Расскажу о важных моментах, о которых многие даже и не подозревают, но на которые обязательно нужно обращать внимание при покупке солнцезащитного крема, ведь в наших головах слишком много поверхностных знаний, типа того, что солнцезащитный крем нужно наносить каждые два часа и т.п., но совершенно отсутствуют главные аспекты, на которые намного важнее обратить внимание и задуматься.

Большинство из нас просто уверено, что чем больше цифра SPF на упаковке солнцезащитного средства, тем эффективнее защита. Т.е. если SPF 20 – то это плохо, а SPF 60 – это «мега-круть»! Это не так. А дело в том, что существует два типа солнечных лучей, которые способны поражать кожу, это UVB-лучи (коротковолновые и самые агрессивные) и UVA-лучи (длинноволновые и самые опасные). Самыми агрессивными являются UVB-лучи (коротковолновой диапазон), но, оказывается, лишь 5% общего количества UV-лучей достигает дермы, и то, 70% от этого количества либо поглощаются, либо отражаются роговым слоем эпидермиса, 20% рассеиваются во время его прохождения, и только 10% проходят вглубь, где поглощаются и «уничтожаются» ответной выработкой меланина. Меланин – это пигмент, покрывающий ядра клеток кожи и защищающий их от ультрафиолетовой радиации. Процесс очень простой: UVB-лучи, проникающие в эпидермис и вызывающие оксидантно-окислительный процесс клеток, как бы атакуются активной выработкой клетками пигмента меланина.  Это загар.

Более страшные лучи для кожи  – это UVA-лучи, или длинноволновые.  Они уже проникают в глубокие слои дермы, вызывая сильное  свободнорадикальное окисление клеток, и разрушая запасы молекул гиалуроновой кислоты, а также разрушая ДНК фибробластов. Эти лучи уже не рассеиваются в роговом слое эпидермиса и не отражаются им же. Они совершенно невидимы и проникают в кожу даже тогда, когда человек находится в тени, или когда погода пасмурная.  UVA-лучи не вызывают солнечных ожогов (сигнализирующих нам о нанесении вреда коже), в отличие от UVB-лучей, которые эти ожоги как раз и вызывают. Но здесь как раз и кроется двуликая личина… Всё, как у людей прям! ))) Одни кричат и сотрясают воздух вокруг себя, вызывая, может, не слишком приятные эмоции и ответную реакцию, но при этом, вполне себе «душки» внутри и не причиняют особого зла окружающим, а другие практически незаметны и вроде бы безобидны с виду, но потом делают тебе та-а-акую «бяку», что долго отойти не можешь …

Число SPF является показателем меры защиты только от UVB-лучей – чем выше число, тем сильнее защита от коротковолновых UVB. Но при этом, мы ничего не знаем о том, насколько хорош этот крем в отношении UVA-лучей… Для которых, кстати, совершенно не важно, сколько слоёв солнцезащитного крема вы на себя нанесли, они проникают через любой объем крема на теле. 

Так как же определить, имеет ли солнцезащитный крем хорошую защиту от UVA?

В отличие от SPF-фактора, который в значительной степени чётко стандартизирован во всём мире, нет никакого универсального стандарта для определения меры защиты от UVA-лучей. Если вы покупаете азиатские (например, корейские или японские) солнцезащитные кремы, то на упаковках этой косметики есть такое обозначение, как PA. Например, PA +, PA ++, PA +++ и так далее. Это и есть, как раз, показатель защиты от UVA. Чем больше плюсиков после PA, тем выше защита. В европейских странах-производителях солнцезащитных кремов используется понятие PPD. И здесь градация от самого «слабого» до самого «сильного» идёт так: PPD 4, PPD 8, PPD 12 (больше 12 бывает крайне редко, я не видела ещё). В США нет стандартного способа маркировать защиту от UVA, и на американских солнцезащитных средствах (если нет обозначений PA или PPD) просто написано, что крем «имеет широкий спектр защиты», здесь имеется в виду, что крем защищает и от UVB, и от UVA-лучей.

