Захотела я сшить сумку и насобирала неимоверное количество выкроек сумок, самых разных. В этом посте вы найдете выкройки сумок своими руками из старых джинсов, через плечо, хозяйственную,пляжную, маленькую, детскую, рюкзак т.д. Фото сумок своими руками из ткани, кожи и других материалов. Здесь выкройки сумок на любой вкус и даже сможете сшить сумку из старых джинсов и сломанного зонта! Для того, что бы сшить сумку из ткани своими руками не нужно слишком много умения и мастерства, самое главное ваше желание, и знание некоторых не больших нюансов. Например, для того что бы сшить сумку из ткани не используйте слишком толстый материал или толстую кожу, можно шить сумку из шерсти, грубого льна, плотного коттона. Если нужно, что бы сумка держала форму можно использовать фетр. Для того чтобы сшить сумку из ткани своими руками пойдут в ход старые куртки, пальто и даже из старых джинсов можно сшить сумку выкройку найдете здесь. Прежде чем шить сумку подумайте для в каких случаях будете ее использовать,в какое время года, с какой одеждой, так вы сможете лучше себя понять, что именно вам нужно: какого размера сумка, из какой ткани по плотности и даже какого цвета.

Выкройка трусов. Простой способ. Получится у всех.

Шитье | простые выкройки | простые вещи

Вера Ольховская

Фасон таких брюк подходит для большинства фигур для любого роста. Рекомендуется измерить длину брюк до раскроя с учетом желаемой ширины манжета. Как это сделать см. в описании раскроя ниже.

Для шитья подходят стретчевые ткани со средней растяжимостью. Идеально подходят футер и флис. В качестве манжета может быть использован так называемый «довяз».

Расход составит примерно 120 - 150 см в зависимости от размера.

Скачать бесплатную выкройку куртки худи детской

Скачать бесплатно выкройку спортивных брюк детских

Скачать после оплаты выкройку спортивных брюк женских с карманами размеры 40-62 на сайте Веры Ольховской

Крой и шитьё брюк спортивных с карманами

Схематический раскрой спортивных брюк   без карманов и с карманами в боковом шве уже рассматривался, поэтому не будем повторяться.

Начнём с определения длины изделия в готовом виде.

Длина спортивных брюк в готовом виде = Длина ЗП по боковому шву + Ширина пояса + Ширина манжета

Все слагаемые этой суммы тоже «в готовом виде», то есть «желаемой ширины».

Чтобы не запутаться, хорошо бы измерить длину брюк без пояса и манжета по готовому изделию, но, если такого нет, рассчитаем нужную длину выкройки, чтобы укоротить или удлинить её по необходимости.

Измерим длину брюк по боку фигуры от талии до желаемой длины, если будет напуск, то с учетом напуска.

От измерения Дб (длины брюк) отнимем желаемую ширину пояса и желаемую ширину манжета, прикинув их на линейке или сантиметровой ленте.

Например, длина брюк с напуском составила 100 см, отнимаем 4 см пояса и 5 см манжет (это средние значения), получаем 91 см длины выкройки ЗП (задней половинки) по боковому шву. Лишнее следует просто загнуть, предварительно проведя горизонталь параллельно линии низа. Таким же образом брюки можно и удлинить, продлив боковой и шаговой срезы и проведя параллельно низу горизонтальную линию.

Теперь, когда длина выкройки откорректирована в соответствии с нашими пожеланиями, можно перейти к раскрою (рис. 3 – 5).

При раскрое желательно соблюдать долевое направление нити. Ткань складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

ПП и ЗП брюк укладываются «валетом», а детали карманов, пояса и манжета располагаются наиболее экономичным образом.

На рис. 3 – 5 рассмотрен раскрой брюк с поясом и манжетом из той же ткани. Манжеты и пояс из довяза выкраиваются так, чтобы «полосочки» шли поперёк детали.

Ширина пояса в раскрое = 2 ширины пояса в готовом виде + 1,5 см

Ширина манжета в раскрое = 2 ширины манжета в готовом виде + 1,5 см

Длина манжета = свободному обхвату щиколотки + 1,5 см

Как видите расчеты простые и везде фигурирует цифра «1,5» - это двойная ширина шва, то есть 0,7 см умноженные на два.

Обратите внимания на то, что припуски на швы не добавляются, так как, что стретчевые ткани будут шиться трикотажным швом на оверлоке. 

