-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ольга-я

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 3) Рецепты_домохозяек ХоЧуНиМаГУ Только_для_женщин

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 01.10.2012
Записей:
Комментариев:
Написано: 928

Комментарии (0)

выбираем объектив

Дневник

Среда, 21 Мая 2014 г. 19:32 + в цитатник

Как проверить объектив при покупке?

как проверить объектив при покупке

Те, кто всерьез увлеклись фотоискусством, очень хорошо знают, что объектив играет немаловажную роль в создании качественной и хорошей фотографии. Приобретая такую важную деталь, у многих новичков появляется вопрос: «А как проверить объектив при покупке?». Что для этого нужно сделать и как не купить бесполезную вещь – читайте ниже.

Проверка объектива перед покупкой

Собираясь за новым объективом с собой необходимо взять две вещи: ноутбук, чтобы на большом экране проверить качество фотографий, и лупу, чтобы тщательно разглядеть внешний вид. Хотя, если вы собираетесь приобретать объектив в магазине, то весьма маловероятно, что вам попадется поцарапанное стекло. А вот если вы будете покупать объектив с рук, то лупу возьмите, не поленитесь.

Как проверить объектив в магазине? Начнем с визуального осмотра самого объектива и его комплектации. В комплекте к объективу обязательно должна идти крышка и гарантийный талон, замечательно будет, если к нему также прилагаются и бленды с чехлом. Тщательный визуальный осмотр поможет вам выявить наличие трещин и вмятин на корпусе. Примерьте объектив к камере, он должен плотно к ней прилегать, без наличия сильных люфтов.

Особое внимание стоит уделить стеклам. Они должны быть целыми! Если заметите хотя бы одну царапину, то смело можете откладывать этот объектив в сторону. Особенно критичным является наличие царапин на задней линзе. Запомните главное правило, чем ближе дефекты находятся к матрице, тем хуже получится изображение.

А теперь расскажем еще одну хитрость. Покупая объектив, бывший в употреблении, немного потрясите его и осмотрите болтики. Если слышите бряканье и увидели царапинки на болтиках, знайте – объектив ремонтировался.

Осмотрев объектив снаружи, загляните внутрь, там практически не должно быть пыли. Но, если заметили немного, то не расстраивайтесь. Со временем пыль появляется в любой оптике, даже на самой дорогой и тщательно прорезиненной.

Как протестировать объектив?

Приобретая объектив, кроме осмотра можно провести тесты фокуса и резкости. Самый простой и несложный тест – проверить объектив в работе. Если вы собираетесь снимать пейзажи, то попросите у продавца разрешение выйти на улицу и сделать несколько снимков, которые затем просмотрите на ноутбуке. Если собираетесь делать портретные снимки, то сделайте несколько кадров, наведя объектив на людей, а затем также просмотрите полученное изображение на мониторе. Если же у вас нет возможности провести эти несложные тесты, то попросите персонал магазина предоставить вам немного места для проведения других тестовых процедур.

Проверочный тест. На ровную поверхность положите «мишень», а саму камеру установите на штативе под углом в 45°. Наведите резкость по центру «мишени» и сделайте несколько снимков на максимальном и минимальном фокусном расстоянии, учитывая, что диафрагма должна быть полностью открыта. Скинув фотографии на проверка объектива при покупкеноутбук, внимательно рассмотрите их. Самой резкой на данных снимках должна быть область, на которую вы наводили фокус при съемке. Если это не так и резкой оказалась зона сзади или спереди, то на этом объективе имеется фронт- и бэк-фокус. Наличие их говорит о том, что при съемке фотографий такой объектив всегда будет промахиваться.

Выбирая себе объектив для профессиональной съемки настройте себя на то, что придется хорошенько потрудиться и потратить приличное количество времени для того, чтобы проверить покупку. Ведь лучше сразу купить хорошую и подходящую вещь, чем потом бегать по сервис-центрам меняя или ремонтируя ее.



