Домашние ЭМ-препараты

Не помню, где взяла, но информация полезная:

Для квашения травы (50-100л) беру полпачки сухих дрожжей развожу в стакане теплой воды с сахаром, даю поиграть+стакан кефира(простокваши,разведенной сметаны). Все это в воняющую кучу(бочку). Действовать начинает через полчаса, через пол дня запах исчезает мерзкий. Предупреждение: с дрожжами аккуратно-дозу не превышать, а то все может вылезти наружу Так же квасят и навоз и компостные кучи. Для быстрого роста растюх в теплицах и парниках нет ничего лучше ведра навоза с водой и этой бадягой. Поставили внутрь и закрыли. Выделяется много СО2 который и подстегивает рост(собственно ему теплицы и обязаны в принципе действия).

На 200 литров чистой не хлорированной воды берем:
ведро древесной или травяной золы,
полведра куриного или коровьего навоза(можно кроличьего, козьего, лошадиного),
ведро прелой соломы или листового опада,
полведра перегноя, компоста или просто садовой земли,
лопату песка,
литр молочной сыворотки или простокваши.
3 литра бражки.
Бражка готовится так: на 3 литра чистой воды добавляем 5 столовых ложек сахара, 3 ложки меда и щепотку дрожжей. Даем побродить 3-4 дня и выливаем в двухсотлитровую бочку, содержимое которой настаиваем неделю, иногда помешивая. При использовании настой разбавляем в два раза(или больше)

Бочку емкостью 250 л на треть заполняю измельченными сорняками - крапивой, лебедой, молочаем. В лесу собираю лекарственные травы - тысячелистник, ромашку, пижму, подорожник, измельчаю - и тоже в бочку. Добавляю с полведра золы, ведра два компоста. Заливаю водой. Питательная смесь должна настояться 1-2 недели. Настой разбавляю в соотношении 1:10 и под каждый кустик использую по 1 л этого ""компота"".
Обыкновенные пекарские дрожжи - прекрасный стимулятор роста. В трехлитровой банке с водой развожу полстакана сахара, добавляю 100 г дрожжей, закрываю банку. Эта смесь настаивается в течение недели и превращается в бражку. Ею я ""угощаю"" картофель - стакан бражки на ведро воды и тоже по 1 л на каждый кустик.

Где взять мульчу? (сидераты)

Весной разметили грядки и на тех, где будете всаживать рассаду, посейте сидераты(горчицу, редьку масличную, фацелию,). Их можно сеять рано, как только земля позволит.

К моменту выссадки рассады они подрастут.В тех местах где вы будете высаживать рассаду подрезаете ваш сидерат, сдвигаете и садите. Остальную горчицу не трогаете, подрежете её где-то через недельку. Горчица слегка притенит от солнца рассаду, она укоренится и вы спокойно подрежете остальную горчицу, оставите на грядке. Вот вам и мульча.

А за это время на дорожках подрастёт трава, будете её подкашивать , просушивать и на грядочки. Картошку тоже можно посадить в сидераты,как рассаду. Только выкопать неглубокие лунки сантиметров 10 . Пока она взойдёт, у вас опять же подрастёт трава на дорожках, под дереьями. Да и горчицу подрежете.

Было бы желание, а трава на мульчу всегда найдётся.

"ЛЕНИВАЯ" ГРЯДКА или Севооборот на компостной куче

Г. Кизима Ближайшим летом заложите компостную кучу на месте любой овощной грядки или прямо на целине, особенно, если у вас глинистая почва. Она должна быть на солнце. Ширина кучи 80-100 см., высота должна быть к концу лета тоже 80-100 см., а вот длина - такая, какой должна быть будущая грядка или на какую хватит материала для закладки. Ее можно прикрыть декоративными посадками, чтобы не мозолила глаза. Заполнять ее вы начнете с одного края, постепенно наращивая в длину и в высоту. На следующий год рядом начнете закладывать новую компостную кучу, а на первой высадите тыквы или кабачки. Можно ее использовать и под огурцы. Чтобы тепло и влага из кучи не уходили, ее следует накрыть старой пленкой - черной или белой, однако спанбонд или лутрасил для этой цели не подходят. Сделать это надо еще до того, как сошел снег, иначе к моменту посева куча может пересохнуть. Перед посевом пленку снимаете, делаете в куче лунки объемом примерно с трехлитровую банку. Потом заполняете их наполовину плодородной почвой, вносите в каждую ..., хорошо поливаете и высеваете семена. Затем снова накрываете кучу пленкой. Как только всходы достигнут пленки, вырезаете в ней отверстия и выпускаете их наружу. Если есть опасность заморозков, то растения нужно прикрыть сверху лутрасилом. На этом ваша работа заканчивается. Больше ни поливать, ни подкармливать растения не требуется.

