Почему многим нравятся, допустим, Брейгели? Да потому, что в их картинах много разных мелких деталей, которые хочется рассматривать и комментировать в духе персонажа Зощенко: "Да тут одних сухих березовых дров кубометров сорок". Некоторые детали и вовсе не имеют отношения к сюжету, а если имеют, то законспирированы для непосвященных. Порой основное действие вынесено на периферию как, например, в «Поклонении волхвов» Питера Брейгеля Старшего.



Или основной сюжет посередине, но вокруг много чего наверчено.  Как у Веронезе на картине «Брак в Кане Галилейской».



Самый впечатляющий сюжет – это, конечно, «Поклонения волхвов». Сцена начиналась с пяти фигур – Мария, младенец и три одинаковых по облику волхва. Ну, еще вол с ослом (но, как уточнял Бывалый в «Кавказской пленнице»: «Осёл не в счет»). В эпоху готики она превратилась в раскидистое театральное действо, давая хорошую возможность художникам щегольнуть свои мастерством, изображая разные фигуры и фактуры.

Пристальное внимание к деталям в средневековой Италии началось в период кватроченто (название по номеру века – четырнадцатый). В его первой половине великие сиенские художники – братья Лоренцетти и Симоне Мартини, опираясь на гениальные достижения Джотто, по существу «изобрели живопись». До них это были религиозные сакральные изображения – для поклонения, молитвы, наставления, религиозного просвещения и т.п.

Не беря во внимание основные фундаментальные завоевания живописи того периода – пространство и перспективу, мимику и жесты, эмоциональность и индивидуальность, светотеневые моделировки и усложненные декорации, новые сюжеты в конце концов – хочу обратить внимание лишь на детали. И постараться понять «где та заветная черта».
Создается впечатление, что повседневная жизнь вошла в живописное пространство как-то сразу. В конце XIII века – еще нет, а в начале XIV – уже есть. Подчеркиваю, что речь идет лишь о монументальной и станковой живописи. В скульптуре и миниатюре эти процессы начались гораздо раньше и многие достижения художники перенимали именно у скульпторов и миниатюристов.

До XIV века не только «Поклонение волхвов», но абсолютно все живописные сюжеты были канонизированы либо церковными предписаниями, либо (чаще) традицией. Любая деталь имела смысл, все изображения выверены и строги с точки зрения иконографии. Сцены оживлялись декоративным орнаментом в виде узоров из растений и животных и архитектурными сооружениями, которые также часто несли смысловую нагрузку (пальмы – символ победы и триумфа, лилии – чистоты и непорочности, башни - небесный Иерусалим и т.п.)

Что касается персонажей и особенно предметов – лишних не было. Некоторые мозаичные и фресковые ансамбли на первый взгляд кажутся наполненными и даже переполненными деталями. И византийские и романские. Палатинская капелла или Кафедральный собор в Монреале XII века, крипта кафедрала в Ананьи или церковь Сан-Клементе в Риме и т.д. и т.п.

Однако при ближайшем рассмотрении понятно, что никаких «посторонних» предметов и персонажей там нет. Любой кувшинчик стоИт не просто так.

Например, мозаики трансепта и главного нефа Палатинской капеллы в Палермо (Сицилия) 1154-1166 гг.:

- кувшин в сцене «Грех Хама» указывает на опьянение Ноя.


Читать далее...

Из всех объектов архитектурного комплекса Пизы меня больше всего потрясло Кампо Санто - закрытое кладбище с фантастическими фресками. Попала я туда уже на закате, но как раз из-за этого впечатление было наиболее сильным. Я оказалась с шедевром наедине. Пока толпы галдящих туристов делали бесчисленные селфи с Пизанской башней, в Кампо Санто царила тишина и пустота, и только мои шаги гулко отдавались в переходах клуатра. Теплые лучи заходящего солнца подсвечивали стены с видимыми следами повреждений золотом, превращая их в драгоценные реликвии.
Читать далее...

