Серия сообщений "орхидеи":

Часть 1 - ВЫРАЩИВАЕМ ОРХИДЕИ: КРАСИВО И ЛЕГКО
Часть 2 - Содержание орхидей: советы цветоводов
...
Часть 7 - Орхидея фаленопсис. Уход. Пересадка. Горшок для фаленопсиса. Субстрат для орхидей.
Часть 8 - Фаленопсис. Проблемы. Болезни. Вредители.
Часть 9 - Орхидея фаленопсис. Размножение.

Только сильные, пышные, прожившие много лет орхидеи переносят разделение корней или обрезку верхушек на черенки. Лучшее время для размножения орхидей – когда они начинают пускать побеги. Секатором разрезают стебель, стараясь оставить верхушку с 2 воздушными корнями и пенек с 2-4 листьями. Очень скоро на пеньке начинают расти 1-2 новых роста. Через 2-3 года – это уже взрослые цветущие орхидеи. Верхушка укореняется и растет медленнее, но тоже становится самостоятельным растением. Место среза нужно посыпать антисептиком, толченым древесным углем. Для орхидей нужна специальная земля. Сажают орхидеи с сосновую кору, если нет ее, то можно использовать кору других деревьев, сверху обязательно обкладывают мхом сфагнумом. Некоторые разновидности мха сфагнума растут и в лесах и на болотах.

1.


2.


Таже размножают путем выращивания на воздушных корнях "деток".На сухом воздухе воздушные корни как бы сморщиваются и подсыхают. Но сосуды внутри остаются живые. Если корни брызгать из пульверизатора Или поливать орхидею методом погружения, то они остаются долго живыми. Закапывать их не советуют, считается, что растение ими "дышит". Кроме того корни фаликов содержат хлорофилл. Поэтому горшки для них лучше прозрачные.


1.

В ясные дни всё растение и его цветоносы нагреваются солнцем.На листьях может появиться слабый "загар". Он не опасен для фаленопсиса.Под действием этих факторов просыпается спящая почка.Растение можно начинать подкармливать
Есть специальные гормональные пасты, намазал почку орхидеи на цветоносе через какое-то время детка выростает .
..Но это только для взрослой орхидеи в хорошем состоянии иначе погибнет растюха...
Еще есть способ получения детки с понижением температуры где находится растение
Размножение фаленопсисов в домашних условиях
Размножение фаленопсисов в домашних условиях считается делом сложным, отчасти рискованным (деление растения на две части), часто непредсказуемым и ненадежным (стимуляция специальными гормонами почек на цветоносе). И, тем не менее, я несколько последних лет успешно выращиваю деток на цветоносах этих орхидей без особенных сложностей и без применения гормональных паст.
Познакомившись с орхидеями 7 лет назад, я приняла два решения: первое — содержать эти растения только в естественных условиях комнат и балкона, избегая по возможности орхидариумов и искусственных досвечиваний. Второе — вести дневник-календарь, как можно более подробный. Придерживаюсь этих принципов и сейчас. Орхидариум с подсветкой все-таки был сооружен, но используется он только как «отделение реанимации». Дневник по орхидеям веду до сих пор. Сейчас он менее подробный и лучше систематизированный. Эти записи не раз помогали понять причину того или иного поведения растений. Так произошло в случае с фаленопсисами.

