубчиками", тем не менее, отмечается "гладкость", "однородность" хорошо и правильно отточенной кромки, и в вышеуказанных, и в других источниках.
На первый взгляд, это кажется некоторым несоответствием, однако, как раз это "несоответствие", является ключом к понимаю масштаба этих самых "зубчиков" - они должны быть столь мелкими, что ногтевой тест их не выявляет, тогда как выявляемая ногтевым тестом так называемая "сыпь" - является слишком крупным и грубым явлением.
Это нас подводит к ещё одному вопросу - а что же такое сыпь? На это также есть ответ в специальной литературе:

"...определяют результат правки. Для этого, смочив большой палец левой руки в теплой воде,отчего кожа становится мягче, слегка проводят им но острию бритвы, не нажимая на нее во избежание пореза. Если кожа пальца испытывает резкое ощущение, значит бритва не остра, на ней появилась сыпь. В этом легко убедиться, если провести острием по мокрому ногтю; получится ощущение, будто очень тонкая пилочка режет ноготь. ...
...Сгонять сыпь лучше всего на мелкозернистом оселке; хотя это и медленнее, чем на оселке с зернами крупной и средней величины, но зато происходит правильно, одновременно по всей бритве. Убедившись, что сыпь сошла, надо завершить правку бритвы, легко, не нажимая, проведя ею 2—3 раза по оселку...
В процессе правки следует несколько раз проверять наощупь ее качество. Если бритва направлена хорошо, то при проведении ею по ногтю острие скользит плавно. При этом сильно нажимать бритвой на ноготь нельзя: нажим может испортить правку, в особенности, если бритва тонкая. Если острием хорошо направленной бритвы провести по мокрому пальцу, то при легком нажиме оно мягко, незаметно впи­вается в кожу."
Лазарев Константин Герасимович "Парикмахерское дело". Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post373744876/

Т.е. "сыпь" - определена как "пилка", явная равномерная шероховатость определённого характера - рельеф кромки, достаточно крупный, чтобы при проводке по ногтю, его можно было ощутить, как собственно пилку, в отличие от более мелкого зубчика на хорошо отточенной кромке бритвы, которая ногтевым тестом определяется как однородная и гладкая.

Разумеется, чувствительность при тактильном контроле за состоянием кромки вырабатывается не сразу, там есть свои хитрости и приёмы, использование торца ногтя, угла 45 град. к торцу ногтя, проводка ногтем по кромке по его росту и поперёк, наконец просто состояние ногтей. Однако это отдельная тема для разговора.

Сейчас же, актуальнее упомянуть ещё один метод контроля - оптический.
Об этом, как мне кажется, очень верно сказал Масару Накамура:
"Теперь, есть инструменты, чтобы осмотреть режущую кромку, такие как металлургический микроскоп, которые были когда-то в пользовании только ученых, стали доступны и необходимы многом. Без этого, ваши шансы на получение хорошей режущей кромки ничтожны. Как вы можете получить хорошую режущую кромку, когда вы её даже не можете видеть? Очень важное утверждение. Вы должны видеть результаты заточки."
"Беседа Масару сан и Ивасаки сан и Мизуочи сан о заточке бритв"
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post295591653/

Конечно не всякие микроскопы и не всем доступны, но даже довольно скромные оптические средства, дают немало к пониманию происходящего на режущей кромке, и в первую очередь, что особенно важно для начинающих, как мне кажется - дают понимание того, что визуальная чистота и однородность фасок мало что говорит о качестве кромки, её однородности и характере.
При постоянной практике применения и обдумывания результатов наблюдений, оптические средства позволяют существенно повысить уровень качества заточки и серьёзно оценить влияние, казалось бы, второстепенных факторов.

Я пробовал найти ту самую золотую середину между размером зубчика и тонкостью кромки, и не сильно в этом преуспел - слишком велико влияние разных факторов на процесс, чтобы всегда, на любой бритве, с первой попытки получать так называемое "эталонное бритьё" (принимая условно за такое бритьё с максимально достижимой конкретным заточником комфорта и чистоты бритья, без самомалейших негативных ощущений кожей как в процессе такового, так и после).

Однако, кое-какие наблюдения позволю себе суммировать.

Во-первых - есть определённый разброс крупности "зубчика" на кромке, внутри которого можно получить эталонное бритьё, и для каждого человека он будет свой, в силу особенностей кожи, волосяного покрова, состояния кожи и щетины и так далее.

Во-вторых - и внутри этого разброса и даже чуть расширяя его рамки, важнее характер, форма зубчика, нежели его размер. Говоря кратко и грубо - более округлый зубчик, даже если он более выражен и крупен, по сравнению с пусть более мелким, но острым, резким и агрессивным, способен дать больше комфорта и чистоты в бритье.

