вышивка

Таблица мулине Crestik.ucoz.ru 2 (DMC, Гамма, Anchor, Madeira, ПНК им. Кирова)

Программа предназначена для нахождения соответствия цветов мулине.
В программе есть 5 палитр: DMC, Гамма, Anchor, Madeira, ПНК им. Кирова

Читать далее...

Мишки Тедди - вышивка,книга
 

Читать далее...

Зодиак с котами

 

Серия сообщений "Зодиак/календарь":

Часть 1 - Месяцы-цветы
Часть 2 - Малютки-календарики
Часть 3 - Мини-зодиак
Часть 4 - Натюрморты-календарь
Часть 5 - Зодиак с котами
Часть 6 - В стиле А.Мухи. Знаки зодиака
Часть 7 - Восточное панно Времена года
...
Часть 32 - Панно Яблоня - четыре сезона
Часть 33 - Вышитый зодиак
Часть 34 - Маленькие знаки зодиака
 

Вышивка алфавита с розами

Читать далее...

источник http://vrukodelii.com

Если в схеме указаны нитки «Мадейра» или «Бестекст», а их нет в продаже. Или указаны DMC, но они настолько дороги, что хотелось бы купить что-то аналогичное подешевле. Как тут быть? Конечно, если у вас в руках цветная схема, можно прийти в магазин с ней, и продавец поможет вам подобраться нитки по цвету. Но ведь бывают и черно-белые схемы, а цвета обозначены символами и цифровыми кодами.

И вот тогда на помощь приходит таблица перевода цветов. Ведь у всякого цвета ниток в каждой фирме есть аналоги. И, подобрав замену дорогим DMC, например, среди гораздо более дешевых «Анкор» или ПМК им. Кирова (только не забывайте, что эти нитки линяют, поэтому не стирайте готовую работу в теплой воде!), вы значительно уменьшите стоимость расходных материалов.

Предлагаю вашему вниманию две таблицы перевода цветов. Первая – это соотношение номеров ниток DMC и ПМК им. Кирова.

1.


2.

еще

Поварята Вышивка
 

Читать далее...

НАТЯЖЕНИЕ ВЫШИВКИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ... мастер-класс...
 

Читать далее...

Машинки – маленькие цветные схемы для вышивки крестиком

далее

Вышивка. Юная вышивальщица

Вышивка для рукодельницы

Вышивка. ОРГАНАЙЗЕР для рукодельницы



1.

Вышивка для кухни



1.


2.

Уроки вышивки

Секреты математической изнанки


Нашла здесь: http://klubokdel.ru/

Очень часто в статьях по вышивке крестом встречаются выражения «идеальная изнанка» и «математическая изнанка», но не все вышивальщицы знают, что же это за вышивальные приемы и зачем они нужны.

Думаю, все более-менее опытные вышивальщицы знают, что на изнанке вышивки не должно быть узелков, длинных протяжек, свисающих хвостиков. Это минимальные требования к чистой изнанке, и все они имеют практический смысл. Узелки становятся очень заметными, когда вышивку гладят и оформляют в рамку. Плоская и твердая подложка выравнивает изнаночную сторону, узелки выталкиваются на лицевую сторону, приподнимают вышивку, и лицевая сторона становится бугристой и некрасивой. Длинные протяжки и свисающие концы нитей затрудняют работу и нередко вытягиваются за рабочей нитью на лицевую сторону. Вышивка с такой изнанкой не может считаться аккуратной и профессиональной, даже если лицевая сторона выполнена идеально ровно.

Математическая изнанка - это следующий шаг к идеальной вышивке. При таком способе вышивания на изнанке отсутствуют узелки, свисающие концы нитей и протяжки, а все стежки расположены или только горизонтально, или только вертикально. Дополнительным плюсом этого способа вышивания является экономия ниток.
Идеальная изнанка - высший пилотаж в вышивании. Попросту говоря, это математическая изнанка, на которой совсем не видно мест закрепления нити.

1.

В этом уроке я расскажу вам про основы вышивания математической изнанки на примере своей монограммы.