[IMG]
Приобретая этих роскошных красавцев, я хотела, чтобы они цвели круглый год! Ну, в крайнем случае, два раза в год. Я наблюдала такое поведение этих растений у своей подруги. Мои же фаленопсисы каждую весну лишь обзаводились детками. Когда это произошло и на третий год, я перечитала все записи в дневнике. Проанализировав, получила удивительно простую и лаконичную схему, которая полностью вписывалась в естественный ритм жизни этих растений. Еще три весны проверяла этот метод и получала неизменно положительный результат, о котором и хочу рассказать цветоводам, желающим получить деток фаленопсисов.
Все довольно просто. Единственное серьезное ограничение: в окна, на которых содержались фаленопсисы, должно по нескольку часов в день заглядывать солнце. Северные и северо-западные — не подходят. Время года: со второй половины февраля до середины июня. Требования к растениям: взрослый экземпляр, имеющий хорошую корневую систему и не менее 4-х крупных листьев. Естественно, фаленопсис должен быть отцветшим. То есть иметь свежий (не старше полутора лет) цветонос, подрезанный до верхней «спящей» почки. Хорошо, если орхидея отдохнула после цветения пару месяцев.
Я опробовала три варианта, которые дают нужный результат. Во всех трех случаях ночные температуры — +16-18 град. Полив, соответственно, очень скудный или не поливаю совсем 10-15 дней. Все делается так же, как для стимуляции цветения. Необходимо «разбудить» «спящую» цветочную почку, а дальше свою роль сыграет весеннее солнце.
Вариант первый. Февраль-март, западное окно, освещаемое солнцем с 15 часов. В это время года ночи на подоконнике еще холодные. Перепад дневных и ночных температур в ясные дни значительный. Цветоносы у фаленопсисов подвергаются нагреванию солнечными лучами не менее часа вдень. На листьях некоторых растений появляется пурпурный налет, так называемый «загар», но довольно слабый, не опасный. Этот вариант самый удачный. Молоденький фаленопсис срезаю с цветоноса уже в июне. Материнское растение успевает отдохнуть (часто отрастить лист) и к осени полно сил и готово к цветению.
Вариант второй. Апрель-начало мая. Выношу растения на застекленный балкон восточной ориентации как только позволяют дневные и ночные температуры. Перепад температур в это время также значительный. Фаленопсисы получают прямые лучи солнца с 7-ми до 11 часов. Даже при расположении в 120 см от стекла они имеют "загар", иногда довольно сильный. Гибриды с темными листьями реагируют особенно остро. Следует соблюдать осторожность, ведь здоровье самого растения гораздо важнее получения потомства. По возможности, затеняю листья (но не цветоносы) другими крупными растениями. Например, антуриумом. Этот вариант неудобен еще и тем. что необходимо внимательно следить за прогнозом погоды и прекращать полив за 3-4 дня до похолодания.
Вариант третий. Похож на номер два. Самый сложный и ненадежный, потому что удается только в период похолодания с конца мая до середины июня. Растения оставляю на балконе, затеняю их в этом случае особенно тщательно. В этом-то и заключается вся хитрость: исключить перегревание листьев фаленопсиса и достаточно сильно прогреть его цветоносы на солнце. Если орхидея дает потомство именно в этот период, то скорее всего до конца года она не зацветет. Ей потребуется отдых. Как правило, через одну-две не¬дели просушки грунта в горшке с ор¬хидеей замечаю увеличение почки, а еще через неделю разворачивается первый крошечный (0,5 см) листик. Количество деток на одном растении предсказать невозможно. Случается, что некоторые гибриды «выдавали» и потри молодых растеньица одновременно с одного цветоноса. Но чаще всего активизируется только одна, самая верхняя почка.