В-третьих - способность кромки проходить и ногтевой тест и тест на рез волоса, ещё не обозначает, что будет достигнуто не только эталонное, но и просто приличное бритьё - зубчик может быть достаточно мелок для идентификации его ногтем и при том, избыточно крупен для максимально чистого бритья, или избыточно агрессивен для максимально комфортного. Более того - выраженный зубчик, даже очень мелкий, может давать прохождение теста на рез волоса на весу, но если его чуть сгладить, может показать недостаточную тонкость режущей кромки - такая заточка тоже не будет давать эталонного бритья - это распространённая ситуация, когда острота, способность реза, скорее теряется после направки на стропах и ремнях, вместо того, чтобы прирастать, либо просто не меняется при стандартной направке без особых усилий и дополнительных времязатрат.

В четвёртых - важно определить, какое отклонение от эталонного бритья, мы готовы себе позволить и в какую сторону - в сторону падения чистоты бритья, или в сторону снижения комфортности его.
От этого зависит выбор средств и методов заточки в случае с неудачной сталью бритвы, чрезмерно уточенной бритвой или недостаточно широким арсеналом наших заточных средств или недостатка времени возиться с капризной или очень непривычной бритвой. И тут очень важно вспомнить о понятии "оверхонинга" - избыточной заточки, когда кромка начинает истончаться сверх меры, "уставать" и становиться похожей на фольгу:
"Наблюдаемая быстрая потеря остроты во время работы, часто приписывается наличию "фольги" на режущей кромке, и такая режущая кромка иногда описывается как "переточенная режущая кромка" или “over-honed” edge."
"Что такое заусенец?" часть 2. Автор Тодд Симпсон Todd Simpson Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post355116380

А до падения остроты, такая кромка может брить избыточно жёстко по ощущениям, а также, смахивать неровности кожи, вместо того, чтобы обходить их, "скашивая" чисто только щетину.

Такой же эффект может дать и просто чрезмерно гладкая кромка, без "микрозубчика" или с недостаточно выраженным им - так называемое "тянущее" ощущение от бритья, или, например "скоблящее" или "циклюющее" - бритьё-то может и будет чистым и может быть даже не заметно дискомфорта в процессе, зато после, кожу саднит и некоторые её шероховатости могут оказаться начисто срезанными такой кромкой.

Так как же быть со всем этим и как научиться выбирать нужный вариант, ту самую "золотую середину" - нужную не только степень остроты, но и определённый характер режущей кромки?
Кроме практики, наблюдений и систематизации таковых, я не нашёл способа.

В заключение, попробую показать немного, что я имею ввиду под какими вариантами доводки бритвы.
Вот такие варианты доводки, например, дали мне "эталонное бритьё" - все фото кликабельны и доступна развёрта до 100%:















А вот такие варианты, хотя бритьё и недурное, уже "на грани" - кромка гладковата, либо чуть "тянет", либо кажется, что вот-вот порежешься, но бритьё нормальное, либо всё нормально в процессе, но потом выясняется, что кромка местами смахивает и неровности кожи:







А вот такие варианты, дают уже несколько жестковатую в бритье кромку, кожа себя чувствует нормально, но чистота бритья не идеальна, и ход бритвы по физиономии не самый приятный:





Иногда разница столь мала даже в приличном увеличении, между разными вариантами финиша, что её трудно идентифицировать. Причём - часто это может не зависеть от взятого камня, это может быть один и тот же камень или набор абразивов, но другая бритва, пятно контакта, какие-то ещё аспекты и нюансы, и всё - налицо разница.
Например - вот на одном и том же камне - первый вариант просто нормальное комфортное бритьё, а второй - действительно "эталонное":





Разницу столь сложно оценить, что в попытках понять её лучше - сделал ещё и микрофото через микроскоп, второго варианта - иной ракурс, и тут удалось разглядеть более крупный и чёткий, достаточно округлый зубчик:



В общем, только одного варианта контроля - мануального или оптического, недостаточно. Но и обоих вариантов не хватает для того, чтобы гарантированно судить о том, как бритва себя поведёт в работе, т.е. конечно, шансы повышаются, но в вариантах, визуально близких, оценить разницу и правильно её квалифицировать, не всегда удаётся, и единственный 100% ответ может дать только бритьё.
Однако, всё-таки, практика, наблюдения и статистика практики, дают постепенное повышение вариативности работы и вырабатывают некое чутьё, наверное, как с какой бритвой лучше работать, какими методами и средствами, на какой вариант характера кромки на какой бритве лучше стараться делать упор.
Рубрики:  О заточном деле
избранные фото
об опасных бритвах
Размышления

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Абразивы проекта Gritalon (Россия). Gritalon GC F600 (M10) и Gritalon GC F800 (M7).

