Девочки, я подготовила МК по обработке горловины бодика, у которого застежка с кнопочками на плечике.
Обещала показать уже давно, но только сейчас вот руки дошли 

Вот такую застежку будем шить:

Выкраиваем симметричные детали переда и спинки:

Затем от того плечика, которое будет без застежки, отрезаем лишний кусочек, предназначенный для загибания (тут только нужно не забыть про припуск - я отрезаю по линии, предназначенной для сгиба). И прикалываем эти обрезочки к стороне с застежкой (благодаря этому я никогда не проклеиваю это место - кнопочки хорошо держатся и на кулирке с лайкрой, и на интрелоке, и на простой кулирке х/б):

Обрабатываем оверлоком краешки:

Сгибаем по линии сгиба, выравниваем, прикалываем:

Обрабатываем рибаной горловину:

Теперь аккуратно скалываем плечико по центральной линии:

И пришиваем рукав (я в таких бодиках вшиваю сначала рукавчик, а потом уж делаю длинный боковой шов, но можно и в закрытую пройму вшивать - просто сложнее получается, как мне кажется):

Вот и все, осталось только поставить кнопочки и горловинка готова)http://club.osinka.ru/topic-85322?&start=1470

Подробный МК по обработке края трикотажной бейкой без окантовывателя на распошивалке
Когда я приобрела распошивалку, долго не могла с ней подружиться, только через год я ее победила и теперь мы на Ты! Очень мне не хватало подробных инструкций, до всего доходила сама. Надеюсь этот МК окажется полезен.
Итак, как я окантовываю край трикотажной бейкой, без наметки, без окантовывателя денег все на него жалко, быстро, а главное аккуратно!

1) Подготавливаем край, который нужно обработать (в моем случае, соединяем перед, ластовицу и зад трусиков, буду окантовывать вырез для ножек ). Помним, что этот край БЕЗ припусков! 
2) Теперь готовим бейку: ширина бейки около 32 мм. Получить такую ширину крайне просто, почти все ученические линейки шириной 3 см, прикладываем линейку к ткани, обводим продольные стороны мелком и по ним аккуратно вырезаем, всегда получается чуть шире чем 3 см. В готовом виде ширина такой бейки 1-1,2 см, в зависимости от толщины ткани. Как говорится, самый подходящий размер, особенно для детской одежды. 
Длину бейки рассчитываем как советует, один очень здесь популярный журнал: если ткань бейки очень эластичная (рибана с/л или рибана-ластик и т.д.) длина бейки равна 0,75 длины края. Если ткань бейки, не такая эластичная (кулир, интерлок и т.д.), то 0,85. По моему опыту - это все так и есть, с такими пропорциями края получаются не тугие, но и не растягиваются даже после многих стирок. Длину края изделия измеряем по бумажной выкройке, так как деталь, вырезанная из ткани, имеет свойство тянуться! У меня длина края выреза для ножек равна 28 см, умножим на 0,75 (шью из рибаны-ластика) и получим 21 см, прибавим пару сантиметров на припуски и отрезаем!

3) Размечаем на бейке и обрабатываемом вырезе для ножек центр и края. Складываем лицевыми сторонами, совместив края в отмеченных точках, и скалываем булавками. Затем я растягиваю бейку между вколотыми булавками до длины края и закрепляю еще парой булавочек, чтобы было равномерное натяжение и ничего никуда не "убежало". Если хотите очень точно, то и четверти можно разметить и восьмушки. Получили вот такую "гармошку" на бейке. 
 

Обещанный "мастер-класс" по установке кнопок без преса  
И так имеем детскую кофточку и кнопочки

протыкаем колечком ткань,

сверху накладываем часть с дырочкой,


обворачиваем тканью,

и зажимаем плоскогубцами

Одна сторона готова.