[IMG]
С этого момента фаленопсис убираю в более теплое и затененное место. Это важно для последующего осеннего цветения. Растение начинаю подкармливать при поливе и активно по листьям. Удобрения в это время очень нужны, но увеличивать частоту питательных поливов или их концентрацию не стоит. Заметила, что даже очень сильные экземпляры, если и отращивают лист одновременно с потомством, то этот лист, как ни корми растение, всегда получается меньше и слабее предыдущих. Фаленолсис все отдает «детям». Интенсивные подкормки по листу позволяют исправить это положение, а молодое растение в этом случае наращивает биомассу особенно быстро. Сначала нарастают три листика (изредка два), один больше другого, затем начинается бурное корнеобразование. В этот момент готовлю горшочек с корой для молодого фаленопсиса. Горшочек обязательно прозрачный. Так легче определять необходимость полива, следить за нарастанием корней и исключить их загнивание. Первое время я составляла субстрат для малышей в тех же пропорциях, что и для взрослых растений, обязательно добавляла мох сфагнум. Теперь использую только сосновую кору (размер частиц 0,5-1 см). Мох сфагнум исключаю полностью. Дело в том, что молодые растения первый год обязательно содержу в тепличке с высокой влажностью, мох дает излишнюю сырость в горшочке и корни быстро отгнивают. Не менее половины необходимой коры для нового растения беру из горшка взрослого фаленопсиса (дополнительно измельчаю). Это значительно улучшает приживаемость деток, потому что в таком субстрате уже есть все необходимые для жизни растений микроорганизмы - Когда место посадки подготовлено, решаю: снимать деткус цветоноса или нет. У некоторых гибридов цветоносы сохраняют гибкость, либо фаленопсис выращиваю в подвесной корзинке и цветонос не подвязываю. При этом он изгибается и свешивается ниже края горшка. Тогда маленькую орхидею не срезаю, а притягиваю ее к подготовленному горшочку и закрепляю проволокой. Сам цветонос сначала надежно фиксирую, притягивая проволокой к краю горшка взрослого материнского растения. В этом случае не нужна тепличка-орхидариум, а маленький фаленопсис развивается особенно быстро. Такой вариант предпочтительнее всего, но случается редко. Значительно чаще крепкие цветоносы поднимаются высоко над растением. Тогда жду несколько дней, пока корешки у детки отрастут на 2-4 см. и срезаю ее вместе с кусочком цветоноса длиной не менее 1 см. Срезы обрабатываю порошком фундазола. Сажаю и помещаю в тепличку. Там детка развивается примерно год. За это время вырастают два-три листика, а несколько корешков должны достигнуть дна горшочка. После этого растение можно содержать открыто на подоконнике как взрослое. При хорошем уходе каждый лист вырастает больше предыдущего, и еще через год молодое растение способно цвести.

[IMG]
На материнском растении цветонос можно полностью срезать. Ни потомства, ни цветов он уже никогда не даст. Дважды, когда я упускала момент, корни нарастали слишком длинные, и их невозможно было поместить в горшочек, не сломав. Тогда оставляла малышей на цветоносе и наблюдала следующую картину: нарастает огромная «борода» корней, а листья не растут совсем. Осенью при естественном похолодании и сокращении полива маленький фаленопсис выпускает цветонос 10-12 см и цветет одним или двумя цветочками вполне нормального размера. При таком развитии событий лучше всего дождаться окончания цветения и появления нового листика. Одновременно начинают расти корни. Важно срезать маленькую орхидею, не упустив момент начала корнеобразования. Эти молодые корешки и станут основными, а длинные воздушные корни постепенно отомрут в горшке, поэтому их можно подрезать до удобной длины. Срезы обязательно обрабатываю угольным порошком или фундазолом. Такой процветший экземплярчик также следует растить в тепличке не менее года. В предложенном мною способе ключевым моментом считаю нагревание цветоноса после пробуждения почки. Солнце при этом — самый доступный, бесплатный «нагревательный прибор», не способный обжечь цветонос. У меня случился еще один любопытный опыт, подтверждающий важность нагревания.
В середине февраля 2006 г пришлось срочно убрать растения с западного окна из-за ремонта. Зима того года была на редкость холодной. Температура на подоконнике едва достигала + 15 град. Полив всю зиму был более чем скудный. После полива оставляла орхидеи на 1-2 дня в глубине комнаты, чтобы обсохли. Место для одного крупного фаленопсиса нашлось самое невыгодное: как ни разворачивай растение, либо листья, либо прихотливо изогнутый цветонос оказывались над горячей батареей. Рассудив, что листья важнее, я развернула орхидею таким образом , что над током горячего воздуха оказался именно цветонос. Сначала я даже хотела его сразу обрезать, но вовремя вспомнила заповедь опытных цветоводов: с ножом или секатором подходить к орхидеям как можно реже, без серьезной необходимости ничего не срезать — все, что не нужно, пожелтеет и отомрет само. А батареи в ту зиму были предельно горячими. Каждый день я ждала усыхания цветоноса. Солнечного света на этом окне не бывало совсем. Необходимый свет давали две лампы ЛБ-40 по 12-14 часов в сутки. Уже через пять дней тронулась в рост цветочная почка. Еще через неделю стало ясно, что это будут не цветы, а потомство. К моему немалому удивлению, крошечная орхидея на цветоносе не только не страдала от горячего воздуха батареи, но и развивалась необыкновенно быстро. Согласно записям в моем дневнике, она опередила в росте другие экземпляры на 1,5 месяца! Можно сделать вывод» что для быстрого роста потомства фаленопсисам предпочтительно обеспечить температуру от +25 до + 30 град. Чем ниже температура, тем медленнее развиваются детки. Из восьми растущих у меня гибридных фаленопсисов я не смогла размножить только один — Ph. equestris 'Pink Twilling'. Дело в том. что у этого гибрида сами собой отмирают цветоносы сразу после цветения. Независимо от того, подрезают их или нет.
Источник:
http://flowersweb.info/orchids/experience/phalenopsis.php