далее

Воскресенье, 23 Октября 2011 14:18 Опыт применения органического, микробиологического и зелёного удобрений в коллективном саду

 

Многократно наблюдая резкое истощение земли после сильных дождей, проявляющееся в виде общего и межжилкового хлорозов, я, как дипломированный агроном пришёл к мысли о том, что в лёгких и легкосуглинистых почвах, занимающих большую часть территории нашего сада, не хватает связанных форм магния и азота. В условиях сада повышать потенциальное плодородие почв (обменных и органически связанных форм элементов питания) удаётся систематическим внесением компоста, сидерацией (выращиванием для последующей заделки в землю зелёных удобрений: белой горчицы или редьки масличной), и внесением удобрения длительного действия АВА.

Этот подход к земледелию составляет основу органической системы земледелия предполагающей восстановление и повышение почвенного плодородия внесением компостов, мульчированием почвы, а подкормку вегетирующих растений настоями различной органики, в т. ч. травы; основные принципы органического земледелия – 1)использование медленно действующих удобрений, не вызывающих значительного повышения концентрации почвенного раствора, (например, перепревший компост, слаборастворимые виды минеральных удобрений: фосмука, AVA1) то есть не вызывающие химических ожогов корней и не подавляющую полезных микроорганизмов. 2) использование для защиты растений настоев трав с инсектицидным2 или фунгицидным3 действием. В последние годы возникло современное направление органического земледелия – ЭМ-технология, подразумевающая использование так называемых "эффективных микроорганизмов" (по определению японского проф. Теруо Хига - разработчика 1-го в мире ЭМ-препарата "Кюссей ЭМ-1" Российский аналог Кюссея называется Байкал ЭМ-1". ЭМ-технология предусматривает внесение ЭМ-компоста – компоста из тех же материалов, но пролитый раствором удобрения Байкал ЭМ-1, включающего набор микроорганизмов, ускоряющих созревание компоста и повышающую его удобрительную ценность. и подкормку вегетирующих растений ЭМ-раствором (1 ст. ложка Байкала на ведро воды) или ЭМ-экстрактом (настой бурьяна, ферментированный ЭМ)

Теперь перейду к опытам и наблюдениям. Самое эффективное удобрение в ЭМ-технологиях - ЭМ-компост у нас очень хорошо показал себя. В большей эффективности ЭМ-компоста по сравнению с обычным на растения наша семья убедилась после применения его на капусте и "клубнике" (по-научному – садовой землянике). Так под капусту я вносил его только 2/3 от рекомендуемой дозы, а кочаны по размерам были не меньше, чем у садоводов, вносящих обычный компост или навоз и намного крупнее, чем на растениях, под которые были внесены только минеральные удобрения. Например, самые крупные кочаны достигали в диаметре 24 см, и весили около 10 кг.

Теперь расскажу про свой опыт выращивания клубники по ЭМ-технологии. Осенью прошлого года при закладке грядки, посередине её вырыл траншею глубиной в штык лопаты, заполнил ЭМ-компостом и засыпал землёй, вынутой из траншеи, после этого, как обычно, делал лунки, сыпал в каждую по горсти золы и высаживал усы. Усы для сравнения садил 2 сортов: Рубиновый кулон и Кармен. В этом году, в период конца цветения - начала образования зелёных ягод и во время созревания поливал раствором Байкала (далее ЭМ-раствор) (1 ст. ложка на ведро воды). В результате, во-первых, урожай с однолетних кустов был не ниже, чем у 2-х и 3-х летних кустов на других грядках, во-вторых, на этой грядке к концу лета выросли очень мощные усы, у которых размеры листьев и длины корневых систем были не меньше чем у взрослых растений.

Расскажу и о других культурах. Хорошо отзывались на подкормку раствором Байкала помидоры. Например, недоразвившаяся к моменту высадки в теплицу рассада после подкормки почти догнала по высоте растения из хорошей рассады. Кроме того, на грядках, политых раствором Байкала, помидоры раньше цвели, а плоды раньше созревали.

Стимулирующее и омолаживающее растения действие удобрения Байкал я заметил также на яблоне и красной смородине. Молодой саженец яблони с сильно поврежденной корневой системой после нескольких поливов этим удобрением начал хорошо расти и развиваться. Отводок красной смородины сорта Красная Андрейченко с небольшим количеством корней после подкормки ЭМ раствором стал быстро расти, кроме того кора заметно омолодилась – стала зелёной.

