Как и многие другие детали гардероба, помпон на шапке имеет военное прошлое. В XVIII–XIX веке помпоны были одним из знаков различия в армии. По его цвету и форме можно было отличить простого солдата от офицера и узнать о его принадлежности к тому или иному полку и роду войск. Кроме того, помпон часто нашивался и на головные уборы французских моряков (вспомните персонажа из популярной телепередачи «Деревня дураков» в матроске и бескозырке с гипертрофированным красным помпоном), однако там он служил совсем другой цели. На кораблях того времени были узкие помещения с невысокими потолками и помпон исполнял роль демпфера, предохраняя голову от удара о выступы.

Вряд ли шапки с помпонами (называемые также bobble hat) способны были защитить головы буйных английских футбольных фанатов, расшибавших их в кровь в уличных драках, но в шестидесятых годах прошлого века именно в их гардероб перебирается этот головной убор. Кроме болельщиков, носили шапки с помпонами и лыжники, хотя и им его присутствие на шапке вряд ли облегчало падение. Одним словом, утратив связь с военной униформой помпон начисто лишился и без того сомнительной функциональности, превратившись исключительно в декоративную деталь и обаятельный атрибут зимы.
 

 

КАК ПОЯВИЛИСЬ БОКОВЫЕ КАРМАНЫ НА БРЮКАХ КАРГО


Самые первые брюки карго появились в 1938 году как часть униформы солдат Британской армии. Правда, выглядели они тогда немного по-другому: правый карман располагался на привычном месте — сбоку на уровне колена, а вот левый, более объемный и предназначенный для хранения маршрутных карт, нашивался на переднюю часть штанины на уровне бедра.

Эта британская разработка оказалась настолько удобной и универсальной, что вскоре брюки карго появились и в армиях других стран. В 1942 году, уже в привычном для нас виде, они стали частью комплекта армейской униформы M-42, предназначенной для парашютных дивизий — левый накладной карман переехал с бедра на бок штанины и стал служить местом хранения рации и боеприпасов.

Брюки карго уже давно освоились в армейском гардеробе, но и в повседневном городском их функциональность тоже не кажется излишней: в карманы, пусть даже не такие объемные по сравнению с армейскими моделями, можно без проблем уместить все необходимые мелочи, не прибегая к использованию сумки или рюкзака.

ДЛЯ ЧЕГО ПОДКЛАДКУ ПИЛОТСКИХ КУРТОК КРАСЯТ В ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ



Контрастная подкладка впервые появилась на летной куртке MA-1 Flight Jacket. Однако произошло это не сразу: изначально для этой модели была характерна подкладка серо-зеленого цвета, но в 1963 году ее цвет изменили на ярко-оранжевый. И сделано это было вот для чего: в случае аварийной посадки или катапультирования из кабины приземлившийся пилот надевал такую куртку наизнанку, чтобы спасательным командам было легче заметить его с воздуха. На внутреннюю сторону куртки даже иногда наносили пояснительные надписи на азиатских языках, сообщавшие о том, что владелец куртки — американский летчик и просит сопроводить его в американское посольство за вознаграждение.

Оранжевая подкладка появилась и в более поздних модификациях MA-1 Flight Jacket — куртках L-2B, N-2B и некоторых других. А со временем ее стали использовать в дизайне знаменитой парки N-3B. Сегодня этот уже в большей степени декоративный элемент можно также без труда обнаружить на репликах этих самых пилотских курток, выпускаемых Alpha Industries и многими другими марками.

КАК ПОЯВИЛСЯ МАЛЕНЬКИЙ «ПЯТЫЙ» КАРМАН НА ДЖИНСАХ


Появился такой карман на первых джинсах Levi's 501 XX в 1873 году. Существует несколько версий, для чего он был придуман. По одной из них, карман использовался для хранения в нем часов на цепочке — тогда он был несколько больше, чем сейчас, поэтому часы в него свободно помещались. Кстати, в каталоге Levi's он до сих пор проходит под названием «watch pocket». Другая теория гласит, что он был создан для удобства рабочих — в карман они складывали гвозди, а золотоискатели хранили в нем небольшие самородки. Существует и третья версия, согласно которой эта деталь была придумана для хранения зажигалок Zippo. Поскольку большинство ковбоев пользовались ими, то и размер кармана подогнали под этот стандарт.

Хотя называют этот карман «пятым», фактически он четвертый. Пятым по счету был второй задний карман, который появился на джинсах несколько позже — в 1901 году.

