Фотографии с участка Игоря Лядовова
Россия, Дальневосточный ФО, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.




Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей.
Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.







Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.








На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие – это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.
Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванью, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.






Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью и их удобно пропалывать, прорежать и т.д.
Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое оно скидыват и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно.
Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.
Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.
1. «Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».
2. «Агротехника природного земледелия».
Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки – один раз на много лет.
Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.
Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода - неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.
Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.
За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.
Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки - решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 - 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!
Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.
Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.
Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.
Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.
В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.
В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.
Недостатки? Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.
Преимущества
? Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.
? Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.
? По мнению многих агрономов 60 – 80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.
? Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.
? Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги
? Удобен полив.
? Нет застоя воды
? Не требует окучивания,
? Не требует прополки – если грядку замульчировать
? Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см.
? Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная
? На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
? Урожайность повышается на 100% и выше.
? Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней
? Красива и удобна в работе.
? Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.
? Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.
Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.
По Вашим голосам, я узнаю заинтересовала тема Вас? Значит продолжим и вы узнаете, как получить высокий урожай томатов в открытом грунте, способы посадки картофеля мной испробованные, как вырастить картофель, который не надо окучивать, полоть и при этом получить высокий урожай и т.д.
Успехов Вам!
Использованы материалы: Н.И.Курдюмова.
Подготовил статью: И. ЛЯДОВ.

Если у вас голова как унитаз, заведите себе записную книжку... (К.Николаева)

Lyudmila2807: Хронология творчества талантливой мастерицы с сайтаkseniyanik.livejournal.com 

11 января 2012г. Многоярусная брошь
Никак не соскочу с секционки. В цветах она мне кажется очень уместной. На этот раз привычные нитки YarnArt Tulip и крючок 1,3. Цветок состоит из 4 ярусов. Каждый начинается с круга, связанного стбн; по краю в тунисской технике вывязываются лепестки (один лепесток - один ряд). Готовая деталь с лепестками обвязывается по периметру стбн с проволокой. Первый ярус 6-12; 6 лепестков высотой 10 вп. Второй ярус 6-12-18; 9 лепестков высотой 11 вп. Третий ряд 6-12-18-24; 12 лепестков высотой 12 вп. Четвертый ярус 6-12-18-24-30; 15 лепестков высотой 13 вп. Диаметр цветка примерно 8 см.
По цветовой гамме очень сдержанная штучка получилась; не вполне в моём вкусе. Но чем-то она меня цепляет.


15 января 2012г. Брошь и серьги из льна и деревянных бусин
Перед Новым Годом И.А. сказала, что неплохо было бы к её маковой броши сделать ещё и серьги, чтобы не приходилось мучительно комбинировать разные по стилистике украшения. Мысль мне показалась разумной. За маковые серьги я пока не взялась, связала другой комплект: крючок 0,5, лен, деревянные бусины, проволока, фурнитура. Диаметр цветка на броши около 7 см, на серьгах - 3,5 см. Первый раз крепила швензы. Несколько раз переделывала, прежде чем получилось надежно и более-менее аккуратно. Результат в целом мне очень нравится. Украшения из натуральных минимально обработанных материалов смотрятся сдержанно, лаконично, но при этом стильно.



1 февраля 2012г. Цветочная брошь из шпагата с деревянными бусинами
Попался в магазине шпагат "ноунэйм": состав не указан, метраж не указан, производитель не указан. Взяла из любопытства. А буквально несколькими днями раньше были куплены деревянные бусинки. Шпагат и бусинки удивительно друг другу подошли. Вот такая штука получилась:

Hитки довольно толстые, вязать пришлось крючком 1,6. Проволока 0,3 была бы весьма хлипким каркасом, так что повздыхала, но взяла медную проволоку 0,67, оставшуюся с советских времен и жадно мною оберегаемую. Штука вышла крупная (12 см в диаметре) и грубая. Требует лета, солнца и бесшабашности. В комплект к ней видится ремень. Если не передумаю, то буду искать пряжку и выяснять, насколько реально поставить заклёпки на вязаное полотно.

7 февраля 2012г. Цветочная брошь из "джинсовых" ниток

Вязала из тонких ниток для пошива и отделки джинсовых тканей (полиэстер, 20/s)крючком 0,5. Серединка из японского бисера. По периметру проволочный каркас. Тунисское вязание. Немного печалит состав ниток. Хотелось бы шелк такой же толщины или хотя бы вискозу. Кроме того полиэстер немного пушится. Не знаю, насколько долго брошь будет сохранять первоначальный аккуратный вид. А ещё хочется зарисовать схему для листьев. Они выполнены в основном в тунисской технике с укороченными рядами, прибавками/убавками; получаются округлыми, с рядами, радиально расходящимися от центральной жилки. Пока вязала, постоянно сбивалась в подсчёте петель. Схема перед глазами очень выручила бы. Программ для составления схем в сети не густо. Пробую рисовать в MyCrochete. Получается, прямо скажем, не очень. Плюс ко всему приходится выкручиваться, чтобы различать на схеме обычные и тунисские столбики. Однако, это как раз тот случай, когда охота пуще неволи. Так что буду рисовать.