Увеличение числа SPF на упаковке даёт ложное представление о приоритете защиты.

О чём это я? Дело в том, что многие (и я в том числе) всё время выбирают максимальные значения SPF, искренне полагая, что чем выше цифра, тем больше преимуществ у крема в плане защиты. Т.е. крем SPF 100  в два раза мощнее, чем SPF 50. Тем не менее, приоритет защиты верен до какого-то определённого момента, после которого при следующем этапе увеличения числа SPF эффект защиты увеличивается всего на сотые доли. Так, например, крем с SPF 30 имеет значительные преференции защитных качеств, по-сравнению с SPF15. А вот солнцезащитный крем с SPF 80 практически не отличается от крема с SPF 70, и уж тем более SPF 100 не обладает в два раза бОльшей защитой, чем солнцезащитный крем с SPF 50. А весь секрет в том, что:

• крем от солнца SPF 15 поглощает 93% UVB-лучей
• крем от солнца SPF 30 поглощает 97% UVB-лучей
• крем от солнца SPF 50 поглощает 98% UVB-лучей

Поэтому-то, в европейских странах не видят смысла маркировать солнцезащитные кремы SPF выше 50 (они просто пишут SPF 50+), ибо более высокие SPF вводят в заблуждение покупателей, и, по большому счёту, являются хорошим маркетинговым ходом. Например, желтолицые азиатки просто «помешаны» на белизне кожи, и поэтому «летят» на SPF выше 100, как мотыльки на пламя ))), или как пчёлы на конфеты. На картинке ниже можно увидеть, что после величины в SPF30 – 50, уровень защиты уже не сильно меняется в бОльшую сторону. Поэтому, если видим на витрине солнцезащитный крем SPF 50 за 400 рублей и «самый лучший крем» с SPF 500 за 5 000 рублей, смело и уверенно доверяйте себя SPF 50.

Защита в креме от солнца бывает физической и химической

Что это значит? А значит то, что солнцезащитные фильтры в кремах бывают физическими и химическими. Физические фильтры используют натуральные ингредиенты (диоксид титана и оксид цинка), которые отражают и рассеивают солнечные лучи. Эти вещества распределяются исключительно на поверхности кожи и пытаются «отвлечь» от неё солнечные лучи. Таким образом, они их физически «блокируют». Химические фильтры (авобензон, октокрилен и т.д.) работают по-разному. Они поглощают проникающие в кожу ультрафиолетовые лучи и превращают их в тепло.  В чём же отличие физических фильтров от химических?

• Во-первых, физические фильтры заметны на лице и слепому ))) по характерному белёсому оттенку кожи и белым разводам.
• Во-вторых, физические фильтры имеют более плотную и непрозрачную текстуру, и они очень тяжёлые на коже, а это не всем нравится.

Химические имеют лучшую текстуру: они, как правило, бесцветные и более водянистые, за счёт чего не ощущаются на коже и не делают лицо белым. Но, с другой стороны, если у вас гипер-чувствительная кожа, она может плохо отреагировать на такой тип фильтров, и «явить» сильное раздражение, похожее на чувство жжения и покраснение кожи. Отсюда вывод: если кожа чувствительная, подбираем солнцезащитный крем с физическими фильтрами. Но! При этом, ориентируемся и на то, какую степень защиты от обоих типов солнечных лучей обеспечивает крем. Следующая таблица основных солнцезащитных фильтров и их «возможностей» поможет вам разобраться в составе того средства, на которое «нацелились» ))), и, соответственно, понять – «а оно нам надо?». Из таблицы видно, что фильтров, защищающих от UVA-лучей, не так уж и много…

Совершенно бесполезно «наслаивать» на себя кучу солнцезащитных средств с разными степенями защиты.

Это не работает!