Гоццоли написал цикл фресок в апсиде Сан-Франческо в 1451-1452 годах; рассказывают они о жизни святого Франциска. Сюжеты для нас знакомые; буквально недавно мы с вами изучали фрески Джотто (или коллектива авторов, скрывающихся за псевдонимом) из верхней базилики Сан-Франческо в Ассизи. На сей раз я вас не буду терзать моими плохими снимками (я их и не делал), а сразу же показываю качественные иллюстрации с WGA.


Сцены рождения св.Франциска нарочито напоминают историю Рождества Христова. Св. Франциск рождается в хлеву, окруженный домашней скотинкой. В это же время в дом приходит таинственный странник с вестью, что новорожденный будет великим служителем Господним. Ну а в правой части уже известная история: некий простолюдин расстилает свой плащ перед Франциском, чтобы тот перешел лужу, не замочив ноги.


Снова знакомые сюжеты. Слева Франциск отдает свой плащ неимущему бродяге. Справа святой во сне видит некий украшенный знаменами с крестом дворец - обитель, предназначенную для истинных последователей Христовых.


Франциск отказывается от места в родительском доме, сбрасывает обычную одежду и остается голым, тем самым обручившись с бедностью.


Слева Богородица на коленях умоляет Сына отвратить праведный гнев. Справа полулегендарная встреча в Риме отцов-основателей двух нищенствующих орденов - святых Франциска и Доминика.


Паки знакомые сюжеты. Папа Иннокентий III видит во сне, как Франциск останавливает падение Латеранской базилики; тем самым, папе было показано, что именно евангельская проповедь Франциска спасет Церковь, теряющую авторитет и паству. Справа папа утверждает устав францисканцев.


Тоже знакомая история: изгнание демонов из Ареццо


Слева св. Франциск проповедует птицам. А вот справа местное предание - св. Франциск благословляет жителей Монтефалько


Помните эту историю? Процитирую сам себя. "Как-то Франциска принял к себе в дом некий дворянин из Челано. Перед обедом Франциск велел дворянину срочно исповедаться перед священником, а ему (дворянину) предстоит обедать уже в другом месте. Дворянин исполнил приказание Франциска, покаялся в своих грехах, вернулся за обеденный стол и..умер, едва протянув руку за хлебом"
Читать далее...

Самая известная часть собора Сполето - это апсида, фрески в которой написаны Филиппо Липпи. С этим автором мы уже сталкивались в Прато.


Когда я зашел в собор впервые, то даже расстроился. Апсида была не освещена, а подход к ней со стороны нефа был перегорожен. Неужели придется рассматривать Липпи издалека и в потемках? Оказалось, что выгорожена только зона вокруг алтаря и задняя часть пресвитерия, а между этими двумя запретными областями канатами выделен коридорчик, из которого можно с близкого расстояния и под щадящим углом рассматривать фрески. Более того, собор даже не закрывается на обед! И осмотр фресок бесплатный!

Филиппо Липпи сполетцы заполучили в свои руки, обратившись к покровителям художника - Козимо Старшему медичи и Лоренцо Великолепному. Работа над фресками продолжалась в 1466 - 1469 годах, а потом Липпи умер и был похоронен здесь же в Сполето (я, как водится, проморгал его гробницу). Цикл фресок посвящен жизни Богородицы - Благовещению, Рождеству Христову, Успению и - в конхе - Коронованию.







Фотографии из Википедии, они там получше; в принципе. никто снимать не мешает.

Читать далее...

По случаю григорианской Епифании и юлианского Рождества показываю, вероятно, самое необычное поклонение волхвов из существующих (по крайней мере, из известных мне) - фрески Беноццо Гоццоли в капелле палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции.