Ещё одно применение Байкала – подавление болезней и отпугивание вредителей. Более эффективен для этих целей препарат ЭМ-5, который делается самостоятельно из "Байкала ЭМ-1". Так опрыскивание раствором ЭМ-5 в нашем саду (2 ст. ложки на ведро) уменьшало поражённость яблони паршой, а сливы - дырчатой пятнистостью, в прошлом году пригодился против крестоцветных блошек на капусте (в этом году их почти не было). Рецепт препарата ЭМ-5 я вычитал в книге Г. Селектора "Сбывшаяся мечта садовода". Для его приготовления требуются: Байкал ЭМ-1 -100 мл, уксус 9% - 100 мл, водка -100 мл, мёд или варенье – 100 мл. Эта смесь разбавляется водой до объёма 1 л и переливается в литровую банку или бутылку вместимостью 1 л, закрывается крышкой и ставится в тёмное, тёплое место с t около 30о С на 3-4 дня для брожения.

В заключение скажу, что для высокого плодородия почвы необходимы гумус и достаточное количество свежей органики для поддержания почвенных микроорганизмов и дождевых червей.

Примечания (ссылки): 1 – AVA – комплексное удобрение пролонгированного действия производства г. С.-Петербург. 2 – инсектицидное действие от слова инсектицид – убивающий насекомых. 3-фунгицидное: против болезней.

Жаравин Александр, учёный-агроном как садовод-любитель

Удвоить урожаи можно


Часть 2
Растения—почва—микромир
Итак мы рассказали о пути природного земледелия при котором с помощью почвенных грибков и бактерий выращивается почва. Для этого почву лишь рыхлят не глубже 7 см, а не копают. Какие еще шаги необходимо предпринять?
Сама по себе почва имеет пористую структуру, какого бы состава она не была. Сгнившие корни однолетних, черви и другие землеползающие оставляют в почве систему канальцев, по которым движется влага. Перекапывая землю, мы нарушаем эту систему, затрудняя подъем влаги к корням и приток воздуха внутрь почвы. Как же происходит накопление влаги? Днем почва прохладная, а воздух – более теплый, содержит в себе влагу. И вода конденсируется на стенках почвенных канальцев, чем больше разница температур, тем влаги больше. Ночью – наоборот, почва теплее, а воздух – прохладный, — снова конденсат. Может показаться это несущественным, но на самом деле воды в канальцах накапливается столько, что сравнимо с осадками Поэтому по весне при любом земледелии необходимо голую почву разровнять, как можно раньше, так задержать воду в почве, ведь за день при ветренной погоде из сотки земли уходит до 600 литров воды.
Чтобы сохранить влагу подольше, почву необходимо мульчировать. Вспомните, что в природе нет голой чёрной земли — она всегда прикрыта листвой или травой. Всё, что прикрывает землю сверху, называется мульчой. Мульча послужит прикрытием от зноя не только корням растений, но и микроорганизмам. К тому же это и есть их питание. Через время вместо мульчи будет лежать рыхлая влагоемкая почва, поэтому надлежит не просто мульчировать, но и добавлять мульчу несколько раз в течении сезона. Для этого можно использовать траву, листья, солому, компост, опилки и т.п. Хотя некоторые составляющие для мульчи не идеальны. Кроме основного эффекта (пища для почвенных микроорганизмов) мульча выполняет роль шубы: земля не перегревается днём и не переохлаждается ночью. Таким образом чётко работает природная система автополива, меньше испаряется воды — значит не требуются частые поливы; в 5 раз меньше растут сорняки (мульча закрывает их от света) — меньше прополки; земля под мульчой не подвергается эрозии, после дождей и поливов не заплывает и остаётся пористой и рыхлой — не требуется дополнительное рыхление.
Трава и тут на «Ура»
При этом направлении земледелия мульчируются не только дорожки, но и открытая почва на грядках между посадками. Лучшая мульча для гряд — скошенная зеленая трава без цветов. Где её берут? Прибегают к такому плану: на дорожках сажают газонную траву, отгораживая грядки бордюром. Ширину проходов делают такой, чтобы можно было техникой подкашивать травостой, который затем и используют в качестве мульчи. По такой дорожке очень приятно ходить босиком. Чтобы основа не снашивалась на длину шага вкапывают вровень с дорожкой либо небольшие плоские камни, либо протуарную плитку. Кстати, есть одна существенная тайна. Мульчируют уже прогретую почву, когда покажутся всходы растений. Иначе под такой шубой почва останется долго холодной.