13 февраля 2012г. В процессе: Ирис
Так и не нашла я подходящего по толщине шёлка для вязания. В итоге купила катушечные шелковые нитки №65, смотала их по три, пробую вязать. Крючок 0,5 даже великоват, пожалуй. Но меньшего размера я не видела. Результат пока нравится.


13 февраля 2012г. Цветочная брошь: опять секционка и ярусы
Прикончила бело-серо-бежевую секционку YarnArt Tulip. А.Н., увидев на мне предыдущую брошь из такой же пряжи, сказала, что ей нравится цветовая гамма и такую она бы сама носила. Ну я и связала) Завтра буду дарить)

Брошь состоит из двух одинаковых лепестковых ярусов. Серединка-основа яруса вяжется по спирали столбиками без накида: 6-12-18-24-30-36-42. Каждый из семи лепестков занимает 5 петель основы; между лепестками промежуток в одну петлю. Лепестки выполнены в тунисской технике:
- набрать 10 вп;
- провязать полный ряд из 9 тунисских столбиков;
- провязать укороченный ряд из 6 тунисских столбиков, выполнив прибавку в начале наборного ряда;
- провязать полный ряд из 11 тунисских столбиков, выполнив прибавку в начале наборного ряда;
- провязать укороченный ряд из 6 тунисских столбиков, выполнив прибавку в начале наборного ряда;
- провязать укороченный ряд из 10 тунисских столбиков, выполнив прибавку в начале наборного ряда;
- провязать полный ряд из 14 тунисских столбиков, выполнив прибавку в начале наборного ряда;
- провязать укороченный ряд из 10 тунисских столбиков, выполнив убавку в начале наборного ряда;
- провязать укороченный ряд из 6 тунисских столбиков, выполнив убавку в начале наборного ряда;
- провязать полный ряд из 11 тунисских столбиков, выполнив убавку в начале наборного ряда;
- провязать укороченный ряд из 6 тунисских столбиков, выполнив убавку в начале наборного ряда;
- провязать полный ряд из 9 тунисских столбиков, выполнив убавку в начале наборного ряда;
- провязать 10 соединительных петель, закрывая край лепестка.
Для прибавки вытянуть дополнительную петлю из горизонтальной перемычки между первыми двумя столбиками. Для убавки вытянуть петлю, введя крючок одновременно под передние стенки первых двух столбиков.
Лепестковые ярусы обвязаны с проволокой столбиками без накида. Серединка связана по спирали с предварительно нанизанным на нить бисером и набита наполнителем.


20 февраля 2012 г. Цветочная брошь: лён и деревянные бусины
Моя катушка льняных ниток всё не кончается. И бусины пока есть. Видимо, будут ещё эксперименты.


8-9 марта 2012 г. Ирис крючком: описание
Шелковые нитки, проволока, крючок 0,5; тунисское вязание. 

Ирис связан крючком 0,5 из тонких шелковых нитей в три сложения. Нитки с катушек удобно заранее перемотать на пластиковые бобины для мулине.

Для внешнего лепестка желтой нитью набрать 22 вп. Начиная с третьей от крючка петли провязать до конца 20 стбн. Развернуть вязание: провязать 20 стбн, с торца детали (в перемычку из вп) провязать 3 стбн, провязать 20 стбн. Развернуть вязание: провязать 20 стбн, затем 3 раза по 2 стбн в одну петлю, затем 20 стбн. Развернуть вязание; приложить по краю проволоку и обвязать деталь стбн (должно получиться 46 столбиков). Присоединить нить бордового цвета. Провязать 1 стбн. Далее вязать тунисской техникой (фото 2). В наборном ряду последняя — кромочная — петля вытягивается из столбика желтой детали. В обратном ряду все петли провязываются по две. В начале каждого наборного ряда после кромочной и первого тунисского столбика делается прибавка вытягиванием петли из горизонтальной перемычки между столбиками предыдущего ряда. Прибавки прекращаются, когда на крючке будет 12 петель, считая кромочные (фото 4). Следующий ряд нужно провязать укороченным (фото 5, 6): в наборном ряду не вытягивать петли из последних двух столбиков, в обратном ряду первую петлю провязать одиночной, остальные провязывать по две. Чередовать полные и укороченные ряды.