Намечаем на второй стороне расположение кнопок.Протыкаем колечком ткань, сверху накладываем часть с барабушком,круглогбцами закрываем барабушек. что б не придавить

и придавливаем плоскогубцами

Готово  

http://club.osinka.ru/topic-72924?p=3911220#3911220

http://www.dublirin.com.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=395 ШКОЛА СТЕЖКИ, КУРС 1, УРОК 1 ( в редакции 2012 года )
ШКОЛА СТЕЖКИ, КУРС 1, УРОК 1 ( в редакции 2012 года ) 

Когда в 2007 году я пришла на курсы лоскутного шитья в клуб «Сундучок» города Перми, я и не подозревала , что через какое-то время и сама стану преподавателем. Но так сложилась моя «лоскутная история», что спустя год я увлеклась машинной стежкой . Надо сказать, что тогда меня поразило практически полное отсутствие информации по стежке в отечественной и зарубежной литературе. Чуть-чуть в начале или конце книги о видах стежки ( ручная, машинная) и практически ничего об узорах. В интернет я тогда была вообще не вхожа. Но когда чем-то начинаешь серьезно увлекаться, ты выискиваешь крупицы знаний повсюду. Ты видишь узоры на обоях, канализационных люках, решетках домов и упаковках печенья! Я собирала всё , что могла в свой потрепанный альбомчик , что-то придумывала сама , а что-то подглядывала у других. И строчила, строчила, строчила… Вот так, практически вслепую , методом проб и ошибок я продвигалась в своем изучении этого увлекательнейшего вида рукоделия. Полтора года ушло у меня на освоение квилтинга и на Ивановский и Владимирский фестивали в 2009 году мы вместе с клубом «Сундучок» представили на суд зрителей работы , украшенные свободной стежкой. Ассоциация мастеров лоскутного шитья России отметили наши работы ( коллективный триптих «Луга России» и моё панно «Вера, Надежда, Любовь») на этих выставках как раз за машинную стежку. 
Однажды на фестивале в Иваново, подслушав мой разговор с коллегами о тонкостях машинной стежки, Ирина Плотникова( руководитель клуба «Сундучок» ) предложила мне провести несколько занятий в клубе по этому вопросу. Вот так я из доктора превратилась в преподавателя… 
У меня есть очные курсы по стежке в Перми и Екатеринбурге и этот способ обучения я считаю наиболее результативным. Но как-то в комментариях под заметкой в своем блоге , где я поделилась сложностями и радостями моего первого преподавательского опыта , мне посыпались предложения об организации такого же курса, но виртуально , на просторах Рунета и я , проведя бессонную ночь, согласилась . 
Ей Богу, это была не моя идея ! Я не претендовала и сейчас не претендую на какие-то лидирующие позиции в этом вопросе и знаю, что в Москве, Ярославле, Питере есть много замечательных преподавателей, которые могут дать гораздо больше, чем я. Но я ещё помню себя, которая так хотела научиться мастерству художественной стежки и практически ничего не могла найти себе в помощь. Я хочу помочь таким же женщинам, как я , проживающим в небольших российских городах . Они не имеют возможности ездить на всероссийские и международные фестивали, посещать мастер-классы знаменитых квилтеров ,но им тоже хочется «делать красивое», творить и этим спасаться от обыденности, житейских неурядиц, разочарований и потерь . К тому же, учиться коллективно всегда интереснее и веселее !


Так что же такое ПЭЧВОРК и КВИЛТИНГ.
ПЭЧВОРК- сшивание лоскутков тканей разных по расцветке и фактуре , или по-русски лоскутная сборка или лоскутное шитьё( на фото 1 фрагмент моей работы «Медовый спас»)

КВИЛТИНГ -вид рукоделия, при котором вручную или на машине прошиваются ( простегиваются )не менее трех слоев ткани, по-русски стежка ( на фото 2 фрагмент моей работы «Вера, Надежда, Любовь»). 

Наши курсы посвящены КВИЛТИНГУ, а именно его разновидности - свободно-ходовой машинной стежке, сокращенно СХМС. 
Почему этот вид стежки так называется ? 
- Потому что мы строчим, отключив продвижение ткани швейной машинкой и двигая её только руками;
- потому что мы обычно работаем без предварительно нанесенного рисунка на ткань;
- потому что мы «имеем свободу» создавать с помощью иглы швейной машины любой рисунок, какой нам придет в голову.
СХМС по своему исполнению очень похожа на машинную вышивку. Отличие лишь в том, что вышивка делается на одном слое ткани, поэтому для работы требуются пяльцы, а стёжка соединяет как минимум три слоя и мы вполне обходимся без вспомогательных средств для удержания ткани.

А). СЭНДВИЧ- ТРЕХСЛОЙНИК ДЛЯ СТЕЖКИ.
Как обычно в лоскутном шитье, для стежки используется три слоя : топ ( лицевая ткань), прокладка и подкладка.