Пятница, 03 Марта 2017 г. 18:21 + в цитатник
Продолжая пробы абразивов Gritalon, опробовал бруски GC F600 (M10) и GC F800 (M7), в заточке ножа из стали 440c.
Для начала фото брусков крупным планом, затем оба вместе - притёртые стороны (притирал на порошке карбида кремния F500 на гранитном притире - всё очень быстро и удобно, считанные минуты) :







Сделал и макрофото поверхностей, сначала м10, затем м7, масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:





В работе бруски понравились - м10 довольно твёрдый, настолько, что можно выбрать - работать с суспензией или без неё, при том можно как выделить её самим клинком, чуть более мелкими и частыми движениями поработав, либо с чуть меньшим давлением работать на чистом камне - образовываться сама не будет. Т.е. всё удобно. Если хочется - можно навести её принудительно чем-нибудь твёрдым - я брал кусочек 600а от Гриндермана, и им же потом чистил от следов снятого металла, чистится очень легко.

440с затачивается на этом бруске просто отлично - очень быстро, комфортно, держать угол при заточке вручную - очень удобно и тактильно информативно. На кромке получается ярковыраженная "пилка". Вот так это выглядит - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Далее, я взял м7 - суспензия выделяется, но умеренно, не так активно как на м3, т.е. можно поработать и на чистом камне, если регулировать давление. Получается очень однородная аккуратная кромочка, держать угол тоже удобно, тактильно хорошо ощущается сразу и любой акцент при движениях и изменение давления. Меня немного смущали "лунки" на поверхности камня - они довольно крупные и их много, видны на фото крупным планом прекрасно, а на макрофото видны и совсем маленькие, но такие же, правильной формы, луночки. Однако, в работе они не обращали на себя внимания после первых пары-тройки проходов - видимо, их краешки практически моментально сглаживаются. Вот так выглядит результат после этого бруска - параметры макро те же:



Результатом я остался доволен, как и камнями в принципе. Всё удобно, информативно. Отдельно отметил бы, что М10 несколько грубее работает, нежели аналоги, но зато активнее снимает не имея проблем с засаливанием или его удалением, как максимум, а форму держит превосходно, не выделяет суспензии, когда этого не нужно - думаю, что эти параметры особенно оценят пользователи точилок с подвижным абразивом.
Вообще, учитывая, что тут заявлена повышенная концентрация абразива при довольно твёрдой связке - это, как по мне, как раз ожидаемый, и я бы сказал - долгожданный результат. М7 тоже порадовал - соотношение обновления рабочей поверхности и твёрдости связки удачное, ход по камню при том очень нежный, а съём активный. Вообще, предполагаю, что особенно он "покажет класс" по более твёрдым, высоколегированным сталям.
Рубрики:  Своими руками
О заточном деле
избранные фото

Метки:  

Абразивы проекта Gritalon (Россия). Gritalon GC F1200 (M3).

Четверг, 02 Марта 2017 г. 22:21 + в цитатник
Благодаря Дмитрию Копчуку, которому хочу сказать огромное спасибо за возможность попробовать эти абразивы, и Евгению Е., который мне про них рассказал и помог их получить, планирую представить обзоры абразивов Gritalon (Россия).
Отдельно благодарю за возможность попробовать их в формате стационарных брусков!

О них можно почитать в этой теме, в частности впечатления Евгения в посте #376, ну и чуть раньше полистать тему рекомендую:
http://forum.guns.ru/forummessage/189/1885953-19.html

И они есть в продаже в апексном формате, здесь:
https://sharpeningstones.ru/ca...81%d0%b8%d1%8f/ gritalon

Обзоры буду публиковать по разным брускам, начну же с Gritalon GC F1200 (M3) - это карбид кремния 64с на связке СМ1, зернистость м3 (FEPA - F1200, JIS - 4000).



Макрофото поверхности, масштаб 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



К сожалению, на камушке остались следы краски журнала, в который я его накануне завернул, забирая от Евгения, и камни отдавали влагу в бумагу, так что краска немного пристала, заметил только когда уже перегнал фотографии на компьютер, но, думаю, это не очень критично - всё достаточно информативно получилось.

Поскольку камень был уже в работе и не успел полностью высохнуть, замачивать мне его особенно не пришлось, примерно трёх минут оказалось достаточно.
Я пока что успел попробовать три разных ножа - трамонтиновскую нержавейку, D2 довольно вязкую и W75 с зонной закалкой, с заявленной твёрдостью 62-63HRC на кромке.