Казалось бы, зачем пришивать на джинсы еще и маленький карман, если там и так уже есть четыре — зажигалку или флешку, в конце концов, могут приютить и они. О преимуществах «пятого» кармана за нас лучше скажет рекламный видеоролик компании Levi's — главному герою он помогает пробраться в спальню красотки.



ЗАЧЕМ НА ЛЕВЫЙ РУКАВ ВОЕННЫХ КУРТОК НАШИВАЮТ КАРМАН



Впервые такой карман на молнии появился на левом рукаве военной куртки B-15, разработанной в начале 1940-х годов специально для пилотов реактивных самолетов ВВС США. Использовался он для хранения необходимых пилоту мелочей и назывался «сервисным», хотя было в ходу и другое название — «сигаретный» карман (нервная работа пилота требовала того, чтобы пачка сигарет была всегда под рукой, и клали ее обычно именно в этот карман). Также поверх кармана нашивались специальные отделения для хранения ручек и карандашей, которые были необходимы пилотам для прокладки маршрутов на карте.

Впоследствии этот карман появился и на рукавах других военных курток: на легендарной MA-1 Flight Jacket, ее современном варианте CWU 45/P и не менее известной парке N-3B.

Эту же деталь можно обнаружить и на многих современных репликах этих моделей, которые сейчас выпускаются большинством известных марок одежды, тем более что своей практической актуальности «сервисный» карман не потерял и в наши дни. В него по-прежнему можно убрать пачку сигарет или любые другие вещи, которые всегда должны быть под рукой: зажигалку, телефон или ключи, — разве что маршрут сейчас удобнее прокладывать не карандашом, а в Google Maps на смартфоне.

ЗАЧЕМ НУЖНА НАКЛАДКА НА ПРАВОМ ПЛЕЧЕ ТРЕНЧА



Тренчкот — это плащ из габардиновой ткани, который был разработан в начале ХХ века Томасом Берберри для нужд британской армии. Его обязательными атрибутами считаются двубортная конструкция, погоны, отложной воротник и пояс. Кроме этих, существуют и другие, не такие заметные детали, которые также характерны для этого типа верхней одежды. Например, тканевая накладка на плече (иначе называемая отлетной кокеткой). Она представляет собой планку из той же ткани, что и сам плащ, располагается чуть ниже погон и обычно застегивается на пуговицу.

Изначально эта деталь выполняла сразу несколько функций. Прежде всего, во время стрельбы она смягчала удар от приклада и защищала плечо от натирания ремнем винтовки, а кроме того, помогала защититься от непогоды: во время дождя кокетка застегивалась внахлест поверх лацкана и не давала воде попасть внутрь.

У мужских моделей кокетка располагается на правом плече, поскольку при стрельбе правша упирает приклад винтовки именно в него. А вот у женских тренчкотов кокетка нашивается на противоположное, левое плечо.

Со временем тренчкот перебрался из военного гардероба в повседневный, его конструкция изменилась, но кокетка не исчезла. Ее по-прежнему можно встретить на классических моделях тренчей, и присутствие ее не назовешь бесполезным — от отдачи ружья она вряд ли кого-то еще защищает, но от дождя вполне.

КАК НА БРЮКАХ ПОЯВИЛИСЬ СТРЕЛКИ


Появление стрелок на брюках относится к концу XIX века, то есть времени, когда в Европе начинает бурно развиваться фабричный пошив готовой одежды. Производили ее не только для местного рынка — большую часть товара отправляли за океан. И чтобы в трюмах кораблей одежды умещалось как можно больше, ее нещадно прессовали и утрамбовывали перед погрузкой. После такого не самого комфортного морского путешествия брюки имели жесткие складки, избавиться от которых было уже затруднительно. Впрочем, американских покупателей такой дефект нисколько не смущал и через какое-то время даже прижился и вошел в моду.

Поскольку поведать из славной истории стрелок больше нечего, мы лучше расскажем о том, как собственно эти стрелки на брюках нужно формировать или восстанавливать после стирки. Для начала нужно вывернуть брюки наизнанку и по тому месту, где до стирки пролегала складка, аккуратно провести куском мыла. После чего вывернуть штанину наизнанку, вставить «заготовку» стрелки между зубцами смоченной в воде расчески и несколько раз провести ее вдоль длины штаниной. Для верности лучше повторить процедуру несколько раз. После такой нехитрой операции складка стрелки должна стать более четкой.