Источник: http://womanadvice.ru/kak-proverit-obektiv-pri-pokupke#ixzz32Mes76oy 
Журнал WomanAdvice - советы на все случаи жизни 

Рубрики:  зеркальный фотоаппарат

Метки:  
Комментарии (0)

ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ Размытие фона в Фотошопе

Дневник

Среда, 17 Апреля 2013 г. 11:49 + в цитатник

www.xela.ru/2009/11/razmytie-fona-v-fotoshope/ ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ

При съемке фотографии, если максимально открыть диафрагму, можно достичь интересного эффекта — главный объект, за счет размытия фона, становится как бы отделенным от него. Более подробно об этом написано в моей статье про глубину резкости. Но в некоторых случаях, например если у объектива не была широко открыта диафрагма или и объект и фон находятся близко друг к другу и далеко от фотографа, они получаются одинаково резкими. Чтобы это исправить и сделать снимки более выразительными, мы можем размыть фон в Photoshop. Это относительно несложно сделать, но нужно иметь хотя бы начальное представление о применении слоев и масок в Фотошопе.

razmytie-fona-v-fotoshope-pic2В качестве примера возьмем фотографию девушки, сделанную на Фотофоруме. Диафрагма объектива была открыта максимально — до F4.0, при фокусном расстоянии 105 мм. Но это значение, при достаточно большом расстоянии до объекта съемки, не позволило сильно размыть фон и фотография получилась не очень интересной т.к. детали фона отвлекают внимание на себя.

Попробуем улучшить ее, размыв для этого фон. Схема действий будет следующей: откроем фотографию в Photohop, затем скопируем слой, после этого применим размытие к копии и «закроем» маской фигуру, чтобы был виден нижний  слой, т.к. она должна остаться резкой.

Итак, начнем. Открываем фотографию в Фотошопе, у нас есть один слой, собственно она. Чтобы скопировать этот слой переходим в меню «Layer» («Слой«), выбираем «New» («Новый«) и «Layer via Copy» («Слой через копирование«) или просто нажимаем Ctrl+J на клавиатуре. У нас появился второй точно такой же, как начальный слой.

razmytie-fona-v-fotoshope-pic3

Программа автоматически переместила нас на верхний слой. Именно на нем мы и будем делать размытие. Заходим в меню «Filter» («Фильтры«), находим пункт «Blur» («Размытие«) и выбираем «Gaussian Blur» («Гаусово размытие«).

razmytie-fona-v-fotoshope-pic4

В окошке есть всего один ползунок, который меняет степень размытия. Можно остановиться на любом значении, которое кажется подходящим, при этом мы смотрим только на фон, ведь размытие с основного объекта съемки мы потом полностью уберем. После того, как мы выбрали нужное значение, применяем размытие.

Теперь нам нужно добавить маску к размытому слою, чтобы «проявить» девушку. В меню «Layer» («Слой«), находим «Layer Mask» («Маска слоя«) и выбираем «Reveal All» («Показать все«). Ничего не изменилось, но справа от слоя появился белый прямоугольник.

razmytie-fona-v-fotoshope-pic6Выбираем на палитре слева инструмент кисть razmytie-fona-v-fotoshope-pic5, наверху в панели инструмента нам нужно изменить параметр «Hardness» («Жесткость«) кисти, это делается для того, чтобы при рисовании по маске у нас не было резких краев при переходе от одного слоя к другому. Значение можно поставить от 20 до 40%, чем больше, тем жесче края и грубее будет переход.

