Cвойства компонентов для косметики

Без заголовка

Молочная кислота и ее применение

Пчелиный воск, применение и свойства

Экстракт косточек грейпфрута

Прополис

 

Дополнительные ингредиенты для домашней косметики

Натуральный крем для лица

 

В качестве жидкости используют соки, отвары, гидролаты или дистиллированная вода. Очень важным для эмульгирования является качество водной фазы, которая должна быть дистиллированной или мягкой питьевой, так как жесткая вода затрудняет эмульгирование и может поспособствовать расслоению компонентов после прекращения перемешивания. 

В качестве жира: используют масла в зависимости от желаемого эффекта, о котором вы можете прочесть в статье о масло для кожи.

Эмульгаторы бывают двух типов в зависимости от желаемой жирности крема:

1) ПРЯМОЙ (масло в воде) - мало масла и много воды. Водная часть доходит до 80%. Этот крем, бальзам, маска, кондиционер получается легким и хорошо впитывается, не оставляя жирного блеска, но прямые эмульгаторы способны притягивать воду и могут привести к обезвоживанию кожи со временем, поэтому их лучше не использовать при сухой коже, зрелой и истонченной. 

2) ОБРАТНЫЙ (вода в масле) - мало воды и много масло. Масляная часть такого крема достигает 60-70% от объема. Обратный эмульгатор защищает и питает кожу. Такой крем, маска очень жирный, долго впитывается. Эмульгаторами в таких случаях выступают воск, ланолин (состоит из жира, удаляемого из шерсти овец при промывке, углекислой извести и хлористого калия), лецитин (эфир фосфорной кислоты и спиртов, распространен соевый лецитин - смесь натуральных фосфолипидов и соевого масла). 

Запах в креме остается от масел и от эфиров. Запах гидролатов исчезает или остается тонкий-тонкий след! Особо сильно пахнет кунжутное масло!
 

Крем для лица в домашних условиях


Итак для ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРЕМА нам понадобиться:

1. Одна стеклянная емкость для водной фазы, но она не для хранения готового крема и сюда будет вливаться жирная фаза
2. Стеклянная емкость для жирной фазы (включая и твердые масла вместе с жидкими, они прекрасно вместе разогреются)
3. Стеклянная емкость для активов (потому как пластик не рекомендуют и особенно для эм)
4. Баночка для готового крема
5. Пупсик-спрей с водкой или спиртом
Разогреваешь, потом соединяешь фазы, потом попшикаешь чистую баночку для крема водкой или спиртом для уничтожения бактерий и переложишь готовый крем туда.
И стеклянные посудины лучше брать из термостойкого стекла, так надежнее, не зависимо где ты будешь греть в мисочке на газу или в микроволновке

6. Ложка.
7. Миксер или маленькая вилочка для взбивания.
8. Жирная фаза, водная фаза, эмульгаторы, активы, эфиры.
9. Водный термометр.
10.Весы, обрезанный шприц для отмеривания жидкости. 


Жирная фаза - базовые и цветочные масла и, если есть в рецепте, витамин Е. 

Водная фаза состоит из воды или гидролата, или отвара, растворимых в воде активных вещества, такие как алантоин. 
Также в водную фазу для понижения уровня ph можно вводить яблочную кислоту (повышает эластичность кожи), молочную кислота, лимонную (стимулирует выработку коллагена), общим весом до 0,5% 

Как действует эмульгатор? В некоторых источниках пишут, что эмульгатор растворяют в дисперсионной среде (то чего больше) и после полного растворения и доведения обоих фаз до одинаковой температуры, смешивают жир с жидкостью, причем если готовится прямая эмульсию масло-в-воде, то масло постепенно вливается в воду с эмульгатором и наоборот для получения эмульсии вода-в-масле в масло с эмульгатором вводится вода. На самом деле, где растворять эмульгатор и что во что вливать особого значения не имеет, т.к. получение однородной смеси масла-в-воде или вода-в-масле зависит от гидрофильно-липофильного баланса эмульгатора.

Для получения прямой эмульсии ( масло в воде ) нужен гидрофильный эмульгатор ( ГЛБ от 8 до 15 ) , а обратной - липофильный ( ГЛБ от 3 до 8 ). Вот пример формулы эмульгатора: В формуле есть "хвостик", который может быть гидрофобным или гидрофильным. Если гидрофобных(масляных) хвостиков больше, тем, меньше возможность удерживать больше воды и наоборот если больше гидрофильных ( водных - ОН) хвостиков, тем больше возможность удержать много воды, так получится эмульсия масло-в-воде. 

То есть при выборе эмульгатора нужно руководствоваться свойствами желаемого крема, его жирностью (вода в масле или масло в воде) и свойствами эмульгатора. В описании эмульгатора обычно пишется процент ввода и температура в которой он растворяется (обычно 50-70 градусов) и для каких эмульсий предназначен.

Активными веществами могут выступать эластин, растительные активные вещества (например, алоэ-вера, экстракт меристемы), цветочные экстракты, и D-пантенол (синтетический аналог витамина B5. ) Нормализует обмен веществ кожи, регенерирует клетки, проникая внутрь волоса , обволакивая его эластичной пленкой придает гибкость и эластичность волосам и блеск), силиконы добавляют в почти готовый крем, после того как остудили его до температуры рук. Это же касается и эфирных масел. Если активы водорастворимые, нужно отливать небольшую часть ВФ, в ней растворять активы и добавлять в чуть охлажденный крем, тогда они хорошо смешаются с кремом.

Пример расчета водной и жирной фазы.

На ПРИМЕРЕ КРЕМА масло (30%)-в-воде(70%) объемом 50 мл.

Жирная фаза (ЖФ) = 50*70%=15 мл.
1. Эмульгатор подобрать для крема масло в воде.. Процент ввода эмульгатора обычно пишут на упаковке. Возьмем к примеру 3%.
50*3%=1,5 мл.
2. Активы (витамины и другие добавки), хоть и вводят в конце приготовления, но относятся к жирной фазе. Допустим возьмем 0,8 мл. активов.
3. Эирные масла - возьмем 0,2 мл.
4. Итак, от 15 мл. осталось 15-2,5=12,5 мл. - столько базовых масел мы возьмем для приготовления крема.

Водная фаза (ВФ) =50*70%=35 мл.
1. Посчитайте водорастворимые гелеобразователи, загустители, если они будут использоваться. Допустим возьмем гуар 1% - 50*1%=0,5 мл.
2. Оставшаяся часть жидкость - 35-0,5=34,5 мл.

Если добавляем консерванты, то их тоже нужно учесть в одной из фаз. На упаковке пишется процент ввода и в какой фазе растворять. Использовать консерванты рекомендуем натуральные:

- прополис - сухое вещество прополиса нужно залить небольшим количеством масла и нагреть до 60 градусов на водяной бане. После того как прополис растворится в масле, можно его добавлять в крем или маску. Доля прополиса в готовом продукте не должна превышать 5%.
- экстракт грейпфрутовых косточек - 0,1-1% от общего веса крема
- пчелиный воск- является и консервантом, и эмульгатором, до 5% в креме
- малавит - 15 капель на 50 мл крема
-экстракт листьев грецкого ореха.
Экстракт грецкого ореха может быть отличным консервантом и за счет его собственных свойств и за счет того что в составе также присутствует алкоголь, который также является консервантом. В листьях и скорлупе грецкого ореха присутствуют юглон - антибиотик, обладающий большой бактерицидной активностью. Даже в самых малых концентрациях юглон подавляет жизнедеятельность бактерий, в том числе микроорганизмов. Экстракт вводят в кремы и лосьоны для кожи лица, шампуни и средства по уходу за волосами, препараты до и после бритья, а также в средства для загара.

Необходимо точно соблюдать соотношения в рецепте составляющих и количество эмульгатора. Только не путайте граммы с миллилитрами, т.к. плотность веществ разная, и 1 гр. не соответствует 1 мл.

Отмерить ингредиенты можно медицинским шприцем или из расчета 1 мл - это в среднем 20 капель. Также можно использовать ложку в измерениях:
1 стол.л. - 20мл
1 десертная л. - 15мл
1 ч.л. - 5мл
1 коф.л. - 2,5мл
1мл=20 капель, 1капля=0,05мл.


В мерной ложечке объемом 5 мл (1 стандартная чайная ложечка):
глицерилмоностеарат (полная ложка) 2,9 г;
пшеничный эмульгатор - 3,2 г;
эмульгатор Планта-М - 3,4 гр
оксида цинка -3 г.

Самая маленькая ложка (1/4 чайной) из набора содержит:
Гуар 0,7 гр (обычный и косметический)
Хитозан 0,2 гр
Морская ДНК 0,4 гр
Овсяный шелк 0,6 гр
Витамин С 0,7 гр
Сорбата калия (без горки) - 0,4 гр
Салициловая кислота 0,5 гр
Все ложки без горки! 
Кофеин в 1,25 мл (самая маленькая ложка)- 0,9 гр.
Цетиловый спирт в 1,25 мл 0,7 гр.
Стеарат сахарозы в 1,25 мл 0,9 гр.
Стеариновая кислота в 1,25 мл 0,6 гр.
Диоксида титана в 1,25 мл 0,4 гр 
Гиалуроновой кислоты в 1,25 мл 0,3 гр


И наконец, создание крема:

1. Подогреваем на бане в отдельных емкостях жирную фазу и водную фазу. 


2. В водную фазу для создания гелеобразной эмульсии растворяют гуар, ксантан или другие гелеобразователи. 

3. В жирной фазе растворяем эмульгатор, в описании которого обычно пишется процент ввода и температура в которой он растворяется (обычно 50-70 градусов). Если эмульгатором является воск, то его лучше растопить отдельно, а потом влить в масло, потому что он плавиться при температуре выше 70 градусов, а масла при такой температуре могут потерять свои свойства. 