Многие из нас полагают, что хитрее других ))). И делают так: сначала кладут увлажняющий крем с SPF 15, сверху тональный, ещё с SPF 15, а ещё поверх – солнцезащитный крем с SPF 20. Они полагают, что таким образом, у них получается защита в SPF 50. А поскольку практически все косметические и декоративные средства сейчас содержат какое-то количество SPF, то если «смиксовать» из того, что уже имеется в косметичке, отпадёт необходимость дополнительно тратиться на качественный солнцезащитный крем. 

А вот и нет! SPF 15 + SPF 15 не равно SPF 30.

А потому что, во-первых, здесь не работает математическое правило сложения, так как два SPF 15 даже в сумме обладают уровнем защиты только SPF 15, а если к этом прибавить ещё SPF 30, то максимально защита увеличится до этого уровня, но не выше. А во-вторых, разные ингредиенты могут мешать друг другу «работать». Так, например, известно, что диоксид титана и оксид цинка снижают степень защиты такого химического фильтра, как авобензен. Другими словами, если в дневном креме есть фильтр авобензен, а в наложенном поверх «тональнике» диоксид титана или оксид цинка, эффект защиты от солнца понизится, а не повысится, как думали вы. И наоборот. Есть вещества, которые только усиливают действие других. Но если Вы не кандидат химических наук, с диссертацией на тему солнцезащитных фильтров за плечами, используйте лучше одно солнцезащитное средство и не мудрите! ))) И не накладывайте его на кучу косметических уходовых продуктов, ибо они все в наше время содержат различные УФ-фильтры (в угоду рынку), которые непонятно как среагируют друг на друга.

Наносите солнцезащитный крем правильно!

Если Вы дочитали до этого места, то уже потерпите ещё чуть-чуть и узнайте о том, что мало иметь хороший солнцезащитный крем, нужно также уметь его правильно наносить.  И в таком, казалось бы,  простом деле, можно допустить катастрофические ошибки. А именно – «либо недо- втёр, либо пере- втёр».

• Пункт «недо- втёр». Знаете, как рассчитывается грамотная SPF-защита? Она определяется путём измерения количества УФ-защиты, обеспечиваемой солнцезащитным кремом, используя 2 мг крема на 2 кв. см площади поверхности кожи. Если будете класть меньше, получите меньший фактор SPF-защиты, чем заявлено на упаковке. А как это количество вообще понять? Чем это можно измерить на пляже, например?
Легче всего представить чайную ложку (она у нас 5 мг жидкости), и тогда станет легче ))). 2 мг – это примерно половина чайной ложки, а если это крем, а не вода, то чуть меньше половины чайной ложки. Вот такое количество в идеале должно быть наложено на площадь кожи в 2 кв. см. Для меня лично это огроменное количество крема на такой маленький клочок моей кожи, особенно, когда мой солнцезащитный крем начинается от цены в 1400 рублей… , а оказывается, — эвоно как!

• Пункт «пере- втёр». Обратная сторона недо- втёра. Сидя на пляже и пребывая в образе «Эммануэль», нас охватывает дикое желание подольше повтирать солнцезащитный крем в чуть тронутую загаром кожу, чтобы окружающие мужчины не просто попадали штабелями, а уже и в поленицу сложились… Здесь-то и кроется ещё одна главная ошибка. Солнцезащитный крем НЕЛЬЗЯ втирать в кожу, его нужно накладывать (ложками)! ))) Он должен лечь тонким и непрерывным слоем на коже, только так он сможет рассеивать и поглощать солнечные лучи, прежде, чем они попадут внутрь кожи.

Резюмируя, хочу сказать вот что: для пляжа лучше купите недорогой солнцезащитный крем, но в котором будут именно те фильтры, которые обеспечат вас надёжной защитой от обоих видов лучей. Не увлекайтесь дорогостоящими средствами, в которых помимо фильтров ещё куча «омолаживающих» активов, помните – чтобы 100% защитить кожу, нужно наносить довольно таки большое количество крема (не втирая его в кожу!). Поэтому, на пляж идите с надёжным именно солнцезащитным кремом, а все другие кремы, как то: увлажняющие, омолаживающие, тональные и т.п., используйте после пляжа (или до него, или до и после.

И носите летом шляпки! )