Теперь начинаем закрашивать фигуру девушки на фотографии, при этом она становится резкой, это появляется нижний слой. Если где-то закрасили лишнее, то ничего сташного, нужно просто выбрать слева белый цвет и аккуратно исправить проблемный участок.

razmytie-fona-v-fotoshope-pic7

Некоторую сложность будут представлять элементы платья на фотографии справа внизу. Их нужно аккуратно обрисовывать кисточкой небольшого диаметра, работа кропотливая, но иначе эффект получится неестественным.

razmytie-fona-v-fotoshope-pic8

В результате у нас получится примерно такой результат. На мой взгляд вариант с размытым в Фотошопе фоном смотрится лучше.

Рубрики:  зеркальный фотоаппарат

Метки:  
Комментарии (0)

ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ Глубина резкости или красивое размытие фона.

Дневник

Среда, 17 Апреля 2013 г. 11:27 + в цитатник

 ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

 

Глубина резкости или красивое размытие фона.

by XELA on Июл 21, 2009 • 18:42 86 комментариев
 (Рейтинг: 5,00, голосов: 1. Оцените статью.)
Красивый нерезкий фон

Красивый нерезкий фон

При съемке камера фокусируется на объекте в пространстве, при этом в фокусе (резко) получаются все точки плоскости, проходящей через точку фокусировки и параллельной матрице, и некоторое расстояние перед и за ней. Это расстояние называется глубиной резко изображенного пространства или ГРИП. В статье мы поговорим о том, в каких случаях нужно размыть задний фон, а в каких, наоборот, а также подробно остановимся на параметрах, от которых зависит это эффект. Кстати, почитать оразмытие фона в Фотошопе можно в другой моей статье.

Размытие заднего фона при малой глубине резкости используется в тех случаях, когда необходимо сфокусировать внимание зрителя на объекте съемки и отделить его  от окружающего пространства. Наиболее часто такой прием применяют при портретной съемке, а также в макро и предметной фотографии и, исходя из назначения, практически никогда при съемке пейзажей, архитектуры или интерьеров. Получение размытия в первую очередь зависит от такой характеристики объектива, как диафрагма, но, помимо этого, есть еще несколько параметров, которые, пусть в меньшей степени, но влияют на результат.

Зависимость ГРИП от диафрагмы

Зависимость ГРИП от диафрагмы

Итак, при прочих равных, глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния камеры до объекта. Конечно эта характеристика несколько изменяется от объектива к объективу в виду разницы в резкости и т.д., но в целом для диафрагмы все понятно: чем больше она открыта (меньше значение), тем больше размытие заднего фона и меньше глубина резкости.

Для примера фотографии сделанные на 70мм обрезаны.

Фотографии сделанные на 70мм обрезаны до размеров 105мм, другая обработка не применялась.

Фокусное расстояние позволяет несколько изменить «диафрагменное» размытие. При большем фокусном расстоянии, фон получается менее четким. Конечно, влияние изменения диафрагмы более существенное, но и при разном фокусном расстоянии эффект заметен и вполне может применяться для большего размытия фона, например, при портретной съемке.

Размытие фона при приближении к объекту.

Еще одним фактором является расстояние камеры до объекта. На примере выше настройки камеры одинаковые, фокусировка на темном карандаше,  но первая фотография сделана с расстояния около метра, а вторая с 25см, изображения обрезаны примерно до одного размера элементов, и второе изображение уменьшено.

Несколько слов о кропе. При сравнении фотоаппаратов с разным размером матриц стоит отметить следующее: при одинаковом фокусном расстоянии размытие будет одинаковым, а фотографии будут отличаться, если подобрать фокусное расстояние, чтобы фотографии были одинаковыми, то размытие будет отличаться.

Практический вывод из вышесказанного: наиболее полное размытие заднего фона можно получить при минимальном значении диафрагмы, максимальном фокусном расстоянии и минимальном расстоянии до объекта. При этом вклад диафрагмы в размытие максимален.www.xela.ru/2009/07/glubina-rezkosti-ili-krasivoe-razmytie-fona/

Рубрики:  зеркальный фотоаппарат

Комментарии (0)

глубина резкости- ГРИП

Дневник

Среда, 03 Апреля 2013 г. 22:26 + в цитатник

http://www.bizhu-shop.ru/profotovideo/uroki-fotografii/glubina-rezkosti-grip

Глубина резкости - ГРИП

уроки по фотографии

ГРИП - расшифровывается как глубина резко изображаемого пространства, или просто глубина резкости в фотографии это расстояние между двумя точками пространства, которое окажется в фокусе (будет резким на снимке).