4. После полного растворения эмульгатора и доведения обоих фаз до одинаковой температуры, смешиваем жир с жидкостью. 

При смешивании фаз нужно обязательно помешивать в одном направлении. Можно мешать ложкой или миксером, тогда крем приготовится быстрее. 

5. Когда крем приобретет консистенцию сметаны, продолжая мешать, крем нужно охладить, поставив в емкость с холодной водой. Эмульсия станет более устойчивой. 


6. Когда эмульсия охладится до 35-40 градусов добавляем в неё активы и эфиры. Снова мешаем, охлаждаем. 

7. Определяем кислотность крема индикаторными полосками (нормальная около 4). 


Если PH больше 5, добавьте по каплям раствор лимонной кислоты, молочной кислоты или сок лимона до уровня нужной кислотности.

Крем готов! Хранить в холодильнике


Проблемы, которые могут возникнуть:
1. При добавлении ксантана появилась липкость. Это бывает в случае передозировки ксантана.
2. Гуар при передозировке может превратится в комочки.
3. Отслаивается вода, если не выдержали соотношение вода-жир-эмульгатор, или если плохо перемешали, или если резко охладили крем. Лучше его не сразу ставить в холодильник. Попробуйте еще раз перемешать, если не поможет, пересмотрите рецепт и сделайте новый.
4.Крем получается точь-в-точь, как пена для бритья... Воздушный, пушистый, легкая с пузырьками консистенция..Когда вы взбиваете, захватываете много воздуха. Попробуйте опустить миксер поглубже, чтобы крем перемешивался в глубине. Уменьшите обороты и время взбивания
5. Когда плавлю ЖФ вместе с эмульсионным воском, то сначала он расплавляется, а потом сверху образуются какие-то хлопья белые - и прямо плавают сверху, не избавиться от них никак. - почти до кипения доведена ЖФ, температуру нужно пробовать, дотронувшись до запястья вилочкой, которой помешиваю фазы. Должна быть хорошо теплая, но не до ожога.
6. Крем получался крупинками, как манка - воск недоплавился. Воду в баню нужно наливать до уровня жидкостей в чашечках.

Советы приготовления успешного крема.

1. Миксером пользоваться не обязательно, можно взбивать маленькой десертной вилочкой. Причем кремы получаются совершенно разные в зависимости от пропорции жидких и твердых масел и используемого эмульгатора.
2. Когда делаешь кремики с красными экстрактами, то цвет крема какой-то блеклый и не розовый и не белый, а вот когда капнуть несколько кап молочной кислоты, то сразу цвет так освежается, прям такой живенький и становится конкретным - либо белым, либо розовым.
3. Молочную кислота как кислота, не совместима с ксантаном, разрушает его структуру, поэтому лучше это сочетание не использовать.
Спиртовые экстракты лучше добавить в готовый крем во время добавления всех активов, чтобы крем не стал жидким.
1 вариант: добавить экстракт в водную фазу и потом соединять с жирной=жидкий крем
2 вариант: сделать крем из водной (только гидролат) и жирной фазы, взбить его т.е. довести до нужной густоты и белизны, а потом в уже холодный крем доб экстракт=крем не разжижется.
4. При жирной и склонной к жирности коже, твердые масла лучше не использовать в кремах. Можно только масло Манго , да и то в зимних кремах и немного. Виноградную косточку позиционируют для жирной кожи , масло Лесного ореха. Итак, для жирной кожи - без баттеров; да и вообще масляную фазу нужно поменьше; в водную фазу лучше добавить гуар/ксантан ; в МФ совместно с эмульгаторами (для уменьшения жирности) добавлять в кремы для лица цетиловый спирт, а в кремы для тела (ручки-ножки) - стеариновую кислоту. 
5. Масло Ши, если с ним работать холодным способом является тоже эмульгатором. Принцип такой - надо его растирать , не нагревая, шпателем до кремообразного состояния, затем взбить венчиком. Взбивать надо долго, иначе крем может расслоится. Когда получится мягкая текстура, по чуть чуть добавляют жидкие масла и воду, гель алоэ. Хорошенько взбить, добавить витамины, эфиры. Если кожа жирная, то добавляют кукурузный или рисовый крахмал (до 5%).
Пропорции должны быть такие
2 части ши
1 часть жидкого масла
1 часть воды
6. Гель алоэ проще и лучше сделать самому. Настоящий гель-алоэ уж очень дорого стоит, зато низкого качества полно и вполне может вызвать аллергическую реакцию. Самый качественный гель - это точно самой приготовленный, уж точно знаешь что натуральный. Он очень полезен для кожи и часто используется в рецептах. Режем алоэ выдержанное в холодильнике кусочками, пропускаем через мясорубку, а потом через сито. Остается чистый сок. Ставим в холодильник на сутки. Потом процеживаем через сито еще раз, добавляем водку (25% от сока) и потом гуар на глазок до загустения. 

Самая простая формула крема: (1/3 масел + 2/3 воды) в общем объеме 120мл, 1ч.л. эмульгирующего воска, 1/3 ч.л. ксантана . 
Получается прекрасный крем с нежной и приятной текстурой, приближенной к промышленным кремам. Крем отлично впитывается и отличается стабильностью.

Полезности про нулевку

Источник http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1220&page=2. . Вообще там куча всего, здесь наименьшее.

1. Молочка - самая важная для меня и нужная добавка. И даже не потому, что кондицтонирует, смягчает, стабилизирует пену, и тому подобное. А потому, что делает мыло крепче и плотнее, а так же повышает мылкость в купе с другими любимыми добавками в моей супер жести - то есть моей воде из под крана. И я кладу неизменно 3%, хотя Лайма писАла, что уже 1-1,5% достаточно (но опять же вкупе с другими электролитами). К молочке у меня всегда идёт лимонка 2%. Её польза меньше не в шампуневом мыле, но тоже для меня влиятельна! Ну и соль от 1 до 5% в зависимости от желаемого результата и состава рецепта. Всё это - в гидролиз, естественно. Щёлочь на молочку и лимонку считаю и плюсую к основной, которую выдал КК, на соль щёлочь дополнительно не надо.
2. Соль - вторая неизменная добавка во ВСЕ мыла. От 2% кладу, и ваврьирую в зависимости от жидких масел, и конечного желания. Соль делает мыло БЕЛЕЕ намного (вместе с молочкой и лимонкой, но и без них немного светлит). А так же красители со временем становятся бледнее, и если я переборщила с красителем, то соль меня спасает. Пока мыло вызреет (а я больше ХС люблю), оно становится пастельнее намного. С моей рукой мне краски переборщить - раз плюнуть, поэтому спасаюсь таки этой добавкой. К тому же соль незаменима, чтобы даже кастилью сделать твёрже. Любое мыло с добавкой соли даже в 2% количестве будет на порядок твёрже, и меньше разхмокать в мыльнице (а уж если + молоски 3%, то вообдще красота!).
3. Сорбит - третья моя любимая добавка. Обожаю! И в ХС, и в ГС. Основное качество для меня с моей рукой - жижит массу. Его кондиционирующий и смягчающий эффект мне тоже нравится. Но ведь ГДАВНОЕ то - он жеж стабилизирует пену, и очень качественно! ДОбавляют не больше 5% в просто мыло. В глицериновое - уже по схеме, которая прописана в теме по глицериновому. Чтобы расплавлять - в теме про переплавку. Там его разные % используются. Подсказка Лаймы для ХС - в водичке растворить - и в след. Раньше я его перед щёлочью в воде растворяла. Так тоже можно, но химику технологу я верю сильнее, чем своему опыту, так как моя собственная мама - тоже химик технолог. А наука химия - точная!
4. Трилон Б ([ЭДТА) - незаменим в мыле всегда! Пусть меня растерзают "зелёные", но у меня ещё ни разу ничего не прогоркло из того, куда я, уже имея трилон в мыле, не клала розмарин, шалфей, или Е. Разорилово было на розмарине, шалфее и Е, а тут - красота! При моих пережирах от 15% и выше - это достижение. Так как сварила я уже больше 65 мыл! И многие из них с большим количеством съедобных добавок, как Вы знаете. Так вот единственное мыло, которое пахнет сметаной кислой, это одно из первых, которое вообще и без АО, и без хилатора. Оно молочное было, с белками и сметаной. Трилон - форева для тех, у кого гигантский пережир и полно в составе мыла каш, трав, овощей, и прочей лобудятины (которая, кстати, в мыле частенько не выживает - трупиками моемся)))))))
А самое важное свойство для меня - повышает МЫЛКОСТЬ в моей жестяной воде! Поэтому беру от 0,5 до 1 (в зависимости от того, насколько мылкий рецепт у меня получается на бумаге со всеми добавками и количеством пенных масел - оттуда и количество трилона). Многие кладут меньше, некоторые - больше.
5. Глицерин - роскошная добавка. Смягчает, жижит ГС, иногда в ХС даёт интересные спецэффекты полупрозрачности. Если не переборщить, то на мылкость не влияет. Великолепно диспергирует разные сыпучки и краску. Для розжижу беру от 5 до 10%. Всё остальное в темах по глицериновому мылу и переплавке мыла.
6. Алкоголь - люблю нежной любовью. Выпаренный идёт вместо воды в ХС, обычный (даже не выдохшийся) - в ГС вместо воды. Мыло на нём полупрозрачнее, чем просто ГС. Варится легче в плане вставания колом, так как алкоголем до кучи его и разжижают часто, почти всегда. Нцу и в формы всегда уложить менее проблемно. Да и просто воды если перебухать - долго сохнет мыло, и деформироваться может (если заранее не позаботиться и не положить молочку, лимонку и соль - с ними высыхает равномернее и меньше деформация. А алкоголь такого не выкинет, спиртовая часть может со временем выветриться, и мылко на радость нам будет и пластично выливаться в формы, и хорошо застывать. Ну и запахи алкогольное мылко удерживает на порядок лучше, чем любое другое. Даже эфирки сохраняются сильнее и дольше. НУ И НЕЗАМЕНИМО ПРИ ПЕРЕПЛАВКЕ ОСОБО ТУГОПЛАВКОГО МЫЛКА.
7. Сливки 33% жирности - для меня спасение, если хочу ГС взбитое. Ничего лучше для взбивания ещё пока не нашла, хотя перепробовала все жидкие добавки для этих целей. К тому же масса белеет, а если ещё взять 1 ст л сметанки туда (варю на 500-600 гр масел, а то и больше) - вообще взобьёте до крутой прекрасной пены, и на миксер не намотается. Они же незаменимы в переплавке мыла. С ними плавится лучше, чем с водой. К тому же, если варю молочное мыло ХС, то щёлочь развожу на сыворотке (мне так больше понравилось), а в след эти самые сливки с разведёнными в них сухими сливками. Роскошно получается, никаких свернувшихся белков и запаха аммиака. А мыло нежное. Сливок надо брать от % воды в рецепте - сколько посчитаете нужным. Я люблю 10%.
8. Соки всевозможные - блажь, конечно. К концу процесса омыления ничего полезного, кроме ничтожного количества цитратов какихнить, или ещё каких солей этих кислот, не остаётся. Но зато пережир едет в +, да и соли эти смягчают, кондиционируют, мылкость повышают, пену стабилизируют. Всё же выгоднее, чем просто вода. Да и завода по дистилляции воды у меня нету. Могут они, конечно, подпортить цвет мыла, увести в благородный какаш, но у меня красители есть)). А могут и облагородить, - каротиносодержащие, например.
9. Фруктоза - кондиционирование, стабильность пены, смягчение, ЦВЕТ и ЗАПАХ (цвет и запах даст, если только до щёлочи в воде растворить, то есть гидролиз фруктозы даст карамель). Больше 1 чл на 500 граммов масел не кладу, получается и так сильно насыщенно.
10. Спирулина - суперкраситель, к тому же полезность для прыщавой кожи. 1 чл на 500 граммов масел хватит реально закрасить.