С торца вывязать 4 клина. Каждый клин вяжется следующим образов: укороченный ряд на 9 столбиков, затем укороченный ряд на 6 столбиков, затем на 3 столбика, на 6 столбиков, на 9 столбиков и, наконец, полный ряд (фото 9, 10). Левая часть лепестка вяжется симметрично. За 12 рядов до завершения в начале каждого наборного ряда делается убавка за счет вытягивания петли из двух тунисских столбиков одновременно. С лицевой стороны присоединить нить сиреневого цвета, приложить к краю лепестка проволоку и обвязать деталь пико (фото 15-18).

На схеме не показан ряд обвязки пико.

Для внутреннего лепестка сиреневой нитью набрать 32 вп. В остальном он вяжется аналогично внешнему. Несколько иначе выполняются клинья: ориентируйтесь по схеме (откройте в максимальном размере).



Для основы стебля взять 15 см толстой проволоки, на конце скрутить спираль с внутренним диаметром примерно равным толщине всех проволочных и нитяных концов, идущих от трех внутренних лепестков (фото 37, 38). Продеть эти проволочки/ниточки внутрь спирали (фото 40). Лепестки расположить лицевой стороной наружу. Зелёной нить начать обматывать стебель (фото 41). По одному прикрепить внешние лепестки (фото 42, 43), основу для броши (фото 44, 45). 

На уровне полутора-двух сантиметров после застёжки согнуть стебель, сформировав петельку, и продолжить обмотку в обратном направлении. Добравшись до основания лепестков, заделать нить.

Застёжку следует крепить выше, чем это показано на фото: практически сразу же под лепестками. Если застёжка расположена низко, цветок болтается, особенно на тонкой ткани. Удачи!

3 мая 2012 г. Вязаные цветы: Нарцисс
Встретился мне в сети фото-мастер-класс по вязанию крючком нарцисса. Оригинала я так и не нашла, а на скопированных фотографиях в качестве логотипа указан ник, похожий на "mar*шка". Если вдруг знаете журнал или сайт автора, буду признательна за сообщение. А потом увидела воплощение Екатерины Вишневской (http://vk.com/feed?section=comments&z=photo314...0833%2Falbum31462333_155859564 ). И так мне понравилось, что решила вязать. По схемам не люблю - это раз. Люблю тунисскую технику - это два. Закономерно вышел похожий нарцисс, но в любимой мною тунисской технике. Листва из хлопковой секционки, лепестки из микрофибры, коронка из секционного хлопкового мулине для вышивания.

А ещё я очередной ирис связала, но на этот раз с бисером поверх желтых пятен на внешних лепестках.


6 мая 2012 г. Сборка нарцисса
Сделала ещё один нарцисс. Очень приятно они вяжутся; буквально, на одном дыхании. Вязание отдельных деталей не показываю: с этим всё понятно. Показываю монтаж.





Для лепестков нужно связать круг по спирали столбиками без накида: 6-12-18-24. На этом круге выполняются лепестки в тунисской технике: не провязывая, вытянуть 7 петель из столбиков круга-основы; потом перую провязать одиночной, остальные по две. Первый ряд лепестка готов. Во втором, третьем и четвёртом рядах прибавлять по одной петле слева и справа (на крючке будет сперва 9 петель, потом 11 и затем 13). 5-й, 6-й и 7-й ряд вязать без прибавок. Затем в каждом последующем ряду убавлять по одной петле с обеих сторон, пока на крючке не останется одна петля. Лепесток готов. А жилка вывязывается соединительными петлями поверх тунисских столбиков. Нить обрезать, вывести наизнанку. На одном круге вывязывается 3 лепестка с зазором в один столбик. Готовую детель нужно обвязать столбиками без накида, ввязав проволочный каркас. Как-то так.

9 мая 2012 г. "Лети, лети, лепесток..."
"Радужная" тема довольно широко распространена в хэндмэйде. Перебирала запасы ниток и обнаружила, что тоже могу себе это позволить. Оранжевый, правда, не такой интенсивный, как хотелось бы. Фиолетовый в жизни хорош, но на фотографии опять не получился. Серединку сперва планировала золотую, собрала, посмотрела - не понравилось, переделала. Не могу сказать, что полностью довольна. Чересчур много блеска. Наверное, стебель и листья нужно было делать матовыми. Или вообще без них обойтись.



