Как построить летний садовый душ своими руками

Садовый душ построен из сосновых досок сечением 20×90 мм и длиной 2200 мм и состоит из высокой задней стенки, двух боковых стенок и деревянного щита-пола. Кабину можно не крепить «намертво» в определённом месте, чтобы сделать душ переносным – в этом один из его главных плюсов.

На боковых стенках душа имеются небольшие полочки, на которых можно разложить принадлежности, нужные при водных процедурах.

Для душа использована обычная садовая и сантехническая арматура для водопровода: латунный кран; муфта-тройник; заглушка; сгон; штуцер для подсоединения гибкого шланга.

В нашем случае кран поставлен на высоте 1,8 м. Можно к самому крану присоединить гибкий шланг с душевой сеткой.

Детали душевой кабины покрывают несколькими слоями антисептика, а затем — краской для наружных работ.

Из обрезков досок в душевой кабине можно сделать небольшую скамейку. Если на неё положить несколько подушек, а рядом поставить пляжный зонтик, то получится уютный уголок для отдыха и приятного времяпрепровождения в знойный день.

Для стеснительных, в том случае если душ расположен на виду, душ можно дооборудовать шторкой – тогда при строительстве душа (если Вы конечно намерены построить его своими руками) предусмотрите в верху душа 2 крепления для дуги. Саму дугу можно как сделать самому, из старого детского обруча так и купить в магазине в комплекте со шторой сразу.

Можно также пропустить пункты связанные  с установкой стенок и просто сделать их на всю высоту.

Также – водопровод можно заменить на емкость для воды стоящую на возвышении – в этом случае Вам придется дополнительно купить бак, бочку или любую емкость для воды.

Сама конструкция летнего душа как видим очень проста (нажмите на фото для увеличения)

Поэтапная инструкция – как сделать летний душ своими руками на даче

1. Поперечные доски В длиной 990 мм размечают параллельными линиями через каждые 90 мм.
2. В каждом размеченном квадратике сверлят по 2 отверстия 03 мм, располагая их по диагонали.
3. Доски А задней стенки укладывают на ровной поверхности. На них сверху кладут поперечные доски В на расстоянии до 505 мм от каждого края и крепят их саморезами.
4. Дугу рисуют с помощью бечёвки с карандашом, привязанной к вбитому в центр гвоздю.
5. Дугу на задней стенке душа вырезают электролобзиком. Делают это медленно и осторожно, чтобы не допустить сколов и задиров древесины.
6. На расстоянии 400 мм от верхнего края задней стенки душа сверлят отверстие для водопроводной трубы, в которую вставляют короткий сгон и зажимают его на центральной доске двумя гайками.
7. С наружной стороны на сгон надевают декоративную металлическую шайбу, а затем накручивают муфту-тройник с водопроводным краном. С задней стороны на сгон накручивают заглушку.
8. К тройнику подключают медную водопроводную трубу длиной около 1 м и закрепляют её на стенке душа двумя хомутами.
9. С другой стороны к трубе подсоединяют штуцер для подключения гибкого поливочного шланга.
10. Для пропуска садового шланга в задней стенке душа на высоте 650 мм корончатым сверлом сверлят отверстие 035 мм.
11. Для изготовления пола душа берут доски G длиной 1000 мм, поперечные доски И длиной 950 мм и повторяют операции, показанные на фото 1-3. Расстояние между поперечными доски И составляет 365 мм, а при укладке досок G делают зазор около 5 мм для стока воды.
12. Полочки делают из досок длиной 630 мм, срезав электролобзиком у каждой из них угол по R=90 мм.
13. Чтобы собрать боковую стенку душа используют доски С и перекладину D длиной 630 мм, которую размещают на высоте 150 мм от пола. Полку Е ставят на высоте 700 мм.
14. Полку Е крепят с наружной стороны саморезами через предварительно просверленные отверстия в досках С.
15. Чтобы обрезать боковую стенку по дуге R= 1000 мм гвоздь для крепления разметочного шнура забивают в нижнем углу боковой стенки.
16. Для крепления боковых стенок к задней стенке душа служит доска F, которую прикручивают саморезами, контролируя при этом перпендикулярность полки Е.
17. Первоначально заднюю стенку к боковым крепят струбцинами и вставляют между последними щит полового настила.
18. В досках F сверлят по три отверстия 05 мм, проходящие насквозь и через доски задней стенки. В отверстия вбивают мебельные винты, которые с обратной стороны крепят гайками с шайбами.
19. Завершают работу по строительству душевой кабины покраской досок двумя слоями защитного антисептика и слоем лазури.

