Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за сезон. Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Можно использовать азофоску или нитрофоску, еще лучше экофоску или "Кемира-универсал" (3 ст. ложки любого из них разведите в 10 л воды). На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 ст. ложкам мочевины добавьте 0,5 стакана золы на 10 л воды).
 В регионах, где есть заморозки, например на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.  

Читать далее...

Серия сообщений "ТОМАТЫ (ПОМИДОРЫ)":

Часть 1 - Томаты- растим без полива всё лето
Часть 2 - Д-б царский и пасынкование
Часть 3 - Сорта помидоров -1
Часть 4 - Сорта помидоров - 2
Часть 5 - Сорта помидоров -3
...
Часть 42 - Болезни и вредители помидоров
Часть 43 - Если помидоры жируют
Часть 44 - Почему трескаются помидоры

Купить помидоры в магазине – не проблема.

Есть импортные, из Турции, Китая и прочих стран, «политые всякой гадостью».

Есть отечественные, выращенные у нас и политые той же «гадостью», но в меньшей степени по причине дороговизны этой самой «гадости».

Однако, одно дело магазинные помидоры – твердые, несладкие.

И совсем другое – свои дачные: сочные, мясистые, со сладкой, рассыпчатой, как у арбуза, мякотью.

Почему несладкие

Некоторые рекомендуют отделять «химические» помидоры от нормальных бросками в стену.

Нормальный разобьется в лепешку, а ненормальный останется более-менее целым, зачастую лишь немного примнется.

Читать далее...

 

При изучении действия на растительные организмы низких положительных и отрицательных температур принято различать три вида устойчивости: морозоустойчивость, холодоустойчивость (холодостойкость) и заморозкоустойчивость.

     В отличие от морозоустойчивости – способности растений переносить действие отрицательных температур в состоянии покоя, два других вида устойчивости проявляются у растений в период их активного роста, и именно о них следует говорить, когда речь идет об однолетних культурах, в т.ч. и огурце. При этом под холодоустойчивостью (холодостойкостью) подразумевают  способность растений расти при низких положительных температурах, под термином «заморозкоустойчивость» - способность растений противостоять внезапному кратковременному действию отрицательных температур (заморозков) без существенного снижения продуктивности.

     По отношению к низким положительным и отрицательным температурам можно выделить три группы растений:

1.      Нехолодостойкие растения – серьезно повреждаются уже при температуре выше 0°С (водоросли теплых морей, листостебельные растения тропических дождевых лесов, в т.ч. и огурец).

2.      Неморозостойкие растения – переносят низкие температуры, однако вымерзают, как только в тканях начинает образовываться лед. В холодное время года у них повышается осмотическое давление клеточного сока и протоплазмы, а также переохлаждаемость, что предотвращает или замедляет образование льда примерно до -7°С, а при постоянном переохлаждении и до более низких температур (высокогорные тропические растения, субтропические жестколистные древесные растения, пальмы, суккуленты, вечнозеленые древесные растения умеренной зоны).

3.      Морозоустойчивые («льдоустойчивые») растения – переносят внеклеточное замерзание воды и связанное с ним обезвоживание (мхи всех климатических зон, многолетние растения районов с холодной зимой).

 

Воздействие низких положительных температур на растения огурца

     Наименьшую устойчивость к низким температурам имеют проростки (фаза развернутых семядолей – появление 1-го настоящего листа). В последующем холодостойкость огуречных растений с возрастом повышается, немного снижаясь на некоторое время после 3-4 недель интенсивного плодоношения. Отдельные органы растений огурца также имеют различную устойчивость к холоду. Наиболее чувствительны цветки, затем в порядке возрастания холодостойкости следуют корни, листья (от нижних к верхним), и в последнюю очередь – стебли.

     Зеленцы начинают получать повреждения при температуре ниже +7°С. На плодах появляются водянистые пятна, язвы. Оптимальная температура хранения товарного урожая +10…+13°С при относительно влажности воздуха 90-95 %; в этих условиях зеленцы могут сохранять потребительские качества до 2-х недель.

     О том, что корневая система более чувствительна к похолоданию, свидетельствует тот факт, что в необогреваемых теплицах растения огурца перестают расти, если почва холодная, несмотря на то, что надземная масса растений находится в тепле (нагретый воздух в солнечные дни). И наоборот, когда корнеобитаемый субстрат как следует прогрет (например, паровые гряды), растения в условиях похолодания продолжают свое развитие и могут переносить понижения температуры воздуха до +5°С в течение нескольких дней.

