-–убрики

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в Ne_mestnaya_

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 15.03.2014
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 390

 ј  ¬џ–ј—“»“№ ’ќ–ќЎ”ё –ј——јƒ” ƒЋя “ќћј“ќ¬.

„етверг, 17 »юл€ 2014 г. 18:22 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак вырастить хорошую рассаду дл€ томатов.

„тобы вырастить хорошую рассаду, необходима мощна€ досветка лампами дневного света, котора€ спасает от хилости и выт€гивани€ стеблей. ¬ыт€нувша€с€ рассада не может дать высокого урожа€.  ак только всходы по€в€тс€ из земли, нужно сразу начать досветку, чтобы растени€ не успели пот€нутьс€, особенно если сторона не солнечна€. —ветильни≠ки подвешивают над растени€ми на рассто€нии 100Ч200 мм и по мере роста поднимают вверх при помощи веревок или проволоки. ћощность лампы дневного освещени€ должна быть пор€дка 200 ¬т на 1 м кв. ¬рем€ досветки ограничиваетс€ вашими возможност€ми и услови€ми. Ќо лучший вариант Ч это круглосуточна€ досветка, котора€ гарантирует отличную рассаду с короткими междоузли€ми.

“олько мощна€ корнева€ система рассады растений обе≠спечивает высокий урожай. Ќормально сформированна€ рассада садитс€ горизонтально, корн€ми на юг. ѕри посадке не надо поднимать и выгибать верхушки растений, так как они могут сломатьс€. “ем более, что делать это нет никакой необходимости. „ерез неделю растени€ сами встанут вер≠тикально. ѕри правильной посадке растений перва€ цветочна€ кисть должна лежать на земле. Ћунки-борозды делаютс€ глубиной 5Ч7 см на всю длину стебл€. Ќебольша€ глубина способствует нормальному воздухообмену и прогреву, хо≠рошему развитию корней.
rassadu-dlya-tomatov01 (450x338, 54Kb)

¬ысокорослые растени€ сад€тс€ на рассто€нии 0,7 м друг от друга, если они формируютс€ в 2Ч5 стеблей. ≈сли стволов больше, то и рассто€ние соответственно увеличиваетс€. Ѕо≠лее низка€ посадка уменьшает урожай, увеличивает веро€т≠ность заболеваний. ≈сли вы бываете на участке раз в неделю, то лучше ограничитьс€ 2Ч5 стволами. ¬едь чем меньше ст≠волов, тем более ранний урожай и плоды крупнее. Ќизко≠рослые сорта высаживаютс€ на более близкое рассто€ние, в зависимости от сорта, количества пасынков и т. д. ‘ормиру€ растение, все лишние пасынки удал€ют, оставл€ют только те, которые будут стволами, и самые нижние. ¬ дальнейшем нижние пасынки доращивают до нужного размера, потом все ветки и верхушки пасынков нужно оборвать, пригнуть и вко≠пать их в лунки своих и противоположных растений. ѕрико≠панные пасынки используютс€ не как стволы, а в качестве дополнительной корневой системы.

ћощна€ корнева€ система дает сильное растение и вы≠сокий урожай. ¬ попул€рной литературе говоритс€, что па≠сынки нужно удал€ть, пока они не достигли примерно 4 см. Ќо на практике так не всегда получаетс€, особенно когда обработка делаетс€ раз в неделю. ѕоэтому можно и нужно удал€ть пасынки больших размеров. –аненые места уже через неделю зат€гиваютс€ каплюсной пленкой. »ногда при≠ходитс€ выламывать большие пасынки с соцвети€ми и зав€≠зью, а также вполне здоровые листь€, особенно у сильно≠облиственных сортов. Ќе нужно этого бо€тьс€. Ќикогда не стоит торопитьс€ высаживать растени€, если они слабораз≠виты. ѕусть посто€т еще несколько дней в теплице, окрепнут, подт€нутс€, закал€тс€. ƒело в том, что мощна€ рассада, посаженна€ горизонтально, догон€ет и перегон€ет во всех отношени€х рассаду, посаженную мес€цем раньше, но сла≠боразвитую. » в то же врем€ можно вырастить отличную рассаду, но, посадив ее в неподготовленный грунт, не по≠лучишь отдачи.
rassadu-dlya-tomatov (460x306, 49Kb)

ѕосадку рассады в закрытый грунт лучше производить 15Ч25 апрел€, при условии, что она хорошо развита. Ёто обеспечит более полный урожай, особенно высокорослых сортов, позволит избежать повреждений заморозками и туманами. Ќо и в этом случае нужно предусмотреть защиту от возможных заморозков. —амые простые и реальные ме≠тоды Ч установка бочек и ведер с водой, обильный полив. ¬ода, нагрева€сь днем, ночью отдает тепло и испар€етс€, преп€тству€ холоду. “акже можно подвесить несколько ве≠дер с гор€чими угл€ми. ¬ теплице, если она небольша€, вполне можно обойтись несколькими керосиновыми лампами. ƒвойное укрытие Ч это когда помимо основной пленки или стекла на каждое растение одеваютс€ сваренные или сшитые конуса, которые легко изготовить из остатков пленки.

ћожно установить малогабаритную печку-буржуйку, котора€ со 2 всех сторон обкладываетс€ камн€ми, аккумулирующими тепло. “акую печку рекомендуетс€ подтапливать в случае заморозков и в любое врем€ сезона, когда стоит холодна€, дождлива€ погода (дл€ просушки воздуха и увеличени€ температуры).

»так, растени€ томатов в вашей теплице активно пошли в рост. –ассмотрим основные работы по уходу за ними на предсто€щий период.

–астени€ надо поливать только утром. ѕотому что, во-первых, утром они лучше усваивают воду. ¬о-вторых, вместе с утренним солнцем вс€ лишн€€ влага быстро испар€етс€, тогда как при поливе вечером всю ночь будет сохран€тьс€ повышенна€ влажность.   тому же ночи могут быть холод≠ными. ѕоливать нужно раз в неделю, но обильно, до полного насыщени€ почвы.  огда происходит налив плодов, стоит жарка€ суха€ погода, томаты поливать нужно чаще, дн€ через три-четыре. ѕосле полива необходимо об€зательное про≠ветривание теплицы. ѕоливаютс€ растени€ только под корень.