Этап 1. Закрепление нити без узелка и закрепление «хвостика» без свисающего хвостика.
Если для вышивки используется мулине с четным числом сложений (2, 4, 6), то от мотка нужно отрезать нить в два раза больше рабочей и сложить ее пополам. Отрезанными концами вденьте ее в иглу, а за оставшуюся на конце петельку закрепите нить на ткани. Для этого в месте первого стежка выведите иглу на лицевую сторону и сделайте обратный прокол на изнанку на расстоянии 1-2 нитей по вертикали. Уведите иглу на изнанку и проденьте в оставшуюся там петельку. Все, нитка закреплена, а маленькую точку от нее на лицевой стороне работы закроет крестик (рис. 1).

Если же в нити нечетное количество сложений (1, 3, 5) или вы просто взяли отрезок нити без сгиба, то сделайте 2-3 стежка на месте вышитого участка и сделайте первые стежки, придерживая кончик нити. В дальнейшем этот «хвостик» закроется вышивкой (рис. 2).

При вышивании математической изнанкой точка начала вышивания мотива и место его завершения обычно совпадают. Поэтому есть маленькая хитрость: начинать работу лучше с самого широкого места - на нем легче спрятать и начало нити, и ее конец. Насчет закрепления закончившейся нити существуют разные мнения. Кто-то считает, что конец нити нужно прятать на лицевой стороне, кто-то предпочитает изнанку. Истина, как водится, примерно посередине. Если вышивка выполняется мулине в 2-3 сложения так, что канва не просвечивает сквозь крестики, то конец нити можно продеть под крестики на лицевой стороне без ущерба для внешнего вида вышивки. Если же работа предусматривает тонкий крестик с просвечивающим под ним фоном, то конец нити лучше закрепить на изнанке. То же относится и к вышивке толстой шерстяной пряжей по крупной канве или страмину.

Этап 2. Собственно вышивание. При традиционном способе вышивания крестики идут рядами, причем нижний полукрест всегда вышивается раньше верхнего. Для получения математической изнанки об этих правилах придется забыть.
Чтобы все стежки на изнанке сохраняли вертикальное направление, вам надо будет пройти весь участок в одном направлении, делая переходы по изнанке не более чем на 1 клетку по вертикали. Иногда при первом проходе сначала приходится прошивать не нижний стежок, а верхний, а потом при возвращении назад продевать нижний стежок под верхний. Как выглядит первый проход, см. рис. 3, а на рис, 4 можно увидеть, как выглядит полностью вышитый участок.



По такой схеме можно вышить любую самую сложную фигуру, если отдельные ее части имеют хоть один общий угол или отстоят друг от друга не более чем на 1 клетку по вертикали. На моей монограмме декоративный элемент в левом нижнем углу и собственно буквы вышиты отдельными нитями без протяжек между ними.

Мотив из двух букв вышивается аналогично. Работа начата с левого нижнего края и прошита в одну сторону, при этом пара участков вышиты полностью - это диктовал принцип перехода не более чем на одну клетку по вертикали (рис, 5-7).

1.


2.


3.

На рис. 8 вы видите уже готовый элемент вышивки - буквы, а на рис. 9 - его изнанку.

1.


2.

Способ вышивания с математической изнанкой идеально подходит для вышивания тонких линий изогнутой формы. На моей вышивке это желтая рамка вокруг букв. На рис.10 полностью пройденный в одну строну контур, а прошив его в обратную сторону, вы получите готовую вышивку.

Согласитесь, такую аккуратную работу приятнее взять в руки, нежели ту, у которой на изнанке «борода» из узелков и концов нитей.

Когда идеальная изнанка обязательна и всегда ли она возможна?
Конечно, в первую очередь идеальная изнанка обязательна для вышивок, которые в готовом виде доступны для обзора с обеих сторон (скатерти, салфетки, полотенца, шторы) или для вышивок на очень тонкой ткани, через которую просвечивают дефекты изнанки. Для прочих работ достаточно чистой математической изнанки, возможно, с небольшими протяжками в пределах одного крестика.

Когда идеальная изнанка невозможна? В работах с полной или частичной вышивкой полукрестом. Но при этом стоит стремиться, чтобы протяжки были как можно короче, а концы нитей аккуратно спрятаны.