Всё остальное очень сомнительно. ИМХО.
Мёд - в раствор щёлочи бурный гель при ХС может разбить структуру кристаллов мыла, и будет песочное тесто. Мыло не плотное, рыхлое, не глянцевое. Может дать цвет и запах, но я их могу другими способами добиться. В гель при ХС - встанет колом, можно не успеть в формы залить, к тому же опять имеем риск бурного геля и расслаивания массы. В след при ГС - если выше 40%, то вся польза уйдёт. Если кожа сухая - будет подсушивать такое мыло. Я для себя решила уж лучше добавлять просто отдушку медовую, а в мыло лить прополис, и класть воск - всё же мылу как технологическому процессу пользы больше будет.
Отвары каш - гидролиз - вещь хорошая, но до конца процесса не доживает ничего полезного - только ошмётки аминокислот если останутся какие. Почему с ними мыло имягче - пока не понимаю. Добавляла просто муку в след при ХС, и после геля при ГС - тоже фигня получается. С глинами - лучше намного! Да и структура у мыла красивее, чем с мукой, опять же глины красят неплохо, ну и пользы уж точно больше.
Отвары трав - в принципе, то же самое с не выживанием в агрессивной щелочной среде и при высоких температурах. Плацебо, в общем. Поиграюсь ещё, конечно, но в пользу верится мало. Лучше добавлять в ГС перед раскладкой СО2 этих трав. Или в пережир инфузы, или разжижать тинктурами спиртовыми на этих травах перед раскладкой ГС в формы. Высокую температуру СО2, инфузы и тинктуры точно выдержат, а РН готового мыла уже ниже, чем если в ХС класть.
Про пюре овощные-фруктовые даже писать не буду. Это вообще лишнее. ИМХО.
Смолы - почему-то не понимаю, зачем они в мыле. Для скраба можно что-то попроще в технологическом плане взять, а для лечсебного эффекта опять же болдее простые в использовании инги (дёготь - например, ланолин, календулу, облепиху, отвары трав, бальзамы алкогольные, и .д.). Если для запаха - можно брать цветочные воски, тоже проблем технологических меньше при растапливании и добавлении в малых % в пережир при ГС. Да и перемолоть эти смоты - та ещё радость для кофемолки. Если запахи закрепить, тоже можно воспользоваться другими ингами. Я, конечно, от жадности, бензоин и мирру купила, но вот теперь лежать они у меня будут долго)).

И надо помнить, что структура мыла всё равно разрушается, если в него пихать добавок больше 10%, особенно если это пюре всякие, мёд, каши, спитой кофе, водоросли, сухие размолотые травы или специи, и т.п. Даже какао тёртое и какао порошок могут сыграть оч злую шутку!

 

Увлажняющие/успокаивающие добавки:
-масла - авокадо, кунжутное, макадамии, бурити, рисовых отрубей, хлопка, бабассу, конопли, соевое
-глицерин, сорбит, шоколад,сок алоэ-вера;
-протеины шелка
-пюре фруктов - персика, банана, ананаса 
-гидролаты, козье молоко


Противовоспалительные/очищающие добавки (для проблемной кожи):
-масла макадамии, тыквы, календулы (инфуз), грейпфрутовых косточек, персиковое, миндальное, облепиховое
-мед, спиртовые настойки (календула, прополис, шалфей и пр.); хлорофиллипт, можжевельник, деготь, сера осажденная, цинк
-пюре клюквы
-глины - желтая, белая, голубая
-гидролаты, отвары трав, чай - черный и зеленый, соки - моркови, подорожника, 

Питательные добавки:
-масла - кунжутное, соевое, миндальное, ши, какао, жожоба, абрикос, оливка
-мед, йогурт, сливки
-сок/пюре облепихи
-протеины шелка
-ланолин, спермацет, овсянка, шоколад
-козье молоко

Разглаживающие добавки
-масла - миндальное, персиковое, абрикос
-пюре банана, облепихи
-протеины шелка

Отбеливающие добавки:
-сок петрушки

Согревающие/антицеллюлитные добавки:
-корица, гвоздика, имбирь
-вино
-кофе

Скрабящие добавки:
-коричневый сахар
-мак;
-соль морская;
-молотые травы;
-молотые плоды - например можжевельник, шиповник;
-кофе - с тонизирующим, подтягивающим эффектом;
-зерна фруктов - например молотые гранатовые (на рынках продаются), киви
-молотые орехи - миндаль, арахис
-овсянка
-молотый рис

Ароматизирующие добавки:
-ваниль стручки/ванилин
-кофе



Глины как добавка в мыло

Голубая глина ( кембрийская глина)
На земле голубая глина появилась более 500 миллионов лет назад и именно голубая глина имеет наиболее яркие целебные свойства. В голубой глине содержаться целебные минералы и микроэлементы в которых так нуждается каждый человек, его сердечно-сосудистая, эндокринная и ферментная система, а именно: кремнезем, фосфат, железо, азот и др. Кроме этого голубая глина содержит: серебро, магний, кальций, марганец, фосфор, цинк, алюминий, медь, кобальт, молибден. Благотворно влияет голубая глина на внутриклеточные процессы нормализуя их и омолаживая клетки организма. Кембрийская голубая глина замечательно поглощает шлаки и абсорбирует яды накопившиеся в результате жизнедеятельности человека. Даже радионуклиды не могут устоять перед целебной голубой глиной. Многие виды зловредных микробов боятся одного слова голубая глина. 
Голубая глина является прекрасным косметическим средством. Это прекрасное противовоспалительное средство.
Голубая глина обладает очищающими свойствами и дезинфицирует кожу. Активизирует кровообращение и усиливает процесс обмена в клетках кожи. Известно, что высокое содержание кремния в голубой глине стимулирует рост волос, оказывает противоперхотное действие; алюминий обладает антацидным, подсушивающим и вяжущим свойствами; именно химический состав глины оказывает легкий раздражающий и стимулирующий эффект, активизируя микроциркуляцию кожи.


Белая глина ( каолин )
Получила своё название белая глина благодаря провинции Каолин в Китае где впервые были обнаружены богатые месторождения в которых находилась белая глина. Основа каолина - белой глины - кремнезем, кроме этого в состав входит потрясающее количество минералов и полезнейших микроэлементов. Кремнезём играет значительную роль в организме, без него многие процессы не смогли бы происходить. Недостаток этого элемента в теле человека приводит к серьёзным последствиям. Белая глина состоит из мельчайших частиц, эти гранулы определяют свойства белой глины как губка втягивать в себя все яды и токсичные вещества. С успехом применяется белая глина при лечении в медицине и косметологии, как нашими предками так и передовыми учёными современности.



Зеленая глина - уникальный природный антисептик. Устраняя патогенные бактерии и их токсины, стимулирует некоторые звенья иммунной системы, создавая таким образом надежную защиту против микробной инфекции, а также способствуя процессу регенерации тканей. Зеленая глина обладает слабощелочными свойствами и имеет сложный химический состав, позволяющий применять ее для лечения пародонтоза и нормализации кислотно-щелочного баланса, препятствует появлению и развитию кариеса.


Благодаря своим свойствам, богатом микрокомпонентному составу, отличным адсорбирующим качеством, зеленая глина способствует: восстановлению гидробаланса; смягчению кожи; очищению, снятию раздражения, подсушиванию кожи; улучшению капиллярного кровообращения; разглаживанию и подтягиванию кожи.