Гоццоли, ученик фра Анджелико, расписал капеллу во дворце Козимо Старого, фактического правителя Флоренции в середине XV в., в 1459-1461 гг. Религиозный сюжет поклонения волхвов предстаёт на них в гипертрофированном и подчёркнуто светском виде - библейская компания трёх волхвов со спутниками превращена Гоццоли в многолюдную процессию, тянущуюся на неопределённо длинное расстояние, а её кульминация - собственно поклонение и подношение даров Младенцу - вообще не изображена. Фактически Гоццоли нарисовал своего рода коллективный портрет современной ему флорентийской знати - в персонажах процессии можно узнать представителей рода Медичи и других знатных семей Флоренции (см., например, здесь, за ссылку спасибо ). Предполагается также, что Гоццоли изобразил прибывших на Флорентийский собор 1439 г. византийских императора, патриарха и их челядь, а также других знатных лиц, бывших тогда во Флоренции.
Фрески, покрывающие три стены из четырёх, выглядят чрезвычайно театрально и сделаны с огромным вниманием к деталям облика и поз персонажей, одежды, разного рода атрибутов, и, конечно, пейзажа - тосканского, а не библейского.

Бальтазар, предположительно византийский император Иоанн VIII Палеолог - одежда явно не европейская. За ним тосканские холмы с замками, городами, полями, лесами, зверьём и т.д.







Лучник в разноцветных одеждах.




На простенках около алтарной части нашлось место для пастухов.





Читать далее...

Базилика была построена в XII в. и хранит останки Св. Теодора, епископа Павии, жившего в VIII в. С архитектурной точки зрения церковь следует (кажется, характерному для Ломбардии) романскому канону с широким фасадом, сохраняющим треугольную форму кровли, и многогранным ступенчатым куполом. Видов церкви снаружи немного, поскольку она со всех сторон окружена домами и узкими улочками.




Фрагменты апсиды.







Портал с остатками романских рельефов.




Внутри - три нефа с полукруглыми сводами и узкие окна.



На колоннах сохранились фрески XIII в. с изображениями святых. Снимать их приходилось в полумраке, так что качество соответствующее.
















Купол.




Апсида.




В северном крыле трансепта находится цикл фресок начала XVI в., изображающий житие Св. Теодора, в частности, приписываемые ему чудеса при защите города от осадивших его войск Карла Великого (ничего этого, видимо, в реальности не было).












Читать далее...

В 1502-1508 гг. уроженец Перуджи Пинтуриккио расписал монументальными фресками пристройку к собору в Сиене, в которой находится нотная библиотека знатнейшего сиенского аристократического рода Пикколомини. Цикл фресок посвящён самому славному представителю этого рода - путешественнику, поэту, политику кардиналу Энеа Сильвио Пикколомини (1405-1464), впоследствии папе Пию II.

Фрески в библиотеке Пикколомини, возможно, являются наиболее совершенным творением зрелого Пинтуриккио (настоящее имя Бернардино ди Бетто, 1454-1513), который работал также в Риме (в том числе, как теперь считается, в Сикстинской капелле), и одной из вершин живописи позднего итальянского Возрождения. Эта строгая и сдержанная в экспрессии манера в начале XVI в. стремительно уступает место приторному Рафаэлю (которого я скорее не люблю) или преувеличенно натуралистичному Микельанджело (которого я люблю, но в ограниченных количествах), после которых в итальянской живописи начинается длительный период упадка. Манера Пинтуриккио в чём-то родственна прославленному Перуджино, но ближе всего она, на мой взгляд, моему любимейшему и непревзойдённому Доменико Гирландайо.

Разумеется, здесь фотографии этих фресок лучше и профессиональнее, но мне кажется, что несмотря на некоторую расплывчатость мне кое-где удалось лучше передать настоящий цвет. Поэтому я и осмеливаюсь показать свои несовершенные снимки.










Читать далее...

Раньше считалось, что эти кельи в родном монастыре расписывал монах Фра Беато Анжелико в период 1438-1442 гг. Однако, даже просто сопоставление количества фресок (44) и времени их написания приводят к выводу, что как минимум у Беато Анжелико были помощники, а, вероятнее всего то, что ряд фресок писал не он, а ученики  (возможно используя его заготовки-картоны, или самостоятельно, но вдохновляясь). Из помощников самый известный это Беноццо Гоццоли, вы помните его "Шествие". Мы отсняли все фрески, я покажу лишь часть, но всё равно получилось много, простите. Сдерживала себя из последних сил ;)
Пока мы с вами поднимаемся, пыхтя, на второй этаж, есть время вспомнить для настроения стихотворение Н.Гумилева "Фра Беато Анжелико". Сознаюсь, оно необыкновенно созвучно моим ощущения.... "Ах одного лишь сердце полюбило"