Глубина резкости регулируется диафрагмой (диафрагма - это изменяемое отверстие в объетиве через которое попадает спроецированное изображение на матрицу), чем больше ГРИП, (уже отверстие) тем больше снимаемого пространства будет в фокусе (т.е. резким) и соответсвенно чем меньше ГРИП (шире отверстие), тем меньше пространства будет в фокусе.

 

 

 

 

Использование ГРИП:

  • Большую ГРИП используют для съемок пейзажей и архитектуры, чтобы показать детали.
  • Малую ГРИП используют для художественной фотографии, например для съемки портретов, или для выделения предметов из осталного фона, здесь задний план размывается. И чем шире отверстие диафрагмы тем более размытым будет фон. Задний размытый фон в фотографии называется Боке(от яп.  — «размытость», «нечёткость») — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии (из Википедии)

 

Фото с большой ГРИП снятые через узкое отверстие (прикрытую диафрагму)

обработка фотографий обработка фотографий обработка фотографий

 

Фото с маленькой ГРИП снятые через широкое отверстие (открытую диафрагму)

обработка фотографий обработка фотографий обработка фотографий

 

 

http://www.profotovideo.ru  Автор: Александр Ипполитов

 
Рубрики:  зеркальный фотоаппарат

Метки:  
Комментарии (0)

Как снимать в путешествиях красивые фотографии. Часть 1. Делаем снимки интереснее

Дневник

Среда, 03 Апреля 2013 г. 22:09 + в цитатник

http://www.bizhu-shop.ru/profotovideo/uroki-fotografii/kak-snimat-v-puteshestviyach-krasivie-fotografii-chast-1-delaem-snimki-interesneeКак снимать в путешествиях красивые фотографии. Часть 1. Делаем снимки интереснее

уроки фотографии

Собираетесь в отпуск? На красивейшие пляжи Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и т.п.? Или же хотите посетить "Старый мир" и объездить всю Европу?  Неважно куда вы поедете, но наверняка захотите привезти яркие воспоминания в виде красивых фотографий. Но тут незадача, почему то часть фотографий получаются блеклые и нечеткие, а другая часть плоские, неинтересные, не передающие тех эмоций, которые вы хотели бы передать, ну и самое главное, когда были самые яркие и интересные моменты у вас села батарея. Если у вас такое случалось тогда эта серия статей для вас. Прочитав и осмыслив данные статьи вы научитесь делать качественные фотографии в путешествиях. Итак, читаем первую часть.

Держите фотоаппарат на готове.

Выходя из гостиницы, проверьте, достаточно ли заряжена батарея и достаточно ли места на флэш карте. В поездках часто неожиданно встречаются интересные моменты и сцены. Самыми интересными и запоминающимися полу­чаются именно неожиданные снимки. Рекомендую иметь в запасе хотя бы 2 аккумулятора для вашего фотоаппарата. Так же лучше иметь несколько флэш карт или устройство для хранения фото "фотобанк", про такие устройства можете почитать статью по ссылке ниже.

>>Читать статью про устройства для хранения фотографий<<

 

Постарайтесь заполнить кадр лишь объектом съемки.

Подходите ближе к объекту съемки. Вычеркнете все лиш­нее из кадра, тогда объект съемки по­лучится акцентированным и детализированным. Если объект вашей съемки человек или животное, и вы не хотите привлечь к себе внимание, воспользуйтесь зумом вашего объектива (если таковой имеется), но помните, что более качественные фото получаться при съемки с близкого расстояния.