Желтая глина. Будучи наиболее распространённой из глин, отнюдь не бедна своими лечебными и косметологическими свойствами. Это одна из наиболее эффективных и «тонких» глин. Благодаря её уникальному химическому составу косметологи и дерматологи назначают её для коррекции многих косметических недостатков и профилактики кожных заболеваний Жёлтая глина способна поглощать продукты жизнедеятельности организма и убивать болезнетворные бактерии. Она насыщает кожу кислородом и выводит вредные токсины при различных воспалительных процессах, в том числе и при угревой сыпи. Желтая глина лучше подходит для вялой и уставшей кожи. Ванночки из желтой глины снимают усталость после физических нагрузок, улучшают обменные процессы в тканях и в конце концов улучшают состояние кожи, придавая ей гладкость и бархатистость. 

Розовая глина уникальна по своей природе. Она содержит в своем составе элементы красной и белой глины в определенных пропорциях. Благодаря этому розовая глина обладает свойствами обеих глин, что позволяет ей особенно нежно и бережно ухаживать за кожей лица. Именно поэтому косметологи с успехом используют её для особенно нежной и чувствительной кожи. Розовая глина адсорбирует избыток жира и загрязнения с поверхности кожи. Оказывает освежающее и восстанавливающее действие. Ванночки из розовой глины увлажняют кожу, обладают тонизирующим действием и улучшают обменные процессы в тканях, создавая на коже ощущение свежести и комфорта. Являясь очень мягкой и мелкодисперсной структурой, розовая глина рекомендуется для деликатного ухода за кожей лица. 

Серая глина.Обладая специфическими свойствами, занимает своё особое место в медицине и косметологии. Увлажняя и тонизируя кожу, она лучше других глин подходит для обезвоженной, сухой и проблемной кожи. Маски из серой глины сужают поры, разглаживают морщины, питают и очищают кожу, удаляют угри и фурункулы. Втирания серой глины в волосы и кожу на голове способствуют укреплению волос, питанию луковиц, предупреждают ломкость и выпадение волос, предохраняют от раздражения и шелушения кожного покрова. Ванночки из серой глины удаляют ороговевшие клетки эпидермиса и тем самым смягчают огрубевшую кожу рук и ног, способствуют заживлению мелких трещин и повреждений. Обладая антисептическим и фунгицидным действием, улучшают обменные процессы в тканях, предупреждая появление угрей и прыщей. 

Черная глина – эффективное природное лечебное средство, возникшее под влиянием комплекса геологических и биохимических процессов, происходивших сотни миллионов лет назад. Грязелечение черной глиной улучшает кроволимфообращение и процессы обмена веществ. Активизируется тканевое дыхание, стимулируется регенерация отмерших участков кожи, нормализуется иммунный статус мышц, рассасываются воспалительные процессы. Маски из черной глины прекрасно увлажняют и тонизируют кожу, снимая усталость. 


Что не стоит добавлять в мыло:
источник /rukodelie.by/content/?id=2473

марганцовку и зеленку – мыло вы этим не окрасите, данные вещества быстро выцветают. Лучше взять пищевые красители, например, из пасхальных наборов, либо детские восковые мелки – они отлично расходятся в массе при нагревании и хорошо сохраняют цвет;
красные лепестки и ягоды – в мыле приобретают неопрятный грязный цвет. Красное вино также сереет. Желтые плоды и ягоды, напротив, хорошо сохраняют цвет в мыле;
соль – разлагает массу на воду и мыльные хлопья;
крупно молотые травы – превращают мыло в жесткий и царапающий скраб, их лучше мелко перемолоть на кофемолке и просеять через сито, чтобы отделить крупные частицы;
очень кислые добавки. Мыло по своей природе – щелочной продукт, а излишняя кислота может нейтрализовать эту щелочь, и мыло перестанет быть мылом. Поэтому, добавив, к примеру, на 100 г мыла сок 1-го лимона, – вы получите жидкую субстанцию, способную оказывать на кожу ощутимое подсушивающее действие, вплоть до раздражения и шелушения;
ароматические добавки вроде ванилина нередко приобретают в мыле неприятные оттенки, попробуйте их предварительно на небольшой порции мыльной массы;
эфирные добавки – масла, ароматизаторы – лучше добавлять, когда масса уже слегка остыла, но еще текуча – во избежание излишнего испарения этих добавок.


Ухаживающие добавки
• воска рекомендуют добавлять до 5% (чем воска больше, тем меньше пены)
• меда достаточно 5 мл на кг
• молоко сухое — 10 гр на кг
• шоколад/какао порошок — до 10%
• шелк — до 10% (просто супермыло получится)
• сухие добавки (цедра цитрусовых плодов, травы, зерна и т. д.) — до 20 гр на кг
• эфирные масла, отдушки и ароматизаторы добавляются в соответствии с рекомендуемой дозировкой в соответствии с их концентрацией. Я кладу 5-7 мл на 400-500 гр. мыла;
- глину в бритвенное мыло кладут десертную ложку на 250 гр. масел;
-если хотите положить в мыло ланолин, а его нет, можно купить в аптеке мазь "Пурелан";
- для шампуневого мыла (кондиционирование) - добавляется лимонная кислота .На 1кг масел 4 грамма лимонной кислоты, для нейтрализации этого количества кислоты идет дополнительно 2.4 гр NaOH. "Коэффициент омыления" лимонной кислоты составляет 0.571, т.е. на 1 грамм лимонной кислоты следует добавлять около 0,6 г дополнительного количества NaOH;
- Для того же шампуневого и для того же кондиционирования и лучшего расчесывания волос Диметикон - не более 5%;
/

Как составить рецепт крема




Для молодой кожи достаточно 5% активов, больше не надо, в лечебных средствах допускается 10%, например, очищающие лосьоны для жирной кожи с акне могут содержать 10%

Возрастная кожа 35-45 лет: надо пользоваться такими средствами как женьшень, готу кола, жимолость японская, родиола розовая в минимальной концентрации, шиитаке,
витамин F (0,5-1%),
витамин Е (2-4 капли на 100 мл крема),
витамин С (0,5-2%),
коллаген и эластин, гиалуроновая и альфа-липоевая кислоты.

После 45 лет используются уже родиола розовая, женьшень, шиитаке,
витамин F (2-3%),
витамин Е (2-4 капли на 100 мл крема),
витамин С (1-3%),
пептиды шелка, тензин (1-2%),
коллаген и эластин,
гиалуроновая и альфа-липоевае кислоты.

Для пожилых женщин (старше 60 лет) нужно применять крема образующие пленочку, которая препятствует испарению влаги из кожи. Для этой цели используются плотные масла, такие как ланолин, кунжут, миндаль, фисташка, растительные воски, можно использовать масло маракуйи
витамин F (2-3%),
витамин С до 5%,
молочный комплекс.

Содержание активной фазы ( суммарно всех активов)
20-25 лет- 5 % максимально 10 % ( в лечебных средствах)
25-35 лет- 10 % максимум 15 %
35-45 лет- 12 % максимум 15 %
45-60 лет- 15 % максимум 17 %

Содержание масел в ЖФ

Нормальная кожа:
Летом - 0-10 %
Зимой - 15-25 %

Жирная кожа:
Летом- 0-5%
Зимой-5-20 %

Сухая кожа:
Летом- 0-15 %
Зимой -20-50 %

Чувствительная кожа:
Летом- Индивидуально
Зимой до 50 %


Примерное соотношение масляной и водной фазы при приготовлении крема в домашних условиях:

Для жирной кожи Для нормальной кожи Для сухой кожи
Масляная фаза
Масла в различной комбинации
15-25 % 20-25 % 25-30 %

Эмульгатор
4-6 % 4 % 2-4 %
Соэмульгатор
2% 2 % 2%

Сюда же нужно считать маслорастворимые экстракты, соответственно уменьшая объем масел
Общее количество
21-28 % 26-31 % 29-38 %


Водная фаза
Гидролат 15 % 15 % 15 %
Пантенол 2 % 2 % 2 %
Вода 55-62 % 52-57 % 45-54 %
Сюда же включаются водорастворимые экстракты, активные компоненты, на соответствующее количество необходимо уменьшить процент воды.
Вода, которая использовалась для растворения сухих активов, тоже должна быть учтена, не забудьте вычесть количество воды из общей суммы воды.
Необходимо учитывать так же эфирные масла и консерванты, если эти компоненты добавляются в больших количествах. Я добавляю 2-3 капли эфиров на 50 мл крема и несколько капель консерванта, на мой взгляд, это очень маленький объем и я его обычно не учитываю.
Может показаться, что слишком большой процент масляной части, но такое соотношение на первых порах позволит успешно приготовить крем. В дальнейшем, каждый будет ориентироваться на свои ощущения, главное, записывать все пропорции, описывать свои ощущения от крема. Тогда точно можно будет подобрать крем под себя. Делайте уменьшение количества эмульгатора пошагово - на пол чайных ложки. Обязательно записывайте ощущения от крема и получившуюся консистенцию – иначе потом трудно будет воспроизвести понравившийся результат.
Относительно сочетания масел: масла могут использоваться как твердые, так и жидкие или сочетание их между собой. В случае, если вы берете только твердые масла, то крем будет очень плотным и жирноватым, если только жидкие- крем будет более легким. Сочетание твердых и жидких масел тоже нужно подобрать под себя. Для начала попробуйте 50:50.
Может показаться, что слишком большой процент масляной части, но такое соотношение на первых порах позволит успешно приготовить крем. В дальнейшем, каждый будет ориентироваться на свои ощущения, главное, записывать все пропорциии и описывать свои ощущения от крема. Тогда точно можно будет подобрать крем под себя.

