Притча о Мастере

Одна девушка решила заказать платье у известного портного, потому что шил он красиво и всегда на совесть. Правда, она считала, что платья его слишком дороги. А потому, придя в мастерскую, первым делом решила договориться о цене.

— Вы очень много берёте за свои платья, — заявила она.
— Разве? Я вовсе так не считаю, — возразил портной.
— Ещё как дорого! Сами посудите — на пошив платья для меня потребуется не больше двух метров ткани. Так?
— Так, — согласился тот.
— Ну вот, если к стоимости материала прибавить стоимость ниток, иголок и даже ножниц, которыми это платье будет раскроено, всё равно получится как минимум вдвое дешевле. Так что и платить я вам должна, соответственно, вдвое меньше.
Портной помолчал с минуту, а потом ответил:
— Ну что же, юная леди, вы меня почти убедили. Настолько, что я даже согласен взять с вас половину первоначальной стоимости. Если вы настаиваете, конечно.
— Конечно, настаиваю! — обрадовалась девушка.
— Договорились. Сейчас я сниму необходимые мерки, и через неделю посыльный доставит вам заказ прямо домой.
Всю неделю девушка хвалилась подругам, как дёшево она получит платье от известного портного. Те не верили и захотели убедиться лично, что их не обманывают. В назначенный час все собрались у неё дома. Пришёл и посыльный с коробкой. Девушка торжественно сняла крышку и извлекла оттуда… два метра ткани, пару катушек ниток, иголки и ножницы.
В гневе она бросилась к портному.
— Как вы посмели меня обмануть?! — вскричала она, едва переступив порог.
— Никакого обмана не было, — покачал головой портной. — Я сложил в коробку всё то, что было перечислено вами. Если же там всё-таки чего-то не хватает, то, возможно, это потому, что вы забыли это оплатить.

Прозрачная ткань, такая, как шифон, органза и крепдешин, по-прежнему в моде. Однако, чтобы одежда из этих деликатных материалов выглядела изысканно и достойно, работать в этими нежными прозрачными тканями надо грамотно. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Раскрой

Для раскроя лучше всего использовать дисковый нож. В этом случае раскрой производите на плотном картоне, линолиуме или деревянной доске.

Если раскрой производится ножницами, следует разместить ткань на нескользящей подложке, например, на льяном или хлопчатобумажном полотне, подойдет и простыня. В этом случае ткань не будет скользить и перекашиваться.

Линии швов можно не размечать, если оставлять одинаковые припуски по всем срезам и швам (например, 1,5 см). При стачивании нужно просто отступать на ширину припуска.

Разметка.

Использование копировальной бумаги для переноса деталей выкройки на ткань для большинства прозрачных тканей неприемлемо, поскольку линии разметки могут быть видны с лица ткани. Попробуйте на небольшом ненужном лоскуте, возможна ли разметка обычным способом.

Для обозначения поперечных меток, например, на окате рукава, используют надсечки на припусках.

Для разметки вытачек и линий складок используйте специальный «волшебный» портновский мелок или карандаш фантом. Но линии, выполненные таким образом, исчезнут примерно через сутки или при влажно-тепловой обработке.

Если Вы собираетесь шить не сразу, то лучше проложить стежки или воспользоваться способом силкования. Так, например, для разметки линий вытачки надо вырезать глубину вытачки из детали бумажной выкройки, наложить ее на деталь кроя (один слой ткани) и разметить линии вытачки стежками “вперед иголку”.

Швы

При сметывании деталей из тонких и прозрачных тканей, используйте тонкую иглу и тонкие нитки.

При стачивании пользуйтесь тонкими нитками для шитья или ниткам для машинной вышивки. Лучше всего подойдет игла №70. Проверьте, чтобы на ее конце не было зазубрин. В продаже бывают специальные иглы для микроволокон – это наилучший вариант для тонких и прозрачных тканей.

Длина стежка не более 1,5-2 мм.

Не применяйте строчку по булавкам, а а предварительно сметывайте детали. Так Вы избежите возможных разрывов ткани от вколотых булавок.

