Начало тут

Покидаем сад Монтанелли и, двигаясь в сторону центра (на юг), попадаем на улицу Саши Манцони.




Улица названа в честь А. Манцони. Не смотря на созвучную фамилию, этот Алессандро вовсе даже не придумал кефир или сыр,
а был даже таки писателем. Более того, он написал чуть ли не единственную итальянскую эпопею на манер "Саги о Форсайтах". И действие этой итальянской саги происходило в основном в Милане, потому он и удостоился одной из самых наицентральных улиц. Как называется это могучее произведение, и стоит ли его читать, мы, честно, не знаем. Но улица есть по факту.

Попадаем мы на эту улицу через площадь и ворота Кавур.



С воротами этими, там что то было связано, какая то история, но какая - склероз замучал. А в интернете на это название вываливается только отель Кавур 4*, который усиленно впаривают бизнес-путешественникам. Видимо, неоправданно дорогой.

Ещё на этой площади нам попался трамвай, закатанный в асфальт. Причём так знатно закатанный, что самого трамвая то и не видно, одни рельсы остались..:



Ну ладно, по самой А.Манцониевой улице, трамваи, однако, продолжают ходить.
Смотрим напрво-налево:





и продолжаем движение, говоря казённым языкам. Обычная такая улица, дома не то чтоб особо древние, но явно с приличным сроком эксплуатации. Вот один домик с привидениями вы уже видели:



Но попадаются и вполне современные помещения:



Вот как раз напротив этого большого магазина Армани начинается (или кончается?) знаменитейшая улица бутиков Via Monte Napoleone - сосредоточие всех наиболее известных модных домов. визуально, однако, ничего интересного, и народу, на удивление, мало. Но мы пока оставляем "квартал моды" слева и идём дольше, пока не выходим к театру Ла Скала и на одноимённую площадь.



Просто несколько фото оттуда:









Памятник, кстати, Леонардо да Винчи.

Ну и одна фотография для нашего ребёнка, что б иногда родителей видела, хотябы на экране компьютера:



Нашёл хорошее описание площади Ла Скала на сайте Турсоветник, привожу его здесь целиком:

Площадь Ла-Скала. Театр Ла-Скала (Милан)

Преодолев искушения Галереи Витторио-Эмануэле II(мы туда, наоборот, попадём в следующем "посте"), можно попасть на площадь Ла Скала (piazza della Scala), ко дворцу Марино (palazzo Marino). Дворец этот построил в 1558 году генуэзский купец Томмазо Марино, разбогатевший на испанских госзаказах и откупе налогов. Ровно на том месте, где сейчас стоит палаццо, Томмазо повстречал венецианку Арабеллу Корнаро, в руке которой ему было вскорости отказано из-за отсутствия у него на тот момент приличного жилья. Так что пришлось Марино запустить руки в испанскую казну еще глубже и соорудить себе внушительную резиденцию. В городе уверяли, что дом, построенный на ворованные деньги, либо сгорит, либо разрушится, либо будет уведен у Марино каким-нибудь еще более хитрым вором ("Aut uret aut ruet aut alter raptor rapiet"), но все закончилось куда прозаичнее: в 1568 году недостроенное палаццо конфисковали ограбленные испанцы. Правда, прекрасная Арабелла к тому времени уже стала синьорой Марино, так что основная задача была решена. А дворец, уже успевший прославиться как лучший частный дом в городе, отошел государству. Некоторое время он прослужил казначейством, а с 1860 года стал мэрией (которой и остается до сих пор). Строительство же завершилось только в 1889 году, когда архитектор Лука Бельтрами доделал последний, четвертый, фасад (который теперь считается главным).

Тыльной стороной дворец Марино выходит на площадь Сан-Феделе (piazza San Fedele) с одноименной иезуитской церковью архитектора Пеллегрини и памятником Алессандро Мандзони, автору главной (и, собственно, единственной) итальянской эпопеи "Обрученные" ("I Promessi Sposi"), где значительная часть действия происходит как раз в Милане.

А вот главный фасад смотрит на площадь Ла Скала (piazza della Scala), перестроенную в 1858 году все тем же Бельтрами, который потом будет заниматься доделкой фасада. Именно тогда было решено, что негоже главному городскому театру Ла Скала терпеть соседство ветхих домов, мешавших подъезду публики и портивших вид. Вида, правда, особенного тоже не было: архитектор Джузеппе Пьермарини, проектировавший театр, не стал тратить силы на возведение парадного фасада, ибо в обступавших Ла Скала тесных улочках его все равно никто бы не увидел.