Топ для стежки может быть разным :
• Пэчворк –ткань ( лоскутная сборка) ( фото 3 )

• Хоул клав (Whole cloth ) –цельный кусок ткани. Ткань при этом может быть как гладкокрашеная , так и с рисунком ( то есть набивная) ( фото 4,5 )
 

• Батик ( фото 6) 

• Аппликация ( фото 7)


При расчете длины и ширины топа, который планируется простегать , необходимо помнить , что при стежке размеры готового изделия уменьшаются в среднем на 1-1,5 см на каждые 10 см стежки. 
Пример : для того, чтобы вы после стежки имели сэндвич величиной 20х 20 см, вы должны выкроить топ размерами 23х 23 см.

В качестве прокладки я склоняюсь к применению синтепона 1-1,5см толщины ( в магазинах они идут под номерами 100 и150) . 
В последнее время для небольших изделий в качестве прокладки я стала использовать мягкие салфетки для уборки . Они продаются в хозяйственных магазинах в рулоне или по отдельности . ( фото 8).

Синтепон перед использованием в стежке я слегка припариваю к подкладке.

Подкладка в работах, где стежка является основным декоративным элементом, должна быть достаточно тонкая , с ровной поверхностью .Хорошо подходит подкладочная ткань, вуаль; плотная бязь. Современный тонкий ситец в качестве подкладки использовать не советую ( кроме тренировочных сэндвичей) , так как при плотной стежке синтепон будет вылезать через проколы иглы и испортить весь внешний вид вашего «бэка». На период учебы желательно выбирать на подкладку однотонную ткань, чтобы хорошо были видны ошибки при стежке. 
Я всегда беру прокладку и подкладку со всех сторон на 2 см больше, чем топ .Для предыдущего примера размер двух нижних слоев составляет 27х 27 см. Это позволяет без проблем простегать края сэндвича. А аккуратно простеганный край - залог качественной окантовки готового изделия. 

СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ СЭНДВИЧА (трехслойника)

Располагаю способы скрепления слоев по степени дороговизны и удобства ( чем дороже, тем удобней ) от наименьшей к наибольшей.
1.Скрепление с помощью одностержневых булавок . 
• Все три слоя сэндвича аккуратно выкладываем на поверхность стола и расправляем их без перекоса ( лицевая ткань- верхняя ) – фото 9

• Начинаем скрепление с центра, располагая булавки на расстоянии 5-7 см друг от друга. При этом сэндвич не приподнимаем и не собираем в складочки, а наоборот расправляем левой рукой – фото 10,11
 

• После каждой вколотой булавки снова расправляем сэндвич руками – фото 12. 

• Вдоль края сэндвича вы вкалываете булавки поперек границы лицевой ткани на расстоянии 4-5 см.- фото 13, 14
 
• При таком способе крепления вдоль края перед началом стежки лучше проложить прямую обычную строчку на ширину лапки с наибольшей длиной стежка . Булавки вдоль края после этого можно убрать – фото 15,16. 
 
На фото краевая строчка контрастная, чтобы вам было хорошо видно, но на самом деле нитки надо подбирать как можно ближе к цвету лицевой ткани .

2. Скрепление с помощью клеевой паутинки. 

Наверно вы встречали в швейных магазинах бабины с клеевой паутинкой разной ширины. ( фото 17).

Обычно она предназначается для подгибки низа изделия. В нашем случае мы используем паутинку шириной в 1,5 - 2 см.
• Выкладываем полоски паутинки на синтепон на расстоянии 5-8 см ( в зависимости от величины изделия ) по горизонтали – фото 18

• Прикладываем подкладку и осторожно припариваем утюгом - фото 19. 

• Перевернув получившийся двуслойник, мы вновь накладываем паутинку на синтепон, но уже в другом направлении ( по вертикали) – фото 20 


• Прикладываем лицевую ткань и снова пропариваем уже готовый сэндвич. 
• По краю я всё равно советую проложить обычную строчку на машинке для скрепления всех трех слоев.

3. Скрепление с помощью специального клея ( фото 21)


Клей- спрей распыляется на синтепон сначала с одной стороны и к нему плотно прижимается подкладка . Затем клей распределяется равномерно на другую сторону синтепона и к нему плотно прижимается лицевая ткань . Слой клея должен быть очень тонким и распылять нужно с расстояния 20-30 см от синтепона, чтобы не было капелек клея, которые могут проступить через ткань.

4. Скрепление с помощью двустороннего клеевого синтепона. 