Делайте уменьшение количества эмульгатора пошагово - на пол чайных ложки. Обязательно записывайте ощущения от кремаи получившуюся консистенцию – иначе потом трудно будет воспроизвести понравившийся результат.

Относительно сочетания масел: масла могут использоваться как твердые, так и жидкие или сочетание их между собой. В случае,если вы берете только твердые масла, то крем будет очень плотным и жирноватым, если только жидкие — крем будет более легким. Сочетание твердых и жидких масел тоже нужно подобрать под себя. Для начала попробуйте 50:50.

Эмульгаторы старайтесь использовать самые неприхотливые, не требующие особенных условий во время эмульгирования: полавакс, эмульсионный воск, ксилианс, базовый эмульгатор, пшеничный эмульгатор и еще несколько других. На первых порахне старайтесь усложнить формулу – вам надо почувствовать процесс, увидеть сам процесс эмульгирования. Только после этого можно начинать экспериментировать с дополнительными компонентами, загущающими крем. Оставьте все гуары, ксантаны, карбомеры на потом. Крем — гель – уже другая история. Еще поначалу не нужно включать очень активные компоненты – кислоты, некоторые экстракты. Очень легко заработать контактный дерматит и потом не сможете ничем пользоваться вообще.В качестве соэмульгатора проще всего использовать цетиловый спирт, стеариновую кислоту, стеарат сахарозы. Теперь примерный состав крема в миллилитрах:

Жирная кожа Нормальная кожа Сухая кожа
Масла 15–25 мл (3–5 ч.л) 20–25 мл (4–5 ч.л) 25–30 мл (5–6 ч.л)
Эмульгатор 4–6 мл (1 ч.л) 4 мл (1 ч.л) 4мл (2/3 – 1 ч.л)
Соэмульгатор 2 мл (½ ч.л) 2 мл (½ ч.л) 2 мл (½ ч.л)
Всего 20–30 мл 25–32 мл 30–40 мл
Гидролат 15 мл 15 мл 15 мл
Пантенол 1/2чл 1/2чл 1/2чл
Вода до 100 мл

Объясню, почему привожу в чайных ложках. Масла и эмульгаторы имеют примерно одинаковый объем в твердом и жидкомсостоянии. Это конечно немного спорное утверждение, но особо дотошные могут проверить этот факт самостоятельно.Все расчеты приведены на 100 мл и при таком объеме на чипсу эмульгатора больше или меньше — принципиально ничегоне поменяется. Другое дело — если вы делаете 20–30 мл крема- тут важен каждый миллиграмм.

Еще отвечу, почему выделила пантенол. Домашняя косметика, безусловно, вещь очень полезная. Но косметические кампании не даром имеют огромные лаборатории и тратят кучу денег на исследования. При изготовлении крема в домашних условияхвы легко можете заработать аллергическую реакцию — очень велик соблазн бухнуть чего — нибудь от души, для большего эффекта. Особенно аллергенны растительные экстракты и опасны в домашних условиях – косметические кислоты. Декспантенол облегчит проявления аллергии. Если у вас при применении домашнего крема появились прыщи, бугорки, краснеет кожа, или кожа ведет себя совсем непривычно – это, скорее всего, контактный дерматит. Надо немедленно прекратить использование крема и обратится к специалисту — дерматологу. Нужно обязательно выяснить, на какой компонент была аллергия, иначевы больше не сможете пользоваться домашней косметикой.

Для перевода всех компонентов в граммы – просто замените проценты на граммы в первой таблице. Делаем крем весом 100 грамм – так легче отмерить все компоненты. Не бойтесь большого объема – можно будет использовать этот крем для тела. Технологически крем для тела готовится точно также (как и для век, и любого другого назначения).

Необходимое оборудование: два мерных стакана, по 100 мл минимум (можно 150 и 100 мл), мини миксер или капучинатор, шпатель, мерные ложки, плита, ну и руки, конечно.


http://www.natacosmetik.ru/

http://kremovar.ru/forum/showthread.php?t=154&page=5

Как составить рецепт крема - типы эмульсий и выбор эмульгатора


Следующий этап - выбор эмульгатора. Именно этот компонент образует то, что мы называем косметическим кремом сегодня. И именно эмульгатор, а точнее тип эмульсии, которую он образует, делит все косметические кремы на две большие группы: прямая эмульсия и обратная. Все остальные классификации кремов – дневной, ночной, для век и т.д.- носят только функциональный характер.

Эмульгатор - вещество, которое может соединить между собой воду и масло – вещества, которые не смешиваются между собой в обычных условиях. Молекула эмульгатора состоит из двух частей- липофильной (неполярной)- соединяющейся с маслом и гидрофильной (полярной)- соединяющейся с водой. Та часть, которая больше и определяет способность эмульгатора образовывать тип эмульсии.

Прямая эмульсия – растворение масла в воде. Обратная- растворение воды в масле. На протяжении веков женщинам были доступны лишь кремы -обратные эмульсии. И только в 50-е годы двадцатого века наука занялась исследованием процессов смешивания масла и воды. И именно тогда были заложены основы, которые мы используем по сей день. И начался расцвет косметической промышленности.

Соотношение двух частей эмульгатора определяется понятием гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ). Чем меньше это число, тем больше липофильная часть эмульгатора и он образует эмульсию вода в масле - обратную. И , соответственно, чем больше число ГЛБ, тем больше гидрофильная часть, и эмульгатор образует прямую эмульсию – масло в воде. Эмульгаторы с ГЛБ до 6 образуют обратные эмульсии, больше 7 - прямые, если число ГЛБ 6-7 то эмульгатор может образовывать оба вида эмульсии в зависимости от факторов внешней среды. Тут следует отметить, что эта классификация не точно определяет тип образуемой эмульсии вне зависимости от числа ГЛБ – необходимо учитывать еще несколько факторов, но об этом ниже.

Обратные эмульсии – вода в масле. Многочисленными исследованиями показано, что именно этот тип эмульсии более физиологичен, не разрушает клеточные стенки, способствует более глубокому проникновению активных веществ в клетки кожи, интенсивно защищает кожу от обезвоживания. Но такие кремы- очень жирные, липкие, плохо впитываются, , оставляют жирный блеск на долгое время. Подходят для очень сухой кожи и для лечения некоторых кожных заболеваний.

Прямая эмульсия – масло в воде. Пример - большинство промышленных кремов. Крем на основе такой эмульсии легко и быстро впитывается, не оставляет следов на коже. Эмульгаторы , образующие такой тип эмульсии наиболее распространены в магазинах косметических компонентов. И такой крем мы делаем в домашних условиях. Однако все эмульгаторы этой группы в той или иной степени нарушают липидную мантию кожи.
Факторы, влияющие на свойства эмульгатора:
1. примеси в воде и масле (например, экстракты)
2. электролиты и кислоты (соль, лимонная кислота)
3. присутствие соэмульгаторов и загустителей (например, гуар)
4. температура смешиваемых фаз
5. количество смешиваемых фаз
6. рН смешиваемых фаз
7.скорость и время эмульгирования

Как определить тип эмульсии. Точно ответить на вопрос, какая эмульсия получилась можно только в лабораторных условиях. Дома можно ориентироваться на несколько косвенных признаков:
-прямая эмульсия легко смешивается с водой, обратная – с маслом
-если крем капнуть на парафин и капля растекается, то эмульсия обратная, если нет,- то прямая
-прямая эмульсия легко смывается водой, обратная - оставляет жирную пленку на коже
-если крем растворяется в воде- то он является прямой эмульсией, если в масле- обратной эмульсией

Теперь более подробно обо всем.

Наличие примесей в воде и масле, а также присутствие солей и кислот, может влиять на загущающие свойства эмульгатора. И, может получиться, что вы приготовили крем, в последний момент добавили экстракт и крем превратился в воду, окрашенную в белый цвет. Если вы готовите самый простой крем, то, скорее всего, таких проблем не возникнет. Но, если захочется добавить косметические кислоты, или вы готовите бальзам или шампунь для волос, то необходимо очень внимательно читать о свойствах эмульгатора в описании. Сейчас все магазины косметических компонентов достаточно хорошо описывают возможности представляемых эмульгаторов.

Соэмульгаторы при приготовлении крема компонент очень важный. Соэмульгаторы не обладают столь агрессивным воздействием на кожу, имеют несколько механизмов влияния на кожу. Основные соэмульгаторы я перечислила в 4-й группе компонентов в самом начале. Поэтому добавляя соэмульгатор в крем, вы заранее решаете несколько вопросов: крем точно получится и не будет столь агрессивно воздействовать на кожу.

Температура смешиваемых фаз (воды и масел) обязательно должна быть одинаковой и достаточно высокой. Это связано с тем, что образование эмульсии- очень энергозатратный процесс. При приготовлении крема тепловая энергия используется для построения капель эмульсии. Поэтому важно нагревать обе фазы одновременно. Как добавлять масла и растительные экстракты, которые нельзя нагревать – читайте чуть ниже об этом.