Как хранить нитки

или Как я храню нитки Галину Алексеевну Самохину представлять завсегдатаям вышивальческого рунета не нужно. Её работами все восхищались с появления галереи на сайте «Влюблённая в крестик». (К сожалению, сейчас этот сайт не работает. Но некоторые работы Галины Алексеевны можно посмотреть на этой странице.) Сегодня Галина Алексеевна делится своими секретами с читателями «Пятницы». Проблема хранения ниток меня волновала с тех пор, как я начала шить. Постоянные остатки ниток накапливались, пачкались, путались, завязывались узелками, и в конце-концов превращались в один спутанный клубок, который потом приходилось выбрасывать.       ОДНАЖДЫ, совершенно случайно, зайдя в один магазин, я увидела вот такие картонные коробки итальянского производства для хранения всяких рукодельных принадлежностей. Мне понравились выдвижные ящички и то, как они аккуратно сделаны. Еще не понимая, какую ценность я приобретаю, я купила две таких коробки.           Разложив все свои нитки по ящичкам, я пришла к выводу, что проблему остатков ниток я таким образом не решу. Сначала остатки ниток я наматывала на длинные картонные линейки по отдельным цветам: линейка зеленых, линейка красных и т.д. Потом мне пришла в голову мысль, что каждый цвет можно наматывать на отдельную картонку.       Я рассчитала ширину ящичка и решила, что наиболее удобными для хранения ниток будут картонки в 1/3 ширины ящичка. Чтобы картонки (я их назвала «шпулями») были одинаковыми, я сделала трафарет: плотная картонка размером 7,5 см на 5,5 см с закругленными верхними краями (чтобы не цеплялись нитки) и перекладиной в центре, что-то вроде буквы «Н». Ширина перекладинки 3,5 см. В нижнем левом углу делается небольшой косой надрез, чтобы удобнее было закреплять концы ниток. На такую шпулю спокойно наматывается полностью любой моток: DMC, Anchora, Madeira. Российские нитки (20 м моток) лучше наматывать только половину. Намотанная нить ложится очень ровно, что дает возможность плотно их ставить в ящик. Теперь предстояло сделать самое главное: нарезать шпули. К этой работе я привлекла все свободные руки подруг, соседок (любящих смотреть телевизор), родственников и друзей, желавших получить от меня в подарок вышивку. В качестве картона я использовала все коробки от обуви, конфет и прочего, что легко резалось и держало форму.   Позже я просто купила несколько листов мягкого картона. В мою обязанность входило делать заготовки, т.е. при помощи трафарета нарисовать шпули на картоне и разрезать их на прямоугольники. А уже по нарисованному мои помощники (и я тоже) вырезали то, что и получило окончательное название - «шпуля».           Наматывать моточки ниток на готовые шпули было сплошным удовольствием. Ряды шпулек я разделила перегородками, чтобы они не путались и стояли ровно. Для удобства в каждый ящик я укладывала определенные цвета: красные, фиолетовые, зеленые, синие, желтые, коричневые. Открыв какой-нибудь ящик, я сразу вижу все оттенки ниток, какие у меня есть.   Внутри ящиков тоже есть определенный порядок. На первом месте у меня стоят нитки DMC, затем Anchora, Madeira и дальше всякая всячинка, которая у меня осталась с «первобытных» времен. На уголке каждой шпули я обязательно пишу номер и фирму ниток. Это позволяет раз и навсегда закрепить за конкретным цветом и мотком его постоянное место. Цвета и номера ниток я брала с каталогов фирм.           Там, где нет фирмы, я пишу страну-производителя. Это очень удобно, когда возникает необходимость заменять или подбирать цвета по своему вкусу. Моя система хранения ниток позволяет мне очень быстро подобрать цвета для работы, при необходимости заменить их другим цветом или мулине другой фирмы.   Выложив шпули необходимых цветов, сразу можно видеть «цвет» фрагмента вышивки или всей работы, а главное - не оставлять «бесхозными» остатки ниток, потому что каждый кусочек нитки можно сразу намотать на шпулю, как только заканчиваешь шить этим цветом. Такой порядок хранения ниток очень удобен при любом количестве ниток: много их или мало.