Ещё раз о мульчировании
Можно использовать любые виды органики: траву, листья, опилки, пожневные остатки, шелуху, лузгу, солому, мякину и даже бумагу... С одной лишь оговоркой, для переработки этих видов органики в почве должны находиться соответствующие микроорганизмы, способные все это «переварить», и превратить в гумус и почву. Иначе это все будет лежать инертным материалом, в худшем случае, достанется гнилостным микроорганизмам. Тогда вместо пользы, мы получим вред. Чтобы этого не случилось, после внесения свежей органической мульчи, независимо какой, её следует полить почвенной «закваской». Это могут быть растворы ЭМ-препаратов, типа «Байкал-ЭМ», другие биопрепараты, содержащие культуры почвенных микроорганизмов —сапрофитов. Например, препарат «Триходермин», содержащий споры гриба сапрофита Триходерма лигнорум, который не только переваривает органику, но и убивает всех почвенных фитопатогенов грибного происхождения. Возможно и совмещение одновременного применения указанных микробных и грибных биопрепаратов. Делать это лучше под вечер, когда спадёт зной.
Альтернативой применения «закваски», является применение свежего навоза травоядных животных: коров, овец, коз, лошадей и т.д. При этом, сначала вносится свежий навоз тонким мулчирующим слоем, затем толстый слой органической мульчи. В данном случае навоз будет играть роль «закваски». Можно приготовить и раствор свежего навоза, и этим раствором полить мульчу («сдобрить»), особенно это полезно сделать по мульче из опилок, перед основным поливом раствором ЭМ-препаратов. Способов применения (внесения навоза) много. Суть этого приема, как и предыдущих, одна— внесение почвенной «закваски». И ещё один «секрет» «технологии природного земледелия (делания земли)» состоит в том, чтобы все почвенные процессы, точнее, процессы почвообразования (делания) протекали в оптимальном режиме (влага, воздух и тепло).
Влага воздух и тепло
Прежде чем приступить к такому земледелию необходимо всё же первоначально поработать с землёй, потому что если хочется быстро достигнуть существенных успехов, то нужно иметь грунт теплоемкий и теплопроводный, способный удерживать влагу, и одновременно воздухопроницаемый (в нем бактерии размножаются ускоренно). Особенно это важно и актуально для холодных северных почв Сибири и Урала. Любому понятно, что растениям нужна тёплая «воздушная», влагоемкая почва.
Влага нужна для протекания биохимических реакций как растворитель и источник водорода, воздух необходим для дыхания почвенным микроорганизмам (кислород) и образования угольной кислоты (углекислый газ), тепло— для активизации ферментативной активности как в почвенных процессах, так и в корнях растений. Поэтому, если ваша почва резко неблагоприятна для проживания растений, то необходимо создать самим грунт искусственно, а не довольствоваться тем, какой участок нам достался. Например, если участок имеет песчаный грунт, для увелечения влагоемкости и удержания влаги, следует внести глинистую, или суглинистую почву. Если это глинистый участок, внести достаточное количество крупного песка, мелкого гравия или щебня. Это повысит воздухопроницаемость и одновременно теплоемкость и теплопроводность. Грунт должен стать сыпучим, и не уплотняться при поливе. Очень хорошо если почва не однородна. Это, конечно же в идеале. Однако сделать «конфетку» для растений можно из любой почвы. Здесь главное чтобы на этой почве было как можно больше разных корешков однолетних культур, которые будут каналами для воды и воздуха для посеяных после культурных растений. Представьте, оказывается что корешок ржи уходит в почву как минимум на 60 сантиметров и производит целую «бороду» корешков-нитей! Поэтому для этой цели и используют помошников — седеративные культуры, но об этом мы поговорим в следующий раз.