Вот мы и дошли до последнего пролета на лестнице, еще один поворот и... К этому подготовиться нельзя ничего нигде никак не передает. Ты еще карабкаешься по лестнице,  почти случайно поднимаешь голову и тут, без всякого предупреждения, на тебя надвигается один из величайших шедевров мира - фреска "Благовещение"  (она самая поздняя -1450 г.)
Мы с вами уже видели картины Фра Анжелико в музее, любовались его фресками и картинами в прежних путешествиях и даже в Эрмитаже, но все они были написаны для заказчиков, в соответствии с их представлениями и вкусами. И только здесь он писал для своих, для братьев - монахов. Не для развлечения, не стремясь рассказать очередной занимательный сюжет, а для помощи в молитвенном сосредоточении, медитации (так пишут, но мне кажется это слово здесь не очень подходит). Чтобы вдохновить на проповедь, которая для доминиканцев является одной из основных сфер деятельности. Среди своих, на расстоянии вытянутой руки сфальшивить невозможно. Поэтому я и думаю, что писал он то, что видел своими глазами. Мысленным взором. Без украшательств, аскетично, обрезая все второстепенное.

Галерея, с ионическими и композитными колоннами, с потолком от Микелоццо  выходящая в прекрасный садик, написана очень реалистично. Но в этом самом обыкновенном месте происходит Встреча. И садик уже становится hortus conclusus - запретным садом, , который является символическим обозначением Девы Марии. Несоразмерно большие фигуры гармонично и естественно вписываются в пространство. Вспомнилось, что и замечательная статуя "Зевса" Фидия, тоже, если бы встала, пробила головой потолок храма в Олимпии, однако, дисгармоничной и несообразной ее никто не называл.
Обратите внимание, Архангел, как существо внеземное и бесплотное тени не отбрасывает, в отличие от Девы Марии. Внизу подпись, напоминающая, что проходя мимо фрески следует прочитать Ave Maria. А проходить мимо этой фрески монахам приходилось много раз в день. Наверху только кельи и библиотека.

Читать далее...

Панагия ту Араку (1192) заслуженно считается самой крутой комненовской церквой Кипра, и картинок из нее в Сети и без меня есть немало, поэтому я позволю себе устроить постинг из видов на отдельные углы, ракурсы и закоулки - и всяких близко увиденных фрагментов.





























Читать далее...

Статья Александра Петровича Каждана, опубликованная 45 лет назад, но полностью сохраняющая научную актуальность.


Фрагмент фрески из католикона монастыря Ватопеди. Афон, 1312 г. via

Сколько ели византийцы?

По прочтении известной книги Ф. Кукулеса "Византийская жизнь и культура" создается впечатление, что византийцы были необыкновенными гурманами: они поглощали огромное количество разнообразнейших блюд из дичи, мяса, рыбы, овощей, фруктов, дикорастущих трав [1]. Впрочем, составленный Кукулесом перечень включает в себя блюда, съеденные всеми византийцами на протяжении более чем тысячелетней истории империи.


2.

Натюрморт с рыбой. Роспись монастыря, Метеоры, 16 век. via

Существуют, однако, свидетельства, что рацион отдельного человека и даже отдельных социальных групп был и более однообразным и более скромным.


3.

Деталь мозаики, 5 век. Церковь Умножения Хлебов и Рыб. Табха, Галилея, Израиль / Byzantine Mosaic Floor, detail. Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes, Tabgha, Isreal. A 5th century mosaic from The Church of Multiplication at Tabgha, on the northwest shore of the Sea of Galilee in Isreal, near the traditional site where Jesus is said to have. Tabgha. Mosaic in the Church of the Multiplication of the Loaves and the Fishes Source

Дж. Тилл, опираясь на житийные Памятники и на стихи византийского поэта Феодора Продрома (XII в.), пришел к выводу, что византийцы питались преимущественно хлебом, рыбой и овощами и что хлеб скорее всего являлся главным элементом их каждодневной пищи [2].