Тем же, кто контакта с утюгом старается избегать всеми возможными способами, но несмотря на это предпочитает носить стрелки, можно порекомендовать брюки Sta-Prest, которые в 1960-х годах выпустила компания Levi's. Главным достоинством этой модели является то, что на них не образуются складки, а стрелка остается гладкой и четкой без использования утюга.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРФОРАЦИЯ НА БРОГАХ



Делать перфорацию на обуви начали скотоводы Ирландии и Шотландии еще в XVII веке. Они вели свое хозяйство в заболоченной местности и дополнительные отверстия проделывались для того, чтобы промокшая обувь быстрее высыхала и проветривалась. Отсюда пошло и название ботинок и термин «брогирование» — с галльского «brogue» переводилось как «протыкать шилом». Позднее такие ботинки появились в гардеробе егерей и лесничих, а перфорацию стали делать в форме узоров и завитков.

С изобретением водонепроницаемых резиновых сапог необходимость в такой обуви пропала, однако сами ботинки никуда не исчезли. В начале XX века броги становятся атрибутом городского гардероба, поэтому перфорацию уже не делают сквозной — теперь аккуратные отверстия на обуви лишь украшают поверхность ботинок.

За почти трехсотлетнюю историю у брогов появилось несколько модификаций, которые отличаются между собой не только формой каблука или шнуровкой, но и перфорацией. Прежде всего, это полные броги — на них перфорирована вся поверхность обуви, а мысок имеет крыловидную форму. Существуют еще полуброги, перфорация у которых располагается только на мыске. Кроме того, выделяют еще и так называемые четвертные броги — у такого типа обуви отсутствует характерный узор из отверстий, перфорация идет только вдоль швов.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН И КАК ПОЯВИЛСЯ КАБЛУК



Прообразы первых каблуков появились еще в Древнем Египте. Тогда обувь с подъемом в районе пятки носили обычные крестьяне для того, чтобы было легче передвигаться по рыхлой перепаханной земле. Но в том виде, каким мы его привыкли видеть сейчас, каблук появился много позже — в позднем Cредневековье. Тогда их прибивали к подошве сапог для того, чтобы во время верховой езды нога лучше закреплялась в стремени и не соскальзывала. К тому же каблуки помогали зафиксировать позу в тот момент, когда всадник поднимался в стременах, чтобы прицелиться.

Позже обувь с такой деталью появилась и в войсках пехоты — солдатам были нужны надежные сапоги на толстой подошве и с удобным каблуком для того, чтобы совершать длинные изнуряющие марш-броски. И только пройдя суровую военную школу, каблуки появились на гражданке, опять же исключительно в мужском гардеробе — в женский они перебрались только в XVII веке.

Конечно, современный мужчина не ездит верхом каждый день и не совершает длинные марш-броски, поэтому каблуки на мужской обуви стали меньше и были сохранены главным образом для удобства ног во время ходьбы.

ЗАЧЕМ НУЖНА ЗАДНЯЯ ПУГОВИЦА НА ВОРОТНИКЕ РУБАШКИ




Третья пуговица на воротнике — редкий зверь, и обнаружить ее можно не на каждой модели рубашки. Меж тем нашивать ее придумали достаточно давно — еще в 1896 году американская марка Brooks Brothers разработала рубашку с пристегивающимся воротником, у которого, помимо двух передних присутствовала и дополнительная третья пуговица на задней части.

Назначение ее не вызывает особых вопросов — пуговица, как нетрудно догадаться, пришивалась для того, чтобы держать галстук скрытым под воротником и не давать ему скользить (в то время в моде были узкие галстуки, которые как раз помещались между изгибом воротника и пуговицей). Куда интересней техника, с помощью которой эта пуговица застегивалась — надо полагать, что сделать это можно было, лишь обладая определенной сноровкой.

В конце 1960-х годов третья, дополнительная пуговица исчезла с рубашек такого типа, так как в моду вошли широкие галстуки и необходимость в ней отпала. Но сейчас, на волне интереса к американскому стилю и стилю преппи, многие марки стали вновь выпускать рубашки с дополнительной пуговицей на задней части воротника. Найти их можно, например, у англичан Ben Sherman, но в первую очередь, конечно, стоит обратиться к американским производителям, таким как J. Crew, Gitman Vintage и Brooks Brothers.