Кроме того постройка душа потребует: мебельные болты 05×45 мм; саморезы 03×30 мм; водопроводная труба; скобы или хомуты для крепления трубы; водопроводная арматура.

Как сделать деревянную беседку на даче. Опыт стрительства беседки. Ч.2

начало статьи.....

И вот крыша собрана и даже обита вагонкой. Вагонку я тоже обработал лессирующим антисептиком перед использованием. Т.е. каждую доску отдельно еще до того, как прибить и отпилить по месту.

Каркас крыши и стойки беседки так же обработаны антисептиком в несколько слоев.

Стенки беседки я решил сделать решетчатыми. Поскольку хотел впоследствии по периметру беседки посадить живую изгородь из хвойников, а у входа - высокие цветы и поставить вазоны. И мне хотелось, что бы хвойники просовывали свои ветви сквозь решетку. Смотрится это куда как красивее бревенчатых стенок.

Стойки перевязываются горизонтальными лагами из бруска, а решетка изготавливается из штакетника. Все, разумеется строгается и покрывается лессирующим антисептиком в несколько слоев.

Надо сказать, что у моей беседки 2 входа-выхода. Один - на дорожку, а второй - к каменному очагу - барбекю. Поэтому такая модульная конструкция беседки тоже оказалась кстати.

После высыхания всех антисептиков, я покрыл беседку оцинкованным и окрашенным профилем. Вначале я хотел покрыть ее такой же металлочерепицей, как и сам дом. Но проблема оказалась в четырехскатной крыше. Каждый скат представляет собой равнобедренный трехугольник. А листы металлочерепицы - прямоугольные. Т.е. достаточно много пришлось бы ее отрезать. По расчетам - около 50% металлочерепицы шло бы в отходы. И использовать их, что называется, в лоб нельзя. Металлочерепица не симметричная! У нее есть верх и низ. И отрезки металлочерепицы нельзя использовать на крышах, где все ендовы внешние. Можно только на ломаных крышах с внутренними ендовами. У меня такой крыши не было. Так что понты - понтами, но жаба победила. Был куплен профиль по цвету такой же как и крыша дома, но симметричный.

Это позволило покрыть крышу беседки практически по безотходной технологии. Так отрезаемый от листа треугольник профиля уходил на противоположный скат крыши с поворотом на 180 градусов.

Так что если финансовый момент строительства беседки ( или даже просто навеса) для вас не последний, учитывайте такие моменты, как раскройка материала кровли.

Вот собственно беседка и была готова.

Пара небольших деревянных столиков с соответствующим антуражем (свечи в стеклянных фонарях, салфетки на столах, цветы в вазе...) совершенно придала беседки вид небольшого летнего кафе, которого я собственно и добивался. Не хватало только меню на столе и официанта...

Константин Тимошенко

Беседка на дачном участке. Описание и опыт строительства беседки. Как сделать беседку.

Беседки на дачном участке становятся практически необходимым атрибутом. Времена, когда дача служила личным подсобных хозяйством прошли. Теперь это скорее место отдыха. А где лучше отдохнешь, как не на свежем воздухе. Не в доме же сидеть. Но с другой стороны - сидеть на солнцепеке занятие доже не из приятных, хочется немного тени и комфорта. Твердый пол, удобная мебель, кое-какие кухонно-столовые удобства, освещение по вечерам.