Поскольку припуски на прозрачных тканях видны с лица, швы требуют особенно тщательной обработки. Основные швы, используемые при шитье из прозрачных тканей следующие:

Простой стачной шов

В зависимости от способа обработки срезов можно использовать 2 варианта:

1 вариант - обработка срезов вместе оверлоком или швом «зиг-заг» (1).

Это вариант подойдет, если у Вас есть оверлок или машина делает красивую зизгзагообразную строчку. Ширину припусков оставляйте не более 0,5-0,75 см. Можно обметать припуски отдельно для каждой стороны шва и разутюжить

При отсутствии оверлока, выполнить шов зиг-заг на 0,5-0,75 см от строчки, затем как можно ближе к строчке срезать излишек ткани.

2 вариант – обработка срезов с помощью подгибки (4)

Сложить детали кроя лицо с лицом и стачать срезы. Срезать припуски до 1 cм, их разутюжить. Далее подвернуть до 0,5 см и настрочить в край.

Конфекционный (запошивочный) шов (2).

Сложить стачиваемые детали лицом внутрь и прострочить. Заутюжить припуски шва в одну сторону. Срезать нижний припуск на ширину до 0,5 см. Верхний припуск срезать на ширину до 1 см, подвернуть его до 0,5 см, закрывая нижний припуск и прострочить в край.

Французский или двойной шов (3)

Сложить стачиваемые детали изнанкой внутрь и прострочить на 1 см от края (т.е на 0,5 см от разметки шва). Припуски срезать, отступя 0,5 см от шва и разутюжить.

Далее детали сложить лицевыми сторонами, выполненный шов должен проходить по сгибу. Прострочить на 0,5 см от сгиба точно по разметке. В результате такой обработке обрезные края предыдущего шва оказываются внутри.

Вытачки

Обычно у вершины вытачки выполняется закрепка или концы нитей связываются. Для прозрачных тканей такой вариант не подходит.

Есть один портновский прием, которые позволяет решить эту проблему: нитка из шпульки заправляется вместо верхней нитки. Делается это так: шпулька разматывается на длину нити в 2-3 раза длиннее вытачки (с запасом), верхняя нить заправляется с конца – т.е. сначала вдевается в иглу и далее в обратном порядке от обычного.

Начинают строчки от вершины вытачки. Поскольку шов выполняется одной нитью, он не будет расходиться. Использование этого приема требуется навык, так что стоит предварительно потренироваться.

Если такой вариант не получается, вытачку стачивают к вершине и выполняют закрепку.

Утюжка

При соприкосновении с водой, некоторые прозрачные ткани, такие, например, как шифон и органза сморщиваются. Поэтому их утюжат без увлажнения слабо нагретым утюгом, поставив терморегулятор на синтетические ткани.

Если у Вас на утюге есть царапины, лучше гладить через папиросную бумагу, чтобы не поцарапать тонкую ткань.

Уход

Натуральную органзу и шифон лучше отдавать в химчистку.

Синтетические прозрачные ткани можно подвергать стирке ручной или машинной с использованием мягких моющих средств и соответствующего режима. Не рекомендуется тереть, отжимать с осторожностью, не выкручивая. А можно просто подвесить изделие, не выжимая его, или разложить на полотенце.

Прозрачная ткань – непростой , но очень эффектный материал для пошива изысканной одежды.

1.