Когда в моем доме появилась первая орхидея фаленопсис,у меня сразу возник вопрос : а как можно размножать эти цветы ? Эти цветы сразу запали мне в душу и я хотела ,чтобы их у меня было много. Прочитав в интернете кучу разной информации о размножении орхидей,мне показалось,это дело в домашних условиях совершенно безнадежным.Но судьба распорядилась иначе и чуть позже преподнесла мне приятный сюрприз, на старом цветоносе ,в виде детки у фаленопсиса.Детка появилась вместе с цветком из одной почки .Моей радости не было предела.Оставалось всего ничего ,сохранить и вырастить эту детку.



Стала ждать что будет дальше.А дальше цветок распустился,но не до конца,а детка потихоньку росла на цветоносе.Корней детка упорно давать не хотела и росла за счет материнских питательных веществ.Я попробовала ее обернуть мхом,чтобы увлажнить место прорастания корней,но это не помогло.Шли месяца,а корней не было ....Делать было нечего нужно было ее отделять от материнского растения,пока она все соки из нее не выпила :))Для меня это было сложно.На как говорится в народной пословице :" глаза боятся,а руки делают "


Читая литературу по орхидеям ,я поняла,что очень важно соблюдать стерильные условия при пересадке и при размножении этих растений.
Я взяла острый нож,обработала его над огнем и аккуратно срезала вредную детку .Место среза на цветоносе и на детке, я обработала корицей,для дезинфекции.Соорудила для нее мини тепличку из пластиковой банки.На дно положила живой мох сфагнум ,так как мох обладает антибактериальными и воздухопроницаемыми свойствами ,на него поместила детку , закрыла крышку и поставила мини тепличку к лампе на окошко.Необходимый свет давала лампа по 12-14 часов в сутки. Вот так выглядело мое сооружение.Иногда я открывала тепличку для проветривания.



Через месяц детка дала свои корешки ,еще через два перекочевала в маленький орхидный горшок и уже росла в обычных комнатных условиях.Через год детка стала вот такой красавицей.И теперь осталось дождаться ее цветения .

1.


2.

Среди представителей растительного мира семейство орхидных имеет самые мелкие семена. Их длина составляет 0,25-1,5 мм, ширина 0,27-0,9 мм, масса 0,3-14 мкг. В 1 плоде может быть от нескольких тысяч до нескольких миллионов семян.
Семя орхидных состоит из небольшого (0,04-0,26 мм) сферического зародыша и прозрачной сетчатой, иногда пигментированной семенной оболочки. Зародыш занимает 4-21% общего объема семени, остальное пространство составляет воздушная полость. В природных условиях семена распространяются ветром, и такая структура обеспечивает им легкость и летучесть. В результате эмбриологических исследований, проведенных В.А. Поддубной-Арнольди, показано, что к моменту опыления семяпочки представляют собой недифференцированные бугорки. Пластиды генеративных органов несколько редуцированы по сравнению с вегетативными, но они и здесь являются очагами синтеза пластических и филиологически активных веществ, ферментов и витаминов.
У видов Cypripedium до и в момент оплодотворения пластиды синтезируют крахмал в клетках покровов семяпочки, археспория, макроспор и зародышевого мешка.