Семинар Б.А. Бублика "Щадящая работа в огороде"

Семинар Б.А. Бублика "Щадящая работа в огороде"

 

 

Об органике, сидератах, микроэлементах - практика

Итак, я бы хотел сначала условно разделить органическое земледелие на две части.

Первая сосредоточивается в основном на переработке органики, вопрос где её брать, для неё - второстепенный. Основные её недостатки - возможность использовать лишь на малых участках или отводить из большого участка лишь малый процент под земледелие, а с остального брать органику, в результате чего большая часть пропадает даром, и то, что оставшаяся территория обедняется, так как с неё органику забирают. Если для одного гектара придётся стаскивать органику с двадцати, то для двадцати гектаров - с четырёхсот, для них - с 80 000, для них - с 1 600 000 гектаров и рано или поздно эта цепочка закончится - земли ведь сейчас не так уж и много, а население Земли увеличивается. Так что этот метод в общем бесперспективен.То есть, этот метод может быть выгоден для небольших площадей, где есть много халявной или почти халявной органики. Если эта ситуация - у вас, то пользуйтесь этой органикой.

Кратко упомяну нюансы. Навоз - желательно не свежий, а хотя бы полуперегнивший, для многих же культур (морковь, например) желательно полностью перегнивший (перегной), а о вреде какого попало навоза я писал ещё в первой части статьи. Если по огороду разбросали навоз, то старайтесь его побыстрее припахать (неглубоко, но чтобы он был накрыт землёй) - это уменьшает потери азота. Сено можно использовать в виде мульчи или дать перегнить, а дальше - как навоз. А вот такая органика, как солома, выпавшие осенью листья деревьев, опилки желательно использовать в виде мульчи, с землёй в чистом виде не смешивать, причём как можно меньше трогать тот слой, который контактирует с почвой. Дело в том, что такая органика разлагается хорошо разными грибами (полезными), а для них нарушение места их развития - как раз в контакте с почвой органики очень вредно. Более легко разлагаемая органика в основном разлагается бактериями, что проще - они разных перемешиваний не боятся. Если же хотите дать на поле уже частично перегнившую органику, то тогда в отдельной куче полейте такую органику раствором мочевины, дайте ей хотя бы несколько месяцев погнить, а тогда можете уже, как навоз, вносить и смешивать с почвой. Поливать раствором селитры я бы не советовал - может при передозировке загореться - селитру использовали в составе первого пороха.

Это общие правила, а как я использую что и когда, и как советую - это дальше.
далее

Необходимость мульчирования

Уже много раз писала, как выручает мульча. Сорняков почти нет, а если где пробьются 2-3 на грядке - легко выдергиваются, корни у них слабые.

В жарком климате почва не перегревается, в прохладном - не охлаждается. Полив сокращается, помидоры (в Черноземье) поливали 1 раз в 2 недели. После полива не нужно рыхлить грядки - корка не образуется. К тому же вода не разбрызгивается, все плоды чистые.

Органическая мульча улучшает структуру почвы. Прошлой весной высаживала рассаду - лунки делала руками и детским совочком. В этом году пришлось копать - после недели дождей температура поднялась до +25, почва на глазах покрывалась коркой. А если бы была замульчирована с осени - такого бы не случилось. Только грядки с сидератами, посеянными осенью, облегчили работу.

Я мульчирую травой, которую косят на газонах в городе, дорожки закрыты вырванными сорняками. Больше мульчу взять нЕгде. Первый год, когда пришли на заброшенную дачу, накрывала все картоном, делала в нем отверстия и все высаживала. К следующему сезону картон убрала - под ним оказалась отличная почва.

А вообще в качестве мульчи используют органические материалы, такие, как компост, торф, скошенная трава, хвоя, опилки, солому. Используют лузгу от семечек, гречки, шишек, кору деревьев.

Многие используют пленку (у нас не желательно - жарко), агроволокно. Есть еще декоративная мульча, но ее в огороде использовать не стОит.

!

Как же так? Зарастет же все! Однако не полоть — совсем не означает: не бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.
Так что же делать? Как что, систематически срезать многолетние сорняки под корень. И срезать их надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при высоте сорняков не более 5-15 см. Можно использовать плоскорез Фокина или полольник «Стриж», или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли.
Лучший результат дает небольшое заглубление инструмента в почву на 2-3 см. Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве. Что это дает? Читать далее...

Улучшаем почву с осени


У многих уже начинают освобождаться грядки - самое время сеять сидераты - почва не должна быть "голой". Да и вообще основа будущего урожая закладывается осенью. Делаются "горячие" грядки - все отходы идут в дело. Заготавливается мульча.
Читать далее...

ЭМ - технология осенью

ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Осенняя обработка почвы с применением ЭМ - технологии гораздо эффективней весенней обработки. Она позволяет Эффективным Микроорганизмам:

• в течение почти 2-х месяцев, до промерзания почвы, работать на глубине, занимаясь восстановлением гумуса, рыхлением почвы, накоплением азота, калия, фосфора и микроэлементов;
• оздоравливать почву, подавляя развитие фитопатогенов;
• значительно сократить количество сорняков на участке (физиологически активные вещества, выделяемые полезными бактериями, а также повышение температуры почвы на 2-5 градусов способствуют прорастанию сорняков, и в дальнейшем - их гибели вследствие заморозков);
• на 1-2 недели раньше пробудить почву после зимней спячки (поддерживая температуру на 2-5 градусов выше, ЭМ позволяют растениям лучше переносить заморозки на почвах).

Закалённые низкой зимней температурой, приспособленные к конкретной среде, ЭМ проявляют большую активность, чем микроорганизмы, внесённые в почву весной, которым, как и растениям, необходим период адаптации к среде, в которой они обитают.

ВАЖНО!

• Чем раньше осенью Вы внесёте ЭМ - препарат в почву ( в виде ЭМ - компоста или ЭМ - раствора), тем больше у ЭМ шансов адаптироваться и размножиться на Вашем участке. главное, чтобы температура почвы была не ниже + 15 о С.
• обильно полить ЭМ - раствором или ЭМ - экстрактом 1:100 все освободившиеся от растений участки. Это мероприятие желательно повторить несколько раз.