     При температуре воздуха +8…+12°С и ниже и температуре почвы +10…+12°С рост огурцов прекращается. Длительное воздействие температуры +3…+5°С в течение 3-5 суток приводит к поражению и гибели растений, что не обусловлено образованием в клетках кристаллов льда.

     При охлаждении признаки ответной реакции растений проявляются уже через 1 день после начала стресса. Первый симптом: черешки листьев отгибаются вниз. Это явление обозначают термином «эпинастия» (эпинастия наблюдается и при небольшом похолодании и не приносит ущерба для растений). Затем сначала завядают семядоли и более старые листья, в последующем – более молодые. Листья желтеют, края листьев буреют и засыхают. Подвядшие растения, у которых верхушечная почка нормальная, могут находиться в таком состоянии при пониженной температуре (+6…+8°С), в зависимости от гибрида, довольно долго – несколько дней. Потом, при постепенном повышении температуры воздуха огурцы могут «поправиться»: верхняя их часть остается живой и растения трогаются в рост. Однако быстрый их перенос в тепло (+25…+30°С) вызывает полное засыхание и гибель растений.

     С физиологической точки зрения причиной повреждения растений холодом является нарушение обмена веществ и структуры протопластов (протопласт – живое содержимое растительных клеток). Происходит нарушение функциональной активности клеточных мембран (снижается их проницаемость), возрастает вязкость протоплазмы, разрушается хлорофилл, нарушается энергетический баланс клеток и транспорт воды от корней к листьям. Также затрудняется поступление и транспорт веществ в растении и отток продуктов ассимиляции и токсичных веществ из клеток. Все это приводит к разрушению растительного организма как единого целого, снижению его жизнеспособности.

     Физиологически ослабленные растения сильнее поражаются возбудителями заболеваний. При низкой температуре огурцы более восприимчивы к вирусам. Кроме того, в холодной почве активизируются грибные патогенны родов Pythium и Rhizoctonia, поражающие корни и корневую шейку.

     Степень отрицательного воздействия низких положительных температур на огуречные растения зависит от многих факторов:

• от скоростей снижения и последующего повышения температуры. Чем выше указанные скорости, тем сильнее повреждаются растения;
• от условий выращивания, предшествующих похолоданию. Закаливание семян и рассады, оптимальная влажность почвы, отсутствие сильных дневных перегревов способствуют повышению холодостойкости;
• от выбранного гибрида. Давно известно, что огурцы северного происхождения более холодостойки, чем огурцы южного происхождения. Поэтому при создании современных холодостойких гибридов используют северные генотипы. Повышенной холодостойкостью характеризуются гибриды F1: Вирента, Салтан, Мальчик с пальчик, Анюта, Подмосковные вечера, Фермер, Лорд, Верные друзья, Марьина роща, Чистые пруды, Макар, Марта, Мельница, Будь здоров, Карапуз и ряд других.

 

Влияние заморозков на растения

     В отличие от явления морозоустойчивости (т.е. способности растений переносить температуру ниже 0°С), связанного, главным образом, с вопросом перезимовки, заморозки являются большой проблемой для вегетирующих овощных, полевых и бахчевых культур, цветущих плодовых деревьев и кустарников.

     Поздние весенние и ранние осенние заморощзки – явление обычное для средней полосы России. Заморозки бывают трех типов:

1. Адвективные заморозки – обусловлены вторжением холодного арктического воздуха обычно в начале весны и в конце осени. Продолжительность таких заморозков может быть несколько суток подряд. Адвективные заморозки мало зависят от рельефа местности. Различие между температурой воздуха у поверхности почвы и на высоте 2 м незначительно. Как правило, адвективные заморозки по времени не совпадают с вегетационным периодом огурца в открытом грунте и в необогреваемых теплицах.
2. Радиационные заморозки (утренники) – образуются из-за сильного охлаждения поверхности почвы и травостоя в результате радиационного излучения в тихие ясные ночи при невысокой среднесуточной температуре воздуха. Сильнее охлаждается приземный слой воздуха, он становится более тяжелым и стекает вниз. Поэтому наиболее морозоопасными являются нижние части северных склонов и замкнутые котловины. Радиационные заморозки кратковременны, могут длиться всего несколько часов. Они наблюдаются в конце ночи, усиливаясь к восходу Солнца, и к началу дня исчезают. Радиационные заморозки обычно имеют место в конце лета – начале осени и представляют большую опасность для огурца.
3. Адвективно-радиационные заморозки возникают в результате прихода холодного воздуха и дальнейшего ночного охлаждения почвы и травостоя при ясном небе. Их длительность составляет  3-5 часов в предутреннее время. Такие заморозки возникают в конце весны, в начале лета и ранней осенью и также очень опасны для огуречных растений.