ѕовышенна€ влажность, холод губительно действуют на растени€. ќтносительна€ влажность до 70 % способствует хорошему опылению цветков, зав€зыванию плодов. ѕри бо≠лее высокой влажности наблюдаетс€ массовое опадение цветков. » в дальнейшем томаты, как правило, поражаютс€ либо фитофторозом, либо бурой п€тнистостью. Ќеустойчи≠ва€ погода, густа€ посадка, частые поливы, отсутствие вен≠тил€ции Ч пр€мые факторы, вли€ющие на относительную влажность в теплицах.

¬ борьбе с сорн€ками самое простое средство Ч ручна€ прополка. Ќо полоть можно много раз, а можно и один. ѕоэтому зачастую не стоит торопитьс€ с прополкой. ѕоста≠райтесь довести сорные растени€ до максимальной высоты, вплоть до высоты помидоров, потом и пропалывайте. ¬ да≠льнейшем прополка не потребуетс€, так как помидоры под≠растают и почти полностью угнетают сорн€ки.

Ќекоторые овощеводы полагают, коль помидоры почер≠нели, значит, попал в теплицу туман. Ёто вовсе не туман, а фитофтороз, который по€вл€етс€ от избытка влажности и перепада температур. Ѕоротьс€ с ним очень трудно. Ћегче предупредить, соблюда€ агротехнику. ≈сли все плоды начали чернеть, то необходимо об€зательно их удалить и разобра≠тьс€ в чем дело. Ќужно уменьшить полив, увеличить провет≠ривание, удалить частично ветки с листь€ми, особенно на сильнооблиственных сортах. “о же нужно сделать и при по≠ражении бурой п€тнистостью. ќпрыскивание эффекта может не дать. ѕри массовом поражении фитофторой необходимо все здоровые плоды собрать в емкость и обдать кип€тком, или же в течение двух минут выдержить в воде при темпе≠ратуре 60 ∞—. «атем подсушить и положить на дозревание.

источник: http://zooflora.ru/sadovodam/rassadu-dlya-tomatov/
–убрики:  ќгород/–ассада
ќгород/ѕомидоры

ћетки:  

—Ћјƒ »… "ЅќЌ—ј…"

„етверг, 17 »юл€ 2014 г. 16:28 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—ладкий "Ѕонсай"

—четчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!img_1 (212x210, 37Kb)
» ƒ≈ ќ–ј“»¬Ќџ…, » ¬ ”—Ќџ…

ƒо недавнего времени все имеющиес€ на семенном рынке сорта и гибриды горшечных томатов имели один большой недостаток Ц не очень вкусные плоды, как правило, кислые. ¬роде всем они хороши: компактные, низкие, формируют много €рко окрашенных плодов, рано созревают. Ќо, попробовав один красивый плод, не всегда хочетс€ съесть следующийЕ
» вот в отношении горшечных томатов совершен прорыв Ц создан уникальный гибрид дл€ горшечной культуры с суперсладкими плодами (содержание сахаров Ц около 9%). –абочее название гибрида Ц F1 ’ит красный. Ќоу-хау не только в нем самом, но и в технологии его получени€ в горшках.

ѕравильно выращенное растение в горшке действительно похоже на бонсай!

F1 ’ит красный Ц индетерминантный гибрид с укороченными междоузли€ми; рассто€ние между листь€ми Ц 5 см. ѕлод округлый красный, массой 11Ц14 г, очень сладкий. —рок от посева до начала созревани€ плодов Ц 90Ц100 дней, в зависимости от условий выращивани€. ѕредназначен дл€ выращивани€ в горшках по специально разработанной технологии. ѕриобрет€ такое растение, покупатель помещает его на окно, балкон или в саду, и на прот€жении примерно 2 мес€цев собирает урожай вкуснейших томатов.

“≈’ЌќЋќ√»я ¬џ–јў»¬јЌ»я

–ассаду выращивают в кассетах или небольших 5Ц6 см горшках. ¬ысаживают рассаду рано Ц в фазе 3Ц5 насто€щих листьев, дл€ чего используют 15 см горшки. »х заполн€ют субстратом, заправленным долго действующими удобрени€ми. √оршки с высаженными растени€ми размещают на стеллаже. —разу после высадки их можно ставить вплотную, однако по мере роста растений требуетс€ расстановка. Ќужно помнить правило: соседние растени€ на прот€жении всего периода выращивани€ не должны касатьс€ друг друга листь€ми. ѕолив провод€т по мере необходимости...


Ѕонсай ћикро F1,
—уперкарликова€ форма томата дл€ выращивани€ на подоконниках, балконах, верандах, высота 10 - 12 см.
ѕрекрасно стабилизированна€ форма растени€, все кустики идеально одинакового размера 10-12 см в высоту. ѕлоды съедобные, сладкого вкуса, красные, круглые, весом 15-20 г, ароматные. –астени€ предназначены дл€ выращивани€ в малообъемных горшках, кашпо, €щиках. ¬ посто€нные емкости растени€ высаживаютс€ в возрасте 28-32 дн€. Ќа емкость диаметром 12-15 см и объемом 2,5-3,0 л. высаживаетс€ одно растение. ¬о врем€ роста и развити€ растени€, образующиес€ боковые и пазушные побеги не удал€ютс€. ƒл€ формировани€ однородного красивого растени€ необходимо обеспечить равномерное освещение со всех сторон. Ќеобходимо удал€ть пожелтевшие и отмирающие листь€.
img_2 (212x300, 44Kb)

СЅонсайТ
ƒекоративный томат дл€ горшечной культуры. ’арактеризуетс€ неверо€тным количеством плодов на растении. ѕлоды необычайно вкусные.
ѕериод от всходов до начала плодоношени€ составл€ет 85Ч90 дней. –астени€ низкорослые (20Ч30 см), штамбовые, не требуют формировки. ѕервое соцветие закладываетс€ над 5Ч6 листом, далее Ч через 1-2 листа. —оцветие простое, в кисти 5-6 округлых плодов равномерной окраски, массой 20-25 г. —одержание сухих веществ в них достигает 8-10%, т. е. в 2 раза больше, чем у обычных томатов. –астени€ высаживают в цветочные горшки, объем почвы 1,5-2 л. —орт отличаетс€ высокой декоративностью, имеет очень привлекательный внешний вид. ”рожайность 0,15-0,2 кг/раст. —орт устойчив к пониженной освещенности
img_3 (212x290, 48Kb)
f14ed8e758bf (459x36, 1Kb)
–убрики:  ќгород/ѕомидоры

