Правильная обрезка виноградного растения - очень важный агротехнический прием. Обрезкой регулируется рост и плодоношение, она на прямую влияет на качество урожая. Без обрезки на виноградном кусте образуется много лишних побегов и соцветий. Из-за сильного загущения и затемнения соцветия плохо опыляются, а из-за недостаточного питания завязываются и вырастают мелкие ягоды и рыхлые мелкие кисти. Обрезку молодого виноградного куста, не вступившего в плодоношение, желательно проводить весной (необрезанные кусты лучше зимуют), плодоносящий укрывной виноградник обычно обрезается осенью. Для комплексно устойчивых сортов при неукрывной культуре обрезка делается весной, как можно раньше после окончания морозов, даже при нулевой температуре.

Рассмотрим сначала как с помощью обрезки формируются виноградные кусты начиная с первого года и до вступления в плодоношение. Различают два способа формировки виноградного куста: бесштамбовая формировка и штамбовая формировка.

    Бесштамбовая формировка виноградного куста. Применяется при выращивании укрывного винограда.

Посмотрите внимательно на схемы обрезки виноградного куста, начиная с первого года до вступления в плодоношение. Саженец, который Вы посадили весной, дал несколько побегов, их осторожно пригибают к земле и укрывают на зиму не обрезая. Обрезают не плодоносящий виноград весной, и так три года - обрезаем весной, на зиму укрываем не обрезая.

Если на кустике развились два побега, весной первого года обрезаем каждый из них на два глазка(см. Весна, 1-й год), если развился один побег, то обрезаем его на четыре глазка, из которых также разовьются четыре побега.  Верхние побеги удаляем совсем, наша главная и единственная задача до осени вырастить четыре сильных побега(будущие рукава), толщина которых в средней части не менее 6 - 7 мм. А за последующие два года сформировать  четырех-рукавный веерный куст, в большинстве районов укрывной зоны виноградарства эта веерная форма куста является общепринятой.

Весной 2-го года делаем обрезку будущих рукавов также на два глазка. К осени Ваш виноградный куст обрастет новыми побегами, не обрезая их, укройте куст на зиму.

Весной 3-го года, после открытия куста, начинаем формировать плодовые звенья. На каждом рукаве оставляем по две лозы, расположенные ближе всего к корню куста, если лоз за прошлое лето выросло больше, то их вырезаем. Нижнюю лозу(расположенную ближе к корню) режем  на две почки - это сучок замещения, а верхнюю лозу длинно, в зависимости от диаметра лозы и сорта винограда на 7 - 15 почек. Получился рукав, на конце которого плодовая лоза и сучок замещения. Обратите внимание - плодовая лоза на конце рукава, а сучок замещения ближе к корню. Этот типичнейший элемент куста называется плодовое звено. Из таких звеньев состоит любой виноградный куст, меняться может количество плодовых звеньев, длина и количество плодовых лоз, так мы регулируем урожайность  куста и величину гроздей, но плодовое звено остается всегда.

Рассмотрим  плодовое звено ближе к осени(см.Осень, 3-й год). Из лозы растут побеги, на некоторых из них уже есть урожай. Из сучка тоже растут побеги, но их меньше и поэтому они сильнее. Если из сучка вырастает третий побег, его выламывают. Необходимо понимать, что плодовое звено состоит из функционально разных частей. Урожайная или плодовая часть - это длинная лоза. Короткий сучок - ростовая часть. Роль лозы - дать урожай. Роль сучка -  вырастить две новые мощные лозы. 

Наступает осень. Наш виноградный куст подрос и окреп, у него сформированы четыре рукава с плодовыми звеньями. На следующий год он Вам даст уже хороший урожай. А сейчас мы должны обрезать его на плодоношение.

Обрезка на плодоношение. Вырезаем всю плодовую лозу до самого сучка замещения. Она нам больше не нужна, на замену старой лозы из сучка замещения выросло две новых лозы.  Одну, которая растет ближе к рукаву, обрезаем на две почки - это новый сучок замещения, вторую режем длинно - это новая плодовая лоза. В итоге мы получили то с чего начали весной 3-го года. Летом сучок будет отращивать новую замену плодовому звену(поэтому он и называется сучком замещения), а лоза плодоносить.

Помните: всегда режем нижнюю лозу(ее основание ближе к рукаву)  коротко - это сучок замещения; верхнюю лозу режем длинно - это плодовая лоза. Теперь Вы каждую осень будете так обрезать свой виноградный куст. Обрезайте куст правильно и он долгие годы будет радовать Вас отличным урожаем.

Не страшно если из сучка замещения вырастут 3 - 4 побега, осенью возьмем два самых сильных и удобно расположенных. Не большая беда, если лоза обрезана чуть короче или длиннее, изменится только количество и размер кистей. Главное чтобы на каждом рукаве осенью осталась лоза и к ней сучок замещения. Лоза и сучок - плодовое звено и его можно сделать за год из любой нормальной лозы.