 

     Причина повреждения теплолюбивых растений заморозками – образование кристаллов льда в межклетниках и клетках растительных тканей, а при кратковременном небольшом заморозке – переохлаждение растений и физиологические расстройства. Ни один сорт огурца, даже самый холодостойкий, в силу своего тропического происхождения, не переносит отрицательной температуры, т.к. лед (у огурца лед начинает образовываться при температуре от -1°С) разрывает растительные ткани, вызывая гибель огуречного растения. После оттаивания из тканей вытекает клеточный сок, и растения увядают. Если лед не образовался, вероятность восстановления растений возрастает. Таким образом, морозоустойчивых огурцов нет. Однако у холодостойких гибридов во время заморозков  кристаллизация льда наблюдается позже во времени  и при несколько более низких значениях температуры, и растения легче переносят низкотемпературный стресс по сравнению с нехолодостойкими огурцами.

     В отличие от теплолюбивых форм морозоустойчивые культуры (щавель, хрен, эстрагон, ревень, многолетние пряновкусовые травы и др.) переносят образование льда в межклетниках.

     Если заморозок кратковременный, и кристаллы льда не успели образоваться, огурцы могут остаться в живых. Способность переносить низкотемпературный стресс во многом зависит от физиологического состояния растений, предшествующих заморозку погодных условий, быстроты охлаждения и оттаивания. Поэтому, например, растения одного и того же гибрида в одном случае, будучи закаленными, могут перенести кратковременное понижение температуры воздуха до -1…-2°С и не погибнуть (особенно, если почва была теплая и не успела остынуть), а в другом случае, без предшествующей закалки, полностью завянуть при температуре +5…+6°С.

 Агротехнические способы борьбы с заморозками

   Для прогнозирования наступления заморозка используют прибор – психрометр, который можно сделать в домашних условиях. К фанерной дощечке прикрепляют два спиртовых наружных термометра. Под правым термометром (на расстоянии 3-4 см ниже) устанавливают баночку с водой. Спиртовой шарик правого термометра обматывают белой батистовой тряпочкой, конец которой опускают в баночку с водой. Психрометр устанавливают на высоте 2 м или на почве, если прогнозируется почвенный заморозок, и замеряют показания обоих термометров. По таблице смотрят места пересечения линий температур и определяют возможность заморозка.

     Дождевание. Предупредительный полив дождеванием (5-10 л /м²) проводят вечером – накануне заморозка. На ночь увлажненными остаются и почва, и растения. Вода обладает малой теплоотдачей и большой теплоемкостью, и в период заморозка поддерживает, таким образом, положительную температуру. Чем выше влажность почвы, тем больше ее теплоемкость и тем больше она накапливает днем тепла. Кроме этого, орошение при заморозках повышает температуру «точки росы», при которой появляется роса. При образовании росы выделяется теплота, и температура воздуха может подняться на 1,5-2,0°С, что задерживает и ослабляет заморозок. Однако этот способ можно применять не всегда. Так, вечернее дождевание в теплицах во второй половине лета провоцирует появление ложной мучнистой росы, а в конце мая – начале июня – появление таких болезней как бактериоз, фузариоз, белая и серая гнили, оливковая пятнистость и др. Поэтому необходимо выращивать гибриды огурца с комплексной устойчивостью к болезням. Этим ценным признаком обладают все гибриды селекции агрофирмы «Манул».

     Дымление. При дымлении образуется дымовая завеса, которая уменьшает охлаждение почвы, а также защищает растения от прямых солнечных лучей после восхода Солнца (это уменьшает скорость перехода от низкой температуры к высокой и увеличивает вероятность восстановления  подмороженных растений). Кроме того, на частичках дыма происходит конденсация влаги с выделением тепла. Дымовую кучу готовят из горючих материалов с добавлением влажной травы, листьев, ботвы, которые дают густой дым с большим количеством водяного пара. В ночь на заморозок кучи зажигают, когда температура воздуха опустится до +3…+4°С. Дымление рекомендуют продолжать и в течение часа после восхода Солнца. Этот прием проводят как в открытом, так и в защищенном грунте.