Зародыш большинства видов бесцветный, иногда желтый, светло-зеленый или коричневый, округлый, сферический или веретеновидный. У орхидных часто встречаются различные типы полиэмбрионии (многозародышевости), свойственные покрытосеменным растениям. Добавочные зародыши могут возникать вследствие регенерационных процессов в зиготах, часто почкование зародыша приводит к формированию нескольких точек роста.

В семеных орхидных эндосперм не развит или развит очень слабо. Без эндосперма в семени запасные питательные вещества скапливаются в зародыше, т.е. у орхидных он функционирует как резервуар питательных веществ.
Н. Бернар впервые показал, сто прорастание семян орхидных в природе происходит под влиянием симбиотических грибов. Гифы гриба проникают в семя и заполняют клетки зародыша , свиваясь в плотные клубочки. Мицелий гриба локализован только в клетках, завершивших рост. Грибы никогда не достигают меристематических клеток конуса нарастания проростка, так как гифы, проникающие в меристематическую зону подвергаются внутриклеточному перевариванию. очевидно, клеточный сок имеет фунгицидное действие. Следовательно, орхидные обладают эффективным средством контроля за грибом и его ростом.

После инфицирования в клетках зародыша исчезает крахмал, который превращается в сахар, и увеличиваются концентрация и осмотическое давление клеточного сока, что, по мнению. Н. Бернара, вызывает прорастание семян. Впоследствии Г. Бургефф разработал методику проращивания семян на искусственных питательных средах в присутствии симбиотических грибов. Однако широкого применения на практике этот метод не получил из-за трудностей выделения и культивирования гриба и сложностей заражения им семян. Н.Бернар установил, что наличие симбиотических грибов является одним из факторов, повышающих концентрацию клеточного сока семян орхидных, именно в этом и заключается воздействие на них гриба. В связи с этим при прорастании семян и образовании протокормов у орхидных определенные концентрации питательного раствора вызывают такое же действие, как и микоризный гриб. результаты данных исследований позволили Л. Кнудсону разработать методику асимбиотического проращивания семян орхидей. Используя минеральные питательные растворы с добавлением сахарозы, он показал, что многие виды орхидей могут прорастать и расти в асептических условиях. Это открытие положило начало массовому размножению орхидей.
Прорастание различных видов орхидей происходит с неодинаковой скоростью и сопровождается развитием структур, общих для многих видов. Вначале семена набухают, меняется их окраска, увеличиваются размеры. У большинства видов эти изменения начинают появляться через месяц после посева. затем формируются протокормы, базальная часть которых покрыта всасывающими волосками-ризоидами. После того, как на апикальной части дифференцируются листья, появляется первый корень.
Протокорм имеет типичную для определенных видов форму: грушевидную у каттлеи, цимбилиума и каланты; веретеновидную у фаленопсиса, пафиопедилума и ванды; булавовидную у дендробиума фаленопсисовидного.

Характерной особенностью орхидных является почкование протокорма, которое способствует формированию из одного семени многочисленных растений. Одной из причин этого может быть полиэмбриония. Добавочные зародыши возникают вследствие регенерационных процессов в зиготах. Дополнительные протокормы могут так же дифференцироваться из эпидермальных клеток первоначального протокорма под действием химических веществ питательной среды (или грибов в природных условиях).

Многочисленыне почки, образующиеся на протокорме, можно регулярно отделять и пересаживать на свежую питательную среду, тем самым увеличивая количество растений, полученных из каждого семени.Следовательно, в процессе деления протокорма в зависимости от вида орхидей можно получить до 200 растений.

Благодаря повышенной меристематической активности и большой способности протокормов к вегетативному размножению в их разросшемся агрегате могут одновременно находиться хорошо сформированные растений и ткань, активно пролиферирующая новые протокормы. На жтой стадии протокормы способны к фотосинтезу и не нуждаются в добавлении фитогормонов к питательной среде.