Первой взял трамонтину, которую надо было немного подправить, и удивился - Евгений предупреждал, что на мягкой нерже будет много суспензии, но, почему-то, наверное потому, что ранее была довольно тонко заточена (не помню на чём, но сопоставимо по тонкости с этим бруском), либо может потому что реально мягковатая даже для трамонтины, были только жирные чёрные следы снятого металла, кстати, очень легко удаляемые - просто пальцем провёл и шлам стирается, и практически не было суспензии - СОЖ лишь слегка помутнела. ( Вот сейчас, уже контрольно проверил на трамонтине про-мастер - всё нормально, вот на ней суспензия выделяется). В общем, за пару минут, всё получилось просто замечательно, тактильно очень приятно работать, съём активен просто очень, при том аккуратный и чистенький.
Вот так это выглядит в макро - 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Далее, я попробовал на ноже из D2 с более широкой фаской, ранее заточен нож был на Гриндермановском бруске F600 из карбида кремния. Такой шаг зерна, при переходе на Gritalon GC F1200, оказался совершенно комфортным. Удерживать угол вручную, при работе на этом бруске тоже оказалось очень удобно. Я обработал всю фаску, и под конец сделал по нескольку проходов чуть акцентируя движения на зерно, легонько, потому повышение угла, в отличие от нержавейки, где я его явно сделал, получилось еле-заметное, невыраженное.
Суспензия выделялась активно, следов на камне практически не остаётся - шлам сразу начинает плавать в водичке, при том если её достаточное количество, то не смешиваясь с суспензией достаточное количество времени, чтобы не торопиться всё смыть сразу же, что очень удобно. Вот такой вышел результат - параметры макро те же:



Последней, сегодня я опробовал сталь W75 на клиночке немного пересведённом, фаска потому очень-очень узкая, до того была заточена на левантийском камне, сопоставимо с F800. Теперь картина стала снова чуть другой - суспензии лишь чуть-чуть меньше, чем при заточке D2, и опять снова следы шлама на самом камне, как при заточке нержавейки, но так же легко убирающиеся. Вообще, думаю, что если бы пятно контакта было бы такое же, то суспензии, вероятно, было бы чуть меньше. Надо сказать, что при такой узкой фаске, по бруску хоть и весьма и весьма плотному, но твёрдости СМ1, удерживать угол и малое давление - очень трудно, и пожалуй, я его дал немного избыточное, однако удалось не завалить фаску и всё получилось довольно аккуратно. Под конец работы, я убрал воду и попробовал сделать несколько проходов на просто влажном камне без воды - это иногда помогает, когда осталось сделать последние штрихи, а камень с высокой обновляемостью - выполнить их без суспензии. Следы снятого металла остались намного жирнее, но потом я без особого труда их смыл. Вышло вот так:



В целом, визуально, кромка на всех трёх вариантах сталей, отличается мало, производительность везде высокая, хотя суспензии на втором и третьем клинке выделялось много, я бы не сказал что износ камня заметен - по-моему удержание формы весьма на уровне, ну да об этом сказано и в комментариях к нему на sharpeningstones.ru : "Повышенная концентрация абразива на единицу объема и минимум связующих добавок. Хорошо впитывает и удерживает пленку воды на поверхности, пониженный износ камня."

Резюмируя - камень мне очень понравился, в работе похож на японские тонкие искусственные водники: тактильно, по поведению суспензии, по результатам работы. Засаливаемость невысокая либо легко удаляемая. Способность на такой тонкости зерна именно резать риску и активно снимать, при том относясь к кромке бережно, помимо прочего, благотворно сказывается на точности удержания угла при заточке вручную.
Рубрики:  Своими руками
О ножах
О заточном деле
избранные фото

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Victor Wooten - Victor's Jam

Среда, 01 Марта 2017 г. 17:25 + в цитатник


Рубрики:  Видео
Музыкальное

Метки:  

Гуанси для доводки бритв - резюмируя.

Вторник, 28 Февраля 2017 г. 16:40 + в цитатник
Мои старые темы по гуанси:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post193927472

http://forum.guns.ru/forummessage/224/1278921.html

"Tsushima Nagura и гуанси, некоторые пробы":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post370022844

"Финиш опасной бритвы на Гуанси. Фото.":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post382044592/

"Финиш опасной бритвы на Гуанси. Фото. 2":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post392585531/

"zdp-189. Правка на гуанси с маслом":
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post359742043/