Лепестки в точности как у нарцисса. Только вяжутся не по три на круге, а каждый по отдельности. Вот ссылка на мой комментарий к посту про сборку нарцисса:http://kseniyanik.livejournal.com/41097.html?thread=94345#t94345 
В тунисской технике вяжете чуть-чуть? Начинается лепесток с трёх петель, затем в каждом ряду справа и слева по одному столбику прибавляется до желаемой ширины; несколько рядов провязать без прибавок, затем в каждом ряду (опять же и справа, и слева) -- убавления, пока на крючке не останется одна петля. При помощи соединительных петель спуститься от верхушки лепестка к его основанию (получится центральная косичка-жилка). Приложив проволоку, обвязать лепесток по периметру столбиками без накида.
Вот тут - http://kseniyanik.livejournal.com/48850.html  - про убавки и прибавки подробнее.
На стебле закреплена булавка. Можно на одежду приколоть. Или на сумку.


12 мая 2012 г. Подсолнух
Центральная часть связана с бисером. Нитки - YarnArt Tulip (микрофибра). Лепестки - столбики без накида, листья - тунисские столбики. По периметру проложен проволочный каркас. Не знаю, зачем я обвязала чашелистик пико; изнанка всё равно никому не видна :)

Разместила под катом пару предложений на тему "как связать". Связать круг по спирали столбиками без накида: 6-12-18-24-30-36-42-48. Каждый из 12 лепестков вяжется на трёх петлях круглой основы, между лепестками промежуток в одну петлю основы (12*(3+1)=48; если нужно другое количество лепестков, надо менять размер кругляша). Для лепестка набрать цепочку из вп (не помню, сколько набирала; 15-17 - вряд ли больше). Первый ряд провязать сбн. Провязать сбн в очередную петлю круга-основы, развернуть вязание, обвязать будущий лепесток по периметру сперва 1-2 сбн, потом несколько полустолбиков с накидом, потом столбики с накидами; с торца - несколько в одну петлю, чтобы полотно не стягивалось; и, спускаясь с верхушки лепестка к основанию, вязать симметрично (сперва столбики с накидами, потом полустолбики с накидами, потом столбики без накидов). Провязать столбик без накида в петлю основы, развернуть вязание, приложить проволоку (не отрезая от катушки) и обвязать лепесток столбиками без накида. Провязать 3 столбика в основу и повторить. Писать дольше, чем связать :-)

Серединка вяжется по спирали столбиками без накида с предварительно нанизанным бисером. Перед каждым столбиком нужно просто придвинуть очередную бисеренку вплотную к крючку. Бисер оказывается на изнаночной стороне полотна. Схема прибавок стандартная: 6-12-18-24-30-... и т.д. до нужного диаметра.

Вот заготовки:

Листья и чашелистик я отдельно не фотографировала. Чашелистик - круг столбиками без накида, обвязанный пико. Листья связаны в тунисской технике сверху вниз (3-5-7-9-11-13-13-13-13-13-11-9-7-5-3-2-1) и обвязаны столбиками без накида вместе с проволокой. Проволочный стебельки вместе с ниточными концами ввязываются в последний ряд чашелистика. Как-то так...
Как вязать серединку из бисера? В двух словах: набираете на нить от клубка много бисера и вяжете по спирали круг столбиками без накида, перед каждым столбиком придвигая одну бисеренку вплотную к крючку. Посмотрите вот этот МК: http://natalies-perlen.livejournal.com/30253.html 
В нём не про бисерный круг, правда, а про обвязку бусины, но всё очень похоже и с подробными фотографиями. Круг, правда, я начинаю с 6 бусинок, а не с пяти. Ну и, понятное дело, бисер одноцветный набираю. 
Вязание начинаю с 6 столбиков без накида в скользящую петлю. Прибавления в любом случае делаю по схеме 6-12-18-24-... Другое дело, провязывать бисеренку вместе с каждым столбиком или пропускать иногда. Здесь бисер был сплюснутым и я провязывала его вместе с каждым столбиком. Если бусинки широкие, то лучше часть столбиков провязывать без бисера.

18 мая 2012 г. Законченные "недовязы"
Иногда бывает, что цветок вяжется на одном дыхании за несколько часов. А случается, что "не идёт". Вроде уже и готово всё, только собрать осталось, а неохота. Или какой-то элемент не устраивает. Переделываешь его, перевязываешь несколько раз, а он всё упрямится. А поскольку мне хочется получать кайф от вязания, а не от борьбы с ним, то такие штучки-цветочки без особых раздумий отправляются в коробку отдыхать. Иногда я их доделываю.

В этой брошке сразу две неудачи: пряжа с люрексом и воланы. Никогда больше не буду имитировать пышные лепестки.