     К другим способам борьбы с заморозками относят все агротехнические приемы, защищающие растения от низких положительных температур: выращивание на паровых грядах, закаливание семян и рассады, выращивание огурца в открытом грунте среди высокорослых овощных культур, укрытие молодых растений густо воткнутыми в землю березовыми ветками с листьями и др. Раньше крестьяне укрывали огуречные гряды плотными матами или рогожами, которые укладывали перед заморозком на деревянные каркасы в форме шалаша. Также практиковалось возделывание огурца в глубоких бороздах. Для этого на ровной поверхности или гряде высотой 20-40 см и шириной не менее 1 м, на расстоянии 30 см от краев гряды делали две широкие борозды глубиной 40-50 см, куда высевали семена. В случае заморозка молодые растения можно было укрыть сверху стеклом или другим материалом. Выращивание огурца в бороздах («арычная система») эффективно и в случаях, когда нет возможности регулярно поливать гряды водой.

     Классическим приемом в конце 19-го – первой половине 20-го веков было возделывание огурца и других овощей в парниках. Русский односкатный парник представляет из себя траншею глубиной 50-70 см, шириной по дну 120-125 см, по верху 145-150 см. В траншею весной вначале укладывают биотопливо слоем 40-60 см, затем – плодородную землю слоем 10-15 см (до уровня почвы). Сверху парник закрывают стеклянными рамами размером 106х160 см. Рамы опираются на северный и южный парубни (венцы из бревен). Северный парубень выше южного на 10-12 см для лучшего солнечного освещения. Позже была разработана модификация русского односкатного парника – двускатный парник с высотой в коньке 60 см, позволяющий механизировать процесс открывания рам.

 

     Холодо- и заморозкоустойчивость, как и морозоустойчивость, определяются генетическими возможностями организма и имеют верхний и нижний пределы. Об этом свидетельствует возможность повышения холодо- и заморозкоустойчивости растительных организмов путем предварительного воздействия различными факторами химического (химическими веществами) или физического характера (путем закаливания). В результате таких закаливающих воздействий растения повышают, как правило, устойчивость к неблагоприятным температурам, в пределах генетически обусловленной. Однако при этом, наряду с положительной реакцией – усилением холодостойкости, иногда наблюдаются и отрицательные – задержка роста, а при ежегодном закаливании семян, т.е. усилении воздействия в поколениях – низкорослость, недостаточное развитие листовой поверхности, измельчение плодов и т.д.

     Важная роль в процессах устойчивости растений к неблагоприятным факторам придается ростовым процессам и метаболизму (обмену веществ). В интактном  (целостном) организме рост и метаболизм тесно взаимосвязаны и не могут рассматриваться обособлено. Холодостойкий гибрид, обладая по сравнению с нехолодостойким более широкой возможностью температурной адаптации, может в меньшей мере снижать процессы жизнедеятельности роста и метаболизма, в условиях низких положительных температур и (или) быстро сводить процессы жизнедеятельности до минимума в условиях кратковременного действия отрицательных температур, т.е.  заморозков.

     Одним из путей управления процессами сбалансированности роста при неблагоприятных температурных режимах и повышения устойчивости в этих условиях является применение аналогов фитогормонов – синтетических регуляторов роста.

     Известны многочисленные литературные данные об эффективности использования ретардантов – препаратов, тормозящих рост стебля в высоту. Обнаружено, что обработка растений огурца растворами препаратов тур (0,01%) и дигидрел (0,015%) в фазе 3-х настоящих листьев заметно повышала холодостойкость растений. При обработке в фазу 6-ти настоящих листьев концентрацию дигидрела увеличивали до 0,05%. При этом, кроме повышения холодостойкости, отмечены торможение роста стебля в длину и усиление его роста в толщину, стимуляция образования женских цветков, повышения урожайности. Холодостойкость растений огурца повышали также препараты этрел и алар.

     Опытами с проростками огурца установлено, что регуляторы роста цитокининовой природы – кинетин и 6-бензиламинопурин в концентрации 0,1-1,0 мг/л ускоряют прорастание семян огурца при пониженной температуре и повышают холодостойкость растений в условиях открытого грунта, увеличивая урожайность на 18%. Предполагают, что основная причина этих эффектов – активация цитокининами синтеза белков при пониженных температурах и снижение интенсивности перекисного окисления липидов при охлаждении. Все эти физиологические изменения способствуют стабилизации функционального ослабления мембран и, следовательно, повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды.