Последние пару лет заметно явное падение интереса к Гуанси среди опытных заточников со стажем.
Мне кажется, что это продиктовано не только тем, что много нареканий на качество породы, которую предлагают часто сейчас, а в том, что сравнивая с другими камнями, выявились кое-какие аспекты.
В первую очередь то, что "а вот не так уж и чисто гуанси работают", часто довольно жестковатый финиш получается, да и собственная суспензия гуанси, во-первых не отличается быстротой работы, во-вторых плохо снижает прилипание фаски к камню, и оптимальным вариантом применения гуанси, получается его применение как довольно тонкодоведённого и достаточно заметно выглаженного камня-основы для суспензии нагура или других природных камней.
В этом плане - он и вправду очень хорош, и можно получить отменный финиш.
Но сам по себе со своим слуриком - не является таким самостоятельным и удобным в применении, как многие иные камни, применяющиеся для доводки бритв. Другое дело, что он и стОит недорого, т.е. можно сказать, что за свои деньги - достойный и весьма.
Когда мне стало доступно действительно хорошее увеличение и разрешение при макрофотографии, я постепенно набирал кое-какую статистику применения гуанси, и в общем - все вышеозвученные претензии к нему, которые читал у других и с которыми сам согласен, сумел увидеть воочию, а не только почувствовать на собственной физиономии при бритье.
В конечном итоге занялся подбором оптимального слурика к гуанси, и в одном японском, неизвестном достаточно мягком, но довольно тонком и при том производительном слурике, нашёл для себя оптимальный. Почему довольно мягком - он должен легко натираться, лучше проще, или как минимум, не сложнее, чем нагуры, чтобы если и происходило бы некоторое подмывание поверхности гуанси с бОльшим обнажением его частиц - т.е. некоторое освежение, то только в процессе проработки бритвы на суспензии, а не в процессе наведения суспензии слуриком - считаю это очень важным нюансом.
И тут коснусь ещё такого момента - часто окончательная доводка на чистом камне, и на гуанси в т.ч., сопряжённая с мощным довольно прилипанием фаски к чистому камню в силу её плоскостности и качества обработки и гладкости камня, способна создать такие нагрузки, что даже выглаженный камень способен сажать паразитную риску и срывать частицы стали с кромки.
Потому, перешёл на практику применения на окончательном этапе сильно разведённой и даже отработавшей, с поддробившимися частицами, суспензии на которой выполнялся префиниш - как раз в случае с гуанси, это даёт возможность получить такую чистую кромку, которую намного сложнее получить на нём чистом, если для этого недостаточно менее 10 проходов на сторону +-.

В общем - наиболее чистый и тонкий вариант финиша на гуанси, у меня получается именно таким образом.
Два макрофото одной и той же бритвы, с разной постановкой света - фотки кликабельны, доступна развёртка до 100%, макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:





Фото камня и слурика + фото ребра камня - можно оценить особенность распила - слои идут в той же плоскости, что и рабочая поверхность камня:





А когда распил произведён вот таким образом:





То, например, работая с бритвой у которой линия РК - прямая, уложить бритву вдоль камня, чтобы совсем мелкими движениями, круговыми например, зачищать от рисок предыдущего этапа сразу по всей длине (это хорошо, так как пятно контакта побольше, и работа идёт более нежно) несколько неудобно - тактильно может ощущаться, как будто кромка слегка "подпрыгивает" - не сильно критично, особенно с суспензией, но несколько раздражает.
Т.е. на распил стоит обращать внимание.
Рубрики:  Своими руками
О заточном деле
избранные фото
Природные камни для заточки и доводки
об опасных бритвах

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

О хорошей заводской заточке и о том, как её повторить.

Понедельник, 27 Февраля 2017 г. 21:31 + в цитатник
Для того, чтобы получить результат как при удачной заводской заточке, необходимо понять составляющие такого результата, а потом имитировать эти составляющие с высокой точностью. Чем в данном обзоре я и займусь.

Во-первых, определю, что считать для ножа приличной заводской заточкой, при обычных вводных - грубом заточном абразиве и полировальнике с пастой с повышением угла.
Это агрессивность реза, достаточно высокая степень остроты (не ниже, чем способность брить предплечье и резать лист бумаги в любом направлении без задиров и спотыканий), отсутствие так называемой "мыльности" реза, симметричность (для ножей с симметричной заточкой) заточки и обработки на полировальнике, отсутствие явного заусенца и задиров, забоев, щербатин на кромке.
Конечно, такая заводская заточка - редкость. Обычное дело, если симметрия отсутствует, однородность кромки ниже среднего, острота недостаточна или кромка "мылит", кромка либо непроработана, либо завалена. Но я рассматриваю вариант удачной заводской заточки, где таких проблем нет.

Агрессивность реза удачной заводской заточки складывается из нескольких факторов - достаточно грубый заточный абразив, направка на пастированном круге с повышением угла, но с созданием очень узкой зоны повышения угла - фактически это микрофаска, только со сглаженной гранью.

Частый и главный вопрос, который задают:
"Почему при удачной заводской заточке и обработке кромки до достаточно высокой степени остроты, ногтевой тест показывает на кромке "сыпь" - явную "пилку" и зуб, а рез обладает хорошей, выраженной "агрессивностью"?"