ћетки:  

“ќћј“џ Ќј ѕќƒќ ќЌЌ» ≈

„етверг, 17 »юл€ 2014 г. 16:25 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“оматы на подоконнике

—четчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!tomatomicrotom (400x508, 85Kb)
¬ частности, пригоден он и дл€ комнатной культуры. Ќужно лишь учесть его биологические особенности, чтобы создать оптимальные услови€ дл€ получени€ хорошего урожа€. ∆елательно выращивать невысокие сорта, до 30Ц40 см, пригодные дл€ комнатных условий.

 огда и как се€ть

„тобы получить спелые плоды томата в мае, семена высевают в конце €нвар€ Ц начале феврал€. ѕри посеве не позднее 10Ц15 феврал€ помидоры созревают в июне Ц конце июл€. ћожно высевать семена в конце марта, замен€€ ими отплодоносившие растени€ февральского срока посева. ¬ плодоношение растени€ мартовского срока посева вступают в середине июл€ и плодонос€т до середины сент€бр€. ƒл€ осенне-зимней культуры семена высевают 5Ц10 июн€, и урожай плодов снимают с конца сент€бр€ до конца но€бр€.
√оршочек заполн€ют рыхлым почвенным субстратом (чтобы воздух проникал к корневой системе), в которую предварительно добавлены минеральные удобрени€ (из расчета на 1 ведро смеси): либо 60 г суперфосфата, 20 г сернокислого кали€, либо 100 г огородной смеси, либо 2 ст. древесной золы. ¬ центре горшочка делают углублени€ в 1 см, в них высевают семена, сверху присыпают той же почвенной смесью, которой заполн€ли горшок, поливают теплой водой, закрывают стеклом или пленкой и став€т в теплое место. „ерез 2Ц3 дн€ по€вл€ютс€ всходы, после этого горшки переставл€ют в самое светлое место в комнате.

¬ыращиваем рассаду

 огда на се€нцах по€в€тс€ 2 насто€щих листочка, их пикируют по 1 шт. в горшочки. √лавный корень предварительно прищипывают на 1/3. ƒелают это дл€ того, чтобы образовались более разветвленные и сильные корни. ѕочвенную смесь дл€ пикировки берут того же состава, что и дл€ посева. «аполн€ют ею емкость, оставл€€ 2Ц3 см до краев дл€ дальнейшей подсыпки. ѕри пикировке се€нцы заглубл€ют до сем€долей и прижимают землей. –астени€ хорошо поливают водой и держат в тени, лучша€ температура в это врем€ Ц 20∞—.
 ак только се€нцы приживутс€, их оп€ть став€т на самое светлое место.  огда они окрепнут, и листь€ приобретут зеленую окраску, температуру поддерживают на уровне 20∞— днем и 10...12∞— ночью.
ƒней через 10 после пикировки провод€т первую подкормку. ƒл€ приготовлени€ подкормки на 1 л воды берут 0,5Ц0,8 г аммиачной селитры, 2,0Ц2,5 г сернокислого кали€ и 2,5Ц3,0 г суперфосфата. „ерез 8 дней повтор€ют подкормку таким же составом, но 1 ст. раствора расходуют на 2 растени€. «а 5Ц6 дней до посадки растений в емкости большого размера на посто€нное место провод€т третью подкормку, использу€ раствор такого же состава, как и при первой. –асход Ц 1 ст./растение. „тобы не допустить ожога листьев, остатки удобрений с растений необходимо смывать водой.
ѕоливают рассаду 1Ц2 раза в неделю водой с температурой 22...24∞—. ѕолив холодной водой может вызвать заболевание Ђчерной ножкойї.

“оматна€ гр€дка Ц на подоконнике

Ќа дно горшка (диаметром 15Ц20 см) кладут мелкий гравий слоем 2 см, сверху насыпают почвенную смесь слоем 5Ц7 см. ѕредварительно политую рассаду осторожно извлекают из горшочка, пересаживают в центр подготовленного горшка и засыпают почвой до подсем€дольного колена. √оршок заполн€ют не до верха с тем расчетом, чтобы при по€влении на поверхности почвы новых корней можно было еще подсыпать землю, и помещают на поддон.
 ак только растение укоренитс€ после пересадки, его необходимо обеспечить минеральным питанием: на 1 л воды Ц 1,5 г аммиачной селитры, 5,0 г суперфосфата, 1,0 г сернокислого кали€. ¬ период от цветени€ первой кисти до образовани€ плодов увеличивают в 2 раза дозу аммиачной селитры, в 1,5 раза Ц суперфосфата и сернокислого кали€ (3,0 г аммиачной селитры, 7,5 г суперфосфата и 1,5 г сернокислого кали€). —оотношение между элементами вносимых удобрений мен€етс€. ѕри образовании плодов увеличивают количество азотсодержащих веществ (4,0 г аммиачной селитры), дают в 2 раза больше калийных удобрений (3,0 г сернокислого кали€), а содержание суперфосфата в растворе уменьшают до 4,0 г/л. –асход раствора Ц 0,5 л/растение. «а 1 день до подкормки растени€ поливают. ¬ода при поливах должна проникать к корн€м, каждый раз после этого почву об€зательно рыхл€т.
¬ дальнейшем уход за растени€ми сводитс€ к ежедневному увлажнению почвы до по€влени€ влаги в поддоне, еженедельным подкормкам после полива водой по 0,5 л питательного раствора на 1 растение, присыпке почвенной смесью по€вившихс€ на поверхности новых корней.