См. видео урок как настроить трикотажный шов на оверлоке

А также как шить стретч своими руками в домашних условиях

Теперь рассмотрим каждый рисунок с раскладкой отдельно.

На рис. 3 показана раскладка на ткани шириною 180 см. Такая ширина бывает у футера и она особенно выгодна для больших размеров.

Если Ваша ткань шириною 140 см, то возможно, ЗП придётся выкраивать с дотачкой (рис. 4). В этом случае выкройка разрезается или её фрагмент обводится на листке бумаги. Потом, непомещающийся фрагмент выкраивается с двойным припуском на шов дотачивания (1,5 – 2 см). Когда дотачка будет соединена с ЗП и шов будет заутюжен, не забудьте сравнить очертания детали ЗП и выкройки. При необходимости осноровите ЗП по выкройке (вырежьте точно).

На рис. 5 показан самый простой вариант раскроя спортивных брюк – без карманов.

А на рис. 6 – коррекция выкройки при шитье брюк с заниженной талией. Если у Вас мало швейного опыта, такое понижение талиевого среза лучше делать на примерке, но об этом в конце описания шитья спортивных брюк своими руками.

Начинаем с обработки карманов на ПП.

Притачиваем деталь мешковины-обтачки к «ПП с карманом» - сначала к одной, затем к другой, рассекаем припуск шва   в нескольких местах.

Ширина шва, при этом 0,5 см. Настрачиваем припуск шва на мешковину обтачку. Отгибаем мешковину-обтачку на изнанку, приутюживаем и прокладываем отделочную строчку, которая закрепит вход в карман.

Затем, смётываем или стачиваем мешковину-подзор с мешковиной-обтачкой сначала прямолинейной строчкой, обмётываем и снова приутюживаем. Делаем закрепки ручным или машинным способом.

Карман готов. Замётываем его, чтобы не деформировался, и сравниваем ПП с обработанным карманом и выкройку ПП. Они должны быть конгруэнтны.

См. видео мастер класс по шитью подобного кармана

Теперь очередь боковых и шаговых швов – стачиваем их трикотажным швом на оверлоке и заутюживаем. Далее – шов банта-сиденья стачиваем и заутюживаем.

Манжеты по низу и пояс заутюживаются пополам вдоль и притачиваются одинаково.

Смотрите видео по шитью манжет

Ещё одно видео по шитью манжет из довяза на примере бомбера

Если Вы хотите сшить брюки с заниженной талией, то обрезать их сверху лучше на примерке (рис. 6). Для этого подвяжите брюки бельевой резинкой на фигуре и спустите резинку на то место, где должен быть срез притачивания пояса.

К слову, пояс брюк может быть заменён широкой резинкой.

См. видео урок по шитью  как притачать резинку к брюкам или шортам

(подробное описание кроя и шитья платья-трапеции в домашних условиях для начинающих)

Уровень сложности шитья этой модели платья зависит от выбранного способа обработки и его можно оценить от простого до среднего.

Стоит отметить, что этот фасон платья-трапеции подходит для всех типов фигур, но будет полнить девушек с пышной грудью.

Рассмотрим крой и шитьё на основе комплекта выкроек платья-трапеции Дольче & Габбана входят (рис. 1): лекала спинки, полочки, бочка и рукава.

Декоративный припуск по окату рукава на чертеже выполнен тонкой линией.

Готовая выкройка «платья-трапеции дольче-габбана» размеры 40-64 в формате ПДФ для самостоятельного распечатывания в три клика в домашних условиях

Готовая выкройка «платья-трапеции дольче-габбана» размеры 40-64 с бумажном варианте - распечатанная на листах формата А3 (А3 - как два альбомных листа)

Готовые бесплатные выкройки аппликаций "мышки" в натуральную величину в фотмате ПДФ, А4

Расход ткани на платье с длинным рукавом составит в зависимости от размера от 160 до 270 см.

Расход ткани на платье с коротким рукавом – от 130 до 240 см. Это при сохранении длины выкройкии ширине ткани 140 см.

Исходя из того, что расход напрямую зависит от длины изделия и его размера, рекомендуется перед покупкой ткани определиться с длиной платья и длиной рукава.

Затем, для более точно расчета расхода ткани, сверив длину выкроек с длиною любимого платья, выполнить предварительную раскладку лекал на любом отрезе ткани.