ЗАКЛАДКА ЗИМНИХ ГРЯДОК

Проводят один раз. На глубину и ширину штыка лопаты роют траншею (или снимают 10 - сантиметровый слой почвы со всей грядки) и поливают водой. На дно траншеи закладывают любую органику - компост, торф, навоз, листья и т.д и ботву картофеля в том числе. Лично я, закладываю всю траву, сорняки и ботву картофеля в том числе. - слоем 5-10 см. Массу рублю лопатой на мелкие куски, притаптываю и поливаю ЭМ - раствором 1:100 - 1:250. Расход: 10 л на 3 погонных метра. Сверху засыпаю землёй. Лучше грядку сделать сразу после уборки урожая, так как у микроорганизмов будет больше времени на переработку органики.

В данный момент я такую операцию проделала с грядкой для клубники (посадка 3 года и подготовка на весну посадки первого года). Клубнику всегда сажаю весной в связи с климатическими условиями. Также подготовила грядки после уборки лука.

Подобная операция позволяет уже на следующий год получить с этого участка максимальный по объёму и отличный по качеству урожай. Почва восстанавливается за 3-4 года. В дальнейшем на этом участке достаточно поверхностного внесения органики (0,5 - 1 кг/ м 2) или ЭМ - раствора (1:100 - 1:500).

Если нет желания или сил копать траншею - оставьте на месте старых грядок растительные остатки, или внесите готовый ЭМ - компост (от 1 до 10 кг на м2). Сверху органику присыпьте землёй. Если земля сухая - сначала полейте водой, а затем ЭМ - раствором 1:100. До весны грядку не трогайте.

ПРОВОКАЦИЯ СОРНЯКОВ

Проводится для очистки участка от сорняков не позднее чем за 2 недели до регулярных заморозков. Землю следует полить ЭМ - раствором 1:100 - 1:250, из расчёта: 0,5 - 1 л на м 2; желательно накрыть плёнкой (если земля сухая, предварительно полейте её водой). Сорняки быстро пускаются в рост, попадают под заморозки и, не успев обсемениться, погибают. Это очень эффективное мероприятие!

ОПРЫСКИВАНИЕ И ПОЛИВ РАСТЕНИЙ

Обработку ЭМ - раствором 1:1000 нужно проводить 1-2 раза в неделю:

• овощных культур и ремонтантных сортов ягодников - из расчёта: 2-3 л/м2 (для продления плодоношения и защиты от ранних заморозков);
• деревьев, кустарников и ягодников - до середины августа (во избежение повторного цветения).

ОБРАБОТКА ОВОЩЕХРАНИЛИЩ

Перед закладкой выращенного урожая обязательно обработайте овощехранилище ЭМ - раствором 1:100 (10 мл ЭМ - препарата на 1л воды): уже через несколько дней исчезнет плесень на стенах и потолке.

 

Серия сообщений "выращивание овощей":
Часть 1 - Выращивание пекинской капусты.
Часть 2 - Правильный уход и выращивание клубники
Часть 3 - ЭМ - технология осенью

Чудо раствор для цветов

Чудо раствор для цветов

Нашла Вконтакте вот такую интересную информацию для любителей комнатных цветов. К сожалению не был указан автор этой публикации. Если найдётся, то я с удовольствием отредактирую пост.

Погибал комнатный цветок на глазах и шансов на спасение все было меньше и меньше. И тогда я вспомнила совет, который давно получила от увлеченного цветовода.
Все больные и плохо развивающиеся растения поливать следующим раствором:5-6 яичных белков залить 1 л теплой воды и настаивать неделю. Затем развести 10 л воды.

Полила этим чудо-раствором не только погибающий цветок, но и все растения. Надо сказать, запах раствора был не совсем приятный.

Результат был действительно потрясающий: мои цветочки будто отведали эликсира молодости - листья заблестели, пошла молодая поросль.

Серия сообщений "Комнатные растения.":

Комнатные растения

Часть 1 - Бесподобные миниатюрные садики!!!!!
Часть 2 - Размножение глоксиний.
...
Часть 11 - Абутилон, комнатный клён
Часть 12 - Ода фиалке
Часть 13 - Чудо раствор для цветов

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА "БАЙКАЛ"

После того, как я выложила информацию о препарате "Байкал" ко мне стали обращаться с тем или иным вопросом. Вопросов накопилось так много, что я не успеваю отвечать. Поэтому я решила продолжить эту тему.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭМ-ТЕХНОЛОГИИ.

Количество препарата "Байкал ЭМ-1", мл, необходимое для приготовления раствора заданной концентрации.