4.

Напольная мозаика, изоражающая персонификацию Осени с ее дарами. Аргос, Греция, 300-е годы нашей эры. Мрамор, известняк, стекло. Археологический музей Аргоса / Floor Mosaic with a Personification of Autumn, Greek, A.D. 300s, from Argos; marble, limestone, and glass. Image courtesy of the Archaeological Museum of Argos. Source

Вывод Тилла, правда, обоснован крайне скудными и отрывочными свидетельствами. Между тем источники, вышедшие из-под пера современников Продрома, позволяют получить гораздо более отчетливое представление о рационе и рядового и именитого византийца. К их рассмотрению мы и обратимся.


5.

via

Разумеется, пиры, которые устраивали император или высшая знать, были обильными. По словам Никиты Хониата, на столе у Исаака II Ангела (1186-1196 гг.) громоздились холмы хлебов, леса зверей, проливы рыбы и моря вин [3]. Византийский писатель первой половины XII в. Михаил Италик с восторгом описывает обильные трапезы в Филиппополе: тут и куры, и журавли, и гуси, и зайцы, и куропатки [4]. И Евстафий, митрополит Солунский, наслаждался в гостях у Никифора Комнина удивительно вкусно приготовленной птицей [5]. К роскошной трапезе подавались дичь и отборная рыба, и скуповатый Кекавмен, писатель-моралист XI в., ужасается, как дорого стоили подобные яства [6]. Кое-кто из византийской знати XII в. славился своим обжорством, например, Иоанн Каматир или Алексей Аксух.

Читать далее...

Палаццо Те – это прекрасный дворец с большим количеством парадных залов и абсолютно уникальными творениями на стенах. Описывать все его комнаты не имеет смысла, но мимо нескольких пройти просто невозможно.



Дворец – это всецело детище талантливого архитектора и живописца Джулио Романо. Строился он в 16 веке в течение 10 лет на месте конюшен, принадлежавших роду Гонзага. Один из его представителей Федерико II любил здесь проводить время и развлекаться, чему все убранство, обилие комнат и сад очень способствовали.



Красив зал Овидия или Метаморфоз с фресками на одноименную мифологическую тему, выполненными по картонам Джулио, интересен зал гербов, где на фризе красуются эмблемы господствующего рода, пикантна комната Солнца и Луны со сверкающим задом возницы и лошадей на потолке, торжественен зал Цезарей, легки Апартаменты грота, загадочен Зал зодиака...каждая комната изысканна и продумана до мелочей. Большинство росписей выполнены по картонам Джулио Романо, таким образом, вся идея дворца, начиная от внешнего облика и внутреннего убранства, подчинены одной идее и воплощены одним творцом. Особенно красивы и богаты росписями три зала: Зал Лошадей, Гигантов и Амура и Психеи. Начнем, пожалуй, с животного мира.
Читать далее...

02.


03.


Читать далее...

Всякий посетитель церкви Сан Джованни ин Латерано непременно осматривает средневековые мозаики в апсиде над папским троном.







В мозаиках - множество замечательных деталей, не очень хорошо различимых издали (а близко подойти в любом случае не получится). Помогает лишь фототехника. И то не всякая.



Меня же куда больше занимали органы Сан Джованни.
Их там несколько. Два малых органа 16 века симметрично расположены по двум сторонам возле апсиды.
Сфотографировать их тоже можно лишь сбоку.
Один (левый, если стоять в центре)...



...и другой (правый).



Этот удалось снять чуть поближе, с зумом.



Но, опять же, меня интересовали не эти красавчики.
Большой исторический орган расположен над входным порталом трансепта.


Читать далее...

Когда-то здесь сидела хозяйка дома и любовалась на воду, может быть здесь даже плавали кувшинки, как на картинах Альма-Тадемы. А может он присочинил.