автор статьи: Ќиколай  остечко.
f14ed8e758bf (459x36, 1Kb)
–убрики:  ќгород/ѕомидоры

ћетки:  

 ј  ѕќЋ”„»“№  –”ѕЌџ≈ ѕЋќƒџ “ќћј“ќ¬

„етверг, 17 »юл€ 2014 г. 15:13 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак получить крупные плоды томатов

ћульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

ƒл€ мульчировани€ почвы можно использовать перепревший навоз или торф. ћульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. ƒл€ кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем дл€ высокорослых. ѕлоды кустовых томатов часто соприкасаютс€ с почвой или загр€зн€ютс€ ею при сильных дожд€х. ћульча из измельченной соломы преп€тствует этому лучше, чем навоз или торф.

“оматы хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобр€вшейс€ свежим навозом и об€зательно на открытых солнечных участках. ’от€ томаты хорошо развиваютс€ и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Ќе следует торопитьс€ и с внесением извести. “оматы очень чувствительны к хлору. ’от€ томаты не страдают от почвоутомлени€ и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

–егул€рные подкормки позвол€ют получать очень крупные плоды томатов. ѕодкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. „тобы растени€ не образовывали без пользы большую вегетативную массу, примен€ют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. ѕроще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. ”добрени€ равномерно разбрасывают между растени€ми на мульчу, и при поливе раствор€ют его, доставл€€ таким образом к корн€м. ѕодкормку повтор€ют каждые две недели до середины августа.  аждый раз внос€т не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

” высокорослых томатов нужно регул€рно удал€ть пасынки и подв€зывать растени€ к опоре. ѕасынки удал€ют не ножом, а пальцами; это позвол€ет избежать повреждений главного побега. ѕасынки развиваютс€ в месте соединени€ листа с главным стеблем. ѕри удалении пасынков нельз€ также повреждать и лист. ѕасынки удал€ют, как только их можно ухватить пальцами. ƒл€ подв€зывани€ стебл€ к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. ѕри подв€зывании учитывают возможное утолщение стебл€ и поэтому подв€зывают не слишком туго.

¬ конце августа верхушки главных побегов удал€ют, поскольку плоды, развивающиес€ позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихс€ плодов.

ѕрищипывать верхушку растени€ следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Ќеобходимо оставл€ть над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не зав€жутс€ плоды. ѕрищипкой можно ускорить развитие остающихс€ на растении плодов. ѕосле прищипки нужно продолжать следить, чтобы не по€вл€лись пасынки.

√ниль ботвы и плодов (фитофтороз) Ц очень опасна€ болезнь томатов, чаще всего по€вл€етс€ в дождливое лето. Ћисть€ покрываютс€ бурыми п€тнами и отмирают. Ќа плодах образуютс€ бурые и даже черные п€тна, и они гниют и растрескиваютс€. ѕораженные плоды станов€тс€ €довиты и несъедобны. ‘итофтороз легко может перекинутс€ и на картофель.

ћеры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. ∆елательно в профилактических цел€х опрыскивать растени€ медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно об€зательно мыть перед употреблением. ѕораженные растени€ нужно сразу удал€ть и сжигать.
106 (450x60, 32Kb)
–убрики:  ќгород/ѕомидоры

ћетки:  

“ј…Ќџ ¬џ–јў»¬јЌ»я ѕќћ»ƒќ–

„етверг, 17 »юл€ 2014 г. 15:12 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“айны выращивани€ помидор

275px-Tomatoes-on-the-bush (275x384, 48Kb)
ѕри посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. —ажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. ƒавайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. ¬едь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. ƒайте им возможность полностью созревать на кусте. „ем больше помидор св€зан с кустом, тем лучше у него будет вкус. ¬кус и аромат помидора определ€етс€ балансом содержани€ в нем сахара и кислот.

4. ”добр€йте кусты на ранней стадии развити€, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась зав€зь. »збыточность азотных удобрений замедл€ет образование зав€зей.  огда же зав€зь оформилась и сформировалась, удобрени€ пойдут растени€м в пользу. ќбильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожа€. Ќо часто ожидани€ не оправдываютс€, много цветов опадает, так и не дав зав€зи. ¬се дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опылени€. „тобы помочь растению, примен€ют механическое дополнительное опыление. Ётот способ наиболее естественен и доступен. ќн заключаетс€ во встр€хивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцвети€ 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

 роме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинаетс€ слишком жарка€ погода. Ёто происходит потому, что финальна€ стади€ образовани€ красного пигмента угнетаетс€, когда слишком жарко. ≈сли же снимать плоды недозрелые, то срок хранени€ их увеличиваетс€ в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшаетс€. Ѕуро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



 ак вырастить высокий урожай помидоров

ѕо 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в услови€х открытого грунта. “ехнологи€ выращивани€ рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июн€.

ѕодготовка сем€н начинаетс€ в конце €нвар€. —начала семена нужно прогреть при температуре 55-60 ∞—, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. ƒл€ высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого кали€ (марганцовка) на 20 минут. «атем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. ѕосле этого семена замачиваютс€ в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в выт€жке золы на 12 часов. ƒалее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 ∞—. «акалка проводитс€ в течении 12 дней. ѕосле этого семена высеваютс€ в €щики в первой половине феврал€. ѕочвенную смесь нужно приготовить еще летом. ќна состоит из дерновой земли, навозного перегно€ и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. —месь заправл€етс€ удобрени€ми: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигани€ ботвы помидоров 1,5 литра. ѕитательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. ќтта€вшую смесь насыпают в €щики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажн€ют и накрывают пленкой. ящики став€т в теплое место с посто€нной температурой 25-28∞—.

ќбычно всходы по€вл€ютс€ через 3 дн€.

¬ первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 ¬т на 1 кв. метр), причем при по€влении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 ∞— в течение недели дл€ того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корнева€ система. ƒальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. ѕоливать нужно не более двух раз в неделю. ѕосле того, как образуетс€ второй насто€щий лист, саженцы нужно распикировать в €щики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубл€€ их до сем€дольных листочков. ƒл€ лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. »збегать попадани€ пр€мых солнечных лучей. ѕосле того, как саженцы окончательно приживутс€, можно дать максимальное освещение. ѕродолжительность освещени€ довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. ≈сли в конце марта погодные услови€ не позвол€ют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12∞—, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8∞—. «атормозить рост растений можно так же пикировкой.  ажда€ пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растени€ приобретают устойчивость к неблагопри€тным услови€м. ƒл€ выведени€ растений из состо€ни€ консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

–аствор дл€ подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого кали€ на 10 л воды. “уда же влить 100 мл водной выт€жки золы (1 стакан на 1 л воды). ¬ыт€жку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Ќорма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр €щиков.