Посреди площади красуется памятник Леонардо да Винчи работы Пьетро Маньи, установленный в 1872 году. Леонардо окружен тут аллегориями четырех искусств: Живописи, Скульптуры, Архитектуры и Гидравлики

А слева от театра стоит палаццо Марино-алла-Скала (palazzo Marino alla Scala). Несколько лет назад это шестиэтажное здание XIX века, в котором размещался очень приличный, но ничем не примечательный отель, было за несусветные деньги куплено Николой Труссарди. Не меньшие средства были вбуханы в грандиозную реконструкцию. Первый этаж был превращен в прозрачный куб: линию огромных витрин прерывают лишь хилые простенки. Такое решение оказалось весьма выгодным для туристов: показы коллекций Trussardi во время миланских Недель моды проходят именно здесь, а значит супермоделей на подиуме могут наблюдать не только посвященные, но и зеваки, оказавшиеся в нужный момент с наружной стороны витрин. Все остальное время первый этаж занят под главный бутик Trussardi, вход в который осуществляется не непосредственно с улицы, а через лобби, где ваши благонадежность и кошелек сканирует охрана. На втором этаже - книжный магазин и весьма модный ресторан на десять столиков, работающий с утра и до закрытия без всяких перерывов, что большая редкость для не привыкшего напрягаться гастрономического Милана. Из окон ресторана открывается замечательный вид на площадь с Леонардо и дворцом проходимца Марино. На самом верху дворца Труссарди - художественная галерея и офисы. При реконструкции здание потеряло пару уровней - шесть рядов окон по фасаду не соответствуют количеству этажей внутри.

При реконструкции площади архитектором были нещадно уничтожены старинные бары вроде Caffe dei Virtuosi или "Гамбринуса", в которых нищие хористы из Ла Скала цедили дешевую кислятину и получали огонь для своих трубок. Впрочем, свернув с площади налево, на улицу Санта-Маргерита (via Santa Margherita), вы сразу же наткнетесь на вполне старинное заведение - Caffe Scala . Возникло оно как раз тогда, когда Бельтрами сносил окружающие развалюхи, - сто пятьдесят лет назад. С тех пор по вечерам здесь пьют шампанское меломаны в смокингах.

Главный оперный театр мира внешне совершенно не соответствует своей репутации: на вид он кажется каким-то очень маленьким (значительно скромнее московского Большого и даже
одесского Оперного) и вообще смахивает на комод (а балкон-козырек на слоновьих ногах, который должен был защищать выходящую из карет публику от непогоды, напоминает выдвинутый из комода бельевой ящик). Зал там, правда, что надо, но технических помещений категорически не хватало. Сотрудники, много лет жаловавшиеся на недостаток места, недавно наконец добились своего: в январе 2002 года здание Ла Скала закрылось на трехлетнюю реконструкцию. На улице Верди появились заборы и леса, сценическую коробку снесли, а недавно подрядчики вернули меломанам все, включая уникальную акустику и ручные архаичные механизмы сцены.

Впрочем, творческий?процесс под руководством маэстро Мути не прерывается ни на мгновение. Муниципалитет города профинансировал строительство нового оперного театра "Арчимбольди" (Teatro degli Arcimboldi), который в рекордные сроки возвели в фабричном районе Бикокка - миланском Бирюлеве, вотчине резинотехнических предприятий компании Pirelli. С 19 января 2002 года именно там коллектив Ла Скала дает оперы, балеты и симфонические концерты.

Маловпечатляющий фасад, как уже упоминалось, объясняется тем, что никакой площади в конце XVIII века здесь не было и не предусматривалось. Строить же архитектору Джузеппе Пьермарини пришлось всего за 15 месяцев: предыдущий театр "Салон Маргариты", размещавшийся прямо в Королевском дворце, сгорел дотла, и меломаны проявляли страшное нетерпение. Собственно, они-то и оплатили работы, а заодно нашли и место для строительства новой оперы: сбросились и купили участок, где некогда стояла церковь Санта-Мария-делла-Скала; шероховатый мрамор ее колонн и сейчас можно пощупать в подвальных помещениях за главной сценой театра.

Театр открылся в 1778 году оперой Сальери "Признанная Европа" ("L`Europa Riconosciuta"). В малом зале (занятом до ремонта под склад реквизита) стали давать небольшие представления, на большой сцене ставились оперы, а в партере, чтобы поразвлечь благородную публику из лож, иногда даже устраивали травлю быков. Входы в аристократические ложи и в стоячий партер, предназначенный для плебса, устроены так, чтобы зрители никоим образом не смешивались. Ложи представляли собой нечто вроде современного клуба: в них устраивали ужины, деловые встречи и любовные свидания. Отходы при этом выплескивались прямо на улицу: туалетов в театральных зданиях предусмотрено не было. Равно как и оркестровой ямы - она появилась в Ла Скала лишь в 1907 году, а до тех пор оркестр сидел практически в партере, за невысоким барьерчиком. Зато уже в XVIII веке на чердаке над зрительным залом установили резервуары с водой - на случай, если вдруг загорятся деревянные ярусы или сцена. Такая (явно австрийская) предусмотрительность позволила даже оборудовать в одной из лож бельэтажа камин. Во время неофициальных визитов в театр отсюда смотрела спектакли императрица Мария-Терезия, которой по торжественным случаям приходилось высиживать в огромной и холодной центральной ложе.