Этот способ я открыла для себя совсем недавно, но уже успела его полюбить. Синтепон приклеивается одновременно к лицу и изнанке изделия с помощью утюга. 
При втором , третьем и четвертом способе соединения сэндвича время потраченное на стежку сокращается в несколько раз , так как вам не придется доставать булавки по ходу работы. Но есть некоторые техники , где без ьбулавок вам не обойтись.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ СТЕЖКИ
У меня под рукой всегда есть сэндвич- «черновик». На нем я подбираю натяжение верхней нити, вспоминаю какую-нибудь стежку или пробую элементы новой. Один черновик заканчивается, и я заменяю его другим. Вы тоже должны его иметь ( фото 22) 

Но за время учебы у вас наверняка скопится большое количество сэндвичей – образцов стежки ( чистовиков). Постарайтесь заранее продумать, как в дальнейшем использовать их в готовых изделиях. Это один из основных принципов нашего обучения : создавать не просто образцы , а делать готовые изделия на их основе.

Для того, чтобы вам удалось это без проблем , последуйте моим простым советам:
- не используйте для образцов совсем бросовую ткань,
- на одном образце собирайте стежку одного вида , а если нескольких, то красиво располагайте их относительно друг друга
- изготавливайте образцы из одной и той же ткани или из тканей, совместимых по цвету и текстуре.
- заранее продумайте список изделий, которые возможно создать из образцов стежки ( сумочки, косметички, открытки, обложки, закладки, покрывало , панно и так далее) и старайтесь строчить на заготовках именно к этим изделиям( в качестве вдохновения загляните в «Копилку идей» на ДИ).
Мои ученики создали великое множество замечательных работ, большого и малого формата, обучаясь на курсе СХМС и РШМ. Все не покажешь. Но особенно запали мне в душу покрывало Аллы Фадеевой ( фото 23) и чехол для офисного стула Лены Акентьевой ( фото 24).
 
Есть у меня ещё одно предложение, по-моему, заманчивое.
Используя учебные образцы ( лучше квадраты 15х15 см или сэндвич 30х 30 см, разделенный на четыре части) создать панно- картотеку узоров стежки. Тогда у вас на стене мастерской всегда перед глазами будут ваши любимые узоры, и чтобы выбрать очередной для нового шедевра не надо будет рыться в папочках и блокнотах. Я собрала такие образцы в «КНИГУ СТЕЖКИ» и сейчас использую странички книжки в качестве примеров на своих очных уроках ( на фото 25 одна из таких страничек)



Б) КАК ПОДГОТОВИТЬ ШВЕЙНУЮ МАШИНУ ДЛЯ СХМС 
Для начала хотела бы сказать, что для машинной стежки подходит практически любая современная машина. Но не у всех в комплектацию входит лапка для стежки ( иначе её ещё называют «лапка для штопки и вышивки»). Для разных моделей швейных машин эта лапка разная , но чаще всего особенностью её является наличие пружинки. Пружинка в момент вкола иголки в ткань позволяет плотно прижать подошву лапки к поверхности машины, а в момент поднятия иголки - поднять лапку вверх и тем самым освободить ткань. При этом у вас появляется возможность руками продвинуть ткань в нужном направлении. 
Если у вас возникла проблема отсутствия такого приспособления в комплектации машины–поищите лапку в магазинах, торгующих швейной техникой, но обязательно назовите продавцу марку вашей машины. 
Есть лапки с высоким и низким расположением винта ( фото 26 ) 

Перед тем как покупать лапку , обязательно измерьте высоту винта для лапки в вашей машине в опущенном положении и сравните её с высотой прорези для винта в лапке, которую вы нашли в магазине.
Мне больше в работе нравятся лапки с пластмассовым овалом и прорезью впереди до 0,5 см. Если вам попалась цельная пластмассовая подошва – такую прорезь можно сделать самим.( фото 27)

Самый тяжелый случай , если вы не найде

http://stranamasterov.ru/node/95427 

детский корсет для платья

МК по пошиву толстовки на подкладе 

За основу взяла модель 26 из Оттобре 3/2013.

вот такая модель 
на фотохостинг →http://club.osinka.ru/topic-123006?p=12409445#12409445

Нам понадобится футер двухнитка (может быть трехнитка, интерлок), кулирка на подклад (у меня х/б), 2 люверса, разъемная молния, репсовая лента в капюшон, два фиксатора на ленту, может быть концевики, если у вас вместо ленты шнурок.