Хлопчатобумажное и льняное белье гладят влажным с лицевой стороны очень горячим утюгом.
Поскольку при глаженье изделий из натуральных волокон пользуются горячим утюгом, нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы не подпалить их. Степень увлажнения и температура утюга должны соответствовать свойствам ткани.
Шерсть утюжат только через влажную ткань с изнанки. Если надо отутюжить с лицевой стороны, то во избежание появления блеска следят за тем, чтобы ткань была достаточно сырой, а утюг — горячим. При этом утюг не скользит по ткани, его переставляют с места на место. Это спасает вещь от деформации. Отутюженную вещь вешают на плечики и оставляют на воздухе для проветривания. Только что отглаженную вещь нельзя сразу надевать — она очень быстро помнется. Шерстяной трикотаж, чтобы не вытянулся, утюжат слегка увлажненным умеренно нагретым утюгом или через тонкую влажную ткань.
Подкладочные ткани (сатин, саржа, шелк) не выдерживают влажной обработки — теряют свой блеск и на них образуются водяные пятна. Подкладочные ткани гладят с изнаночной стороны.
Синтетические ткани стараются гладить как можно реже и теплым утюгом. Ткань нельзя увлажнять полностью, а только отдельные участки с помощью влажной тряпочки, и гладить через полотно.
Джерси гладят только по крайней необходимости теплым утюгом через влажное полотно. Ткань джерси очень растягивается, поэтому утюг нужно передвигать так, чтобы изделие не деформировалось. Вещь с рельефным рисунком нужно гладить через полотняную ткань, без нажима.
Шелк гладят чуть влажным. Если он пересох, его следует завернуть в мокрую ткань на полчаса. Обрызгивать такие вещи перед глажением и утюжкой нельзя, так как брызги могут оставить пятна, которые проявятся после. Лучше всего шелк гладить с изнаночной стороны через тонкую ткань. Исключение составляют шелка светлых тонов, которые лучше гладить с лицевой стороны.
Шелк-сырец (грубые, в основном портьерные и декоративные ткани) гладят обязательно во влажном состоянии с изнанки через ткань очень горячим утюгом.
Искусственный шелк рекомендуется после стирки не вешать на веревку, а завернуть в сухое махровое полотенце или в простыню, хорошо поглощающую влагу. Гладят с изнанки умеренно нагретым утюгом.
Вискозные ткани гладят только сухими.
Изделия из нейлона, которые нельзя гладить, после стирки надо подержать под струей воды из душа — все складки исчезнут.
Ситец обычно гладят с лицевой стороны. Это придает ему глянцевый блеск. Если необходимо придать матовый тон, то гладят с изнанки. Пересохшую ткань нужно увлажнять. Для придания жесткости изделию можно намочить вещь в воде с добавлением желатина (1 столовая ложка на 1 литр воды). Потом вещь, не выкручивая, сушат, завернув в ткань. Гладят горячим утюгом, пока она влажная. После такой обработки платье выглядит наряднее, так как жесткость хорошо подчеркивает детали фасона.
Махровые изделия (халаты, полотенца и простыни) никогда не нужно гладить. От этого они теряют свои качества, становятся жесткими и плохо впитывают влагу.
Тонкая полотняная ткань (сухая или влажная) используется, чтобы горячий утюг не оставлял желтых пятен подпаливания и не делал ткань блестящей.
Для отпаривания применяют льняную, более плотную, отличающуюся гигроскопичностью (хорошим впитыванием влаги) ткань. Обычно парусину, прокипяченную в воде. С помощью отпаривания можно не только освежить вещь, но и исправить дефекты одежды.
Глажение по косому крою. Гладить только по нити ткани, во избежание деформации вещи. Обычно это отвороты, подол и воротник изделия.
Удаление следов от сметочных стежков: сложить влажную ткань в несколько раз, наложить ее на нужный участок изделия, опустить сверху утюг и плотно прижать, увеличивая его вес рукой.
Отпечатки припусков на лицевой стороне убираются так: надо пройтись по ним кончиком утюга, добавляя немного пара. Затем заутюжить припуски или подгибку, подложив под них бумажную полоску.