Только этот способ позволит максимально точно рассчитать расход.

Для шитья подходят большинство стабильных тканей плательного ассортимента. Например, плательная шерсть, лён, жаккард, плотный шёлк, плательная джинсовка.

Скачать бесплатно выкройки платьев и пальто Веры Ольховской

Крой и шитьё платья-трапеции Дольче & Габбана

Начинать работу над этим платьем следует с выбора способа обработки полурельефа полочки (рис. 2), так как от способа обработки зависят припуски на швы и, следовательно, расход ткани.

Способ первый (рис. 2а). Рельеф стачивается обычным швом, припуски разутюживаются или заутюживаются и обмётываются. В этом случае припуски на швы по полурельефу по 1 см.

Способ второй (рис. 2б).

Рельеф обрабатывается двойным (французским) швом.

Шов стачивается, ширина шва 0,5 – 0,7 см, припуск подравнивается.

Затем, шов разутюживается, после этого заутюживается «на ребро» и по нему выполняется отделочная строчка, закрепляющая шов в таком положении.

При этом необработанные припуски остаются внутри шва полурельефа.

Ширина припуска на шов полурельефа двойная – 1,5 – 2 см. Запомнить легко – двойной шов и двойной припуск.

Способ третий (рис. 2в) потребует опыта и навыков кроя и шитья.

Обработка имитации застёжки.

Для этого варианта обработки чрезвычайно важно соблюдать долевое направление деталей, а также качественно выполнить разметку линий полурельефа и средней линии склады.

Размечать лучше нитками – прокладочным стежком и сохранять эту разметку до готовности изделия.

Припуск в этом случае выполняется, как односторонняя склада.

Оптимальная ширина склады внизу 10 см.

Обратите внимание на необходимость выполнить подрез в процессе обработки.

Склада заутюживается по своей средней линии и её припуск отгибается к полузаносу.

И очень важный момент: во всех трёх вариантах обработки необходимо сделать надсечку на припуске к верхней точке полурельефа.

На рис. 2 точка, к которой должна быть выполнена надсечка отмечена указателем.

НАДСЕЧКА НА ПРИПУСКЕ очень важна – без неё НЕВОЗМОЖНО обработать полурельеф.

По поводу обработки оката рукава и его вмётывания. Здесь также возможны варианты – традиционный и дизайнерский.

Что касается традиционного способа вмётывания и втачивания рукава, то в этом случае припуск по окату рукава не потребуется и лекало изготавливается по жирной линии.

См. видео по шитью как вметать рукав

Для дизайнерского способа понадобится декоративный припуск по окату.

На чертеже припуск обозначен тонкой линией и лекало изготавливается с учетом этого припуска.

Это более сложный способ обработки, поэтому он не рекомендуется начинающим.

При вмётывании для облегчения задачи, по верхнему окату рукава выполняется лёгкая сборка на две нитки, чтобы распределить посадку.

Затем, рукав накладывается на уже обмётанную пройму и накалывается портновскими булавками.

Только потом он вмётывается. Хотя в этом случае, скорее пройма вмётывается в рукав.

См. видео по шитью о вмётывании подобного рукава

Итак, продолжаем о припусках на швы. Остальные припуски не отличаются от припусков для платьев-футляров и платьев-трапециий.

По боковым, плечевым швам, среднему шву спинки, переднему и заднему швам рукава – по 1 см.

По срезам горловины, ростка и оката припусков не добавляем.

Для дизайнерского рукава по окату припуск уже добавлен и дополнительного не нужно.

По низу платья для обработки низа в подгибку с открытым срезом (один раз загнуть) нам понадобится 2,5 – 4 см, для обработки низа рукава – 2 – 4 см.

Раскрой платья-трапеции Дольче & Габбана не отличается сложностью.

Детали укладываются на сложенную вдвое лицом к лицу ткань наиболее экономичным образом.

Для маленьких размеров раскладка выглядит примерно, как на рис. 3, для больших размеров – рис. 4.

Горловину рекомендуется обрабатывать обтачкой, которая подкраивается по выкройкам спинки и полочки или по изделию после примерки.

См. видео по шитью как обработать горловину обтачкой

Последовательность кроя и шитья платья-трапеции Дольче & Габбана следующая.