Вот собственно для этого, для комфортного отдыха, и строят беседки. Не стал исключением и я. Мне не нравятся беседки в стиле берендеевщина и а-ля-рюс из-за их нарочитой тяжеловесности. Массивные бревна плохо сочетаются с воздушностью пространства. Они скорее отгораживают посетителей беседки от нее. Беседка - это не мини-избушка и не гриль-домик, предназначенные сберегать тепло, а сооружение всего лишь дающее немного комфорта, и сотрудничающие с природой, а не преодолевающее ее. Беседки должны быть на мой взгляд окружены цветами, живой изгородью, вьющимися растениями. Там должен свободно гулять небольшой ветерок практически мгновенно высушивающий беседку, если случится дождь и освежающий в засуху. Вобщем я решил строить легкую, ажурную беседку, которую в перспективе должны оплести ползучие растения и обрасти живая изгородь из хвойников.

Место для беседки необходимо выбирать тщательно. Не на самом солнцепеке и не на сквозняке. Не в сыром месте и недалеко от коммуникаций (водопровода и канализации). Не очень близко от дома, т.к. гости могут засидеться допозна, а кто то из домочадцев уже захочет спать. Но в тоже время - и не очень далеко, что бы можно было довольно безболезненно и недорого протащить в беседку электрокоммуникации. Вобщем подойдите к вопросу выбора места тщательно. Вам же тут жить.

Беседка - сооружение неотапливаемое и в любом своем исполнении подверженное воздействию всех мыслимых стихий, действующих в вашей местности. Её будут насквозь мочить косые дожди (какой бы величины крыша не была), зимой ее будет засыпать снегом, морозить морозом и печь солнцем. Поэтому необходимо сделать конструкцию, которая бы вам служила многие годы и практически не требовала бы обслуживания.

Любое мало-мальски долговременное строение, даже беседка, начинается с фундамента. В подавляющем большинстве случаев удасться обойтись 4-мя - 9-ю бетонными столбиками. И только в самых тяжелых случаях (зыбкие или сильнопучинистые грунты ) возможно придется отлить плиту и столбики установить на ней. Или сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

На месте будущей беседки снимают весь слой почвы с растительностью. Затем отливают столбики фундамента. Тут важно соблюсти некий баланс. Важно, что бы подпольное пространство под беседкой хорошо проветривалось и доски пола не гнили быстро. С другой стороны, не следует поднимать беседку слишком высоко над грунтом ради ее сохранности. Она просто зрительно оторвется от окружающего ландшафта. Достаточно будет и 10 см. просвета. Необходимо, разумеется, обеспечить хороший дренаж в подпольном пространстве, что бы там не застаивались талые или дождевые воды.

Следующий этап строительства - устройство лаг под полом будущей беседки. Следует заранее определиться с конструкцией беседки. Будут ли стены беседки опираться на пол, или сам пол будет опираться на стены. Или стены и пол беседки будут существовать независимо друг от друга? Именно этот вариант я и предпочел. Стены и опоры сами по себе, пол - сам по себе. Это позволит в будущем совершенно безболезненно заменить поврежденную половую доску, например. Или наоборот, заменить стены, если что то не понравится.

Есть и еще один положительный аспект у такой конструкции - ее очень легко убирать. Причем это зачастую делает сама природа при помощи ветра. Он просто выдувает листья, лепестки и пр. мусор из беседки. В крайнем случае можно просто помыть пол с помощью струи воды из шланга. Вода совершенно беспрепятственно стекает с такого пола.

Лаги пола я сделал из доски - пятидесятки ( 50 х 150 мм). Каждая доска была несколько раз прокрашена 5 %-м раствором медного купороса с целью предотвращения гниения. Лаги укладываются на столбики фундамента через 2-3 слоя рубероида, который служит гидроизоляцией.

После того, как лаги уложены и выствлены по горизонтальному уровню, к ним прибивается пол (тоже из доски пятидесятки). Размер пола - 3,5 на 4,5 метра. Мне хотелось иметь достаточно просторную беседку, больше напоминающее летнее кафе, нежели маленький темный закуток из бревен.