Утюжить вельвет можно только с изнанки. На гладильное место кладут махровое полотенце и аккуратно, слегка нажимая, утюжат, используя максимальный пар. После утюжки вещи надо дать остыть на гладильной доске. И нельзя застаивать утюг на одном месте, поскольку могут остаться так называемые «ласы». Если это произошло, то можно, увлажнив это место с лица, «расчесать» щеточкой, только очень осторожно.
Избавиться от лас на поверхности материала также можно, смочив его раствором белого уксуса (1–2 чайных ложки на 1 стакан воды). Вначале этот состав пробуют на отдельном лоскутке, чтобы проверить, не изменится ли цвет. Потом покрывают смоченную область тряпкой, слегка приутюживают.
Следы от игольных проколов в области распоротого шва удаляют так: обильно увлажняют поверхность материала паром и трут мягкой платяной или зубной щеткой.
Мужские сорочки за час-полтора до глажения нужно увлажнить, свернуть и положить в кусок полотняной ткани или полотенце. Глажение начинают с обработки частей, где материал сшит вдвое.
Воротник растягивают и гладят начиная с острых концов к середине. Сначала гладят с изнаночной стороны, а потом с лицевой. На сгибе воротник заглаживают тоже от концов к середине. Глажение продолжается до тех пор, пока воротник не станет совершенно сухим. Для сохранения формы воротника под него следует положить кусок картона, вырезанного по форме.
Двойную кокетку на рубашке следует распрямить и прогладить. Манжеты гладят сначала с изнанки, затем с лицевой стороны. Сгиб на манжетах заглаживают, затем расправляют рукав и гладят его с лицевой стороны по длине, начиная от плеча к манжетам.
Спинку складывают вдвое, разравнивают и гладят сначала одну потом вторую сторону. После этого, разложив сорочку, тщательно проглаживают полосу на спине. Переднюю часть гладят в такой последовательности: сначала планку с пуговицами, потом верхнюю планку с петлями, затем правую переднюю часть и после нее — левую.
Сорочки, сшитые на спине из двух половинок, начинают гладить со спины, потом гладят передние детали. Сперва гладят плечевую часть, потом гладят воротник — с боков к середине, все время вытягивая, чтобы не было морщин. Затем манжеты, рукава, после этого переднюю часть с петлями и завершают частью с пуговицами.
Пока сорочки не остынут после утюжки, их нельзя вешать в шкаф или складывать в стопки.
Женские блузки начинают гладить с рукавов и заканчивают спинкой.
Мужские брюки прежде всего тщательно вытрясают, чистят щеткой от пыли и удаляют пятна. Если брюки деформировались на коленях, эти места следует отутюжить в первую очередь. «Пузыри» на коленях утюжат через мокрую ткань, прикладывая и убирая утюг до тех пор, пока исчезнет выпуклость. Затем брюки следует сложить так, чтобы наружный и шаговой швы совпадали, и с сильным нажимом утюжить их через плотную мокрую ткань, которую не следует пересушивать, чтобы не вызвать на брюках появление нежелательного блеска. Это относится преимущественно к брюкам из темной ткани.
При глажении светлых брюк нужно следить за тем, чтобы не подпалить и не вызвать пожелтения ткани. Если в некоторых местах они начали блестеть, их гладят через ткань, смоченную водой с уксусом (на 1 стакан воды 1 столовая ложка уксуса).
Если складка держится плохо, то брюки выворачивают наизнанку и слегка смазывают крахмальным клейстером. Гладят брюки с лицевой стороны, когда подсохнет крахмал. Иногда складки на брюках фиксируют проглаживанием их через тряпку, смоченную в насыщенном мыльном растворе. Мыло рекомендуется детское или туалетное.
Складки на брюках сохраняются дольше, если с изнанки их протереть кусочком сухого мыла, а затем с лицевой стороны прогладить через влажную тряпку. Выглаженные брюки вешают на специальную вешалку — брюкодержатель и дают хорошо остыть и просохнуть.