Формирование растений заканчивается у большинства видов через 170-200 дней, через 300-500 дней сеянцы многих орхидей готовы к пересадке в субстрат. Для посева семя используются питательные среды, различающиеся составом и формами макро- и микроэлементов: Кнудсона, Бургеффа, Томпсона, Прасада и Митры и др.

В природных условиях после растрескивания плода семена из него высыпаются, через некоторое время они набухают, разрывая семенную оболочку, и достигают стадии протокорма. Медленное потребление запасных метаболитов зародыша позволяет проростку орхидей существовать длительный период, рока он не инфицируется эндофитными грибами и не обеспечивается углеводами. После этого из апекса протокорма образуются первые листья, а позднее корни. Для дальнейшего роста сеянцев присутствие грибов не обязательно.


Пересадка

Фаленопсис гибридный пересаживают в двух случаях: когда растение переросло емкость или возникла необходимость сменить слежавшийся субстрат. Об этом можно судить по внешнему виду растения, которое выглядит угнетенным и прекращает развитие, а корни становятся коричневатыми. Пересаживать орхидею нужно после того, как она отцветет.

При пересадке растение осторожно вынимают из горшка. Старый субстрат стряхивают. Корни и листья промывают под струей теплой воды. Старые высохшие корни отрезают и немного подсушивают. Свежие срезы лучше присыпать толченым углем.

Фаленопсис, обрезка старых корней

Стандартный субстрат для фаленопсисов состоит из нарезанного влажного мха сфагнума, влажной сосновой коры мелкой (0,5–1 см) и средней (1,3–2 см) фракций и древесного угля (1:1:1). Для лучшей аэрации к нему добавляют мелкие крошки пенопласта. При посадке на дно емкости насыпают слой гравия или керамзита, два-три небольших кусочка пенопласта, два-три кусочка коры крупной фракции (2,5–3,5 см), последним – слой субстрата.

Корни аккуратно размещают на этой горке и засыпают субстратом. Чтобы растение лучше закрепилось в почве, стебель привязывают к опоре,воткнув ее в субстрат. В первые две недели, чтобы он не пересыхал, был теплым и слегка влажным, его регулярно опрыскивают чуть теплой водой.Про субстрат написано еще двумя абзацами ниже: "Стандартный субстрат для фаленопсисов состоит из нарезанного влажного мха сфагнума, влажной сосновой коры мелкой (0,5–1 см) и средней (1,3–2 см) фракций и древесного угля (1:1:1). Для лучшей аэрации к нему добавляют мелкие крошки пенопласта. При посадке на дно емкости насыпают слой гравия или керамзита, два-три небольших кусочка пенопласта, два-три кусочка коры крупной фракции (2,5–3,5 см), последним – слой субстрата."

Такую смесь в магазинах не продают. В магазинной смеси, которая называется "грунт для орхидей", преобладает торфо-перегнойный компонент. Такая смесь подойдет для весьма ограниченного числа орхидей-наземников. Чтобы пересадить фаленопсис, придется приготовить смесь для посадки самостоятельно, например, по этому рецепту из статьи. И кора, и сфагнум, и древесный уголь продаются в цветочных магазинах. Все остальное можно и не добавлять.
Полив

Фаленопсис гибридный поливают только когда субстрат полностью высохнет. Проверить влажность почвы в горшке можно несколькими способами. Если растение находится в полупрозрачной емкости, то наличие капель воды внутри говорит о том, что поливать еще рано. Если горшок непрозрачный, субстрат можно просто потрогать пальцем. Он оказался влажным в глубине? Значит, с водными процедурами стоит повременить. Также можно прикинуть вес горшка с цветком: если он заметно полегчал, значит, пришло время полива. Зимой орхидеи поливают реже, чем летом.

Фаленопсис гибридный, полив
Подкормка

Поскольку все орхидеи – растения эпифитные, то есть привыкшие получать питательные вещества из воздуха и влаги, то главное правило при их выращивании – не перекормить.