www.paraskeva.ru/sovet.htm

 

 

Как вставить вышитую картину в рамку

Нашла вот такой очень простой и быстрый способ оформления вышитой картины в рамку. Обязательно им воспользуюсь! Автору огромное спасибо!

http://www.youtube.com/watch?v=zurZXVmxTmw&feature=player_embedded

Как фотографировать вышивку. Рекомендации

Если под рукой нет ни более-менее серьезного фотоаппарата, ни специального студийного света, ни знаний как это все сложить вместе и даже рукастого фотографа с головой тоже нет - есть несколько простых советов как сделать максимально правдоподобный снимок.

1. цвета зависят от настройки фотоаппарата! на автоматическом режиме он будет подстраиваться под то, что "видит", и далеко не всегда угадывать. для упрощения задачи фотоаппарату ставим его на режим авто, и идем искать 2 совершенно одинаковых источника света. т.е. если Лампа-1 у нас Х w модели У, то и Лампа-2 должна быть те же Х w модели У. Иначе фотоаппарат поймет нас неправильно и получится совсем не то что ждем. это очень важно,один из ключевых моментов,тк даже в редакторе на компьютере выровнять разницу будет слишком сложно.
2. нашли лампочки, теперь готовим место съемки. если ни штатива ни стоек, ставим стол, на стол камеру. на др стол напротив ставим работу. плоскость работы должна быть строго перпендикулярна простокости стола и ровно парралельна проскости фотоаппарата. т.е. не должно быть никаких углов кроме 90гр нигде. это тоже очень важно, если Вы не хотите таких же искажений которые мы видим смотря на небоскреб с земли.
3. находим то,на что ставим лампочки. они должны стоять под 45гр к плоскости работы и на равном удалении от нее(как далеко - найдете опытным путем).так же должны светить не в край работы, а ровно в центр. и находиться на той же высоте что и сама работа. это снова очень важно , тк там мы избежим проблем с пятнами света на работе(особенно это заметно на больших работах, больше 50см). и скорее всего, если посмотреть на пятно света от лампочки, оно будет больше сконцентрировано в центре и рассеиваться по краям. чтобы избежать этого и добиться более-менее ровной картинки, мы либо чуть-чуть удаляем лампы(помня про 45гр!) либо просим 2х человек держать перед лампами белую чистую марлю, она даст красивое рассеивание и спасет от многих проблем. весь остальной свет выключаем!!!работаем почти в темноте,так избежим посторонних бликов
4. фотоаппарат должен быть неподвижен. нажали кнопочку - и все,не дышим и ничего не трогаем. он сам подумает и все сделает. тк в комнате будет довольно темно,из-за специфики устройства камеры она может думать долго и потребует полной своей недвижимости, иначе Вы получите "смазы" вместо работы. если цвет получается не тем - пробуем с разными балансами белого в фотоаппарате. как из найти можно прочитать в интернете. если есть хороший графический редактор и минимальные знания компьютера - в том же самом интернете много инструкций как правильно сделать картинку "натуральных" цветов. все это называется "коррекция баланса белого"

Если не нашли вторую лампу ее можно заменить зеркалом. но! при этом повышается вероятность "пятен" света на вышивке, тк отражение "съедает" 20-40% изначальной мощности Лампы-1 и построить угол в 45гр будет немного сложнее

Если дома шанса сфотографировать нет - идем покупаем листы белого ватмана. Именно белого, кремовый и пр не пойдет. Ждем, когда будет небо в облачках с небольшим солнцем. Точно так же ставим фотоаппарат,напротив него работу. Все те же параллели и перпендикуляры и 90гр. Просим кого-то подержать ватман прям под работой, как блюдо. Он будет отражать свет неба и даст более-менее правильную картинуу света. Зимой роль ватмана может выполнять снег, но только если он кристально чистый. Помним, что снег - очень яркий, он "самосветящийся" объект, он дает 100-110% отражения(мы с Вас всего-лишь не больше 50), и если его в кадре слишком много попадет, фотоаппарат сделает неправильный замер.