А вот эта штука мне нравится. В "недовязах" она лежала несколько недель из-за серединки. Хотелось связать герберу. Я пробовала разные нитки, разные способы вязания, подумывала даже свалять центральную часть, а потом забила. Решила, что гербера подождёт и сделала центр из чудесной бронзово-ртутной смеси чешского бисера.

У этого цветка тоже долго не было середины. И дело не в муках выбора, а в том, что когда заготовка с лепестками была связана, я, фотографируя другую уже готовую работу из этих ниток, обнаружила, что цвет "не ловится". А ведь обидно: связать красивую штуку и не иметь возможности её показать. Пару месяцев тянула, потом закончила. Сфотографировать толком так и не удалось. Чуть высветлила, немного увеличила насыщенность цвета; результат стал ярче, но не настоящий.


31 мая 2012 г. Льняные серьги с деревянными бусинами

В последний день весны. Фотографировала процесс сборки. Если не поленюсь, выложу.

2 июня 2012 г. Льняные серьги с деревянными бусинами. Сборка
Лен, крючок 0,5, деревянные бусинки, проволока 0,3, швензы, зажимные бусины, ювелирный тросик, плоскогубцы, бокорезы. Про вязание элементов много не пишу. Постараюсь показать сборку. Оговорюсь: я ни разу не спец по сборке украшений. Возможно, есть решение проще, надежнее, изящнее.

Лепестки: круг по спирали столбиками без накида 6-12-18-24. Каждый из 8 лепестков вывязывается на трех петлях основы в тунисской технике. Из первой петли набрать 10 вп, провязать ряд из 10 тунисских столбиков. Из второй петли основы связать два тунисских ряда по 11 столбиков (прибавка справа). Из третьей петли связать один тунисский ряд из 10 столбиков (убавка справа), закрыть ряд соединительными петлями. Аналогично связать остальные лепестки. Готовую деталь (фото 1) обвязать столбиками без накида, ввязывая по периметру проволочный каркас.
Серединки (фото 3) вяжутся столбиками без накида по спирали с предварительно нанизанными бусинами: 6-12. Третий ряд (18 петель) провязать без бусин. "Бахрому" с одиночными бусинами можно вязать по разному: обвязать круглую серединку пико, провязывая в середине цепочки петлю с бусиной, или вязать плоский шнур. Чашелистики (фото 4) вяжутся по спирали столбиками без накида: 6-12-18-24. Последний ряд обвязать пико.
Проволочки плотно скрутить, свернуть колечком, пришить колечко к лепестковому кругу, концы нитей заделать (фото 2, деталь справа).

Пришить серединку к лепестковому кругу (фото 5). Для сборки понадобятся швензы, ювелирный тросик, зажимные бусины (кримпы), плоскогубцы, бокорезы.

Кусочек ювелирного тросика длиной около 5-6 см вдеть в ушко швензы, на оба конца надеть зажимную бусину (фото 7), сплющить её плоскогубцами почти до конца (фото 8 и 9), наложить сверху иголку и сплющить сильнее (фото 10). На расплющенной бусине образуется углубление (фото 11), благодаря которому её можно будет при помощи плоскогубцев аккуратно согнуть пополам, чтобы она действительно имела форму бусины, а не прямоугольника. Так же закрепить вторую бусину на расстоянии 5 мм от первой (фото 12). К слову, вот ссылка на статью Татьяны Захарченко о способах крепления кримпов . В этой же статье есть ссылка на МК Галины Гребенниковой по установке кримпов без специальных инструментов.

Пришить крепление к лепестковому кругу за перемычку между двумя бусинами (фото 13). Пришить чашелистик (фото 14). На оба конца тросика надеть зажимную бусину, придвинуть её максимально близко к детали и зажать (на фото 15 она только расплющена; нужно ещё сложить её пополам). Концы тросика обрезать. Одна серьга готова (фото 16).


2 июня 2012 г. Льняные серьги с деревянными бусинами: версия №3

Чуть меньше предыдущих: 4 см в диаметре. Основа лепесткового круга связана по спирали столбиками без накида: 6-12-18-24. Каждый из 6 лепестков связан на трех петлях основы. Между лепестками промежуток в одну петлю. Для лепестка набрать 8 вп; провязать ряд из 8 тунисских столбиков (кромочную вытянуть из первой петли основы); укороченный ряд из 4 тунисских столбиков; провязать два ряда из 8 тунисских столбиков (кромочные вытянуть из второй петли основы); укороченный ряд из 4 тунисских столбиков; ряд из 8 тунисских столбиков (кромочную вытянуть из третьей петли основы); закрыть ряд соединительными столбиками.