Приобретенный вами взрослый фаленопсис гибридный уже получил все необходимые питательные вещества в период выращивания, и теперь ему необходимо отдохнуть от интенсивного роста и развития, привыкнуть развиваться естественно и свободно. Поэтому в первые два года он не требует никакой подкормки. У перекормленного удобрениями растения развиваются широкие большие листья, которые начинают трескаться и разламываться, цветение прекращается.

1.


2.


3.

Размножение стеблевыми отпрысками. Боковые побеги (детки) часто развиваются у орхидей, имеющих членистые бульбы,— каланте, катазетума, дендробиума, тунии и др. Кроме того, некоторые орхидеи, например фаленопсисы, обладают способностью образовывать детки из пазушных почек, расположенных на цветоносах.


Отделяют боковые побеги только после того, как у них образуются собственные корни. Детки, не сформировавшие собственную бульбу, обязательно отрезают с частью бульбы материнского растения. Это обеспечивает молодое растение необходимым питанием в начале самостоятельного развития.


Если деление материнской бульбы нежелательно (например, чтобы не портить внешний вид растения), боковые побеги отделяют в тот момент, когда они полностью сформируют собственную бульбу и перейдут в состояние биологического покоя. После отделения их помещают в субстрат и ухаживают за ними, как за взрослыми растениями данного вида, находящимися в покое. Когда период покоя закончится, молодые растения начнут расти, образуют собственные корни и будут питаться самостоятельно. При правильном уходе даже из небольшого побега через 2—3 года развивается полноценный, готовый к цветению экземпляр, который сам способен образовать несколько отростков.


Боковые побеги, иногда образующиеся из пазушных почек цветоносов фаленопсисов, отделяют при наличии у молодых растений двух-трех небольших листьев и нескольких собственных корней. К сожалению, далеко не у всех фаленопсисов легко появляются детки на цветоносах. Исключение составляют только ф. фиалковый и ф. Люеддеманна, которые при надлежащем уходе образуют их практически из каждого цветоноса. У большинства же других видов и гибридов спящие почки на цветоносах без непосредственного воздействия извне развиваются редко. Началу роста деток на цветоносах фаленопсиса способствуют повышенная температура (более +28...+30° С) и высокая влажность воздуха, однако даже в этих условиях спящие почки пробуждаются не всегда. Вероятность возникновения деток на цветоносах фаленопсисов сильно увеличивают, используя стимуляторы роста. Наиболее распространенный способ стимуляции спящих почек — их обработка цито-кининами. Их наносят на почки в виде пасты, что значительно продлевает время контакта растения с препаратом и увеличивает его проникновение в ткани. Пасту с необходимым содержанием цитокинина легко приготовить в домашних условиях. Для этого 10 мг препарата кинетина или 6-БАП (6-бензаминопурина) растворяют в 1 мл воды и смешивают с 1 г ланолина.


Полученную смесь тщательно перемешивают до образования однородной эмульсии белого цвета.


Перед нанесением пасты с цветоноса удаляют чешуи, закрывающие почки. Делают это очень осторожно, чтобы ни в коем случае не травмировать почки. Затем их аккуратно смазывают пастой. При температуре воздуха +20...+22° С однократная обработка почек на цветоносах фаленопсисов гарантирует появление боковой ветви цветоноса. Чтобы избежать этого и вызвать образование вегетативных побегов, обработанное растение помещают в изолятор с температурой воздуха не ниже +28° С. Через 3—5 дней обработку почек повторяют. Всего проводят 4—5 обработок . Однако даже под воздействием 6-БАП детки на цветоносах образуются не всегда. Часто вместо них развивается боковая ветка цветоноса. Несмотря на трудности и плохую воспроизводимость результатов, многие цветоводы-любители продолжают работать в этом направлении.


Цветоносами размножают не только фаленопсисы, но и другие виды орхидей. Сравнительно легко это удается у файусов (например, у ф. Танкервиля). Достаточно разрезать цветонос этого растения на отрезки, состоящие на одного-двух узлов, и поместить их на влажный мох, чтобы примерно через месяц из спящих почек начали развиваться молодые растения.