Из футера выкраиваем полочку, спинку, рукав, капюшон, манжеты (двойные), листочку, нижнюю планку (я делала двойную, в описании одинарная), из кулира тоже самое плюс мешковина кармана (в моем случае контрастного цвета). На полочках из футера переводим на лицевую сторону линии кармана и среза где притачивается молния (как его обозвать не знаю), а то я после укрепления флизелином потом эти линии искала 

Начнем  
1. Приступим к обработке карманов на полочках из футера. Карманы с листочкой и одной карманкой.
Укрепим флизелином вход в карман, одну сторону листочки, и заодно средние срезы полочек и поперечные срезы планки
Листочку сложим вдвое, стачаем по поперечным срезам и вывернем, уголки срежем близко к строчке (не переборщите), отгладим

Приколем и притачаем листочку ко входу в карман, совмещая лицевые стороны листочки и полочки (у листочки лицевая сторона та, которая укреплена флизелином), строчка должна начинаться и заканчиваться на листочке.

Разрежем уголки входа в карман по диагонали к концам строчки притачивания листочки, не доходя до строчки совсем чуть чуть

Вывернем листочку на лицо, припуски на швы загладим в сторону полочки, проложим строчку по припускам

Поперечные срезы входа в карман подвернем, закрепим булавками или сметочной строчкой, притачаем листочку к поперечным срезам

Берем карманку, прикалываем лицевой стороной к изнанке полочки, совмещая метки на карманке и на полочке (тут я карманку пришила вверх ногами, не особо заметно в результате, но тем не менее)

Притачиваем декоративным швом на распошивалке или швейной машине

Аналогично делаем второй карман

2. Скалываем и стачиваем плечевые срезы

3. Вметываем и втачиваем рукава, совмещая метки


Получаем

4. Сметываем и стачиваем капюшон, выворачиваем и отстрачиваем по припуску, притачиваем к полуфабрикату толстовки совмещая метки

5. Намечаем расположение люверсов, я делала 2 см от шва притачивания к низу и 2 см от края капюшона, пробиваем отверстие (у меня такая металическая палочка с острым краем, была в комплекте с люверсами или кнопками), главное отверстие должно быть меньше люверса, трикотаж все таки. 

Для укрепления я использовала плащевку, сложенную в 4 раза, там тоже пробиваем дырочку

Продеваем люверс сначала в трикотаж, потом в плащевку, в плащевку будет трудно, надо приложить силы, но отверстие не расширяйте, надеваем сверху колечко

Берем спец инструмент )) на левую часто кладем люверс лицевой стороной, правую кладем сверху, прибиваем молоточком, главное абсолютно горизонтальная поверхность

Обрезаем плащевку

6. Сшиваем аналогично толстовку из кулира, только без карманов и люверсов

7. Берем манжеты, кладываем пополам и стачиваем (в описании манжеты одинарные и с припуском, я взяла двойные, из за подклада)

складываем пополам

8. Начинаем сшивать верхнюю часть толсточки и подклад, начнем с рукавов
вкладываем манжету в рукав из футера лицом к лицу (рукава должны быть вывернуты наизнанку) и приметываем

немного отворачиваем и сверху надеваем рукав из кулира

стачиваем

9. Притачиваем планку к обеим частям толстовки, в шве притачивания к розовой кулирке на полочке я оставила отверстие для выворачивания (говорят лучше в рукаве, но я забыла честно говоря и пришлось делать тут)

10. Прикалываем к изнаночной стороне капюшона репсовую ленту и продеваем концы в люверсы, выводим наружу, приколоть надо чтобы не захватить ленту при стачивании и отстрочки, можно ее вложить после стачивания капюшонов, но все равно приколоть

11. Стачиваем два капюшона (этот момент я не сфоткала, но думаю ясно)

12. Остались у нас незакрытыми средние срезы полочек. Берем молнию и разделяем на две части, если надо, укорачиваем.
Прикалываем сначала к одной полочке, так чтобы строчка потом прошла в паре мм от спиральки, потом к другой полочке


Так же на второй полочке. После прикалывания (приметывания) выворачиваем и проверяем. ровно ли сошлась молния

13. Выворачиваем на лицо и зашиваем отверстие

14. Отстрачиваем капюшон декоративной строчкой как и на карманах

15. Надеваем фиксаторы и концевики, если нужно, я пока не купила, поэтому не надела

16. Надеваем *mama* и радуемся *YAHOO* 

Прежде всего готовлю эскиз. Для того чтобы картинка смотрелась гармонично на одежде, были соблюдены размеры и пропорции, аппликацию нужно нарисовать непосредственно на выкройке.