Мой ответ такой: микрофаска, выполненная на полировальнике, очень узкая, и обладает определённой спецификой - при проводке по ногтю, например, погружение кромки в ногтевую пластину позволяет ощутить вибрации от канавок заточных грубых рисок, находяхся очень близко к кромке - настолько, что их рельеф вступает в работу, при резе, практически моментально. Кроме того, сама линия кромки, не представляет собой прямую - обработка на грубом абразиве, задаёт ей немного, как бы это сказать - "гофрированный" характер, причём некоторая волнистость этого рельефа, не равна размеру зерна в круге, или половине или трети размера средней фракции (думаю, и так понятно, что зерно закреплённое в связке просто физически не может внедряться в сталь полностью, и оставлять риску одного с собой размера - это сферический конь в вакууме, хотя многие, вопреки здравому смыслу, именно так и считают).
Т.е. в принципе, каждое отдельное зерно, врезается в сталь на сравнительно небольшую часть своего размера.
Но значит ли это, что риска всегда меньше размера зерна - отнюдь. Потому как мы имеем дело не с отдельным зерном, а с множеством, организованных определённым образом.
Особенно сильна разница между размером зерна и получаемой шероховатостью, на очень грубом и очень тонком зерне. Вот зерно средних, условно, заточных фракций - да, близко подходит к тому, чтобы как-то сопоставить его размер с получаемой шероховатостью, даже принимая во внимание разность связок различных абразивов.
Но в работе особо грубых абразивов и особо тонких - намного выше влияние концентрации зерна в связке и особенностей формы зерна, а также рыхлости\плотности абразива.
При абразивной обработке, не такое большое количество зёрен в абразиве, в круге в данном случае, собственно режет сталь, поскольку форма зёрен подобна только на схематических картинках, а в реальности они куда более разные и не ориентированы в связке заданным образом (кроме отдельных случаев - такие абразивы существуют, но это не повсеместное явление).
Потому, если обратиться к специальной литературе, можно усвоить, что:
"При абразивной обработке образуется большое число (до сотни миллионов в минуту) очень малых по размеру стружек: толщина составляет всего несколько микрометров (микрон); ширина больше в 8—15 раз их толщины, а длина зависит от размера зоны контакта и при шлифовании обычно менее 1—2 мм. Абразивные зерна, беспорядочно расположенные на рабочей поверхности круга, срезают стружки с шероховатой поверхности обрабатываемой заготовки. Поэтому сечение срезаемого отдельными зернами металла может практически изменяться в широких пределах и приобретать разнообразную форму и размеры.

В действительности не все абразивные зерна, находящиеся на поверхности круга, имеют возможность срезать стружку. Активно участвуют в резании только около 10% (иногда меньше или больше) абразивных зерен, расположенных на той части поверхности круга, которая в данный момент находится в контакте с обрабатываемой поверхностью. Остальные зерна либо не имеют фактического контакта с заготовкой, либо только скользят по поверхности и заглаживают шероховатости, образованные предшествующими зернами.

Большое влияние на процесс резания оказывает форма вершин зерен, имеющих различную степень остроты (или округленности). В зависимости от радиуса округления режущих кромок абразивных зерен, глубины их внедрения и молекулярного взаимодействия абразивного и обрабатываемого материалов будет различным характер резания отдельными зернами "
...
"Если глубина внедрения будет меньше, то такое зерно будет производить пластическое оттеснение материала (зона В). Подобные зерна иногда называют «давящими». В случае, когда глубина внедрения зерна менее 0,01 радиуса округления вершины, происходит упругое оттеснение материала (зона А). Зерна в этом случае условно называют «скользящими». Переходу от упругого деформирования к пластическому и от пластического оттеснения к микрорезанию соответствуют определенные критические нагрузки Ру (рис. 3.а). В зоне пластического деформирования металл не отделяется от основной массы, а обтекает абразивное зерно и выдавливается в направлении, перпендикулярном скорости резания. Объем оттесненного металла, выдавленного по краям канавки, может быть значительным (до 80% от объема царапины). При увеличении относительного внедрения зерен оттеснение материала сменяется его торможением относительно движущегося зерна, т. е. образованием стружки, которая отделяется от основного металла.

Рабочий цикл шлифования, т. е. процесс съема металла в пределах припуска, осуществляется в три этапа (рис. 3.б). С момента контакта круга с заготовкой на первом этапе происходит процесс постепенного врезания. Действительный съем металла в этот период меньше, чем следовало бы ожидать, если рассчитать его исходя из номинальной поперечной подачи. Это объясняется тем, что при внедрении абразивных зерен в металл появляется сила сопротивления, которая действует на круг со стороны шлифуемого изделия и называется радиальной силой. Под действием радиальной силы в механизмах станка происходит выбор имеющихся зазоров, люфтов и деформация некоторых деталей. В системе станок — круг — заготовка в этот период создается натяг. С увеличением натяга возрастает и съем металла."