Время, которое необходимо для образования эмульсии на самом деле – это несколько минут. Как только ваш крем побелел при смешивании- все, эмульсия образовалась. На это требуется 2-3 минуты. Важно, чтобы смешиваемые фазы были одинаковой температуры. И первые минуты лучше смешивать все ручным миксером. Как только получили эмульсию – можно переходить на шпатель и мешать до полного остывания. Я не зря так подробно все описала: сама наступала на эти грабли - если долго и тщательно мешать ручным миксером- то получится суфле. Крем наберет слишком много пузырьков воздуха и удалить их из него будет почти невозможно. Так можно сделать, если Ваша цель- крем-суфле. Перемешивание шпателем тоже имеет свои особенности. Мешать нужно строго в одном направлении. Не восьмеркой, не туда- сюда, а именно в одном направлении, придерживаясь постоянной скорости. Перемешивание с постоянной скоростью в одном направлении позволяет максимально крепко связать воду и масло.
источник http://kremovar.ru/forum/showthread.php?t=154&page=4
http://www.natacosmetik.ru/articles/19/

Основные принципы составления рецепта крема


Основа косметического средства – это то, что останется от него, если вычесть биологически активные добавки.

Кремы могут быть жировыми (мази) и эмульсионными.

Мази готовятся сплавлением жировых компонентов разной степени твердости без добавления воды. При нанесении на кожу мази кажутся липкими, плохо впитываются и оставляют жирный блеск.

Эмульсионные кремы содержат водную и масляную фазу. В эмульсиях типа “масло-в-воде” капельки масла находятся в водном растворе, а в эмульсиях типа “вода-в-масле”, наоборот, капельки воды окружены масляной фазой. Наиболее распространенным типом эмульсий является “масло-в-воде”, на основе которых создается широкий спектр косметических средств, начиная от питательных кремов и заканчивая легким молочком или дневным кремом.

Масляная фаза эмульсионных кремов содержит жиры, гидрофобные эмоленты (вещества, смягчающие кожу), жирорастворимые активные добавки, а в водной фазе находятся консерванты и водорастворимые активные компоненты. Обязательным компонентом эмульсионной системы являются эмульгаторы. Кроме того, эмульсия может содержать загустители, красители, УФ-фильтры, отдушки.

Особую группу составляют гели, которые не содержат жиров. Их готовят на основе особых веществ, которые при смешивании с водой образуют вязкую массу или застывают как желатин.

Крем состоит из жирной, водной и активной фазы.

ВФ (водная фаза) включает:

вода (де ионизированная, стерилизованная, дистиллированная),
гидролаты (подбираются исходя из потребностей кожи),
гелеобразователи, которые растворяются в воде (например, гуаровая и ксантановая камедь, гиалуроновая кислота, хитозан, биоферментированная ламинария), — эти компоненты позволяют сделать эмульсию «прочнее» и получить приятную консистенцию.

ЖФ (жирная фаза):

базовые (жирные) масла,
эмульгаторы и со-эмульгаторы/загустители, т.е. ингредиенты, которые и делают нашу эмульсию эмульсией,
эмоленты, помогающие улучшить тактильные ощущения (например, сквалан и триглицериды, силиконы).

АФ (активная фаза) включает компоненты, которые и будут определять основной эффект действия крема.

Наиболее распространенным типом эмульсий является “масло-в-воде”, это значит, что большую часть эмульсии занимает водная фаза, обычно это соотношение 70/30 по отношению к жирной фазе.

Активная фаза крема составляет 5-7 % для молодой кожи и до 25% для зрелой.

При выборе эмульгатора нужно руководствоваться свойствами желаемого крема, его жирностью (вода в масле или масло в воде) и свойствами эмульгатора. В описании эмульгатора обычно пишется процент ввода, температура, при которой он расплавляется (обычно 50-70 градусов) и для каких эмульсий предназначен.

В крем желательно добавить консервант. Это важный антимикробный компонент, препятствующий развитию микробного заражения, способного вызвать порчу крема, а в худшем случае — заболевание кожи. Либо использовать крем в течении нескольких дней и хранить в холодильнике, что не всегда удобно.

Источник: http://handmade-cosmetic.ru/osnovnye-principy-recepta.html.

Серия сообщений "Кремы и бальзамы":

Часть 1 - Дозировка эфирных масел в креме
Часть 2 - Косметические кислоты
...
Часть 29 - Как приготовить бальзам для волос
Часть 30 - Бальзам для кожи вокруг глаз
Часть 31 - Основные принципы составления рецепта крема
Часть 32 - Важные ингредиенты в солнцезащитных средствах
Часть 33 - Что нужно знать начинающему кремовару?
Часть 34 - Компоненты для ухода за кожей век
Часть 35 - Заметки для кремоваров
Часть 36 - Шпаргалка кремовара

Что нужно знать начинающему кремовару?

Что нужно знать начинающему кремовару, не углубляясь в дебри коллоидной химии?
Чтобы крем получился стабильным и не расслоился через некоторое время после приготовления нужно, чтобы было соблюдено всего лишь одно условие:

Жирные масла, входящие в состав крема, и эмульгатор (эмульгаторы) соответствовали по характеристикам друг другу.

Здесь нам нужно вместе пройти по лезвию бритвы, чтобы не свалится в одну сторону, где нас ждут демонические расчёты и формулы коллоидной химии, и не упасть в другую - упрощающую всё до примитивизма.

Итак, я представляю вам двух друзей: гидрофильный и липофильный эмульгатор! Знакомьтесь!

1.




Гидрофильный эмульгатор это цельная молекула одна часть которой очень любит воду и хорошо в ней растворяется. Это часть голова (гидрофильная часть), но у неё есть и другая часть так называемый липофильный хвост, который делает эту молекулу так же растворимой и в жирах. Гидрофильная часть, то есть голова у этой молекулы значительно больше, чем липофильная (хвост) и поэтому воду эта молекула любит больше чем жир.

2.


Липофильный эмульгатор
У липофильного хвостатого товарища всё наоборот, голова маленькая, зато хвост огромный. Воду любит мало за то жир просто обожает!

Так же есть эмульгаторы у которых размеры головы и хвоста примерно одинаковые.

Любой эмульгатор принято характеризовать значением… не удивляйтесь, ГОЛОВА/ХВОСТ.
Это значение измеряется целым числом от 1 до 20 и это число называется ГЛБ (HLB).
Чем больше голова и чем меньше хвост тем больше значение этого числа. То есть у гидрофильных эмульгаторов значения ГЛБ высокие, а у липофильных наоборот низкие.

Жиры - жирные масла и воски также характеризуются значением ГЛБ (HLB), так как жиры по своей структуре тоже полярные молекулы (состоят из двух частей) и у них так же есть гидрофильная и липофильная часть.
Главное правило стабильного крема

Чтобы крем был стабильный и не расслаивался нужно чтобы соотношение ГОЛОВА/ХВОСТ - ГЛБ (HLB) у жирной фазы (масла) было точно такое же как у эмульгаторов.

То есть ГЛБ жирных масел = ГЛБ эмульгаторов.

Так же опытным путём было установлено что эмульсии (крема) в состав которых входит два эмульгатора с разными значениями ГЛБ, более стабильны, чем те крема, которые сварены на основе одного эмульгатора.

Главный вывод:
Для получения стабильного крема, который не расслаивается необходимо использовать два эмульгатора один с высоким другой с низким ГЛБ.

Как рассчитать рецептуру крема

Составление рецептур крема - очень увлекательное и интересное занятие вы можете самостоятельно составить для себя крем исходя из типа вашей кожи ,и тех проблем которые этот крем призван устранять. В состав крема могут входить любые жирные масла. Жирных масел может быть несколько от 2 до 10 видов, хотя как правило используют не более 5 -6. В качестве вводной фазы могут использоваться гидролаты, цветочные воды, отвары трав и экстракты лекарственных растений.
Чётких правил, регламентирующих ввод масел и активов в крем нет, это скорее процесс творческий. Хотя для составления сложных профессиональных кремов конечно требуется знание основ косметологии. Добавление в крем эфирных масел и других активов не влияет на устойчивость эмульсии крема.

Главное правило стабильного крема, чтобы ГЛБ жирных масел = ГЛБ эмульгаторов.


Какой процент эмульгатора вводить в крем?


Процент ввода эмульгатора, как правило, определяется эмпирически, то есть опытным путём. Обычно процент ввода эмульгатора в крем колеблется от 1,5 до 5% и рассчитывается по сложным формулам. Для домашнего кремоварения в 90% случаях можно принять процент ввода эмульгатора от 2 до 3% по массе от массы готового крема.
Если тип крема - масло в воде, то следует использовать больший процент гидрофильного эмульгатора в высоким ГЛБ - от 60 до 80%.
И наоборот, если тип крема вода в масле, то следует отдавать предпочтение липофильным эмульгаторам с низким ГЛБ и вводить их в количестве 60- 80% (от массы всех эмульгаторов).


Как рассчитать крем - ГЛБ жирных масел и ГЛБ эмульгаторов

Специально для расчёта крема мы разработали калькулятор кремовара: http://www.aromagazin.ru/index.php?ukey=auxpage_onlajn-kalkuljator-kremovara. С помощью него вы легко рассчитаете ГЛБ жирных масел входящих в состав любого вашего крема а так же ГЛБ и массу эмульгаторов которые требуются для эмульгирования тех жирных масел которые вы выбрали.


Так же опытным путём было установлено что эмульсии (крема) в состав которых входит два эмульгатора с разными значениями ГЛБ, более стабильны, чем те крема, которые сварены на основе одного эмульгатора.
И это понятно на рисунках ниже изображена эмульсия на основе только одного эмульгатора липофильного и далее гидрофильного.