Определяемся со способом обработки полурельефа и рукава, выполняем раскрой, соблюдая долевое направления и закладывая нужные припуски на швы.

После раскроя наносим все необходимые метки и надсечки.

Затем, обрабатываем полурельеф полочки, стачиваем и заутюживаем вытачку; стачиваем, разутюживаем и обмётываем средний шов спинки и вертикальные швы рукавов.

Остановимся на среднем шве спинки немного подробнее.

Застёжка может быть типа «распориха» и воздушной петелькой или потайная молния.

Для распорихи не стачивайте, но сметайте верхние 10 см среднего шва спинки.

Смётку Вы снимите сразу после разутюживания припусков. И застёжка «распориха» готова.

Для потайной молнии верхнюю часть шва (по длине молнии) также не стачиваем…

Здесь тоже варианты обработки

Вариант первый – для начинающих при помощи лапки, идущей в комплект к бытовой швейной машинки.

Итак, верхнюю часть среднего шва спинки смётываем… далее см. видео мастер класс по шитью для начинающих

Вариант второй - с лапкой для притачивания потайных молний. См. видео по шитью

Стачиваем, обмётываем и разутюживаем боковые и плечевые швы.

Выполняем примерку и при необходимости корректируем очертания горловины и пройм.

Вмётываем рукав. Обрабатываем горловину, низ рукава и платья.

Опытные портные могут прикрыть средний шов спинки декоративной настрачной планкой.

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья: профессиональный, то есть этот фасон для шитья для начинающим не подходит.

При кажущейся простоте пальто халат потребует профессиональных навыков для обработки бортов и воротника типа английского, а также для втачивания рукава и соединения «верха» с подкладкой.

Этот фасон пальто-халата подходит только для стройных девушек и женщин.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 250 – 260 см при ширине 140 см. Расход подклада – 150 – 160 см.

Расход дублерина при ширине 150 составит 130 – 140 см для изделия на подкладке, а для пальто без подкладки – 90 см.

Кроме ткани и дубляжа Вам понадобятся эполетные плечевые накладки и манекен.

Для шитья пальто-халата желательно выбирать мягкие и не слишком толстые ткани.

Идеально подойдут твид, полудрап, не слишком толстое букле или «кашемир».

К подкладочным тканям особых требований нет, кроме износоустойчивости и хорошего скольжения.        

Перед началом раскроя разберёмся как кроить подборт и подклад по выкройкам «верха» пальто (рис. 2).

Для удобного раскроя сделайте дубль лекала полочки и разрежьте его. Линия разреза не должна быть прямой.

Отступ от горловины 5 – 6 см. Нижняя точка границы подборта в месте завершения закругления борта.

И сразу о припусках: к по обтачному срезу подборта добавляем 1 – 1,2 см для тонких тканей и 1,2 - 1,5 см, то есть на 0,2 – 0,5 см больше, чем по обтачному срезу борта.

Для подкладки полочки отличия только в припуске по срезу соединения с бортом – он двойной.

Что касается рукава с отворотом, то здесь важно сразу определиться с длиной рукава и шириной отворота в готовом виде.

А так как модель пальто-халата имеет спущенное плечо, то это несколько усложняет задачу.

Для сравнения длин используйте мерку Дп+Др.

Когда длина рукава в готовом виде определена, добавьте к ней ширину отворота в готовом виде плюс 1 см.

Для подкладки рукава с отворотом следует отнять от длины рукава ширину отворота минус 1 см.

Можно также заложить небольшой напуск подкладки – 1,5 – 2 см.

Далее. Рассмотрим, как дублировать пальто халат без подкладки (рис. 3) и как дублировать пальто халат на подкладке (рис. 3 - 4).

Дублирование изделия без подкладки (рис. 3) – лацкан до линии перегиба, подборт и воротники.

В пальто на подкладке (рис. 4) полочка дублируется полностью, спинка до уровня лопаток, подборт, воротники.

Но, если имеется пояс, можно дублировать полочку также, как спинку (рис. 3).

Выбор варианта зависит от жесткости и плотности дублерина и от свойств ткани.

Отдельно остановимся на лацкане.

Заутюженный лацкан требует промежутка 0,5 см в дубляже полочки точно по линии перегиба.

Качающийся лацкан – нет, дубляж сплошной.

Разумеется, в любом случае дублируются припуски низа пальто и рукава, если рукав без отворота.