Источник, читать целиком:
http://texinfo.inf.ua/razdeli/texn_obr/shlifovanie_1.html

В том числе по этим причинам, результатом обработки на грубых абразивах, может являтся именно эта "гофрированность" фаски на всём её протяжении. А если мы возьмём в рассчёт самомалейшее биение круга и отклонения от недостижимого идеала в подаче затачиваемого инструмента, то, думаю, вопросов, от чего и почему это происходит - не возникнет.

Именно поэтому, если нужна по-настоящему равномерно обработанная поверхность и ровная кромка, высокая степень остроты, сочетающаяся с намного более высокой стойкостью этой самой остроты - стоит предпочесть тщательную ручную заточку и доводку. Но разговор сейчас не о том.

Допустим, с обоснованием причин как-то в первом приближении разобрались.
Теперь к частным примерам:

Начав использовать своё недавнее приобретение - Elmos BG-200:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=254

я сразу отмёл применение идущей в комплекте пасты - она сильно пахнет, и попробовав её на притире, я убедился, что ещё и не очень удобна в применении.
Потому на кожаный круг станка, я нанёс ГОИ номер 3 от Реал-Дзержинск.
Были опасения, что она не будет особо эффективна после заточного круга, и лучше бы взять пасту на основе оксида алюминия, но этой ГОИ у меня ещё полкило, а на круге её стОит регулярно освежать, так что решил ею попользоваться.
Так как на подобные станки бывали нарекания, что кожа с круга отклеивается, я не стал пропитывать его машинным маслом, а взял костное.
К тому же оно способствует тому, что паста длительное время остаётся в состоянии, как будто её только нанесли - не засыхает и не застывает.
Наносил, просто несильно прижав брусок пасты к кругу:



Круг я применил довольно грубый и твёрдый, не штатный, а снятый с старого китайского точила с водным охлаждением:
писал про него тут, по ссылке пост 2:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=259

Выполнив заточку, точил разделочник из W75, перешёл на круг с пастой. Круг шершавый, кожа рыхлая, потому нанёс пасты как следует. Это уже второе нанесение пасты на этот круг - почему-то, упоминая направку на круге с пастой, никогда не пишут о том, как часто на самом деле надо чистить круг от шлама и обновлять пасту, вообще как ухаживать за полировальником.
Видимо, это редко делают, хотя падение производительности и увеличение склонности вытягивать заусенку, по мере деградации текущего пастированного слоя - очевидны. Правда, можно всегда чуть подприжать посильнее, скажем ребром обуха какого-нибудь клинка, и труха с круга вместе со шламом частично отлетают, частично остаются на клинке, но такой способ очистки приводит к скорой деградации кожи.
Чтобы этого не происходило, весьма полезно сначала обработать на пастированном круге всю фаску, удалив особо острые грани рисок, а только потом уже повышать угол. Стороны менять желательно каждый проход, чтобы не вытягивать заусенку. Если она появилась - надо сделать несколько проходов, подавая клинок так, чтобы направление работы пастированного круга не совпадало с направлением рисок от заточного круга.
А далее, стоит снова перейти на работу, соблюдая прежнее направление рисок.
Для чего это нужно:
Если наносить риски разнонаправленно, мы получаем более однородную поверхность, более высокую плоскостность фасок, а если мы работаем всё время в одном направлении, то зерно в эластичном полировальнике (или свободное зерно в суспензии, например), не станет сначала стачивать рёбра рисок, доходить до их "донышка" и дальше нарезать свои, как это делает зерно жёстко закреплённое в связке абразивных брусков и камней - нет, оно будет прорабатывать уже имеющиеся, да, чуть подравнивая "рёбра" рисок, по вершинкам шероховатости, но также и прорабатывая, расширяя и углубляя их "канавки", сообщая им бОльшую округлость, напоминающую серрейтор в миниатюре. Таким образом, даже повышая угол на полировальнике, мы не влияем существенно на собственно _линию_ режущей кромки - её гофрированность никуда не девается, разве что становится более упорядоченной и менее резкой, но она остаётся, добавляя эффективности фактического угла резания при работе ножом - о резе "аркой", можно почитать тут - сохранил себе "Теорию реза от Дмитрича" - более кратко и ёмко - не встречал:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post409727903/
источник:
http://guns.allzip.org/topic/5/129943.html

Итак - на полировальном круге, сначала аккуратно обрабатываю ранее сформированные фаски, а затем, повышаю угол. Получаю такой результат - макро 9:1, стэкинг, кроп, 2,5мм. по горизонтали:



Как можно видеть, я переборщил с грубостью заточного круга, слева видно небольшую щербатинку на кромке, однако, на даже удачной заводской заточке, такого масштаба щербатинки - обычное дело. Ноготь их, конечно (при наличии опыта такого рода контроля состояния кромки), чувствует, но в целом, кромка показывает как раз довольно равномерную "сыпь" - ярко выраженную пилообразность, причём в отличие от впечатления от ручной заточки, где "пила" скорее без разводки или со слабо выраженной, то тут пила с крупным зубом и с разводкой.
Т.е. отчасти наверное можно говорить о подобии серрейтора двойного порядка: первый - грубая, не вместившаяся даже в макрофото своим шагом, "гофра", "разводка пилы" на грубом абразиве + второй порядок - более мелкие риски (не от отдельных даже зёрен, а от даже разных граней и выступающих вершинок, некоторых отдельных зёрен в том числе).

Полученная кромка снимает стружку с волоса, скругление грани фасок, в данном случае естественно, учитывая эластичность полировальника, ноготь при том чувствует явную "сыпь", рез очень агрессивен.

Теперь рассмотрим вариант имитации такой заточки вручную.
Для него, характерна более чистая, однородная и стойкая кромка, подобие серрейтора одного порядка, но опять-таки, не выходящего собственно на кромку, но находящегося на самой зоне повышения угла на полировальнике, вступающего в работу практически мгновенно, линия кромки в виде прямой - Макро 9:1, стэкинг, кроп, 1,3мм. по горизонтали:



Тут подобная имитация заводской заточки, как бы в миниатюре - грубая заточка на бруске ИСМ из карбида кремния М10, и далее направка на пасте из субмикронного оксида хрома от Ivan-3 - cсылка на обзор:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post405781623/
Однако, применён тот же принцип соотношения работы сравнительно грубого абразива и намного более тонкой пасты, без завала кромки, с практически мгновенным участием в резе рисок от предыдущего абразива.

Так что имитировать заводскую заточку можно в разном масштабе, выбирая требуемую тонкость обработки, под задачи конкретного режущего инструмента, сохраняя основные плюсы таковой, и добавляя ещё к агрессивности реза бОльшую стойкость.
Рубрики:  Своими руками
О заточном деле
избранные фото
Размышления

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Теория реза от Дмитрича.

Понедельник, 27 Февраля 2017 г. 20:54 + в цитатник
Стащил себе в архив, источник: http://guns.allzip.org/topic/5/129943.html

Автор - "Дмитрич". Рисунки - Владимира "Кактуса".

Клинок создал человек для себя, т.е. для работы рукой напрямую выполняя нужные ему манипуляции, используя подвижность руки в большом количестве координат, и управляет движениями наше подсознание (рефлексы), которые и выбирают оптимальное положение руки при выполнении реза с оптимальными режимами и углами. При выборе угла резания наше подсознание выбирает такой угол, при котором усилие при резе будут минимальными. Вся фишка в том, что лезвие клинка в руке редко режет с углами резания равным углу заточки обычно они меньше и, чаще, в разы. Налейте в квадратную коробку из под сока не много воды и представьте себе, что одно из ребер - РК. Наклоните коробку к столу этим ребром под некоторым углом, имитируя наклон РК при резе и уровень воды примет значение действительного угла резания РК при резе в районе этого ребра коробки. Этот угол особо мал на закруглениях клинка (основание конуса) и в арке (стропорез), отсюда малая арка и малая синусоида дают максимальный эффект при потяге даже без угла наклона и параллельно направлению реза. На основании именно этих углов резания я и конструировал лезвия для определенного рода работ и был всегда уверен, что ВСЕ это знают и что идеально ровная, острая линия РК без провалов и щербин это залог долговечности службы лезвия, линзовая заточка придаёт РК жесткость и резко снижает силы трения.





Красным показаны фактические углы резания при работе клинка.

Серия сообщений "Статьи Дмитрича (Васильев В.Д.) ":
В этой рубрике я постараюсь сохранить статьи и тезисы глубокоуважаемого Дмитрича о заточном деле
Часть 1 - Технологический барьер при заточке, удаление заусенца. Цитирую Дмитрича.
Часть 2 - Теория реза от Дмитрича.
Часть 3 - Рекомендации по доводке Режущей Кромки. Владимир Васильев, "Дмитрич".
Часть 4 - Ступенчатая заточка. Конспект семинара Дмитрича (Васильев В.Д.) 2011г.
Часть 5 - Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича.

Рубрики:  О заточном деле

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Поиск сообщений в oldTor
Страницы: [98] 97 96 ..
.. 1 Календарь