Источник: http://www.aromagazin.ru/index.php?ukey=auxpage_osnovy-domashnego-kremovareniya

Серия сообщений "Кремы и бальзамы":

Часть 1 - Дозировка эфирных масел в креме
Часть 2 - Косметические кислоты
...
Часть 31 - Основные принципы составления рецепта крема
Часть 32 - Важные ингредиенты в солнцезащитных средствах
Часть 33 - Что нужно знать начинающему кремовару?
Часть 34 - Компоненты для ухода за кожей век
Часть 35 - Заметки для кремоваров
Часть 36 - Шпаргалка кремовара

Заметки для кремоваров

ОСНОВЫ В КРЕМОВАРЕНИИ

Выношу инфу, которая необходима и без которой новички будут долго плутать в цветнике под названием кремоВАРЕНИЕ!
Автор приведенного текста - Елена Паж:

Масла, подходящие для смешанной/жирной/проблемной кожи (все равно любое масло лучше сначала тестировать в чистом виде, хотя результат от масла в смеси может отличаться):
грейпфрутовых косточек, рисовых отрубей, мака, маракуйи, виноградной косточки (не всегда подходит), хлопка, марулы, янгу, таману, макадамии, энотеры, семян черной смородины ( 4 последних лучше в крема на ночь), тыквы, сасанквы (камелии), черного тмина, лесного ореха (стягивает поры), вишневых косточек масло, гранатовых косточек масло, шиповника масло, масло ежемалины, норковое масло.

Нюансы:
-если ваша кожа "грязная" - есть комедоны, воспаления с гнойным содержимым - не нужно вводить в рецепт крема масло лесного ореха, чтобы не стягивать итак грязные поры.
- норковое, тыквенное, шиповника масло при жирной/проблемной коже лучше использовать в осенних и зимних кремах для придания крему защитных свойств.


Для того, чтобы сделать крем нужны обязательно 3 составляющих:
- водная часть (вода, отвар, гидролат, сок, молоко и т.д.)
- жирная часть (масло растительное, животные жиры, ланолин, силиконы, воски и т.д.)
- эмульгатор (специальный эмульгатор для кремов или воск, ланолин и др. - крема на специальных эмульгаторах делать проще, консистенция получается приятнее, а эмульсия - стабильнее)
То есть крем - это эмульсия, которая состоит из жира и воды, а эмульгатор их связывает. При отсутствии эмульгатора жир (масло) всегда будет находиться (плавать) на поверхности воды (вспомните поверхность супа или двухфазные тоники).

И НЕ ЗАБЫВАЕМ О КОНСЕРВАНТЕ!!!

Кремы - мази мягкой консистенции, представляющие собой эмульсии типа масло в воде или вода в масле
Эмульгаторы - вещества, обеспечивающие создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей.
Эму́льсия -дисперсная система с жидкой дисперсионной средой и жидкой дисперснойфазой. Эмульсии низкой концентрации - неструктурированные жидкости.

Дополнительно крем может содержать: консерванты, активные вещества, растительные экстракты, эфирные масла и др. Для стабилизации эмульсии (чтобы крем не расслоился) и для того, чтобы использоватьменьше эмульгаторов, могут использоваться гелеобразователи (карбопол,ксантан и др) и загустители.

Подбор компонентов зависит от проблемы которую вы хотите с помощью крема решить. Кремы и сыворотки от морщин применять надо не менее 4-6 месяцев, противовоспалительные до устранения проблемы.

Еще многое зависит от кожи, у некоторых людей кожа быстро привыкает к определенным компонентам и им надо менять состав каждые 3 месяца, а есть люди, которые пользуются одним кремом год и привыкания не наблюдается

Экстракты должны подбираться по действию, т.е. если делаете противовоспалительный крем, выбираете один сильный экстракт, остальные как дополняющие его действие.
Экстракты еще можно сочетать "по цветам", например красные ягоды с красными, черные с черными, древесные с древесными, цветочные с цветочными и т.д


Процент активных ингредиентов в креме:

20-25 лет 5%, до 10% при проблемной коже
25-35 10%,до 15% при проблемах
35-45 12 %,до 15% при пробл.
45-60 15%,
а свыше 60 лет можно до 25% увеличить.
Средствами с максимальной концентрацией активов надо пользоваться до устранения проблемы, т.е. курсами. До 17% для зрелой кожи можно увеличить, даже до 20,
НО! Это в самом крайнем случае, когда имеются очень и очень серьезные проблемы и такие средства можно отнести к лечебным!

Процентное содержание масел в кремах и смесях:

авокадо - 10- 50%
арахисовое до 25%
бораго - до 10% для любого типа кожи
бразильский орех 3-10%
бурити 2-10%
виноградное масло - 10-15%
жожоба- 10% - 25%
зародыши пшеницы 10-15 %
касторовое масло- до 10%.
конопля до 10%
кокосовое - 10-50%.
кофе черный - до 5%, максимум до 10%
кукуй - 10-15%
кунжут – до 50%
лесной орех - 10-15%
макадамия -10-50%
манго - до 20 %;
моркови масло 2-5%, волосы - 5-10%
миндаль – 10-50%
норковое - до 3%
пальмовое до 2%
рисовых отрубей - 40%
рисовых зародышей - 0,1%
сасанква - можно использовать как базу без ограничения процента
сафлоровое до 50%
таману 5-10%
черная смородина - 10-20%
шиповник – до 10%
энотера - 10-30%
вит.А - до 1%
вит.Е - до 1%

Инфа с форума Аромавита

В Жирную фазу крема, как уже было сказано, входят масла, эмульгаторы (могут входить еще силиконы).

Примерные проценты жирной фазы:

Смешанная/жирная/проблемная кожа - крема:15-20% (больший процент - на ночь), сыворотки - 5-8%

Сухая/чувствительная кожа - крема: 20-30%, сыворотки - 7-10%

Нормальная кожа - крема: 15-25%

В жирную фазу крема считается и ЭМУЛЬГАТОР, который вы используете.

Т.е., 20% - это не значит 20% масел.

Для более плотной текстуры крема общее количество эмульгаторов около 8-10%. В качестве моноэмульгатора лучше брать эмульсионный воск, БТМС, самоэмульгирующая основа (там, где в составе цетиловый/цетеариловый спирт)

Делать текстуру крема плотнее рекомендуется осенью-зимой.

Силиконы (а именно диметикон) добавляются в косметику для улучшения текстуры, для кожи они нейтральны, если взято небольшое количество. Если, например, в шампунях и средствах по уходу за волосами много силикона, то волосы начинают электризоваться.


В зависимости от того, какие первоочередные задачи будут у крема, подбираются и активные компоненты (экстракты, увлажнители, и пр.)

Если основная задача - увлажнение (а зимой должная быть еще и защита) - основные увлажняющие ингредиенты: алоэ, аллантоин, коньяк маннан, бетаин, мочевина, лактат натрия, хитозан, гиалуроновая кислота, глицерин (маленький процент), протеины шелка.

Питание - коллаген, протеиновые комплексы, ланолин, спермацет, глюкозамин, бета-глюкан, сквалан.

Отшелушивание, борьба с постакне - в креме должны присутствовать кислоты, энзимы (молочная, винная, салициловая, фруктовые кислоты; папаин, пудра папайи)

Снятие раздражений, покраснений, аллергий, дерматозов, экзем - д-пантенол, аллантоин, оксид цинка, сера, витамин Е, экстракт пиона, подорожника, ромашки

Общая рекомендация по составлению рецепта:

Смотрите процент активов (ниже) по возрасту и типам кожи;

определите, лечебный будет крем/комплекс или ежедневный ( в зависимости от этого рассчитывайте процент активных веществ).
Подбираете активные вещества с необходимым действием.
Старайтесь не перегружать крем ингредиентами - например 2-3 увлажняюих, 1-2 для проблемной кожи, 2-3 возрастных с разным действием.

Или разделяйте крем на дневной и ночной.

Как правило,рекомендуется кислоты, восстанавливающие ингредиенты (в т.ч. некоторые масла) и лечебные использовать в ночных кремах.

Общий процент эмульгаторов в креме - для плотной эмульсии до 10%, для молочка - 4-6%, для сыворотки - 2-3%


Измеряете кислотность готового крема - если надо, добавляете кислоты для нормального уровня рН

Подбираете эфирные масла с тем действием, которое необходимо. Начинаете с меньшего процента их ввода.

Подбирая эфирные масла, не забывайте об особенностях именно Вашего организма! Учитывайте давление - пониженное или повышенное, аллергия - если есть и другое...

Источник: http://aroma-club.forum2x2.ru/t374-topic

Серия сообщений "Кремы и бальзамы":

Часть 1 - Дозировка эфирных масел в креме
Часть 2 - Косметические кислоты
...
Часть 33 - Что нужно знать начинающему кремовару?
Часть 34 - Компоненты для ухода за кожей век
Часть 35 - Заметки для кремоваров
Часть 36 - Шпаргалка кремовара

Шпаргалка кремовара

ПИТАНИЕ
Растительные компоненты и экстракты: овса, виноградной косточки, семян тыквы, мёд, голубика, облепиха, ростки ячменя, зелёный чай, банан, манго, хризантема.

Активы: концентрат дрожжей, молочный комплекс, морская ДНК.

УВЛАЖНЕНИЕ
Растительные экстракты: брусника, морошка грибы Шиитаке, виноградная косточка, чёрная смородина, женьшень, имбирь, каштан конский, липа, малина, облепиха, овёс, огурец, ростки ячменя, семена тыквы, ламинария, зелёный чай, солодка, хвощ, гуава, лотос, манго, хризантема, хлопок, водяной кресс, водяная лилия, критум морской, инжир, клубника.

Гидрозоли: ромашка, нероли, алое гель.

Активы: гиалуроновая к-та, аллантоин, Д-пантенол, пептиды шелка, витамин Е, хитозан, концентрат дрожжей.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
Растительные экстракты: брусника, малина, облепиха, виноградная косточка, гаммамелис, календула, берёзы почки, кора дуба, ростки ячменя, хвощ, шишки хмеля, чёрная смородина, шиповник, имбирь, солодка, семена тыквы, каштан конский, липа, петрушка, ромашка, эхинацея, женьшень, жимолость, хризантема, водяной кресс, лилия, ири,. пасифлора.