Сканы из книги SINGER "Шьем. Вяжем. Комбинируем" - М.: Ниола-Пресс, 1998.

1.


2.

1.


2.

На первом скане можно увидеть, где и как нужно располагать сантиметровую ленту при основных замерах. Приведены также формулы, по которым рассчитываются НОРМЫ, используемые в построении основ.
Если посмотреть в нижний левый угол первого скана (или стр. 6 из книги Аксеновой), то можно увидеть, что на бедрах клиента расположен бумажный шаблон, который поможет точно измерить обхват бедер при сложной фигуре, когда и не понятно, где этот самый обхват измерять.. На втором скане (стр. 7 из Аксеновой) в самом верху есть абзац, описывающий, как этим шаблоном пользоваться.
Если плохо видно из рисунка, цитирую:
Для определения нормы бедер (Nб) измеряют обхват бедер (Б) по выступающим точкам живота, бедер и ягодиц, которые могут располагаться как ближе к линии талии, так и к линии соединения ног с туловищем, Начинающие определяют (Б) с помощью шаблона шириной 20-25 см и длиной на 10 см больше приблизительного (примерного) обхвата бедер. Обхватив им туловище, совмещают горизонтальные края шаблона, делают метку по боковому срезу, затем замеряют полученный отрезок. Величина Nб = (Б)/20.
Примеры: (Б) = 62,8, Nб = 62,8/20=3,14см; (Б)=80см, Nб = 4см.
Для определения нормы роста (Nр) измеряют рост (Р) от темени до пола (в обуви на каблуке высотой примерно Nр/2.
Величину Nр находят по табл. 1. Так, при росте (Р)=125см, Nр=3,6см; при (Р)=166см, Nр=5,2см.
От себя добавлю, что обхват бедер при торчащем животике можно также измерить с помощью линейки. Приставляете к самой выпуклой точке живота строго вертикально линейку, которая должна спуститься до линии бедер. Потом прикладываете сантиметровую ленту к самым выпуклым точкам ягодиц, и строго горизонтально обхватываете ею попу, бедра и торчащую по уровню живота линейку. Таким образом можно, обмеряя именно строго горизонтально фигуру на уровне бедер, учесть и выпуклость живота, который обычно все же находится выше бедер (хотя иногда у пожилых женщин бывают такие "фартуки" из обвисших брюшных мышц, что уровень живота почти сравнивается с уровнем бедер.. но это редкое исключение..). Предложенный мною метод с линейкой не подходит тем, у кого есть галифе ниже бедер – им без бумажного шаблона на первом этапе все же не обойтись..

Для детей предложенная основа брюк тоже подходит, но вот для малышей до 3-х лет необходимо вносить коррективы.
Выкладываю скан стр. 56 из книги Аксеновой. Как видно из рисунка, для маленьких деток при построении основы брюк/юбок расстояние от линии бедер до линии ягодиц будет составлять не 5Nб, а 6Nб, то есть мы изначально строим не квадрат со сторонами 5Nб, а прямоугольник, где по горизонтали откладываем 5Nб, а по вертикали (от ЛТ до ЛЯ) - 6Nб


1.

Если кого-то заинтересовали с этого скана основы одежды для детей до 3 лет, то посмотрите на сканы в начале этого сообщения, там нарисовано, как с ребенка снимать мерки.
Нормы бедер, груди, роста там расписаны. На схеме рукава встречается еще и Nср - норма средняя. этот показатель - среднее арифметическое из вышеназванных трех норм
Nср = (Nб+Nг+Nр)/3.
В принципе, для стандартной фигуры эти три нормы теоретически равны. В жизни так редко встречается, поэтому на различных участках одежды Аксенова советует использовать наиболее подходящие нормы, тем более, их не так много, всего 4 показателя, которые легко измеряются и рассчитываются.
Нормам груди, бедер, норме средней соответстуют коэффициенты груди, бедер, средний - в любом случае коэффициент k равен половине соответствующей нормы.
k=N/2.

Оверлок (обметочная имашинка) – это устройство для обрезки (выравнивания) и обработки ниткой (обметки) краёв швейных изделий, которое делает эластичные, растягивающиеся швы.

Как выпороть строчку оверлока. Оверлок имеет 3 нитки (обычно) и нужно выпороть только одну игольную нитку, которая удерживает две петлительные нити. Игольная нить, которую нам нужно выпороть, находится в 0,5 см. от срезанного края и выглядит как обычная строчка машинкой. Вот ее мы и выпарываем стежок за стежком. По мере удаления игольной нити, высвобождаются две нити петлителя. Это необходимо для ремонта одежды, когда нельзя срезать оверлок, чтобы не заузить изделие.

Когда изделие (в нашем случае – пиджак) одето на человека, определяем новую длину рукава. Подгибаем по новой длине и линейкой, или сантиметром, меряем лишнее, то есть насколько мы укорачиваем рукав. Например, это лишнее – 4 см.