Но когда вышивка оформлена под любое стекло, без спец оборудования самим его не сфоткать, будет отражение.ВСЕГДА И ПРИ ЛЮБЫХ ПОПЫТКАХ
Но лучше, и качественнее всего - обратиться к человеку кто все это сможет сделать в студии, с профессиональными знаниями на профессиональном оборудовании. тем самым вы сэкономите нервы и время себе и всем вокруг
Всем удачи!

С уважением,
Макарова Елена Леонидовна

.................... и еще:

Лучше использовать 35-мм камеру, предпочтительнее с увеличивающими линзами или функцией увеличения. Это упростит Вам изготовление снимков с деталировкой.
Не используйте вспышку, потому что свет может создать блики, которые помешают восприятию картинки.
Старайтесь всегда работать днем, когда свет яркий и хорошо рассеянный. Мы получили наилучшие результаты в солнечный день, когда рукоделие находилось в тени, а солнце — за спиной фотографа. Лучше всего фотографировать в облачный день, когда свет ярок, но хорошо рассеян.
Если съемка происходит в закрытом помещении, то постарайтесь избежать отражения вспышки от фона. Можно использовать кусок белого картона помещенного рядом с фотографируемым объектом, но за пределами картинки, чтобы отражать больше света на саму картинку.
Будьте осторожны, если вышивка не в тени, она должна быть равномерно освещена без ярких пятен и темных мест.
На снимке должно быть рукоделие без загибов и искривлений.
Фотографии должны быть четкими, не расплывчатыми, чтобы показывать вышивку детально. Вам, вероятно, придется поэкспериментировать, чтобы получить хорошие снимки.
Возможно, Вам придется делать не один снимок, чтобы выбрать один наилучший (профессиональные фотографы делают около 10 фотографий).
Если Вы будете делать больше чем одну фотографию с вышивки, то можете сделать их при различных условиях: разное освещение, фон и т.д.
Запишите параметры освещения, фонов и расположение камеры, чтобы повторить условия удачной съемки в следующий раз.
При получении снимка необходимо располагаться на достаточном расстоянии от объекта. Если рукоделие лежит на полу, проследите чтобы в поле зрения объектива не попали Ваши ноги.
Постарайтесь, чтобы рукоделие заняло как можно большее пространства снимка. Ошибка многих любительских фотографий состоит в том, что на них слишком много фона.

Если устали глаза ...

После долгих часов кропотливой работы над вышивкой нередко устают глаза, данная статья поможет сохранить зрение.

Глаза – одна из наиболее притягательных частей тела женщины. Своими очами женщина может разбить мужчине сердце. Однако очень часто им приходится несладко.

«Красные», раздраженные и усталые глаза в последнее время – это, увы, удел почти всех жителей городов. Причины могут быть разными. В первую очередь это связано с тем, что большинство из нас проводят огромную часть времени за компьютером. Мы работаем за компьютером, развлекаемся, общаемся. Изображение на экране монитора, естественно, отличается от обычного изображения: оно светящееся, дискретное, мерцающее, шрифт текстов обычно мелкий и т. д. И усталость, которая возникает после работы за монитором, тоже специфическая. Для обозначения такого состояния введен даже новый термин — компьютерный зрительный синдром. Свою лепту в развитие компьютерного зрительного синдрома, безусловно, вносит также то обстоятельство, что при работе за монитором на длительный период сохраняется один и тот же тип нагрузки для глазных яблок.

Но усталость наших прекрасных глаз – это не только непрерывная работа за компьютером, хроническая усталость и недосып, но и множество других факторов.

Например, так называемые, “сухие” глаза, когда идет недостаточное образование слезной жидкости. Причиной могут быть колебания или изменения гормонального фона. Это может происходить по объективным причинам у совершенно здоровых людей, чаще женщин, после 40 лет, а также на фоне приема различных лекарственных препаратов, которые, так или иначе, влияют на гормональный статус человека, а также неблагоприятная экологическая обстановка.

Проявляться «сухие» глаза могут как ощущение инородного тела (“песок” в глазах), как будто что-то есть в глазу, как трудности при открывании глаз, внезапные приступы слезотечения, ощущение сухости в глазах.