 

уроки фотографии

На этом фото внимание полностью приковано к орхидеи, а размытый задний фон лишь подчеркивает красоту цветка

 

Событийная съемка людей.

Людей старайтесь снимать, когда они чем-то заняты, например работой, разговором, или просто находятся в движении. Ведь вам не нужны на снимках застывшие неесте­ственные лица, которые ожидают, что вы нажмете кнопку спуск. Если снимаете событийные фото людей убедитесь, что вы не привлекаете их внимания, в противном случае лучше спросить разрешения, т.к. в нравы людей других стран отличаются от ваших.

 

уроки фотографии

уроки фотографии

Здорово, когда люди заняты своим делом, а не смотрят раздраженно в объектив

 

Равномерный фон на фотографии.

Старайтесь подобрать равномерный, небро­ский и неяркий фон. Позаботьтесь о том, чтобы фон имел как можно меньше отвле­кающих деталей, не был пестрым. Взгляд зрителя должен сосредоточиться на самом объекте съемки, и чем однороднее фон, тем лучше будет смотреться снимок. Подбирая равномерный фон, постарайтесь выбрать такую точку съемки, чтобы убрать из кадра ненужные детали фона. Если такового фона нет, то для выделения объекта съемки размойте существующий фон, сделать это можно открыв диафрагму (выбрать малое ее значение). В итоге у вас получится съемка с малой глубиной резкости.

 

уроки фотографии

Объекты съемки на плавном, не пестром фоне смотрятся лучше

>> Читать статью. "О глубине резкости простым языком"<<

 

Как правильно разместить объект съемки в кадре.

уроки фотографии

При компоновке кадра не размещайте объ­ект съемки в самом центре. Фотография от этого смотрится статичной и скучной. Немного сме­стите объект съемки от центра в сторону. Это придаст снимку динамичность и выразитель­ность. Воспользуйтесь правилом третей, т.е. мысленно разбейте изображение в видоискателе на трети по горизонтали и вертикали (см. рисунок), чтобы в результате получилось 9 фрагментов.

В фототеории есть одна аксиома, которая гласит, что фотография получится более сбалансированной и произведёт более глубокое впечатление на зрителя, если интересующие фотографа объекты будут расположены в точках пересечения или по линиям сетки. Исследования показали, что человеческий глаз непроизвольно выбирает одну из точек, а не центр изображения, то есть фактически «правило третей» — это одна из особенностей нашего зрения, поставленная на службу фотографии. Поэтому расположите все объекты, на которых хотите сконцентрировать внимание в точках пересечения этих линий, если снимаете пейзаж расположите линию горизонта на одной из горизонтальных линий

уроки фотографии

На этом фото "бутон" кокосовой пальмы лежит в точке пересечения линий третей, поэтому фотография смотрится выразительно. Наведите курсор на фото, чтобы увидеть сетку третей

 

уроки фотографии

На этом фото "бутон" кокосовой пальмы лежит в точке пересечения линий третей, но кроме того горизонт лег на нижней линии сетки третей, поэтому данный закат смотрится так интересно. Наведите курсор на фото, чтобы увидеть сетку третей

>>Читать статью о правиле третей<<

 

Оптимальное освещение объекта.

Старайтесь выбрать оптимальное освещение объекта. Чтобы снимки получились четки­ми, яркими и красивыми, на матрицу долж­но попасть достаточное количество света. Наилучшие условия — это естественный дневной свет. Если света недостаточно, вклю­чите все доступное освещение, восполь­зуйтесь вспышкой. Расстояние до объекта не должно превышать дальность действия вспышки. Обычно встроенная вспышка эффективна на расстоянии 1-6 м в зависимости от кон­кретной модели камеры. Диапазон действия вспышки можно уточнить в руководстве по эксплуатации к камере. Однако по возможности старайтесь не пользоваться встроенной вспышкой, т.к. с ней фото выглядят менее красивыми и естественными. Если у вас есть выбор сделать снимок с рук, но со вспышкой, или со штатива, но без вспышки, то лучше выбрать второе. Я конечно не имею в виду совсем плохое освещение, где выдержка более 1 секунды.