Конструкция зала с тех пор фактически не изменилась: только к имевшимся четырем ярусам добавили еще парочку. Ложи изнутри тоже выглядят почти так же, как при Габсбургах: небольшая комнатка с пятью креслами (раньше кресел было только два, а кавалеры весь вечер стояли за спинами у дам; теперь их больше, но сцену все равно видно только с трех), прихожая с зеркалом и индивидуальный гардероб напротив входа. Столики, оставшиеся с тех времен, когда премьеры отмечались шампанским прямо в театре, сегодня пустуют: продукты в зал проносить запрещается. Внизу же, в буфете, - пожалуйста. Скорее всего, и когда театр откроется после ремонта, все будет так же: платишь в кассу, подходишь к столику и обмениваешь чек на бокал Bollinger с пригоршней миндаля.

Приобретение билетов в Ла Скала - целая эпопея. Лучше всего заказывать их заранее (не позже чем за месяц) по телефону или через Интернет. Кроме того, можно воспользоваться услугами гостиничного портье (особенно в Four Seasons или Principe di Savoia) или спекулянтов, абсолютно неотличимых от своих коллег у Мариинского и Большого.

Аристократия, как и в прошлом веке, предпочитает ложи. Миланские знатные семьи из года в год покупают абонементы в одно и то же место (скажем, родители Рикардо Мути занимают 18-ю ложу первого яруса). Нувориши и богатые американцы предпочитают места в партере, в так называемой "зоне Т": все кресла на двух первых после центрального прохода рядах M и N, а также по четыре места справа и слева от прохода в рядах с F по L (если посмотреть сверху на указанные кресла, то вместе они образуют букву T).

Настоящие же любители оперы не признают ни партера, ни лож - они, несмотря на неудобства, предпочитают верхние ярусы, где акустика близка к идеальной. Именно туда направляла всю мощь своего голоса Мария Каллас, выбрав специальную точку, называемую среди знатоков "C-point" (она находится чуть ближе к левой от зрителя кулисе, то есть смещена от центра сцены в сторону рампы).

Сцена Ла Скала имеет 30 метров в глубину, и на такое же расстояние над ней подняты колосники. Так что в этом театре можно осуществлять даже очень многолюдные и сложносочиненные постановки. А за сценой все происходило (и после реконструкции будет происходить) почти так же, как и сотню лет назад. Почти все механизмы до сих пор ручные: станки поднимаются и опускаются посредством восемнадцати больших чугунных колес, синхронно приводимых в движение восемнадцатью рабочими, а декорации сменяются при помощи системы тросов и противовесов. Конечно, в театре есть компьютеры: свет (равно как и пожарная охрана) управляется с единого пульта. Однако и после капитального ремонта все, что может делаться вручную, будет делаться именно вручную - такова концепция руководства Ла Скала и профсоюза рабочих сцены.

Кстати, рабочие и артисты ходят в один и тот же служебный бар - по традиции его называют камбузом ( La Cambusa ). В Ла Скала вообще множество морских названий: ложа прессы, например, именуется "лодкой" - Il Barcaccio.

Множество других историй, связанных с театром и великими музыкантами, можно узнать в Музее Ла Скала , расположенном в правом флигеле театра. Там же - книжно-пластиночный магазин, кафе Biffi Scala и ресторан ToulИ, в котором принято обедать до и ужинать после спектакля. В магазин можно попасть и из фойе театра - во время антрактов или перед представлениями.

Идущим на премьерные спектакли мужчинам необходимо иметь в виду, что без темного костюма в зал могут и не пустить. Во все остальные дни правила требуют пиджака и галстука. Мужские пальто и плащи подлежат, наравне с мобильными телефонами, зонтами, шляпами и фотоаппаратами, сдаче в гардероб. Дамы могут оставить меха при себе. Правила поведения в Ла Скала оставляют за администрацией право не пускать в зал посетителей в туалетах, которые "вступают в противоречие с внутренним убранством театра" (что это значит, автору дознаться не удалось).


Ну вот, а продолжение следует тут 8о)