Активы: аллантоин, витамин Е, витамин С, экстракт устриц, салициловая к-та.

Гидрозоли: гаммамелис, лаванда, ромашка, нероли, розмарин, гель алое.

АНТИОКСИДАНТЫ, ТОНИКИ
Растительные экстракты: зелёный чай, женьшень, виноградная косточка, грибы шиитаке, брусника, гаммамелис, голубика, имбирь, кофе, морошка, облепиха, овёс, огурец, почки берёзы, петрушка, родиола розовая, ростки ячменя, эхинацея, ламинария, солодка, фукус, чёрная смородина, шиповник, шишки хмеля, листья оливы, гуава, лотос, папайя, водяной крес, зелёный кофе, ирис, красное вино, критум морской, пасифлора, клубника.

Активы: витамин Е, витамин С.

Гидрозоли: василёк, гаммамелис, лаванда, розмарин, нероли, роза.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ
Растительные экстракты: грибы Шиитаке, зелёный чай, женьшень, родиола розовая, облепиха, морошка, брусника, овёс, виноградная косточка, ростки ячменя, семена тыквы, шиповник, готу кола, жимолость японская, листья оливы, лотос, банан, гуава, хризантема.

Активы: витамин Е, пептиды шелка.

Гидрозоли: роза.

ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ
Растительные экстракты: зелёный чай, петрушка, женьшень, водяная лилия, зелёный кофе, критум морской.

Активы: аллантоин, витамин Е, витамин С активный, хитозан.

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА И ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ
Растительные экстракты: липа, морошка, виноградная косточка, женьшень, родиола розовая, шиповник.

Активы: аллантоин, витамин Е.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ
Растительные экстракты: готу кола, фукус, кофе, хвощ полевой, петрушка, зелёный чай, каштан конский, хризантема, зелёный кофе, критум морской.

АДАПТОГЕНЫ
Растительные экстракты: женьшень, родиола розовая, липа.

РЕГЕНЕРАЦИЯ
Растительные экстракты: хризантема, морошка, грибы шиитаке, брусника, виноградная косточка, жень-шень, календула, чёрная смородина, готу кола, лотос, манго, шиповник, критум морской, пасифлора, инжир.

Активы: витамин Е, Д-пантенол, молочный комплекс, морская ДНК.

Гидрозоли: ромашка, василёк, алое гель.

УЛУЧШАЮЩИЕ ЭЛАСТИЧНОСТЬ.ПОДТЯГИВАЮЩИЕ
Растительные экстракты: грибы шиитаке, виноградная косточка, голубика, имбирь, кофе, облепиха, овёс, почки берёзы, родиола розовая, ростки ячменя, семена тыквы, солодка, фукус, хвощ, шиповник, готу кола, жимолость, банан, гуава, листья олив, лотос, водяной кресс, ирис.

Активы: концентрат дрожжей, витамин С активный, коллаген+эластин, морская ДНК.

УЛУЧШАЮЩИЕ ЦВЕТ ЛИЦА
Растительные экстракты: виноградная косточка, готу кола, банан, гуава, манго, огурец, петрушка, лотос.

Активы: витамин С активный, коллаген+эластин, Д-пантенол, пептиды шелка.

Гидрозоли: василёк, алое гель.

ОЧИЩАЮЩИЕ
Растительные экстракты: липа, малина, календула, почки берёзы, ламинария, солодка, лотос, папайя, водяная лилия, зелёный кофе, ирис.

Активы: концентрат дрожжей.

Гидрозоли: лаванда, розмарин, нероли, ромашка.

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЕ
Растительные экстракты: папайя, манго, виноградная косточка, инжир, клубника.

УКРЕПЛЕНИЕ СОСУДОВ
Растительные экстракты: гингко билоба, гибискус, голубика, жимолость, календула, каштан конский, кора дуба, хвощ, шишки хмеля, красное вино, роза москета.

Гидрозоли: василёк

ВЯЖУЩИЕ
Растительные экстракты: брусника, виноградная косточка, гаммамелис, каштан конский, кора дуба, огурец, ромашка, хвощ, водяная лилия.

Гидрозоли: роза, лаванда, нероли, розмарин.

ИМУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ
Растительные экстракты: фукус, эхинацея, женьшень, роза москета, солодка.

Активы: хитозан, концентрат дрожжей.

Гидрозоли: розмарин, алое гель.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ
Растительные экстракты: огурец, мята, розмарин, хлопок.

Активы: ментол
Гидрозоли: розмарин, нероли, мята.

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Растительные экстракты: банан, ромашка, календула, кора дуба, листья оливы, малина, мёд, папайя, родиола розовая, зелёный чай, солодка, семена тыквы, цветочная пыльца, чёрная смородина, красное вино, пасифлора, водяной кресс, водяная лилия.

Активы: Д-пантенол, аллантоин, витамин Е, морская ДНК.

Гидрозоли: ромашка, календула, василёк, липа.

Источник: http://aroma-club.forum2x2.ru/t374-topic

Серия сообщений "Кремы и бальзамы":

Часть 1 - Дозировка эфирных масел в креме
Часть 2 - Косметические кислоты
...
Часть 34 - Компоненты для ухода за кожей век
Часть 35 - Заметки для кремоваров
Часть 36 - Шпаргалка кремовара

Технология приготовления крема (очень подробно с советами)

Cовет технолога на Аромамасле по поводу приготовления эмульсий.
Здесь, в первую очередь, играет роль не столько эмульгатор, сколько проведение чисто механических операций, а именно эмульгирование и перемешивание. Чтобы крем не завоздушивать, необходимо процесс эмульгирования вести очень осторожно. Желательно в работе обратить на следующие этапы:
1. При расплавлении масляной фазы перемешивание вести очень аккуратно, лучше медленно помешивая ложкой, стараться не допускать попадания пузырьков воздуха в массу. Если пузырьки все-таки попали в массу, дать ей постоять 3-5 минут без перемешивания. На данном этапе использование миксеров с насадками любых типов настоятельно не рекомендуется.
2. То же самое касается водной фазы (см.п.1)
3. При смешивании водной и масляной фаз добавляйте масляную фазу в водную тонкой струйкой по стенки емкости. С этого момента требуется особая аккуратность в перемешивании. Перемешивайте ложечкой в одном направлении, медленно. Не допускайте вспенивания. Если пузырьки все-таки попали, не пытайтесь "выгнать" их. Оставьте в покое массу на 5 минут. Все что может выйти за это время - выйдет, остальное - увы!
4. Когда Вы смешали обе фазы и получили однородную массу, далее предпочтительнее использовать микромиксер. Необходимо в выключенном состоянии опустить насадку миксера как можно "глубже" в массу. После этого, если позволяет миксер, включить его на минимальной скорости и постепеннно "наращивать" обороты, следя при этом, чтобы в массе не образовывалась глубокая воронка и не захватывался воздух. Если объем массы довольно большой, то желательно чередовать эмульгирование с простым перемешиванием. На момент перемешивания необходимо отключать миксер.
5. После эмульгирования вынимать миксер из массы только в отключенном состоянии.
6. При охлаждении перемешивать массу медленно. Миксер не использовать ни под каким соусом.
7. Если Вы используете миксер при добавлении активов, то вводить их лучше до момента ощутимого застывания крема. Действия - см.п.4.
8. Окончательное охлаждение - только медленное перемешивание.
Такая технология используется и в промышленном производстве.
Хорошо, конечно, использовать самоэмульгирующиеся основы. Но, лично я всегда предпочитал даже с ними проводить эмульгирование - тогда крем получается более плотный и стабильный (не расслаивается).
А также советы по расчету процентовки кремов:
Из 100 % вычитаете абсолютно все (и масла, в том числе). Остаток и будет количество воды, которое нужно взять. Воду не планируют в рецептуре. Она получается как результат вычитания всех ингредиентов из 100. Вы заранее планируете количество масел, какого сколько. Также, как и активные ингредиенты и эфиры. Например, я хочу сделать крем. Вот я придумываю, что хочу крем с маслом манго, макадамии и огурца. Ну придумываю, что манго я хочу 5 %, макадамии тоже 5 %, а огурца - 1 %. Хочу обычную эмульсионную базу, соответственно беру эмульгатор для крема. Ну процента 4,5 %. Все, масляная фаза определилась:
Масляная фаза 1:
Масло манго - 5,0 %
Масло макадамии - 5,0 %
Масло огурца - 1,0 %
Эмульгатор для крема - 4,5 %
Далее, ну как обычно, возьму глицеринчика, процента 2-3 (пусть будет 3! ) Все, больше ничего класть в воду не буду. Следовательно водная фаза определилась:
Водная фаза 2:
Глицерин - 3,0 %
Вода - ... (это чуть позже посчитаем)
Крем я хочу без эфиров, нравится запах масла огурца! Но консервант положу обязательно! Его я возьму 0,8 % (смесь парабенов).
Так как консервант - термонестабилен, то выношу его в отдельную "фазу"
Фаза 3:
Консервант - 0,8 %
Далее считаю воду:
100 - 5(манго) - 5(макадамия) - 1(огурец) - 4,5(эмульгатор) - 3(глицерин) - 0,8(консервант) = 80,7 %
Соответственно получаем, что на 100 г крема надо:
Масло манго - 5 г
Масло макадамии - 5 г
Масло огурца - 1 г
Эмульгатор - 4,5 г
Глицерин - 3 г
Консервант - 0,8 г
Вода - 80,7 г
Если делаете 50 г крема, то, соответственно, уменьшаете все цифры в два раза!
Технолог с Аромамасло.

Источник: www.izbushka.com