Теперь нужно проникнуть в середину пиджака. Для этого мы выворачиваем рукава на изнанку и ищем застроченное отверстие на переднем шве подклада рукава, через которое можно проникнуть вовнутрь пиджака. Так мы и делаем, распарываем этот кусочек переднего шва подклада, выворачиваем, расправляем рукав так, чтобы можно было отмерить по изнанке 4 см. от нижнего среза рукава.

По подгибке низа рукава есть закрепки, их мы выпарываем. Обрезаем рукав на 4 см. То же делаем и с подкладом – от среза подклада отмечаем 4 см. и обрезаем.

Выворачиваем рукав на лицевую сторону. С лицевой стороны отмечаем мылом или мелом старую подгибку 3см. и оставляем ее просто отмеченной. Теперь соединяем ткань верха с подкладом. В обязательном порядке следим за тем, чтобы локтевой шов подклада попадал на локтевой шов ткани верха, и передний шов ткани верха соединяем с передним швом подклада. Это можно сделать предварительно, до обрезания, например, сколоть булавками или приметать подклад к ткани верха.

Прокладываем строчку шириной 0,5 см., сострачивая ткань верха с подкладом. Потом выворачиваем рукав на лицо, сгибаем низ рукава по отмеченной подгибке и приметываем возле соединения ткани верха с подкладом так, чтобы шов под подкладом ушел вверх рукава.

Снова выворачиваем на изнанку и подшиваем подгибку к ткани верха цепляя ее за 1-2 ниточки. Выворачиваем на лицо, вынимаем сметочную нить, приутюживаем через проутюжку (марлю), застрачиваем отверстие на подкладе на переднем шве. Это все.

В первую очередь, чтобы поменять молнию, выпарываем область строчки или всю строчку, которая держит старую молнию. Обычно это части поясных строчек, отделочная строчка по гульфику (обычно к ней молния не крепится, а крепится предварительной прямой строчкой к гульфику). Дальше выпарываем строчку, которая соединяет молнию с гульфиком (эта строчка скрыта, ее не видно с лицевой стороны). Потом отпарываем молнию от откоска. Откосок – это противоположная часть гульфика, он бывает цельнокроеный, а бывает и отрезной. Может быть еще и закрепка внизу, соединяющая края гульфика и откоска. Ее тоже выпарываем.

Теперь на старое место ставим новую молнию. Берем для машинки специальную лапку для молнии или, если у нас старая подольская машинка (60-х годов), то ее узкая лапка подойдет для того, чтобы заменить молнию. Берем новую молнию (обычную брючную) и просто ставим ее на то место, откуда мы только что извлекли старую. А именно: ее верхний край на стороне откоска подсовываем под пояс по железный ограничитель на зубьях молнии. Фиксируем ее, чтобы она не сместилась сметкой или булавкой. Укладываем молнию между откоском и передней половинкой брюк на место старой молнии. Один край молнии фиксируем, либо приметав, либо приколов булавками. Прокладываем машинную строчку от низа до верха откоска так, чтобы вверху, подойдя к поясу, сделать 1-2 стежка на пояс для фиксации (в начале и в конце строчки делаем закрепку машинную).

Убираем сметку или булавки, не забываем пристрочить пояс в том месте, куда мы подсовывали верхний край молнии в поясе. Застегиваем молнию и пуговицу на поясе, укладываем брюки на столе и фиксируем верхнюю часть молнии, засунув ее под пояс. Мы видим, что молния уже лежит на том месте, где она должна соединится с гульфиком. Фиксируем ее руками и прикалываем булавками к гульфику, который крепится к передней половинке брюк. Следим за тем, чтобы железный ограничитель на зубьях молнии не попал в пояс – он должен доходить до пояса, а не встрачиваться в пояс.

До этого мы ничего не строчим на гульфичной стороне. А вот теперь пристрачиваем и ее. Теперь у нас и вторая часть молнии пристрочена. Готовимся выполнить отделочную строчку, подкладываем верхний край молнии под пояс и сверху, начиная с края пояса по старому следу отделочной строчки, делаем 1-2 стежка по поясу. Сделав машинную закрепку, разворачиваем лапку на пояс и верхний край молнии прикрепляем к поясу. Не забываем делать машинные закрепки в начале строчки и в конце.