„тобы вырастить коренастую, невыт€нутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. “ак, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Ёто и €вл€етс€ фактором формировани€ коренастой, мощной рассады. ≈сли по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади €щика. ¬ конце марта, в фазе 4-х насто€щих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. ѕроводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. “емпература грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18∞—. ѕарник с осени набиваетс€ сухими листь€ми дл€ меньшего промерзани€. “еперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. ѕосле разгорани€ и оседани€ навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

¬ него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см.  огда рассада в парнике хорошо приживетс€, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л насто€ куриного помета, 100 г выт€жки из золы, 2,5 г марганцевокислого кали€, 1,5 г борной кислоты. ѕеред подкормкой растени€ полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18∞—. ѕодкормку проводить по междур€дь€м из расчета 100 мл раствора на каждое растение. ƒо высаживани€ рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. ¬ холодные периоды температура воздуха может значительно понижатьс€. ¬ этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. ¬ открытый грунт рассада высаживаетс€ в конце апрел€, когда на первой кисте образуютс€ бутоны. ≈сли погода не позвол€ет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

ѕочву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Ёто спровоцирует рост сорн€ков, когда они тронутс€ в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Ќакануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрени€: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммони€ - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого кали€ - 20 г на 1 кв.м. «атем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

—хема посадки сорта "Ѕелый налив": между р€дками, расположенными с юга на север - 35 см, в р€дке между центрами лунок - 30 см. Ќа каждой гр€дке по 4 р€дка, ширина прохода между гр€дками - 50 см. Ќа одной сотке (100 кв.м.) размещаетс€ 1000 растений.  опаютс€ лунки глубиной 30 см. ¬ каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состо€щей из 1 ведра просе€нного перегно€, пол-литра золы от сжигани€ ботвы помидоров и картофел€, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Ёту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

 роме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды.  огда вода впитаетс€, перемешать почву с удобрением. ¬ тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. «аглубл€ть по сем€дольные листочки. „ерез 1 час полить - 1 л воды на каждое растение.  огда гр€дка из четырех р€дков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. ƒуги скрепить шнуром в 4 р€да (над каждым р€дком). Ќа вс€кий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 сло€).

ѕосадку рассады на посто€нное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. ≈сли погода солнечна€, то рано утром или вечером.  ак только растени€ приживутс€ на новом месте, в начале цветени€ необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

≈сли в фазе цветени€ пойдут зат€жные дожди, то лучше гр€дки с дугами покрыть пленкой.

¬се растени€ необходимо формировать в один стебель с трем€ соцвети€ми. ”дал€ть ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируетс€ урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. ƒней за 20-30 до созревани€ плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегно€ добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. ѕреобладание в почве фосфора и кали€ над азотом ускор€ет созревание плодов. ќдновременно с удалением пасынков, нужно проводить подв€зку лентами к дугам и шнуру, которым дуги св€заны между собой. Ётот способ исключает подв€зку к колышку и снижает нагрузку на растени€.

–астени€, плодонос€щие в июне и июле почти всегда уход€т от фитофторы. ¬ пор€дке профилактики можно опрыскивать растени€ настоем чеснока: 200 г толченых зубков насто€ть в 1 ведре воды, плотно закрыв его. ќпрыскивать через 10-15 дней начина€ с последних чисел июл€.

Ќеобходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "ƒе-Ѕарао". ѕо форме плоды напоминают куриное €йцо, высоких вкусовых качеств. —н€тые осенью, они могут хранитьс€ до €нвар€. »сключительной особенностью сорта €вл€ютс€ высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слаба€ поражаемость болезн€ми, в том числе и фитофторозом.

—орт ƒе-Ѕарао хорошо растет и плодоносит в квартирных услови€х. ќвощеводы, испытывающие дес€тки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что ƒе-Ѕарао - лучший сорт помидоров. ¬ыращивание сорта ƒе-Ѕарао имеет свои особенности. ќн требует более питательной почвенной смеси, как дл€ рассады, так и дл€ внесени€ в лунки. —месь дл€ рассады состоит из двух частей перегно€ конского навоза и одной части дерновой земли.   этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. ѕочвенную смесь необходимо готовить еще в сент€бре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. ¬ конце €нвар€ смесь оттаиваетс€, в начале феврал€ - обработка и закалка сем€н, затем производитс€ посев. ѕервую пикировку в стадии двух насто€щих листочков провод€т в квартире, вторую - в парнике в первых числах апрел€ - в фазе 3-4 насто€щих листочков. —о 2 по 10 ма€ рассада высаживаетс€ в открытый грунт. ѕосадочные €мы делают объемом 10 м. ¬ каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегно€ - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательна€ смесь впитаетс€ - добавить еще по 3 литра воды. ѕеремешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубл€€ ее по сем€дольные листочки. „ерез час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. ¬ течение всей вегетации подкормок не требуетс€ - у растений большой запас корневой пищи. ƒл€ ускорени€ процесса созревани€ плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. –астени€ формируют в три стебл€ и размещают в шахматном пор€дке с рассто€нием между растени€ми по 70 см. ѕредельна€ высота растений после прищипки должна быть до 2 метров. ј вот как получить 50-60 помидоров с куста: ќдин куст помидоров можно выращивать на двух корн€х - и место экономитс€, и урожай будет обильнее. “аким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. —орт при этом не имеет значени€.

ƒл€ этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на рассто€нии не более 1 см.  огда рассада подрастет и толщина стебл€ станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажилс€ камбий. ƒлина разреза 2-3 сантиметра. ѕосле этого наклон€ют растени€ друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. «атем такие растени€ выращивают как обычную рассаду.

Ќезадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставл€ют 3-5 см. ѕересаженное в грунт растение быстро развиваетс€, так как обладает теперь мощной корневой системой.  огда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

”ход за сдвоенным кустом отличаетс€ тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитыва€ наличие двух корней. ѕри посадке став€т надежную опору, ведь куст получаетс€ намного крупнее обычного.



 ак вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

ќсенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливаетс€, оторвите из понравившихс€ вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). ѕо прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. «а зиму кусты помидоров выт€нутс€, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. ѕримерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

»спользу€ этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
–убрики:  ќгород/ѕомидоры

ћетки:  

“ќћј“џ - ¬џ–јў»¬јЌ»≈ –ј——јƒџ.

„етверг, 17 »юл€ 2014 г. 12:51 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“оматы - выращивание рассады.

“емпературный режим: после по€влени€ всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16 Ч 18∞—, а ночью 13 Ч 15∞—. «атем ее можно повысить до 18 Ч 20∞— днем и 15 Ч 16∞— ночью. “акой режим соблюдают до тех пор, пока се€нцы растут в €щике (до второго-третьего насто€щего листочка) это примерно в течение 30 Ч 35 дней после всходов. «а этот период рассаду поливают 2 Ч 3 раза. “акой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает выт€гиватьс€ се€нцам. ѕервый раз поливают немного, при по€влении всех се€нцев, а затем через 1 Ч 2 недели. ѕоследний раз поливают в день пикировки се€нцев, за 3 ч до пикировки. ¬ода должна иметь температуру 20∞—.

≈ще несколько советов по уходу за се€нцами в €щичках.  оробки или €щички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы се€нцы не выт€гивались в одну сторону.

√лавное Ч не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. ¬ода должна быть отсто€нной. Ќе забывайте опрыскивать растени€ обезжиренным молоком. ƒл€ этого берут половину стакана сн€того молока, развод€т в 1 л воды и утром опрыскивают растени€ так, чтобы увлажнились листочки. ќпрыскивание рассады делают после по€влени€ двух насто€щих листочков. ќбработка обезжиренным молоком поможет избавитьс€ от вирусных болезней, вызывающих скручивание листьев.

¬ €щичке се€нцы растут без подкормки. —тавить €щик пр€мо на подоконник нельз€, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе.
ѕикировка

—е€нцы с двум€-трем€ насто€щими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8×8 см, в которых они будут расти всего 20 Ч 22 дн€. ƒл€ этого горшочки заполн€ют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22 Ч 24∞—) развод€т 0,5 √ марганцовокислого кали€ (аптечный марганец). ѕри пикировке се€нцев провод€т отбраковку больных и слабых растений.

≈сли се€нцы чуть выт€нулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполовину, но не заглубл€€ (не засыпа€) сем€дольных листочков, а если се€нцы не выт€нулись, то стебелек не заглубл€ют в почву.

ѕосле пикировки се€нцев в горшочки первые 3 дн€ поддерживают температуру днем 20 Ч 22∞—, ночью 16 Ч 18∞—.  ак только рассада приживетс€, температуру снижают днем до 18 Ч 20∞—, ночью до 15 Ч 16∞—. ѕоливают рассаду в горшочках 1 Ч 2 раза в неделю до полного промокани€ почвы. ƒо очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же врем€ необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

„ерез 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски. –асходуют около стакана раствора на горшочек. „ерез 20 Ч 22 дн€ рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12×12 или 15×15 см). ѕри пересадке старайтесь не заглубл€ть растени€.

ѕосле посадки рассаду поливают теплой (22∞—) водой, стара€сь хорошо смочить почву. «атем не поливают.

¬ дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю).  аждое растение поливают индивидуально по мере подсыхани€ почвы. Ётим сдерживаетс€ рост и выт€гивание рассады.

ћногие огородники наверн€ка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? ¬о-первых, кажда€ пересадка тормозит рост растени€, и рассада не выт€гиваетс€. ¬о-вторых, когда растени€ наход€тс€ в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживаетс€ и больше доступа воздуха. ≈сли же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то сложно регулировать полив, вода там застаиваетс€. „асто происходит переполив, и корнева€ система останавливаетс€ в росте от недостатка воздуха, что в свою очередь отрицательно вли€ет на развитие рассады (она выт€гиваетс€).

„ерез 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы, расходу€ один стакан раствора на каждый горшок. „ерез 10 дней делают вторую подкормку: на 10 л воды берут 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски, расходу€ по 1 стакану на растение. ѕолив совмещаетс€ с подкормкой.

¬ период выращивани€ рассады никакой подсыпки почвенной смеси не делают.

≈сли рассада выт€нулась

¬ редких случа€х, если рассада сильно выт€нулась, можно стебли растений разрезать на две части на уровне 5 или 6 листьев. ¬ерхние отрезанные части растений став€т в банку с водой, где через 8 Ч 10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1 Ч 1,5 см. «атем эти растени€ рассаживают в питательные горшочки размером 10×10 см или пр€мо в €щик с рассто€нием друг от друга 10×10 или 12×12 см. ¬ысаженные растени€ будут продолжать расти как обыкновенна€ рассада, которую формируют в один стебель.

»з пазух 5-ти нижних листочков обрезанного растени€, которые остались расти в горшочке, вскоре будут по€вл€тьс€ новые побеги (пасынки).  огда они достигнут длины 5 см, из них два верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. ќставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиватьс€. ¬ результате получитс€ хороша€ стандартна€ рассада.

Ёту операцию можно делать за 20 Ч 25 дней до посадки на посто€нное место.

ѕри высадке этой рассады на посто€нное место в теплицу ее продолжают формировать в два побега.  аждый побег подв€зывают отдельно шпагатом до шпалеры (проволоки). Ќа каждом побеге формируют до 3 Ч 4 плодовых кистей.

≈сли рассада имеет бледно-зеленую окраску

≈сли рассада томата при выт€гивании имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины), расходу€ половину стакана на каждый горшочек, и поставить горшочки на 5 Ч 6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держитс€ на уровне 8 Ч 10∞—, и не поливать несколько дней. Ѕудет заметно, как растение остановитс€ в росте, позеленеет и даже приобретет фиолетовый оттенок. ѕосле этого растени€ снова перенос€т в обычные услови€.