Пол был так же проморен медным купоросом, а после высыхания покрыт несколькими слоями лессирующего антисептика. Я понимал, что красить пол придется практически каждый год и важно было сразу достаточно глубоко его обработать с целью предохранения от гниения.

После устройства пола? прозванного в шутку танцплощадкой, пришел черёд стоек и крыши.

Поскольку стойки стоят независимо сами по себе, установка их требует большого тщания. Необходимо выдержать размещение стоек в одной плоскости (по каждой стороне). Кроме того, сами стойки должны быть так же надежно защищены от гниения снизу. Т.е. они не должны иметь контакта с землей.

Достигается это обычно путем использования специальных забивных опор. Устанавливается такая опора следующим образом. С помощью ручного земляного бура сверлится небольшая скважина, которая заполняется бетоном. В бетон погружается забивная опора так, что бы дно ее чаши не касалось бетона. В чашу вставляется стойка беседки.

Разумеется, если позволяет грунт, опору можно просто забить в него и этого будет достаточно. Но при забивании довольно трудно выдержать единую плоскость будущей стены беседки.

Мне же пришлось применить еще одну хитрость для выдерживания плоскости. Я привинтил все забивные опоры к доске и погружал их в бетон (в 3 скважины) одновременно. И снял этот каркас только когда бетон схватился. Так удалось добиться практически идеального размещения стоек в одной плоскости.

Если в продаже отсутствуют такие забивные опоры, можно использоватьсамодельные опоры из пары уголков, такие, как я использовал при строительстве перголы.

Крыша беседки. Незадолго до начала строительства беседки я побывал на Мальдивских островах , и вобщем то еще находился под впечатлением тамошней релакс-архитектуры. Ребята мальдивцы совершенно не парятся идеями сделать свои беседки по-богатому, в виде каменных замков. Наоборот, все просто, каркас и крыша. То из пальмовых листьев, то из тонкой доски. Все просто и естественно. И это настолько гармонирует с идеей отдыха, окружающей природой, что так действительно отдыхаешь телом и душой.

Примерно такие же мотивы я и решил реализовать в своей беседке. Легкий каркас из бруска 50 х 70 мм (пятидесятка, распущенная вдоль), обитый вагонкой лицевой стороной вниз. Вагонка служит и сплошной обрешеткой для крыши из профиля. (пальмовых листьев я что то в продаже не нашел, наверное все разобрали...)

Каркас крыши и стропила, разумеется, удобнее делать непосредственно на земле и разборным, на саморезах. А затем уже собирать на стойках будущей беседки.

Константин Тимошенко

Продолжение статьи....

Простая садовая беседка – тент. Как сделать беседку или летнюю кухню на даче самому. Проект.

http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy78.html

Иметь в саду беседку-тент, для защиты от летнего зноя уже стало необходимостью, а не роскошью. Так же весьма полезно такую беседку иметь по соседству с площадкой для барбекю или у мангала. Да и у бани тоже – приятно охолонуться в тени после парилки, овеяться свежим ветерком. Не лишней будет иметь и простую летнюю кухню на открытом воздухе, не все же в доме парить-жарить. И даже утром кофе пить куда как приятнее на свежем воздухе, под пение птиц, а не под бубнящий телевизор.

Строительство настоящей большой беседки - дело достаточно хлопотное и затратное. Придется повозиться и с бетонными работами и с кровельными (если делать ее самому). Но можно построить буквально за один день очень простую беседку – зонт, требующую и не так много труда и совсем немного материалов, которые вы сможете купить просто по дороге на дачу и привезти за один раз даже на багажнике легкового автомобиля! А между тем, такая беседка гарантированно даст вам 9-15 квадратных метров тени в жаркий летний полдень.

Из материалов вам потребуется один брус сечением 100 х 100 или 150 х 150 мм, длиной примерно 3 метра. А так же 12 досок, длиной не более 3 метров каждая. Ну еще горсть хороших гвоздей, а лучше саморезов.