Каждому жанру, каждому объ­екту соответствует подходящее освещение. Используйте рисунок теней во время съем­ки. Экспериментируйте с разными источни­ками света: фонарями, лампами, свечами и получите интересные фотографии.

 

Экспокоррекция.

При съемке вечером в автоматическом ре­жиме есть вероятность получить слишком светлый снимок. Чтобы передать вечернее освещение внесите поправку в одну или две ступени. Если вы снимаете белый объект, например человек в белой одежде или белый автомобиль, рекомендуется прибавить одну— две ступени диафрагмы (примерно +1,5 EV).

При съемке в пасмурную или дождливую погоду зачастую снимки могут получаться серыми, невыразительными. Для этого внесите поправку экспозиции +0,5 - +1,5 EV.

уроки фотографии

уроки фотографии

Не бойтесь экспериментировать. Сделайте несколько снимков, с разной экспокоррекцией.

 

3 основные ошибки при съемке в путешествии.

На отдыхе многие не придают значение композиции и качеству полученного снимка, сняли… и ладно…. дома разберемся. Потому что спешат везде успеть и все посмотреть. Это неправильно, т.к. спешка главный враг фотографа. Поэтому вам необходимо знать как не допустить типичные ошибки. Наиболее часто встречающиеся ошибки - это “мыльные” кадры, заваленные горизонты и неправильное расположение объекта в кадре.

 

“Мыльные” фото.

“Мыльные”, нечеткие кадры в основном по­лучаются из-за движения камеры во время съемки. Даже при съемке абсолютно неподвижных объектов не забывайте, что дрожит рука - при этом ее вибрация, конечно, сильнее скажется при большем фокусе и малом поле зрения.  Считается,  что при съемке с рук максимально возможная выдержка в секундах  равна обратному фокусному расстоянию в  миллиметрах  (например, для фокуса 300 мм выдержка должна быть 1/500 или 1/1000, в крайнем случае 1/250 но 1/125 уже недопустима).

Как исправить? Обеспечьте камере непод­вижность, поставьте ее на стол, поручень, ступень и т.п., но лучше все же иметь штатив. Если у вас большая зеркальная камера то подберите соответствующий небольшой походный штатив, если небольшой цифрокомпакт, то можете ограничится портативным или даже настольным штативом, размер и вес которого очень мал и не будет вас обременять.

уроки фотографии

 

Заваленный горизонт.

Наклонный горизонт в большинстве случаев не украшает кадр. Горизонт можно выправить например в Photoshop, однако выправление горизонта “съест” края кадра, так что лучше изна­чально обращать внимание на положение камеры.

Следите, чтобы горизонт был ровным. Если в камере предусмотрена та­кая возможность, включите сетку третей, которая поможет ориентироваться в горизонтальной плоскости. Если у камеры не отображается сетка, а есть точки фокусировки, видимые в видоискателе, можете ориентироваться по горизонтальным симметричным точкам.

 

уроки фотографии

>>Урок. Как выправить горизонт с помощью Photoshop<<

 

Границы кадра.

Определяйте границы кадра внимательно. Нередко вертикальные объекты — деревья, стоящие люди, высокие здания — не вписы­ваются в горизонтальный формат снимка. Поэтому разворачивайте камеру так, чтобы не обрезать объект. Увеличить или умень­шить объект в кадре можно с помощью зума. Можно так­же подойти к объекту съемки поближе либо отойти подальше.