В арсенале офтальмолога есть объективный метод, позволяющий определить объем выделяемой слезной жидкости, — так называемый тест Ширмера.

Если с помощью этот тестбудет покажет, что причиной усталости глаз стало недостаточное образование слезной жидкости, то врач порекомендует заместительную терапию препаратами искусственной слезы. Такие препараты не содержат лекарственных действующих начал, а включают лишь компоненты, воспроизводящие состав натуральной слезы.

Причиной воспаления и усталости глаз может быть не только работа с документами и компьютером, но и косметические средства, сигаретный дым, слабое или сильное освещение, излучение, яркие краски…

А в нашем случае - это вышивание.

Для восстановления зрения необходимо оставить глаза в покое, дать им отдохнуть. Чтобы снять усталость и воспаление глаз, воспользуйтесь подручными средствами:

1) приложите на кожу под глазами кусочки льда или полотенце, смоченное холодной водой;

2) смочите веки соком свежего огурца;

3) приложите к глазам компресс из ромашки или обычного чая;

4) попеременно накладывайте горячие и холодные ватные тампоны, смоченные настоем шалфея (1 ч.л. на полстакана кипятка);

5) просто хорошо выспитесь!

Также есть несколько простых упражнений, которые помогут снять усталость:

1. “Бабочка”. Часто-часто похлопайте ресничками, то есть поморгайте. Оказывается, перед монитором глаза ленятся и перестают моргать, а это вредит нашему зрению.

2. “Вверх-вниз”. Голову держите прямо, не запрокидывайте. Смотрите прямо перед собой. Медленно поднимите взгляд на потолок, задержите на пару секунд, затем также медленно опустите его на пол и тоже задержите. Голова во время выполнения упражнения остается неподвижной.

3. “Маятник”. Голову держите прямо, смотрите перед собой. Посмотрите влево, затем медленно переведите взгляд вправо. Голова неподвижна, работайте только глазами. Во время выполнения упражнения следите за состоянием мышц глазных яблок, не перенапрягайте их!

4. “Восьмерка”. Голову держите прямо, смотрите перед собой. Мысленно представьте себе горизонтальную восьмерку (или знак бесконечности) максимального размера в пределах вашего лица и плавно опишите ее глазами. Повторите упражнение несколько раз в одну сторону, затем в другую. После этого часто-часто поморгайте.

5. “Циферблат”. Представьте перед собой большой циферблат золотого цвета, (ученые считают, что именно этот цвет способствует восстановлению зрения). Выполняйте круговые движения глазными яблоками, оставляя при этом голову неподвижной.

6. “Карандаш”. Возьмите карандаш в правую руку и вытяните ее, подняв карандаш на уровне глаз. Смотрите на кончик карандаша и медленно отводите руку вправо, затем влево, провожая пишущий предмет глазами, но, не двигая головой.

7. “Прекрасное далеко”. Подойдите к окну и посмотрите вдаль, затем на кончик носа – это тренирует глазную мышцу. Повторите упражнение несколько раз.

8. “С широко закрытыми глазами”. Закройте глаза и попробуйте описать ими воображаемый круг, затем горизонтальную восьмерку, потом крестик.

9. “Жмурки”. Несколько раз сильно зажмурьтесь, потом просто закройте глаза и посидите 20-30 секунд.

10. “Массаж”. На наших ушах находится огромное количество точек, через которые можно воздействовать на тот или иной орган. Так, стимулируя мочку, вы опосредованно влияете на зрение.

Источник:

http://www.mirkrestikom.ru/articles/interesnie-sta...ii/boremsya-s-ustalostyu-glaz/

Методы покраски канвы.

Очень часто для создания определенного восприятия вышитой работы необходимы особенные материалы.

Сейчас во всем мода на витраж. И в настоящее время стали очень популярны дизайны, которые рекомендуется вышивать на ткани равномерного плетения с разнообразным цветовым фоном.

Проще простого взять и купить в магазине канву нужного цвета, но также не менее интересно попробовать создать желаемый цвет ткани своими руками.

Эффекта прекрасного золотого заката или характерной привлекательности «старенькой» вещи из бабушкиного сундука добиться не сложно, нужно лишь обработать исходную канву. Как это сделать поможет нам нынешний мастер-класс.