Штамбовая формировка виноградного куста. Применяется при выращивании зимостойких неукрывных сортов винограда.

При формировании штамбовых кустов, весной 1-го года, обрезаем кустик на два глазка, срезая все побеги. За лето нам необходимо вырастить, как минимум, два мощных побега. Во время  обрезки весной 2-го года, оставляют один сильно развитый побег, укорачивая его на два - три глазка, из этого побега будем формировать будущий штамб, второй побег резервный, на случай вымерзания основного побега, его обрезают коротко, оставляя две почки. Летом все вырастающие побеги, кроме этих основных, выламывают. Будущий стволик подвязывают вертикально к колу. В конце августа точку роста прищипнуть, для лучшего вызревания побега. 

Весной третьего года основной побег-штамб обрезаем на длину высоты штамба, какую Вы хотите иметь. Все остальные развившиеся побеги на штамбе вырезаем, кроме двух верхних, из которых будем формировать плечи кордона - рукава, их обрезаем на две почки и подвязываем к проволоке. На резервном побеге оставляем два хорошо вызревших побега, один из которых обрезаем на две почки(это сучок замещения), а второй режем, оставляя 5-6 почек.

На четвертый год весной верхние рукава обрезаем согласно характеристике сорта и выращиваем за лето мощные побеги, оставляя между ними расстояние не меньше 20 см, лишние побеги выламываем.

Весной 5-го года  обрезаем все выросшие за прошлое лето побеги обрезаем, оставляя по 2-3 глазка и выращиваем побеги на которых уже будем формировать плодовые звенья.

Весной 6-го года формируем плодовые звенья, обрезая нижний побег коротко на два глазка(это сучок замещения), а нижний длинно на 6-8 глазков(это лоза плодоношения).

Все последующие годы обрезку повторяем как для весны 6-го года, поддерживая форму куста.

На шпалерных  кустах формируют два плодовых звена, на двухплоскосной шпалере - четыре. Сделав шпалеру повыше и посадив кусты пореже можно формировать больше плодовых звеньев. На арке их может быть и восемь, распределенных равномерно. Плодовое звено формируется из двух нижних почек. Можно формировать плодовое звено и на конце лозы, чтобы сделать новый этаж беседки. Заложенное один раз плодовое звено работает на одном месте многие годы, возобновляя себя. Главное в первые годы заложить нужные плодовые звенья. Потом остается только их поддерживать, учитывая состояние лоз.

В прошлой статье Как правильно обрезать виноград    мы рассмотрели правильную обрезку винограда от саженца до вступления в пору плодоношения. Теперь разберем несколько специальных случаев обрезки: как обрезать на урожай заросший кус; как омолодить старый куст; как длинный куст сделать коротким.

А пока несколько слов о технике обрезки:

• Резать надо только острым секатором, тупой секатор размочаливает лозу, да и руку потянете.
• Лоза режется по междуузлиям, крайняя почка лучше сохранится (Рис. 1.).
• Рукава двух и более лет наоборот режутся не оставляя пеньков больше чем 0,5 см - в древесине будет меньше гнили (Рис. 2.).
• Если заготавливаются черенки, то желательно чтобы чубук начинался и заканчивался усиком, там находится мембрана, которая предохранит черенок от высыхания.
• Закладывая плодовые звенья или оставляя лозы на урожай, старайтесь использовать те из них, что вырастают из верхней части рукава (Рис. 3.). Под тяжестью урожая, обвисая вниз, такие лозы не отламываются. Те же, что растут снизу рукава могут обломится (Рис. 4.).

При омолаживании куста есть свои нюансы. Если требуется обрезать части постаревшего или поврежденного куста необходимо учитывать, что главные питающие сосуды подключаются к побегам заместителям, если побеги выросли питание верха куста уже ослаблено. Следовательно бесполезно обрезать боковые побеги в пользу центра (Рис. 5.), нужно убирать центр в пользу заместителей, тогда куст сможет нормально восстановится.

 Реальные виноградные кусты бывают:

• Заросшими.
• Постаревшими и больными.
• Веревковидными, то есть вытянувшимися на крыши домов и деревья.
•   Растущими не там, где надо.

Нормальные тоже бывают, но очень редко, да и хозяева таковых в советах не нуждаются.

 Как обрезать на урожай заросший куст.

По нормам с каждого куста ежегодно срезается 75% всех побегов. Для дачников это главная трудность - жалко резать. Тогда может быть убедит такой факт: всякой новой лозе, а их количество за лето может увеличится в 6 - 8 раз, необходимо 2 м³ нового пространства. В загущенном кусте цветочные почки недоразвиты, усиливаются болезни, не работает лист и в результате лозы не вызревают и массово гибнут зимой. Так что жалеть смысла нет.