≈сли рассада жирует

≈сли же рассада бурно развиваетс€, жиреет, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата, расходу€ по стакану этого раствора на каждый горшочек. „ерез сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место, где температура воздуха держитс€ днем 26∞—, а ночью 20 Ч 22∞—, также несколько дней не поливать, чуть подсушив почву. ¬ таких услови€х рассада нормализуетс€, и через неделю ее перенос€т в обычные услови€. ѕри солнечной погоде днем температуру держат 22 Ч 23∞—, ночью 16 Ч 17∞—, а в пасмурную погоду снижают днем до 17 Ч 18∞—, а ночью до 15 Ч 16∞—.

≈сли рассада растет медленно

ћногие огородники жалуютс€ на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимул€тором роста Ч гуматом натри€. ѕоливочный раствор должен иметь цвет пива или ча€. ѕолить по 1 стакану на растение.

«акаливание рассады

«а 15 дней до посадки рассаду закал€ют, т. е. открывают форточку как днем, так и ночью. ¬ теплые дни (от 12∞— и выше) рассаду вынос€т на балкон на 2 Ч 3 ч в течение 2 Ч 3 дней, оставл€€ ее открытой, а затем вынос€т на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху об€зательно нужно прикрыть пленкой. ¬ случае понижени€ температуры (ниже 8∞—) рассаду лучше внести в помещение. ’орошо закаленна€ рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. ѕри закалке почва должна быть полита, иначе растени€ будут ув€дать.

 ак сохранить первую цветочную кисть

ƒл€ сохранени€ цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4 Ч 5 дней до посадки на гр€дку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. ¬ солнечную погоду этого делать нельз€, иначе на листочках по€в€тс€ ожоги.

 ак определить качество рассады

–ассада должна быть высотой 25 Ч 35 см, иметь 8 Ч 12 хорошо развитых листьев и сформировавшиес€ соцвети€ (одно или два). „асто огородники покупают рассаду на рынке, выращенную без соблюдени€ правил агротехники, и не зна€ сорта. √лавный недостаток в том, что семена сеют в поздние сроки. Ёто можно определить по виду растени€, они бледно-зеленого цвета, с большими междоузли€ми, тонкие, выт€нувшиес€ и без признаков цветочных бутонов. “ака€ тонка€, рыхла€, легко ломающа€с€ рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, в основном поражаетс€ грибными болезн€ми, особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.

«а 2 Ч 3 дн€ до посадки рассады на посто€нное место рекомендуетс€ срезать 2 Ч 3 нижних насто€щих листочка.

Ёту операцию делают с целью снизить возможность по€влени€ болезней, лучшего проветривани€, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. —резают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5 Ч 2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.
d180d0b0d181d181d0b0d0b4d0b0-d0bfd0bed0bcd0b8d0b4d0bed180-1 (700x525, 126Kb)



—ери€ сообщений "***—ќ¬≈“џ ќ“ ќ.√јЌ»„ »Ќќ…***":
ƒачный сезон с ќкт€бриной √аничкиной

„асть 1 - “оматы в теплице. ¬ыращивание и уход
„асть 2 - ќгурцы. ѕосев сем€н.¬ыращивание рассады.
„асть 3 - ќгурцы в теплице. ¬ыращивание,уход.
„асть 4 - “оматы - выращивание рассады.
„асть 5 - ѕерец и баклажаны. ¬ыращивание рассады.
„асть 6 -  абачки - выращивание, уход, сбор и хранение урожа€
...
„асть 37 -  ак посадить и уберечь картофель от колорадского жука
„асть 38 - ¬ чЄм причина плохого роста укропа
„асть 39 - „тобы легче пережить жару, надо есть зелень


–убрики:  ќгород/–ассада
ќгород/ѕомидоры

ћетки:  

“ќћј“џ ¬ “≈ѕЋ»÷≈. ¬џ–јў»¬јЌ»≈ » ”’ќƒ

„етверг, 17 »юл€ 2014 г. 12:45 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“оматы в теплице. ¬ыращивание и уход

ѕодготовка теплицы

¬ыращенную рассаду высаживают в теплицу 1 Ч 10 ма€. ¬ этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуетс€ теплицу обт€гивать двум€ сло€ми пленки, рассто€ние между пленками должно быть 2 Ч 3 см. Ёто покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. ¬торой слой пленки снимают 1 Ч 5 июн€. “епличка, предназначенна€ под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1 Ч 2), так как томатам, особенно во врем€ цветени€, необходимо тщательное проветривание. ¬о избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подр€д не рекомендуетс€. ќбычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон Ч огурцы, второй Ч томаты. Ќо в последнее врем€ огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью Ч антракнозом (корневые гнили). ѕоэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хот€ бы сн€ть верхний его слой на 10 Ч 12 см, где находитс€ вс€ инфекци€. ѕосле этого почву необходимо опрыснуть гор€чим (100∞—) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды) или две таблетки ќ —»’ќћа.

≈сли теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращива€ на одной стороне огурцы, а на другой Ч томаты. ¬ одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривани€, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. “еплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревь€ми или кустарником влечет за собой снижение урожа€. √р€ды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. √р€ды делают за 8 Ч 10 дней до посадки рассады, высотой 35 Ч 40 см, ширина гр€дки зависит от теплички (обычно 60 Ч 90 см), между гр€дами делают проход не менее 60 Ч 70 см.
ѕодготовка почвы

Ќа гр€дку из суглинистой или глинистой почвы добавл€ют на 1 м2 по одному ведру торфа, древесных опилок и перегно€. ≈сли гр€дки из торфа, то добавл€ют по одному ведру перегно€, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка.  роме того, добавл€ют 3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата кали€ и калимагнезии, 1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры, 1 Ч 2 стакана древесной золы и все перекапывают. ј перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50-60 — (1 г марганцовокислого кали€ на 10 л воды) из расчета 1,0 Ч 1,5 л в лунку.
ѕравильно сажаем рассаду

Ќепереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпа€ почвенной смесью только горшочек. ƒаже если рассада по каким-либо причинам выт€нулась, то при посадке стебель заглубл€ть не рекомендуетс€. «асыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Ёто приостанавливает рост растени€ и способствует опадению цветков с первой кисти. ѕоэтому, если рассада переросла, то € советую сажать ее следующим образом. —делайте широкую лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. ѕерва€ лунка остаетс€ пока открытой. „ерез 12 дней, как только рассада хорошо приживетс€, засыпьте лунку землей.

√ибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине гр€дки в один р€д или в шахматном пор€дке через 50 Ч 60 см друг от друга.
”ход за томатами

ѕосле посадки растени€ не поливают в течение 12 Ч 15 дней, при этом растени€ не выт€гиваютс€. „ерез 10 Ч 12 дней после посадки растени€ томатов подв€зывают к шпалере высотой 1,8 Ч 2 м. “оматы формируют в один стебель, оставл€€ 7 Ч 8 цветочных кистей. ћожно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удал€ют, когда они достигнут длины 8 см. Ёто лучше делать утром, когда пасынки легко отламываютс€. ¬о избежание заражени€ вирусными болезн€ми пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растени€, так как руками можно перенести болезнь от больного растени€ к здоровому. —толбики от пасынков оставл€ют высотой 2 Ч 3 см .

ќпыл€ют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встр€хивани€ цветочных кистей. „тобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встр€хивани€ полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. „ерез 2 ч после полива снижают влажность воздуха, то есть открывают форточку и дверь. ѕроветривание об€зательно, особенно в фазе цветени€ томатов.  роме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). ѕереувлажненна€ почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они станов€тс€ кислыми и вод€нистыми, а также снижаетс€ их м€систость. ѕоэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

ƒо цветени€, растени€ поливают через 5 Ч 6 дней из расчета 4 Ч 5 л на 1 м2 во врем€ цветени€ и плодообразовани€ Ч 10 Ч 15 л на 1 м2. “емпература воды должна быть 20 Ч 22∞—.
ѕодкормки

¬о врем€ вегетации необходимо сделать 3 Ч 4 корневые подкормки. ѕервую провод€т через 20 дней после посадки рассады на посто€нное место (на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коров€ка) из расчета 1 л под растение. ¬торую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 столовую ложку полного удобрени€ и 1 чайную ложку сульфата кали€) из расчета 5 л на 1 м2. “ретью провод€т через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы), поливают из расчета 6 Ч 8 л на 1 м2.

¬о врем€ полного плодоношени€ томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или столовую ложку жидкого гумата натри€ с добавлением 2 столовых ложек суперфосфата. ѕоливать из расчета 5 л на 1 м2. Ёта подкормка способствует ускорению налива плодов.
Ќесколько советов по уходу

” огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваютс€ листь€ и так далее.  онечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражаетс€ на формировании растени€ и соцвети€, то есть на цветочной кисти формируетс€ мало плодов, и это резко снижает урожайность.
≈сли растение Ђжируетї

Ќапример, если у томата верхние листь€ посто€нно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листь€ темно-зеленые, крупные, сочные, то есть, как говор€т огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожа€, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. ” таких растений, как правило, формируетс€ очень слаба€ цветочна€ кисть с небольшим количеством цветков. Ёто случаетс€ от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.

 ак выправить такие растени€? ѕрежде всего необходимо 7 Ч 10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25 Ч 26∞—, а ночью до 22 Ч 24∞— (в тепличке не открывают двери и форточки). “акже необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, то есть с 11 до 13 часов провод€т ручное встр€хивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. ƒл€ задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно вз€ть 3 столовые ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. » в короткий срок растени€ исправл€ютс€.
≈сли опадают цветки и плоды

Ѕывает, что листь€ у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваютс€ ни ночью, ни днем. Ќа таких растени€х часто опадают цветки и даже маленькие плоды. ѕричина этого Ч суха€ почва, высока€ температура в теплице, плохое проветривание, низка€ освещенность. ¬ этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. » наоборот, у хорошо развитых растений верхние листь€ днем слегка закручиваютс€, а ночью распр€мл€ютс€, цветки не опадают, они €рко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Ёто значит, что растение получает все необходимое дл€ роста: свет, питание и т. д. ќт таких растений и урожай получают хороший.
≈сли не растут плоды на второй и следующих кист€х

„асто бывает, что на первой кисти наливаютс€ прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кист€х налив идет медленно. ƒл€ того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кист€х и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше сн€ть первый урожай с первой кисти, не дожида€сь покраснени€ плодов. —н€тые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике (буквально за двое суток).  роме этого, сразу после сн€ти€ урожа€ необходимо полить почву из расчета 10 Ч 12 л воды на 1 м2. ѕасынки и листь€ не обрезают, температуру в теплице необходимо снизить до 16 Ч 17∞— (открыть форточки и двери), особенно ночью. ¬ этих услови€х урожай быстро формируетс€ на последующих кист€х и поспевает в более ранние сроки.
≈сли растени€ тонкие, ослабленные

»ногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растени€ с длинными междоузли€ми, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. ¬ чем же дело?

Ќедостаток освещенности. ¬озможно вокруг теплицы растут деревь€ или €годные кустарники, и освещенность внутри теплицы низка€. ¬ результате урожай в 3 Ч 4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. ѕоэтому помните, что томаты Ч сама€ светолюбива€ культура. ќт солнца и плоды сладкие.
d0bfd0bed0bcd0b8d0b4d0bed180d18b-d0b2-d182d0b5d0bfd0bbd0b8d186d0b5-1 (463x469, 125Kb)



—ери€ сообщений "***—ќ¬≈“џ ќ“ ќ.√јЌ»„ »Ќќ…***":
ƒачный сезон с ќкт€бриной √аничкиной

„асть 1 - “оматы в теплице. ¬ыращивание и уход
„асть 2 - ќгурцы. ѕосев сем€н.¬ыращивание рассады.
„асть 3 - ќгурцы в теплице. ¬ыращивание,уход.
...
„асть 37 -  ак посадить и уберечь картофель от колорадского жука
„асть 38 - ¬ чЄм причина плохого роста укропа
„асть 39 - „тобы легче пережить жару, надо есть зелень


–убрики:  ќгород/ѕомидоры

ћетки:  

 —траницы: [1]