Размножение орхидей

1.

Вентиляция.

В условиях комнатной культуры свежий воздух растениям дают при первой возможности. При этом зимой надо следить за тем, чтобы холодный воздух из форточек не опускался прямо на растения, а летом чаще поливать, потому что при интенсивной вентиляции субстраты быстро пересыхают.

Благодаря свежему воздуху снижается температура листьев, что предотвращает солнечные ожоги. Кроме того, при хорошей вентиляции растения получают достаточное количество углекислого газа для фотосинтеза и кислорода для дыхания. При плохом воздухообмене приросты получаются слабыми и, самое главное, их ткани плохо вызревают и не противостоят грибным и бактериальным заболеваниям.

Большое значение имеет вентиляция и для создания оптимального для орхидей температурного режима (этот вопрос уже подробно рассмотрен в соответствующем разделе).

Особенно тщательно вентилируют комнатные теплички и изоляторы, в которых подращивают сеянцы орхидей. Как правило, их содержат при высокой относительной влажности воздуха, а это в сочетании с плохим воздухообменом создает условия для быстрого развития и распространения различных гнилей. Изоляторы проветривают ежедневно, лучше всего вечером. Их можно даже оставить приоткрытыми на всю ночь.

Выращивая орхидеи, необходимо постоянно наблюдать за их чистотой.


Поддержание чистоты растений.

Пыль и грязь, скапливающиеся на листьях растений, не только очень портят их внешний вид, но и нарушают их газообмен и лишают притока столь необходимого им кислорода и углекислого газа. В результате орхидеи начинают хуже расти и слабеют. Кроме того, загрязненные растения чаще подвергаются нападению различных вредителей, которые могут их обезобразить или погубить совсем.

Во избежание всех этих неприятностей орхидеи регулярно моют. Удобнее всего это делать при поливе. Летом растения обмывают несильной струей воды из душа, а осенью и зимой листья протирают влажной ватой или губкой. В это время обильно обливать растения нельзя, так как вода может затечь в розетки и под кроющие чешуи бульб. При низкой освещенности и пониженной температуре это очень опасно, потому что вызывает загнивание тканей растения. Гниль быстро распространяется и нередко приводит к гибели молодых приростов, а то и всего растения.

Для мытья растений, как и для полива, используют воду, которая на несколько градусов теплее, чем воздух в комнате.


Поддержание чистоты субстрата.

Иногда в горшках и корзинах с орхидеями, так сказать, незаконно, вырастают папоротники, кислицы и даже сеянцы берез, занесенные вместе со мхом или другими компонентами субстрата. Далеко не все подобные «гости» мирно уживаются с орхидеями. Так, кислицы, безусловно, вредны. Разрастаясь, они быстро разрушают субстрат, превращая его в бесструктурную, закисающую массу.

То же самое можно сказать и о хельксине (Имеется в виду Helxine soleiroli Reg.— растение из семейства крапивных.), которой часто пытаются декорировать горшки и корзинки с орхидеями. Действительно, достаточно воткнуть в субстрат несколько веточек этого растения, и через 1—2 месяца вся поверхность корзинки покрывается чудесным, изумрудно-зеленым ковриком. Выглядит такая корзинка необычайно привлекательно, но увы, длится это очарование недолго. Плотный, как войлок, коврик хорошо задерживает воду, попадающую на него при поливе и опрыскиваниях. В результате этого основания бульб постоянно находятся во влажном компрессе, что не только приводит к отмиранию едва начавших свое развитие почек, но и вызывает загнивание самих бульб. Орхидея, задушенная в объятиях хельксине, гибнет.

Впрочем, не все растения плохо сосуществуют с орхидеями. С ними прекрасно уживаются небольшие папоротнички, селягинеллы, биофитумы, некоторые бромелии, создавая в корзинке или на блоке целые эпифитные композиции.

http://www.homecveti.ru/moshki.html?_openstat=ZGly...Mzc3NTI2O2ZiLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