Потом перерисовываю картинку на отдельные листы и вырезаю шаблоны.
Ткань для аппликации, предварительно выстиранную и проглаженную, проклеиваю флизелином.
 
Для перевода деталей на ткань использую исчезающий маркер (Madeira или Hemline), который даже после ВТО исчезает через несколько дней без следа.
 
Для временной фиксации аппликации на детали кроя использую паутинку на бумаге.
 
Размечаю на полочке центр, прикладываю аппликацию и фиксирую утюгом
 
Пристрачиваю аппликацию по контуру декоративным стежком.
  
Маркером рисую линии для отстрочки
 
Для того чтобы строчка была аккуратной с изнанке проклеиваю участок клеевым отрывным флизелином для машинной вышивки. Можно использовать и совершенно обычный швейный.
  
Все ниточки вывожу и закрепляю на изнанке
 
Вот что получилось, остается только сшить готовое изделие
   http://club.osinka.ru/topic-145842?&start=225

Нам понадобится трикотажная ткань (я взяла рибану).

Сразу говорю, что шапка шьется почти на глазок, но аккуратные крой и сшивание никто не отменял. 

1. Складываем кусок ткани пополам, прихватываем булавками. (Кроить будем по изнанке ткани).

2. Внизу отмечаем прямую линию, от которой и будет кроиться наша шапка.

3. Измеряем окружность головы у того, кому предназначается шапка, делим на 2, и затем отнимаем 1 сантиметр (чтобы наша шапочка приятно обтягивала голову). Отмеряем получившийся размер на ткани и ставим метки.

4. Отмечаем параллельно самой первой линии наши линии подгиба (кому нужно пошире – делайте пошире, у меня шапочки на маленького сынишку, поэтому и подгибчики небольшие, сантиметра по 2). Подгиб будем пристрачивать НА ЛИЦЕВУЮ сторону шапки (тогда же можно прикрепить к нему и какую-нибудь красивую мульку типа «Сделано с любовью». Я делала такой подгиб, чтобы отворот получился чуть плотнее, чем сама шапка, и не резал лоб сыну.

5. Далее отмечаем на ткани высоту шапки (предварительно измеряем расстояние от середины лба (или от линии роста бровей) до макушки). Обратите внимание, что сантиметры надо откладывать от второй линии снизу (потому что у нас же еще будет подгиб!).В 5 ПУНКТЕ МАСТЕР-КЛАССА ПО ПОШИВУ ШАПКИ-ДЕСЯТИМИНУТКИ НУЖНО ОТКЛАДЫВАТЬ ОТ ВТОРОЙ ПУНКТИРНОЙ ЛИНИИ ВЫСОТУ ШАПКИ!

6. «Рисуем» саму шапочку. Сначала от меток ведем линии перпендикулярно подгибу. Потом закругляем шапочку к макушке. 

7. Аналогично делаем линию со второй стороны. Если не уверены в своих руках – сделайте закругленный шаблончик, для равномерности.

8. Вырезаем получившиеся детали, сделав небольшой припуск на сторону полу-окружности шапки.

9. Порядок сшивания: сначала строчим мелким трикотажным швом (зигзагом) подгиб на лицевую сторону шапки на одной половинке ткани, затем такой же подгиб на второй половине ткани.

10. Складываем лицевой стороной две половинки, и сшиваем полу-окружность шапки.

11. Выворачиваем шапочку и любуемся - шапка готова!

Начиная с 8 пункта можно сделать чуть по-другому (мне так понравилось больше): я вырезаю не саму шапку, а прямоугольник вокруг нее, и после того как прострочу на машинке подгиб, прострачиваю полу-окружность шапки, и только потом вырезаю саму шапку, отступив буквально по миллиметру от получившейся строчки.

Ну что, понятно получилось? 

Надеюсь, что принципы этого нехитрого мастер-класса помогут вам за очень короткое время сшить ребенку любую шапку. Можно брать любой трикотаж (желательно хлопок с небольшим количеством синтетики, чтобы шапочка не растягивалась в носке), можно делать двусторонние шапки, можно взять флис и сделать шапочку на осень (и даже зиму).

Творите на здоровье!

Так шапочка выглядит с изнанки:

Это пример моей машинной строчки:
http://club.osinka.ru/topic-57679?&start=465