Кто бы не хотел заглянуть хоть одним глазком в прошлое и увидеть, как тогда люди жили ?

 Свободнорожденный римский гражданин проводил большую часть своего времени в толпе — заполнившей Форум, базилики, термы, собравшейся в амфитеатре али цирке, сбежавшейся на религиозную церемонию, разместившейся за столами во время коллективной трапезы. Это было привычно, не было желания уединиться с собственным ноутбуком.
Такое пребывание в толпе не было внешним и вынужденным неудобством; напротив того, оно ощущалось как ценность, как источник острой коллективной положительной эмоции, это утверждало идеалы равенства и братства, уже исчезающие из реальности.
Коллективность проявлялась во всем. Иногда для нас непривычно. Дважды императоры пытались разделить мужскую и женскую бани, запрещая законом совместные банные радости. Народ упорно кучковался, не обращая внимания на законы.



Поражают римские туалеты ( со сливом проточной водой) , доски там на несколько задних мест. Туалет был не только местом отправления физиологической потребности, там можно было посидеть с друзьями и пофилософствовать параллельно.
И уж, конечно, пиры,смачно описанные Петронием Арбитром, где возлежали по два-три человека и тоже не только ели, но и беседовали. Слово коллоквиум изначально обозначало просто пьянку с друзьями.



Римская кухня - отдельная интересная история. Лукуллов пир стал именем нарицательным. Приготовление начиналось с того, чем кормили цыплят, чтобы они были вкуснее. Дошел кулинарный справочник Алиция в 10 томах, каждый том посвящен отдельному: рыбе, мясу... По такому же принципу составляла свою кулинарную книгу знаменитая Джулия.
Марк Габий Алиций был знаменитым гурманом и так потратился на изыски, что покончил жизнь самоубийством от невозможности далее питаться чем-то обычным.
Апиций обогатил кулинарное искусство многими новыми кулинарными изобретениями. Книга содержит множество разнообразных рецептов, даже такие изысканные, как рагу из языков фламинго или суп со спаржей из хвостов не родившихся поросят, извлечённых из утробы матери. Жареного поросенка фаршировали густой смесью из меда и вина, присыпанной толчёным перцем и тмином.
В Помпеях люди держали в клетках на откорм сонь, их тоже ели. В городе есть место, которое сочли местным общепитом. Археологи нашли остатки еды, косточки и семена, по которым можно было представить каким был стол местного жителя.
Рецепты того времени вполне приемлемы сейчас, неслучайно Оскар Уайльд устраивал пиры в римском духе.

Pullus fusilus ( фаршированный цыпленок)
Ингредиенты:
- 1 цыпленок (приблизительно 1-1,5кг),
- 300 г мясного фарша (свинины и говядины),
- 100 г овсяной крупы,
- 2 яйца,
- 250 мл белого вина,
- 1 ст.л. оливкового масла,
- 1 ст.л. любистока,
- 1/4 ч.л. молотого имбиря,
- 1/4 ч.л. молотого черного перца,
- 1 ч.л. зеленого перца,
- 50 г зерен пинии,
- Liquamen или соль по вкусу.
Приготовление
Хорошо смешать молотый перец, любисток, имбирь, мясной фарш, отваренную крупу и яйца. Добавить в смесь Liquamen, масло, целые перчинки и зерна пинии. Нафаршировать этой смесью цыпленка. Запекать в духовке приблизительно 1 час при 200-220 гр. С.

На сладкое:
GUSTUM DE PRAECOQUIS
(закуска из абрикосов)
Ингредиенты:
- 1 кг твердых зрелых абрикосов или нектарин,
- 200 мл белого вина,
- 250 мл пассума,
- сушеная мята перечная,
- перец,
- Liquamen или соль,
- крахмал,
- немного уксуса и меда.
Приготовление
Помыть, удалить косточки и порезать абрикосы. Положить в кастрюлю, налить немного холодной воды, добавить молотый перец и сушеную мяту, ликвамен, мед, Passum, вино и уксус, добавить немного масла. Готовить на небольшом огне приблизительно 20 минут. Добавить немного крахмала, чтобы загустить соус, поперчить и подавать.