Концентрация раствора	Количество воды, л
	0,25 л	0,5 л	1 л	2 л	3л	5л	10 л	100 л
1: 10	25 мл	50 мл	100мл	200 мл	300 мл	0,5 л	1 л	10 л
1: 100	2,5 мл	5 мл	10 мл	20 мл	30 мл	50 мл	100 мл	1 л
1: 250	1 мл	2 мл	4 мл	8 мл	12 мл	20 мл	40 мл	400 мл
1: 500	0,5 мл	1 мл	2 мл	4 мл	6 мл	10 мл	20 мл	200 мл
1: 1000	0,25 мл	0,5 мл	1 мл	2 мл	3 мл	5 мл	10 мл	100 мл
1: 2000	0,125 мл	0, 25 мл	0,5 мл	1 мл	1.5 мл	2,5 мл	5 мл	50 мл
1: 5000	0,05 мл	0,1 мл	0,2 мл	0,4 мл	0,6 мл	1 мл	2 мл	20 мл

ПРИМЕЧАНИЕ. При приготовлении ЭМ- раствора заданной концентрации в воду вместе с ЭМ-препаратом следует в качестве питательной среды добавлять такое же количество патоки ( я использую сахарный песок). ЭМ - ра створ желательно настоять в течение 1-2 часов. например, для приготовления 10 л ЭМ - раствора с концентрацией 1: 1000 необходимо в 10 л нехлорированной воды (t= +20 - +25 С) растворить 10 мл ЭМ - препарата и 10 мл патоки. Раствор настоять 1-2 часа, с целью адаптации микроорганизмов.

ЭМ - ЭКСТРАКТ

ЭМ - экстракт

Это ферментированный растительный экстракт, который готовится из свежих сорняков с добавлением ЭМ - препарата. Наличие в ЭМ - экстракте органических кислот, биологически активных веществ и минеральных солей, экстрагированных из растений, значительно повышает его биологическую активность.

С экономической точки зрения, использование ЭМ - экстракта значительно снижает расходы на приобретение ЭМ - препарата. Так, из 0,5 л препарата "Байкал ЭМ -1" можно получить 14 л ЭМ - экстракта, т.е. уменьшить общий расход ЭМ - препарата почти в 30 раз!

СОСТАВ ЭМ - ЭКСТРАКТА:

• измельченные сорняки (лебеда, крапива, лопух, одуванчик и пр.) - 14 кг.
• вода отстоянная - 14 л.
• патока или сахар - 0,5 л.
• ЭМ - препарат - 0,5 л

Для приготовления ЭМ - экстракта используется чистая нержавеющая ёмкость. Все ингредиенты смешиваются. Сверху ёмкость закрывается чёрной плёнкой, на которую ставится гнёт, во избежание попадания воздуха. Ферментация идёт 2-3 дня при температуре +20 - +30 С. массу необходимо периодически помешивать, освобождая её от скопления газа. готовый ЭМ - экстракт фильтруют и хранят в пластиковых бутылках в холодильнике.

Срок хранения ЭМ - экстракта - 1 месяц.

ЭМ - экстракт применяется в ЭМ - технологии так же, как и препарат ЭМ - 1, но в двойной дозе (для обработки почвы экстракт разводится 1:50, при обработке растений - 1:500 и т.д.). Однако в отличие от ЭМ - препарата действие ЭМ - экстракта может проявляться более эффективно благодаря большему наличию в растворе биологически активных веществ.

(продолжение темы следует)

Управительница Луна над садом

Два главных принципа

1. Каждому овощу – свой день. Планировать посев, посадку и мероприятия по уходу за культурами надо так, чтобы учитывая прохождение Луны через зодиакальные созвездия, стимулировать тот продуктивный орган растения, ради которого мы его выращиваем. В календаре эта связь выражена через обозначение соответсвующих дней: ДЕНЬ КОРНЯ благоприятен для всех корневых и корнеплодных культур, ДЕНЬ ЛИСТА – для листовых и т.д. Эта связь подробно отражена в календаре на стр. 2.

2. Восходящая Луна не означает – растущая. Другой лунный ритм, положенный Марией Тун в основу календаря, - это сидерический цикл смены восходящей и нисходящей Луны, продолжающийся 27,3 дня. Он влияет на движение соков в растениях. За 27,3 дня Луна поднимается до высшей точки и потом опускается до низшей. Понаблюдайте за тем, как меняется день ото дня ее положение над уровнем горизонта. При восхождении каждый вечер она описывает на небосклоне дугу все выше и выше, при нисхождении – ниже и ниже. Но не путайте восходящую и нисходящую Луну со световыми фазами растущей и убывающей Луны! Они хоть и частично совпадают, но не во все дни лунного месяца. В календаре периоды восходящей и нисходящей Луны обозначены соответствующими символами (6) и (5).



Когда чем заниматься

Читать далее...

НЕ ПОЛИВАТЬ!

Как только наступит вечер, так на участках загремели ведра, заверещали насосы, зажурчала вода. Это — ритуал, наказание. Даже в таком сверхвлажном регионе, как Северо-Запад или Дальний Восток, опять же и Калининградская область туда же. Ну добро бы засушливые районы Сибири или Юга, так нет, это явление повсеместное и совершенно неотвратимое. А ведь работенка -то одна из самых трудоемких! Даже с помощью насоса.