Фактически все имеющиеся сейчас разновидности канвы замечательно прокрашиваются. Красить канву для того, чтобы изменить ее характер и производимое ею впечатление, можно чем угодно.

Основных методов состаривания ткани два: погружения в тот или иной раствор и окрашивание кистью.



Метод погружения.


Подбираете нужный раствор, погружаете в него на то или иное время ткань, а затем споласкиваете ее или оставляете так как есть, в зависимости от того, устроил ли вас полученный результат. Полоскать ткань лучше в том случае, когда оттенок кажется слишком темным. Здесь надо так же не забывать о том, что если уже готовая вышивка будет стараться вновь, часть естественного пигмента смоется.

На рисунках представлены разные варианты составов и выдержки в них распространенной канвы Aida №14.



Весьма удачный эффект получается при окрашивании смесью гранатового сока и дешевого красного вина для готовки (в пропорции 1:1)

Изо всех средств для окрашивания тканей – чай наиболее благодатный. Во-первых, он всегда имеется в кухонном шкафу, во-вторых, почти полностью смывается под проточной водой, причем ситуацию надо спасать быстро и не давать «прочаенной» ткани высохнуть.

Эксперименты с разными марками чая дают разные оттенки и густоту цвета при одних и тех же условиях настоя. Более горячий чай даст более насыщенный цвет, менее горячий – наоборот. Хотя, при окрашивании методом погружения это не имеет особого значения, так как на образце можно заранее подобрать нужные вариации.



Окрашивание кистью.




Этот метод используется для создания эффекта пятен, какие возникают на старой ткани. Для этого необходимо заваривать крепкий чай и наносить его на канву широкой плоской кистью (№8 или №9), но за неимением таковой можно взять и обычную. Также хорошо использовать малярную кисточку, которая если наносить ею красящую жидкость, может дать эффект полос.

Чтобы пятна были более выраженные, требуется сделать следующее:
- подложить под окрашиваемую ткань мятую хлобчатобумажную тряпицу, тогда часть жидкости впитается в нее, а после, по мере высыхания, выйдет на поверхность;
- посушить окрашенную ткань феном для волос;
- оставить на ткани чаинки, под которыми ткань дополнительно прокрасится и потемнеет.

Для получения эффекта полос или квадратов определенные участки канвы нужно заклеить обычным лейкопластырем, желательно не бактерицидным, поскольку он слишком пропускает влагу, а простым катушечным.

Добиться создания орнамента на ткани можно, если закрыть выбранные места вырезанными из бумаги листочками.

Чтобы вещь выглядела не только приятно старенькой, но и при этом так же приятно пахла, достаточно погрузить ткань в крепко заваренный кофе (лучше не растворимый, он может дать неестественный цвет), предварительно разведя в нем несколько капель ванильной эссенции или добавив при варке корицу. После чего, выстелить противень в несколько слоев бумажными полотенцами, разложить на них ткань и держать в разогретой до 90-100 градусов духовке 20-30 минут. Проверено, что чистый хлопок в духовке начинает гореть лишь после температуры 220-250 градусов или если забыть его очень надолго.

Здесь следует сразу учесть, какой результат хочется получить. Ровно расправленная ткань ровно и прокрасится. Если ее слегка скомкать и заложить складки, то по местам складок и заломов цвет получится более темным, в идеальном варианте можно добиться эффекта мрамора.

Как правило этот эффект покраски подходит для тонких тканей, плотную и жесткую канву трудно будет мелко смять. Затем канву можно слегка потереть наждачной бумагой, делать это очень осторожно, дабы не разрушить структуру волокон. Это тоже даст эффект приятной старины.

Хороши для эффекта окрашивания акриловые краски для текстиля. Приобрести их можно в канцелярских магазинах или художественных салонах. Лучше всего воспользоваться теми, которые «закрепляются» на ткани после проглаживания горячим утюгом. Если наносить акриловую краску в несколько слоев, то можно получить нужную интенсивность цвета. Процесс покраски не сложен, но требует определенного опыта, поэтому для начала желательно потренироваться на небольших кусочках ткани.