 

уроки фотографии уроки фотографии

 

Не всегда нужно, чтобы объект вошел полностью. Иногда хорошо смотрится лишь часть объекта, фрагмент, который сам по себе представляет интерес и законченную композицию. Старайтесь не до­пускать пустоты в снимке, а также избежать лишних, ненужных и посторонних предме­тов вокруг главного объекта. Если объект все равно не влазит в кадр, а отходить некуда, сделайте несколько перекрывающих снимков, дома из которых можно склеить панораму.

>> Как качественно склеить панораму за 2 минуты<<

 

И последнее. Снимайте больше. Чем боль­ше вы будете фотографировать, тем быстрее к вам придет опыт, и интереснее будут снимки.

http://www.bizhu-shop.ru/profotovideo/uroki-fotogr...ast-1-delaem-snimki-interesnee

Рубрики:  зеркальный фотоаппарат

Метки:  
Комментарии (0)

Урок для начинающих - настройки фотоаппарата

Дневник

Вторник, 19 Февраля 2013 г. 16:42 + в цитатник

http://knigipofoto.ru/statyi/561-urok-dlya-nachina...troyki-fotoapparata.html 

1. Выдержка. Задается либо вручную колесиком, либо автоматически.*
2. Диафрагма. Также задается вручную колесиком, либо автоматически.*
*Если вы настраиваете в ручном режиме М, то для настройки другой функции зажмите кнопку 14 и крутите колесиком.
3. Брекетинг (вилка). Для того, чтобы снимок сделать темнее нужно перемещать ее вправо, светлее – влево. Для ее настройки нажмите кномпу 14 и крутите колесиком.*
*Не работает в режиме М
4. Значение светочувствительности ISO. Нажимайте кнопку ISO и выбирайте значение.
5. Режим съемки.
6. Баланс белого. Нажимаем кнопку 15 и выбираем значение баланса белого.
7. Выбор метода съемки. По кадровая, серийная, с таймером. Для выбора жмем кнопку 17.
8. Стиль. Я обычно ставлю стандартный. Можно выбрать монохромный и другие.(кнопка 18).
9. Режим фокусировки. Можно поменять нажав кнопку 19. Использую обычно точечный режим, фокусировка производится по одной точке. Точку фокусировки выбирают с помощью кнопки 20.
10. Метод фокусировки. One Shot фокусируется один раз при нажатии кномпи спуска на половину. AI Servo- если объект съемки переместится, камера автоматически будет фокусироваться на нем. Для выбора метода фокусировки кнопка 16.
11. Заряд батареи
12. Формат изображения.
13. Количество оставшихся кадров на флэшке. Одним словом, сколько еще кадров поместится на нее.
Это все основные настройки камеры, которые помогут Вам делать прекрасные снимки. Не переживайте, если в чем-то не разобрались, понимание приходит со временем. Я сам когда-то с этого начинал.
Удачных кадров!
Автор: Евгений Воробьев

Более полную информацию о цифровой фотографии, освещении, перспективе и многом другом смотрите в разделе книги по фотографии. Вы можете добавить Урок для начинающих - настройки фотоаппарата в закладки !

С развитием фототехники, она становится сложнее, в ней появляется много новых функций. Чтобы не запутаться новичку и научиться правильно выставлять настройки, рассмотрим все на примерах.
Некоторые обозначения:
Фон – все, что находится сзади нашего объекта съемки.
Выдержка – время за которое, камера делает снимок. Может быть от 1/4000 сек до бесконечности.

Диафрагма – устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять количество проходящего через объектив света. Если не понимаете что это, включите камеру, поверните ее объективом к себе и нажмите кнопку спуск. В объективе увидите как мелькнет что-то. Это она и есть. Чем меньше отверстие, тем больше значение диафрагмы. И чем меньше отверстие, тем меньше будет попадать света на матрицу, а значит нам будет нужна более длительная выдержка. Например, диафрагма будет уже со значением f16, чем со значением f5.6.