Давайте подумаем, а так ли уж много надо растениям воды? Ну а если каким-то и надо, то как облегчить себе работу?

 Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца (тем более что растения при поливах успевают ухватить всего треть вылитой под них воды, а две трети испаряется с поверхности влажной почвы или уходит вниз). Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги. Растения через листья испаряют воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли.   

Читать далее...

Выращивание и использование сидератов

7 причин посеять сидераты

http://www.ng.by/ru/issues?art_id=67472

Читать далее...

Подробно:как сделать теплые грядки

Сегодня мы поговорим об устройстве теплых гряд.

Этим летом мы использовали пару таких грядок под огурцы, по паре под перцы с баклажанами, и еще сажали в ямы с органикой кабачки и тыквы.

Надо сказать, что результат нас очень порадовал. Сделать теплую грядку просто. (А если применить вариант грядка - компостная куча, приведенный ниже, то и очень просто.)

Начинать лучше осенью.В это время легко доступно большое количество органики.

Если вы делаете такую грядку на месте старой, то снимите с нее слой земли по уровню почвы и отложите его в сторону.

В низинке этого достаточно, а на более высоких местах можно выкопать траншейку глубиной в 15-20 см. или на штык лопаты.

Копаем глубже

Монтаж капельного полива своими руками

для вас Galimax

Серия сообщений "ХИТРОСТИ И ИНВЕНТАРЬ":
Часть 1 - Горшочек для рассады из бумаги.
Часть 2 - Растворимый стаканчик для рассады
...
Часть 22 - Виды почвопокровных растений против сорняков
Часть 23 - Трукары-новое в выращивании клубники и овощей
Часть 24 - Монтаж капельного полива своими руками
Часть 25 - Микрокапельный полив сада. Как сделать самому
Часть 26 - Капельный полив огорода и сада
...
Часть 28 - Капельный полив клубники (часть 2)
Часть 29 - Капельный полив (заключительная часть 3)
Часть 30 - Громпушка. Как защитить поле, огород и сад от птиц

Умная посадка - залог успеха

Как сеют на грядках большинство садоводов? Обычно, ”как все делают” и как удобно садоводу. А лучше бы сеять так, как нужно растениям! В этом принцип органического земледелия - делать так, как в природе. Оказывается, получается значительно эффективнее. Урожаи становятся выше, а работы - меньше! Сомневаетесь, что это возможно? Проверьте в новом сезоне!

Читать далее...

огород,полив помидор.



источник

С чего начать Разумное земледелие? (семинар)

Серия сообщений "Полезности - 2":

Продолжение рубрики Полезности

Часть 1 - Ошибки при посадке саженцев
Часть 2 - Весенняя обрезка деревьев и кустарников
...
Часть 32 - Дачные хитрости и советы
Часть 33 - Соседи по грядке: взаимное влияние растений
Часть 34 - С чего начать Разумное земледелие? (семинар)

Мини-газон на газете

Если Вам надо устроить небольшую лужайку или газон,озеленить приствольный круг,воспользуйтесь способом английских садоводов.

Как восстановить плодородие почвы.

1. Мы считаем, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.
Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.
Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета, фекалиев;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!

Читать далее...

уплотнённые посадки

Уплотненные посадки

Я знаю все секреты успешного урожая!)))


Здоровая почва — здоровые растения.

Совсем недавно я осознала, что болеют только слабые растения. А растениям, у которых иммунитет сильный, болезни не страшны.

Соседка дала весной рассаду перцев. Перед посадкой я добавила в лунки биогумус, замульчировала, регулярно поливала Сиянием. Перцы выросли шикарные.



У соседки из той-же рассады выросли слабые перцы, они всё лето болели. Когда она увидела мои плоды, попросила семена на будущий год. Чтобы её не расстраивать, я не сказала, что мои перцы выросли из её рассады. Секрет-то оказался не в сорте, а в том, что я им создала хорошие условия и питание. Вот они и выросли сильными и здоровыми.

У меня сейчас с болезнями разговор короткий.
Их главное опередить.

У садоводов томаты болеют фитофторой. А у меня нет. Фитофтора — грибок, который живёт в почве. Томаты начинают болеть в августе. В это время высокая влажность и этот грибок с потоками воздуха попадает на листья и помидоры. Я знаю, как её укротить.
Делаю я так:

Мульчирую томаты травой.

Постепенно обрезаю нижние листья, чтобы кусты хорошо проветривались.

Поливаю и опрыскиваю «Сиянием-1». (подавляет заболевание).

И мои помидоры краснеют на кусту



Читать далее...

Углубленная высокая грядка

Читать далее...