14 июня 2012 г. Маковые серьги
Получились крупные: 5 см в диаметре. Самое утомительное - закручивать проволоку для тычинок. До сих пор болят пальцы. Швензу планировала прикреплять у чашелистика, но не вышло. Собрала и обнаружила, что серьга перекашивается и запрокидывается. Пришлось крепить швензу за лепесток. На изнанке по этой причине виден ювелирный тросик. А вот сами швензы мне нравятся: они с замочком, в отличие от предыдущих. Теперь безуспешно пытаюсь вспомнить, где я их покупала.


21 июня 2012 г. Маковые серьги: вторая версия
Вторая версия маковых серёжек получилась более миниатюрной: 3,5 см в диаметре (предыдущие - 5 см). Подозреваю, что это почти предельный размер.
Увы, но швензы с замочком я так и не купила; посадила маки на дужки без замка. Заодно узнала, что они называются близуры.

Первые маковые серьги ношу сама с большим удовольствием, а эти буду дарить.
Надо бы ещё кольцо сделать. Вот только основу подходящую подобрать.
Я устала от красного цвета. Замечательно, что маки бывают и белые, и розовые, и голубые. Мой очередной мак будет жёлтым.

14 июля 2012 г. Жёлтый мак
Красный цвет утомил, а маки — нет. Поэтому очередной мак — желтый. Попробовала поберечь свои пальцы и обойтись без проволочных тычинок. Вырезала из картона полоску шириной около 1,5 см и на ней крючком связала порядка 80 вытянутых петель (в гугле по запросу "вязание на линейке крючком" уйма иллюстрированных описаний), повернула вязание и второй ряд туго провязала столбиками без накида. Развела ПВА с водой 1 к 1, пропитала вытянутые петли. Окончательного высыхания не дождалась, опасаясь, что будущие тычинки приклеятся к картону. Вынула шаблон, разрезала петли. получилась тесьма с нитяной бахромой. Свернула тесёмку колечком (получилось 3 витка), закрепила в нескольких местах, укоротила нити до желаемой длин. Ещё раз пропитала ПВА, просушила, обмакнула кончики нитей сперва в ПВА, потом в манку. Стряхнула излишки, высушила; повторила. Это менее трудоёмко, чем каждую тычинку пальцами из проволоки крутить. Да и результат выглядит более естественно. Но и более неряшливо. Пропитанные клеем нити норовят слипнуться; на отдельных нитях манки оказывается слишком много, а на других — крупинок почти не остаётся. Конечно, можно изготавливать каждую пару тычинок отдельно и уже затем вплетать их в тесьму. Но я как представлю себе: каждую из полутора сотен тычинок окунуть в клей, обмакнуть в манку и высушить — меня оторопь берёт.

Диаметр цветка около 7 см. Размеры всей композиции примерно 10 на 12 см. Следующий мак будет голубым)

24 июля 2012 г. Голубой мак
Я стала смотреть фотографии голубого мака в интернете только тогда, когда были уже связаны практически все детали, кроме тычинок. Выяснила, что голубые маки — это не совсем маки, а их родственники меконопсисы. В цветовую гамму я попала довольно точно, а вот с листьями промахнулась очень сильно. Они не должны быть настолько рассечёнными. Перевязывать не стала. Для тычинок на этот раз вместо манки использовала пудру с блёстками, купленную в магазине ногтевого дизайна. Вышло неплохо, но по задумке тычиночные нити должны были оказаться светлее пыльцы. Однако пропитка нити ПВА изменила её цвет аккурат на тот оттенок, который имеет пудра. Это очередное подтверждение закона подлости)


Две одинаковые детали для лепестков. Круглая серединка связана по спирали столбиками без накида: 6-12-18-24-30-36. Для лепестков используется тунисская техника. Не отрывая нити от основы набрать цепочку из 12 вп, провязать тунисский ряд, вытягивая левую кромочную из петли круглой основы. Далее вязать по схеме на следующей фотографии. Для прибавки вытягивать петлю из горизонтальной перемычки после первого столбика. Для убавки провязывать вместе первые два столбика.

Условная схема вязания детали с лепестками. Продублирую числа столбиков в рядах: 12-6__12-13-6__13-14-7__14-15-7__15-16-8__16-16-8__16-16-8__16-15-7__15-14-7__14-13-6__13-12-6__12. Закончив вязание одного лепестка, при помощи соединительных петель спуститься к его основанию, провязать 7 столбиков без накида и набрать цепочку из 12 вп для второго лепестка. Готовую деталь обвязать по периметру столбиками без накида, ввязывая подходящую по цвету проволоку.

Сшить обе детали.