Боке – (от яп. бокэ — «размытость», «нечёткость») — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. Посмотрите на фотографию с девочкой , девочка в фокусе, а весь фон нет. Вот этот фон и есть боке. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытый фон и интереснее боке.

ISO – светочувствительность. Чем выше мы ставим число, тем меньшую выдержку мы можем установить для получения проэкспонированного снимка. Лучше устанавливать минимальное значение, т.к. чем больше значение, тем хуже качество кадра.
Брекетинг, или вилка — автоматическая съёмка нескольких кадров с разным значением некоего параметра. (рассмотрим далее).
ГРИП – расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе. Одним словом длинна, где изображение в резкости (в фокусе).
Режимы съемки*:
*только те, которые понадобятся фотографу. Автоматические режимы с пред установками мы рассматривать не будем.

1. Это автоматический режим, подходит только для тех, кто просто так купил камеру. Камера снимает в формате Jpeg(если вы такой выставили в настройках). Камера за нас выставляет значение диафрагмы и выдержки.
2. P. Тоже автоматический режим. Но здесь мы можем снимать в формате Raw, выбрать значение ISO, поставить брекетинг и т.д.
3. Av – приоритет диафрагмы. Устанавливаем диафрагму, выдержка ставится автоматически. Практически все фотографы снимают именно в этом режиме.
4. Tv – приоритет выдержки. Ставим выдержку, которая нам необходима, а диафрагма подбирается атоматически. Полезна, когда нам надо снять быстродвижущийся объект.
5. М - ручной режим. Все значения мы выставляем самостоятельно. Довольно сложный режим, но иногда необходимый. Вы легко с ним разберетесь, когда привыкните к остальным.
6. A-DEP – автоматический режим, при котором камера пытается задать такую ГРИП, чтобы в ней оказались все найденные датчиками автофокуса точки. Интересный режим, но пользуются им очень редко.
Теперь рассмотрим основные настройки:

1. Выдержка. Задается либо вручную колесиком, либо автоматически.*
2. Диафрагма. Также задается вручную колесиком, либо автоматически.*
*Если вы настраиваете в ручном режиме М, то для настройки другой функции зажмите кнопку 14 и крутите колесиком.
3. Брекетинг (вилка). Для того, чтобы снимок сделать темнее нужно перемещать ее вправо, светлее – влево. Для ее настройки нажмите кномпу 14 и крутите колесиком.*
*Не работает в режиме М
4. Значение светочувствительности ISO. Нажимайте кнопку ISO и выбирайте значение.
5. Режим съемки.
6. Баланс белого. Нажимаем кнопку 15 и выбираем значение баланса белого.
7. Выбор метода съемки. По кадровая, серийная, с таймером. Для выбора жмем кнопку 17.
8. Стиль. Я обычно ставлю стандартный. Можно выбрать монохромный и другие.(кнопка 18).
9. Режим фокусировки. Можно поменять нажав кнопку 19. Использую обычно точечный режим, фокусировка производится по одной точке. Точку фокусировки выбирают с помощью кнопки 20.
10. Метод фокусировки. One Shot фокусируется один раз при нажатии кномпи спуска на половину. AI Servo- если объект съемки переместится, камера автоматически будет фокусироваться на нем. Для выбора метода фокусировки кнопка 16.
11. Заряд батареи
12. Формат изображения.
13. Количество оставшихся кадров на флэшке. Одним словом, сколько еще кадров поместится на нее.
Это все основные настройки камеры, которые помогут Вам делать прекрасные снимки. Не переживайте, если в чем-то не разобрались, понимание приходит со временем. Я сам когда-то с этого начинал.
Удачных кадров!
Автор: Евгений Воробьев

Более полную информацию о цифровой фотографии, освещении, перспективе и многом другом смотрите в разделе книги по фотографии. Вы можете добавить Урок для начинающих - настройки фотоаппарата в закладки !

Рубрики:  зеркальный фотоаппарат

Метки:  

 Страницы: [1]