Или вот это: Воздушный рыбный пирог.
Ингредиенты:
- 500 г нарезанного кубиками филе морской рыбы,
- 70 г тёртого сыра,
- 2 ст. ложки рубленой зелени,
- 2 ст. ложки сливочного масла,
- 2 ст. ложки муки,
- 1/4 л молока,
- 2 яйца,
- соль, приправы по вкусу,
- оливковое масло.
Приготовление
Сливочное масло растопить на сковороде, спассеровать в нём муку, эту массу развести молоком и довести до кипения. Снять с огня. Добавить зелень, сыр, соль и желаемые приправы. Смешать с предварительно взбитыми желтками – получится соус.
Порезанное кубиками рыбное филе потушить в оливковом масле и облить соусом. Осторожно размешивая, добавить взбитые белки. Форму смазать оливковым маслом и вылить в неё массу.
Запекать пирог в духовке, пока его поверхность не станет золотистой.
Сервировать очень тонкими ломтиками лимона.

Посмотрим еще интерьеры помпейских домов. Здесь виден еще один стиль росписи: изысканный орнаментализм. Стена вновь приобрела плоскостной характер, функцию ограждения человека от внешнего мира. Стены окрашивались в темные, сдержанные тона и расчерчивались хрупкими колонками. В центре каждого из прямоугольных панно помещалась небольшая роспись на мифологический сюжет возвышенного содержания. Она воспринималась. как повешенная на стену картина. Средняя часть стены отделялась от цоколя и фриза орнаментальными полосками, бордюрами с изображением птиц. винограда, голубей, оленей и т.д. живопись рассчитана на осмотр с близкого расстояния, рисунок очень тонкий и изящный.

Читать далее...

Mariotto di Nardo (?) "Рождество". 1385





Margaritone d'Arezzo, "Франциск Ассизский". 1240-1260. Мне такой его облик нравится больше всего. (фотография ужасна, но вот такой был свет)


Maestro del Crocefisso di Trevi 1320-1330


Никколо ди Томмазо. "Рождество со св. Бригиттой". 1372


Джентиле де Фабриано. "Благовещение". 1425


Джованни Санти. "Св. Иероним", XV в.


Беноццо Гоццоли. "Рождество" 1450


Он же, деталь из жития Богоматери. Какая странная тень, не правда ли.

Читать далее...

Предлагаю посмотреть их вместе с П.Вайлем ("Слово в Пути").
Общий вид левого трансепта, расписанного Пьетро Лоренцетти в 1320 году.


"Мадонна Заката", названа так потому, что на закате на нее падает луч солнца. Краски искажены :(, она очень золотая (mrs_mcwinkie).

"Такой жест в иконографии встречается впервые. У Пьетро он становится фирменным: так у него в Ассизи Мария указывает Младенцу Христу на Франциска, который поднимает руку со стигматом.

Читать далее...

Первая фреска, которую видит посетитель музея, когда-то находилась снаружи. Она украшает западный портал храма. У двери нас встречают архангелы Михаил и Гавриил. В средней зоне повествование о рождении Марии, а выше расположен Деисус.



Каменный собор Рождества Богородицы был построен в 1490 году, а расписан Дионисием с сыновьями в 1502. И эти нежнейшие сцены из жизни Богоматери возникли тогда же, когда Леонардо да Винчи писал «Джоконду», а Микеланджело ваял «Давида».



Как ни прекрасны фигурные сцены, но благоговейно любуешься не только ими, но и декоративными деталями: «полотенцами» с медальонами и рельефным терракотовым пояском:



А какой чудесный орнамент стелется по килевидным аркам!



И все это – преддверие того чуда, что ждет внутри собора. Росписи Дионисия –единственный целостный древнерусский ансамбль, дошедший до нас без поновлений. Мастер, работавший в Успенском соборе Московского кремля, монастырях вокруг Москвы, известен нам сейчас как фрескист благодаря росписям в далеком храме на берегу северного Бородаевского озера. К нашему счастью, монастырь беднел, потом был закрыт, а у далекой приходской церкви не оказалось средств на обновление росписи. Именно это спасло росписи Дионисия, которые не были сбиты или записаны мастерами последующих веков. Их просто время от времени мыли. Реставраторы в течение нескольких последних десятилетий вели очистку росписей от многолетних загрязнений и укрепление красочного слоя.