Проволочные концы вывести на изнанку, скрутить между собой, уложить колечком и закрепить.

Пестик — связанный столбиками без накида шарик, набитый наполнителем и вышитый. В данном случае использован шов рококо, хотя можно и тамбурным швом обозначить характерный для мака рисунок, и обычным швом "вперёд иголку" в несколько нитей.

Для тычинок обвязать крючком полоску картона шириной около 1,5 см. Здесь около 50 витков. Развернуть вязание и закрепить витки рядом столбиков без накида. Пропитать витки клеем ПВА. Дать немного подсохнуть, разрезать и снять заготовку с картона. Получится тесьма с бахромой.

Тесьму с бахромой уложить колечком и закрепить. В этом цветке получилось два витка, может быть и больше, если тычинки планируются гуще. Кончики тычинок обмакнуть в ПВА, а затем в манку/микробисер/молотый кофе или что ещё под рукой окажется. Здесь использована пудра с блёстками для дизайна ногтей.

Несколькими стежками прикрепить тычинки к цветку.

Прикрепить пестик.

Так выглядит изнанка. Концы нитей закрепить и обрезать.

Заготовки для бутона. Лепестки связаны по тому же принципу, что и в красном маке: http://kseniyanik.livejournal.com/29603.html
Зелёная часть бутона состоит из двух овальных частей. Каждый овал вяжется по спирали столбиками без накида. Последние 2-3 ряда с одного края провязаны полустолбиками с накидом и без прибавок.

Лепестковую часть бутона свернуть трубочкой и закрепить.

Соединить две зелёные половинки, набить наполнителем на одну треть. Прикрепить к лепестковой части проволоку, вставить её в зелёную часть. Несколькими стежками скрепить лепестки и зелёную чашечку.

К основанию бутона прикрепить зелёную нить и обвязать стебель столбиками без накида.

Листья. Прямо скажем, не совсем правдоподобные для мака листья. Когда-нибудь, я свяжу лучше, а пока о принципе их изготовления можно прочесть всё в том же посте про красный мак: http://kseniyanik.livejournal.com/29603.html

Продолжая обвязку стебля, прикрепить к нему маленький лист.

Основа-задник, к которой пришивается булавка и крепится бутон с листом, связана по спирали столбиками без накида. На фотографии 6-12-18-24-30-36-42-48, но число рядов может меняться, в зависимости от толщины нити.

Провязывая последний ряд, прикрепить лист...

... и бутон.

Вот так непрезентабельно выглядит пока изнанка.

Торчащие концы проволоки и нитей аккуратно обрезать.

Пришивая булавку, лучше расположить её чуть выше центра. Так брошь будет меньше вихлять на ткани.

Пришить задник к цветку.

Осталось только загофрировать лепестки по своему желанию.

25 июля 2012 г. О пользе проволоки в вязаной флористике
Хочу показать несколько снимков: как выглядит деталь цветка до обвязки с проволокой, как она смотрится с проволочным каркасом и что с этим можно делать. Про пользу проволоки при монтаже как-нибудь в следующий раз)
Итак, вот деталь с лепестками для очередного мака до обвязки по периметру столбиками без накида с проволокой внутри. Пряжа называется Silky, производится в Индии, в составе указан 100% искусственный шёлк. Точно так же ведёт себя и Sapfir lux (Италия, 100% вискоза), и YarnArt Tulip (Турция, 100% микрофибра). Хлопок закручивается чуть меньше. Возможно, если вязать из ровницы (я,правда, не встречала такой тонкой ровницы), то "закрутки" практически не будет.

А вот так выглядит деталь после финального ряда: ровная и аккуратная. Важна и толщина проволоки: чем толще, чем лучше держит форму (до разумных пределов, конечно; не нужно в обвязку пускать флористическую проволоку для стеблей искусственных цветов). Я люблю 0,4 мм, но в Московских рукодельных магазинах это нечастый гость. Гораздо более распространена проволока 0,2 и 0,3 мм. В оттенках недостатка нет. Под конкретный проект цвет проволоки лучше выбирать, согласовываясь с цветом пряжи, но если вы только начинаете, то я бы рекомендовала запастись зелёной проволокой (на листву много уходит), серебристой (белая, бежевая, молочная, серая, голубая пряжа), золотистой или медной (жёлтая, оранжевая пряжа), красной и чёрной (под синюю, фиолетовую, бордовую и другие тёмные оттенки пряжи).

Чем же хорош проволочный каркас? Всем хорош. Во-первых, деталь без дополнительной пропитки желатином, крахмалом, клеем и прочими жидкостями держит форму и обеспечивает жёсткость детали. Достаточно чуть-чуть приподнять лепестки и прогладить их пальцами, чтобы цветок принял естественную чашеобразную форму.