Вот советы, которые я нашла в инете:

"По переду от центра брючины вверх отложить 0.5см,а по зад.половинкам от центра вниз 0.5см.Эти точки соединяем с бок.линией.Припуски 4 см рисуем параллельно.К линии подгиба пришиваем ленточку так,чтобы утолщенный край перекрывал брюки на 1-2мм.Пришиваете по кругу.Начинаете от шагового шва ,но на 1-1.5см заходя в сторону зад.половинок.Концы тесьмы накладывают один на другой на 1.5сми настрачивают.Низ брюк перегибают в стороныу изнанки так,чтобы утолщенный край тесьмы образовал кант шир. 1-2мм,совмещают бое. и шаг. швы и подшивают низ."

"О подшивке тесьмой. Ширина подъема (спуска) зависит от ширины брюк по низу и объема брюк вообще. Чем больше объем брюк, тем меньше эта величина. На брюках с манжетами вообще линию низа делают прямой. Еще при подшивке тесьмой не забудте ее хорошенько предварительно продекатировать.
Есть еще кое-что. В местах стыковки тесьмы (на внутренней стороне брюк) швы подпарывают и вставляют туда концы тесьмы и дострачиают ее на припуски, затем подпоротый участок застрачивают- получается очень красиво!
Что касается припусков, то они должны в точности повторять форму брючин внизу, тогда ничего не будет тянуть или оттопыриваться."



Надетые брюки подгибают на разутом человеке так, чтобы сгиб был в пол, т. е. подгибка касалась пола. Ставят пометку мылом. Брючной тесьмы достаточно 1 м. 10 см. Тесьму предварительно замачивают в горячей воде и дают воде остыть. Потом тесьму отжимают и высушивают. Только после этого можно ее пришивать. Брючная тесьма служит защитой от протирания низа брюк.

Складываем брюки стрелка к стрелке, пояс уравниваем, укладываем на столе. Через пометку подгибки проводим ровную линию линейкой. Линию подгиба переносим на все три оставшиеся стороны, теперь по окружности брючин имеем ровную линию настрачивания тесьмы. Запас на подгибку должен быть 4,5-5 см. – его отмеряем от линии подгибки на обеих брючинах и отрезаем лишнее. Срез низа нужно обработать, лучше всего на обметочной машинке (оверлок) или зигзагообразной строчкой на швейной машинке, или ручными стежками в накид, огибая край среза.

Берем тесьму, обрезанный край обжигаем зажигалкой и начинаем настрачивать тесьму с внутреннего шва (называется шаговый). Тесьму накладываем на отмеченную мылом линию подгиба на внешней стороне брючины (когда материал подвернется по линии подгиба, тесьма окажется внутри). Верхний край тесьмы должен быть на 2 мм выше линии подгиба, а строчку делаем по самой лини. Настрачиваем тесьму по кругу брючины. Дошли до начала настрачивания, обрезали с запасом в 1 см., обожгли край зажигалкой, подвернув, настрочили на начальный край настрачивания.

Теперь прокладываем второй шов по нижнему краю тесьмы. Делаем закрепку и прострачиваем по кругу, в конце машинная закрепка, обрезали нитки.

Дальше подгибаем брючину по линии подгиба, чтобы тесьма выступала за ее край на 2 мм. Тесьма оказывается с внутренней стороны вместе с запасом брюк 4,5-5 см. Теперь выметываем по окружности двумя швами, одним прямо по тесьме, а вторым ближе к обрезанному краю брючины. Теперь утюжим низ брюк.

Если у вас нет специальной стегальной машинки, то подшивать начисто будем руками, тонкой короткой иглой по обрезанному краю брючины. Обрезанный край пришиваем изнутри к штанине так, чтобы стежки не были видны с лицевой стороны (потайными стежками). Одним стежком захватываем иголкой по 2-е ниточки ткани (если ткань толстая, то на половину толщины ткани) и обметанный край брючины, и идем по кругу. Утюжим и вынимаем сметочную нить. Готово.