И так обрезаем заросший куст. Осматриваем все рукава с целью выявить слабые. Слабый рукав это такой, из которого не выросло ни одной сильной нормальной лозы. Нормальной лозой считается лоза толщиной 6 - 7 мм или толще, вызревшая на 7 - 10 почек. Сильная лоза толщиной 10 и более мм, вызревшая больше чем на 10 почек. Лозы тоньше 6 мм, вызревшие меньше чем на 6 - 7 почек, считаются слабыми.

Если есть рукава, заросшие слабой мелочью, вырезаем их целиком до нормального рукава. А может из слабого рукава выросла сильная лоза заместитель, тогда удаляем все, что выше заместителя (Рис. 7.). Если на кусте нет ничего нормального, выросшего из земли, значит удаляем все кроме этого заместителя. Работает правило - что не родило хороших лоз, то отжило свое и хорошего ничего не даст.

Выбираем один из оставшихся рукавов, удаляем все мелкие недоразвитые побеги, а так же все не вызревшие, зеленые и срезаем все мертвые. Остаются только нормальные сильные лозы (Рис. 6.) Нижнюю из лоз, расположенную ближе к корню куста, режем коротко на две почки - это сучок замещения.

Сколько оставить лоз выше сучка и какой длины: Если на рукаве 2 - 3 лозы, оставляем одну. Если 4 - 6 лоз оставляем две, их длина 6 - 9 почек. Все что выше оставленных лоз, вырезается с частью рукава.

Остальные рукава обрезаем точно также. Следует учитывать, что посаженные через два метра кусты, не должны иметь больше 30 - 35 почек после обрезки. Если получается больше, следует избавится еще от одного рукава.

Как омолодить старый куст.

Если куст дает хорошие заместители снизу (значит корни нормальные) и куст не поражен болезнями по всему штамбу, тогда имеет смысл омолодить куст. Это делается довольно просто: Срезаем все, кроме сильных заместителей. Вместо рукава оставляется один заместитель в 5 - 7 почек. На шпалерном кусте считается достаточным оставить два таких заместителя. Необходимо подумать об органике, мульче, питании и поливе. Возможно куст потерял большинство нижних корней, пусть развиваются и работают росяные корни.

Летом на каждом побеге оставить по одной кисти, остальные удалить. Пусть куст тратит силы на рост, а не на плодоношение, иначе он не восстановится в полную силу.

И на следующий год давайте нагрузку не больше 70% - лозы резать на 4 - 6 почек, не больше. И продолжайте мульчировать и поливать. Всегда помните: больше кистей - меньше рост; меньше кистей - больше рост. Смысл всякой обрезки - поддерживать баланс, чтобы сохранять хороший рост при хорошем плодоношении.

Как длинный куст сделать коротким.

Можно просто срезать куст на пень и год подождать, пока вырастут новые лозы и из них формировать куст заново. А можно повозится и сохранить лозы.Следует подумать, может нужно сдвинуть куст на новое место(Рис. 8.). Тогда выкапываем яму, делаем дренаж, заправляем перегноем, ставим трубу для полива (см.Виноград-посадка   ). На рукаве выбираем молодые длинные лозы режем на сучок, оставляя 2 - 3 почки, процарапываем кору снизу, рукав укладываем в яму, придавив камнями или скобами(если он слишком длинный, сворачиваем его), концы лоз выводим над землей, засыпаем плодородной землей, поливаем и мульчируем. Все. За лето прикопанная часть даст свои корни. Но не спешите отрезать ее от мамы, корни еще слабые. Отрежете через год. По осени, вновь посаженную часть, формируете как обычный куст.

Если нет свободного места, чтобы отвести куст на новое место, можно применить омоложение куста по методу "сам на себя"(Рис.9.). Вокруг куста копается канава на глубину 30 - 40 см, удобряется перегноем, суперфосфатом (500 гр), калийными удобрениями (150 гр) или золой растительных остатков. Все хорошо перемешивается с плодородной землей и засыпается на дно ямы. Сверху насыпается плодородная почва слоем 5 - 10 см и хорошо поливается. Материнский куст обрезается до головы, кроме рукавов, из которых будем формировать новый куст. На дно ямы укладываются рукава, закрепляются скобами, на поверхность выводятся концы молодых вызревших лоз по два - три глазка выше уровня земли. Лозы привязывают к опоре. Яму засыпают удобренной землей, хорошо поливают. Куст получает двойное питание: от корней, образовавшихся по все длине рукава, и материнских корней. За лето вырастают мощные побеги, из которых формируют новый куст. Такой куст на третий год дает урожай в два раза больше, чем давал материнский куст.