Ещё несколько секунд — и лепестки изогнутся мягкой волной под вашими пальцами.

Можно загофрировать лепестки ещё больше!

Конечно, проволочный каркас не делает цветок каменным. И цветочная брошь вполне может помяться под верхней одеждой. Вот только подправить её, в отличие от накрахмаленной, можно за пару секунд.

Проволоку нужно приложить к краю полотна и, не обращая на неё внимания, связать финальный ряд. Вы не вяжете проволокой, а обвязываете её. Вот фотография листика, на которой более-менее крупно видно проволоку. Проволока в рукодельных магазинах бывает. Мне нравится проволока 0,4 мм, но чаще попадается 0,3 мм.

3 августа 2012 г. Розовый мак
Попробовала микробисер в качестве пыльцы. Понравилось. Он совсем не утяжеляет тычинки и имеет разумную стоимость. Секционный зелёный хлопок почти закончился, поэтому пришлось сделать листья однотонными. Да и сами листья сменила на менее рассечённые.

С маками пока завязываю. Хочется чего-нибудь ещё.

5 августа 2012 г. Шиповник
Давно хотелось, много раз пробовала и всё время бросала: то пряжа не нравилась, то серединка дурацкая получалась, то листья не выходили. В этот раз всё сошлось. Шмеля только не хватает)

Зелёная часть бутона представляет собой колпачок с пятью листочками. Листочки связаны на проволоке. Лепестки для бутона вяжутся одной деталью, которая затем туго закручивается трубочкой.

Со сборкой листа есть одна неприятность: стебель получается довольно толстым. На этот раз оставила всё как есть. Теоретически, можно одну из двух нитей от каждого листа наглухо заделывать и под обмотку пускать не две, а одну нить.

Тычинки сделаны в точности, как для голубого мака. В качестве пыльцы - пудра с блёстками для дизайна ногтей.

Круг для лепестков связан полустолбиками с накидом по схеме 7-14-21-28-35 (обычно я вяжу столбиками без накида, но тут мне надо было выйти на 35 петель). Лепестки вывязаны в тунисской технике на каждых шести петлях основы. Между лепестками промежуток в одну петлю. Характерная для лепестков шиповника выемка вяжется за счет прибавок и убавок. По-хорошему, надо бы каждый лепесток вязать отдельной деталью на то-о-о-оненькой ножке, но тогда будет морока со сборкой.

Сборка стандартная. К зелёному кругу, изображающему чашелистик, на последнем ряду привязывается стебель от бутона с листом. Прибавки в последнем ряду делаются уже не по счёту, а чаще, ориентируясь на толщину привязываемого стебля.


9 августа 2012 г. Лепесток в тунисской технике
Как правило, я вяжу лепестки справа налево (продольными рядами). Но иногда бывает удобно вязать их снизу вверх (поперечными рядами). Именно так связаны лепестки у нарцисса и у цветика-семицветика, с той лишь разницей, что лепестки нарцисса вывязаны на круглой основе, а у семицветика все лепестки одиночные. По этому принципу связаны и листья для нарцисса и семицветика. Под катом слайд-шоу из пошаговых фотографий с комментариями. Толстые нитки и крючок использованы исключительно для наглядности. В действительности я вяжу крючками с номерами меньше единицы и нитками, сравнимыми по толщине с "ирисом" или тоньше.
Кроме того, я вяжу из пряжи вискоза от YarnArt Tulip. И ещё из Sapfir lux и из Silky. Все они одинаково не удобны в работе: легко расщепляются крючком, закручиваются, сваливаются с клубка и путаются. Зато полотно получается гладким на ощупь и блестящим. Пробовала вязать из катушечного натурального шелка, сматывая его в четыре нити. Получилось симпатично, но дорого.
Обувной капрон неплох, но у него палитра скудная: черный да белый и, может быть, ещё синий, коричневый, серый.
Слайд-шоу 
Lyudmila2807: Мне не нравится смотреть маленькие картинки слайд-шоу. Сделала отдельный пост o тунисской технике

27 августа 2012 г. Цветочные броши
Связала жёлтый нарцисс. Надо сказать, что белый смотрится лучше. Тычинки получились на удивление аккуратными.

А ещё связала очередной неизвестный цветок ярко-красного цвета с тёмно-серой бисерной серединкой. Три яруса. Лепестки связаны тунисской техникой поперечными рядами.


После 27 августа 2012 г. записей нет. Буду следить за творчеством такого таланта, как Ксения Николаева.