В куполе одноглавого собора – традиционное изображение Христа Пантократора,



В простенках между окнами – Архангелы, а ниже, в медальонах полуфигуры Праотцов. В парусах располагаются Евангелисты. На подпружных арках – многочисленные изображения Святых.
Читать далее...

Базилика Святого Лаврентия за городской стеной (итал. San Lorenzo fuori le Mura; Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура) — одна из семи паломнических церквей Рима, построенная в 580-е гг. на месте захоронения святого Лаврентия. В XIII веке папа Гонорий III пристроил к древнему более масштабный романский храм. С 1374 по 1847 годы в Сан-Лоренцо находилась кафедра латинских патриархов Иерусалима. Фасад базилики был разрушен во время союзнических бомбардировок Рима в июле 1943 г.; восстановительные работы продолжались до 1949 г. В склепе сохранились редкие раннехристианские саркофаги.










Читать далее...

В прошлый раз я закончил повествование на том, что, как бы не хотелось мне побыть подольше в Темпьо Чивико, меня тянул к себе еще один чудесный лодийский храм - Сан-Франческо. Скоро выяснилось, что притяжение моей персоны церковью Сан-Франческо было моим маленьким самообманом: желанная церковь оказалась наглухо закрытой. Пришлось тщательно изучить всю доску приходских объявлений, чтобы в итоге найти там маленькую записочку с режимом "работы" храма. Имейте в виду, местное расписание очень нестандартно для туристических церквей: она открыта с 6 до 12 и ...аж с 17 до 19. Учитывая, что в 18 начинается месса, а за полчаса до того немногочисленные прихожане начинают читать розарий, на вечерний осмотр туристами Сан-Франческо в итоге отводится...правильно, полчаса. Дожидаясь заветных 17 часов, пришлось сделать еще несколько кругов по Лоди. Освещение в Сан-Франческо минимальное, и даже за денежку его не включить, так что осматривать церковь пришлось в сгущающихся потемках (дело было в январе - около 17 стремительно смеркается). Посему желающим увидеть местные фрески я бы порекомендовал приезжать в Лоди утром. Стоила ли игра свеч, - спросите меня вы. Однозначно да, - отвечу я вам, - такую густо расписанную церкви в Ломбардии я увидал впервые (Сан-Маурицио - не в счет, это все-таки в Милане)

Церковь Сан-Франческо была построена францисканцами в 1280х-1300х годах. Бедные братья сами бы не вытянули стройку, и пришлось им принимать споспешествование (да-да, я и такие сложные слова знаю!) от лодийского епископа Бонджованни Фиссирага и его то ли родича, то ли однофамильца (я не знаю их родственных отношений) Антонио Фиссирага. Храм несколько раз переходил из рук в руки разных орденов; с 1840 года здесь обосновались варнавиты (http://www.pravenc.ru/text/154293.html).

Судя по всему, строительство Сан-Франческо так и не был завершен; фасад кажется неоконченным:


Сан-Франческо представляет собой классическую трехнефную базилику с трансептом. Практически вся поверхность стен и колонн покрыта фресками XIV - XVIII веков. К сожалению, в храме очень темно; отдельные прожектора "выхватывают" кое-какие фрески из темноты, и именно эти фрески неплохо сфотографированы в Википедии. Привожу всё, что удалось выковырять из этого источника; по моим ощущениям, их здесь не более четверти от общего количества. Может быть, имеет смысл приходить сюда до полудня, когда к редкому свету прожекторов добавляется естественное солнечное освещение. Пока же смотрите то, что удалось запечатлеть коллегам из Вики.

Очень много изображений Богородицы с Младенцем. Зато видно, как с веками менялась изобразительная техника.


Читать далее...