Поскольку пиломатериалы продаются как правило 6-ти метровыми, то придется купить 1 брус (и распилить его пополам), и 6 досок, шириной 100 – 120 мм (или всего 3 доски 150 мм и распустить их вдоль лобзиком или дисковой пилой) . Доски, кстати, тоже можно распилить пополам, так как отрезки длиннее 3 метров не потребуются.

Конструкция беседки – зонта проста и понятна из эскиза. Самое сложное в строительстве такой беседки – зонта - это надежно закрепить столб в вертикальном положении. Наиболее постое решение - вкопать его землю. Но дерево в земле гниет очень быстро и лет через 5-6 максимум вам придется его менять. Что бы столб в земле простоял лет 10 – 15, необходимо его обработать 5-10% раствором медного купороса, желательно методом погружения древесины в раствор на 2-3 суток. Еще лучше, если вы все же изолируете столб от земли, использую какую либо металлическую закладную опору, например, пару уголков. Их бетонируют в фундамент, а столб крепят к ним саморезами или глухарями (мощные саморезы с шестигранной головкой под гаечный ключ).

Горизонтальные затяжки, идущие от столба делают длиной 1,5 – 2 метра. Они определяют «размах» зонта и площадь беседки. Их крепят на высоте примерно 220-240 см от уровня предполагаемого «пола» беседки. Стропила и мауэрлаты, соответственно получаются немного длиннее. Крепление всех деталей осуществляется гвоздями или саморезами. Таким образом образуются треугольники, гарантирующие абсолютную жесткость конструкции.

Для такого рода беседки нет смысла делать тяжелую стационарную кровлю из металла или другого кровельного материала. Поскольку такая беседка эксплуатируется исключительно летом, то вполне будет достаточно тента из плотной тентовой ткани, брезента, полипропилена или ПВХ пленки. А на зиму его можно снимать.

Можно даже сделать кровлю из сухой соломы, сухого камыша или осоки, или даже лапника хвойных деревьев. Тогда беседка – зонт будет иметь вид тропического бунгало, что особенно будет выгодно ее отличать от набивших оскомину китайских одноразовых тентов «3х3». Что бы такая крыша не протекала, в середину соломенной кровли можно положить полиэтиленовую пленку или рубероид.

Что бы кровля сильно не провисала, от центра зонта к мауэрлатам можно натянуть натянуть тонкую стальную проволоку или толстую леску (например для триммеров, что предназначены для кошения травы) с интервалом 20-30 см. Она образует дополнительную опору для кровли, причем не слишком заметную глазу.

Другой вариант простой беседки позволит значительно увеличить площадь затенения . И при этом не потребует практически никакого увеличения расхода материала. Вам по прежнему потребуется один 6-ти метровый брус для опор. Просто их будет две. Потребуется четыре четырех метровых доски, один 4-х мтеровый брусок 40 х 50 мм и 4 доски по 2,5 метра.

Конструкция такой беседки – навеса так же проста и понятна из эскиза (часть кровли условно не показана). В качестве поддерживающего кровлю элемента может служить тонкая проволока или толстая леска. Хотя, конечно можно применить и тонкие деревянные бруски 20 х 40 мм или аналогичные.

Кровлю можно сделать из «экологичных» материалов, соломы, камыша, дранки, щепы. Разумеется, можно и из современных материалов - ПВХ пленки или гибкой битумной черепицы.

Площадь под крышей беседки необходимо будет замостить цементно-песчаной плиткой или отлить бетонные плитки на месте. Тогда даже после дождей, в беседке будет сухо и ножки мебели, стола и стульев не будут тонуть в грунте.

Для создания эффекта интимного замкнутого пространства, по углам крыши и с мауэрлатов можно спустить к земле веревочную сетку или просто шнуры, а на земле под ними посеять плетистые и вьющиеся растения. Например, бешеные огурцы или клематисы, вьющуюся фасоль, дикий виноград, актинидию. Тогда уже к середине июня ваша беседка будет по всему периметру обрамлена густой зеленой изгородью до самой крыши. А внутри ее будет царить густая полутень, спасающая вас от летнего полуденного зноя.

Константин Тимошенко.

О беседках на форуме…