     Перечисленные выше регуляторы роста используют на огурце только в физиологических исследованиях.

     Получены результаты о повышении холодостойкости культур при применении синтетических препаратов брассиностероидов – аналогов недавно открытого класса фитогормонов-брассиностероидов. Обработка проростков огурца брассинолидом снижает повреждающее действие охлаждения, повышая устойчивость к нему посредством защиты целостности мембран клеток и мембраносвязанных структур. Широко доступный препарат этого класса соединений – эпин – пользуется обоснованной популярностью у овощеводов-любителей. Помимо стимулирующего эффекта на растения огурца, обработка препаратом способствует повышению холодостойкости. Эффект обработки более выражен, если растения обработать до охлаждения, а не с одновременным действием пониженной температуры. 

1.

При какой Луне копать?

Если вы решили все в огороде делать с оглядкой на Луну, учтите, что она советует вскапывать весной землю трижды. Причем первые два раза – при определенных знаках Зодиака.

В первый раз вскопаем землю при растущей Луне, когда она будет в знаке Льва. Это благоприятное время для начала развития всех растений, поэтому сразу же проснутся и пойдут в рост сорняки на участке. Немного подождем, пока все их семена проклюнутся.

Второе вскапывание произведем при убывающей Луне в знаке Козерога – самое верное время для уничтожения вредных растений. После этого на участке практически не останется сорняков, ведь и семян их в почве тоже не останется.

Третий раз вскопаем ради контроля. Знак Зодиака здесь не имеет значения, лишь бы Луна была убывающей.

Читать далее...

С чего следует начать? Разумеется, с подготовки соответствующего места на вашем земельном участке. Арбуз – это очень теплолюбивая культура, поэтому выращивание следует организовать в теплице, которая должна находиться в солнечном, хорошо освещенном месте. Тень арбузам не нужна.
Осенью  нужно внести удобрения в почву – прекрасно подойдут навоз и скошенная трава. Обратите внимание на то, что нельзя сажать арбузы второй раз на том же месте, его необходимо менять.
 

Читать далее...

Как вырастить розу из срезанного цветка

Многие, кому дарили букет из роз, замечали, что через несколько дней на стеблях появлялись свежие побеги. Конечно, первая мысль – дать новую жизнь растению, вырастив из него новый цветок. Если вы решили вырастить розу из срезанного цветка, соблюдайте некоторые правила.

1. Дождитесь увядания букета (не полного). Из стеблей нарежьте черенки так, чтобы на каждом было не меньше 3-х почек. То есть каждый фрагмент побега должен иметь 2 междоузлия.

2. Острым лезвием от бритвы или ножом сделайте небольшой косой срез прямо под почкой и прямой срез на 0,5 см выше почки. Если есть листья, нижний удалите совсем, верхний – наполовину.

3. Возьмите препарат для улучшения укоренения растений (например, Корневин или Гетероауксин, они есть в свободной продаже в цветочных магазинах), разведите согласно инструкции и поместите черенки в раствор на 12-14 часов.

4. Приготовьте горшок с питательной и рыхлой землей (можно купить готовый грунт для роз в магазине). Посадите черенки наклонно, проследив, чтобы средняя почка оказалась над землей, чуть выше поверхности. Землю вокруг черенка слегка примните пальцами.

5. Разрежьте пластиковую бутылку с отвинченной крышкой пополам примерно по центру. Верхней частью накройте черенки. Оптимальная температура воздуха для ваших посадок +25°C.

6. Опрыскивайте ваши посадки 5-6 раз в день отстоянной водой комнатной температуры (или даже чуть теплее). Время от времени можно опрыскивать слабым раствором препаратов Циркон или Эпин. Земля в горшке должна быть все время влажной, но не киселистой.

Как вырастить черенки розы в картофелине

Приступаем к процессу. Роем траншею на открытом хорошо освещенном грунте, в защищенном от ветра месте и засыпаем песок. Летом, в самый разгар цветения, у роз появляются хорошие молодые побеги, которые немного наклонно отрезаем секатором. Желательно выбирать побеги толщиной с карандаш, которые более стойко будут размножиться. Побеги должны быть прямые, без изгибов. Нарезаем их на черенки около 23 см в длину.

Читать далее...

В марте сеют на рассаду семена большинства культур, выращиваемых в средней полосе рассадным способом.

В первой половине марта сеем: Читать далее...