Обратите внимание на уступ по низу полочки, где заканчивается закругление.

Важно, чтобы этот уступ не только доходил до подборта, но и перекрывал его на 2 см – это нужно для чистой обработки.

Сам раскрой пальто халата не вызывает сложностей – припуски на швы, обычные для пальто с воротником типа английского.

На рис. 4 показан раскрой из неворсовой ткани типа букле или твида.

Для раскроя пальто из ткани с ворсом, следует учитывать направление ворса.

Пару слов о долевой нити.

Долевая подборта в английских воротниках должна быть параллельна краю лацкана,

но в лацкане подобной формы сложно определить подобную параллель, поэтому располагаем подборт приблизительно в этом направлении.

Нижний воротник в английских воротниках имеет долевую параллельную линию раскепа.

В воротниках «типа английского» достаточно разместить лекало на ткани таким образом, чтобы средняя линия нижнего воротника не попала ни на долевую, ни на поперечную нить.

У верхнего воротника, разумеется, долевая параллельна средней линии, тогда как классика предполагает долевую параллельно концам воротника.

При раскрое рукава, имеющего только локтевой шов важно, чтобы срезы этого шва не совпадали с долевым направлением – обратите внимание на указатель долевой на выкройке рукава.

А вот пояс желательно кроить вдоль долевой нити, так как важно, чтобы пояс не растягивался в носке, иначе строчки будут лопаться.

Подкладка (рис. 5) выкраивается очень просто.

В этой модели можно смело выкраивать цельную спинку без шва, а рукав укладывать поперёк.

При этом, для экономии ткань складывать следует по ширине раскладки, а из получившегося остатка выкраивать мешковину карманов.

Размер мешковины:

ширина = ширине кармана в готовом виде + 5 см;

длина мешковины = двойной глубине кармана в готовом виде + 4 см.

Коррекция формы мешковины производится уже при шитье карманов.

Последовательность шитья пальто халата точно такая же, как и последовательность шитья других пальто.   

Готовая бумажная выкройка «пальто-халата» в натуральную величину

Готовая электронная выкройка «пальто-халата» в натуральную величину

В liveinternet ничего не продаётся! контакты магазинов выкроек здесь

Извините, я здесь почти не бываю

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья этой модели профессиональный, а затраты довольно большие.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 410 - 480 см при ширине 140 см и при сохранении длины готовой выкройки пуховика.

Расход подкладочной ткани такой же.

Расход утепляющей прокладки зависит от ширины (бывают прокладки 150 см и 220 см шириною) и от количества слоёв.

Для шитья пуховика «лолита» подходят только плащевые ткани со специальными ветрозащитными свойствами.

К подкладочной ткани особых требований, кроме скольжения нет.

В качестве утепляющей прокладки можно использовать синтепон, холлофайбер или альполюкс.

Технология кроя и шитья пальто-пуховика «лолита» во многом сходна с шитьём пуховика трапеции, хотя имеются и отличия

Не стоит забывать, что последовательность операций при индивидуальном пошиве «пуховика» в домашних условиях несколько отличается от последовательности масспошива.

А из-за большого расхода ткани эта модель потребует от домашнего кутюрье достаточно серьёзной подготовительной работы по уточнению длины выкроек.

Обратите внимание на то, что длина пуховика и особенно длина его рукава зависит и от высоты плечевой накладки, и от толщины утепляющей прокладки.

Размер готовой выкройки, разумеется, также выбирается с учетом толщины утеплителя.

Серьёзно стоит подойти и к выполнению предварительных раскладок лекал с целью сокращения расхода ткани.

См. также как сэкономить ткань при раскрое изделия фасона «лолита»

Когда размер и длина выкройки пуховика выбраны, можно приступить к раскрою ткани «верха».

Как Вы знаете, при раскрое ткани «верха» для пуховика припуски на швы добавляются с учетом деформации и последующей обязательной осноровки деталей после выполнения стёжки.

Чем больше площадь детали и чем плотнее стёжка, тем больше возможная деформация.

Ориентировочно припуски на швы следующие.

Боковые, плечевые, рельефные срезы, полузанос (средняя линия полочки и срез притачивания молнии), передний и локтевой срезы рукава, срезы капюшона, срезы воротника – потребуют припуска 1,5 – 2,5 см.

Окат рукава, проймы, горловина и росток – 0,7 – 1,5 см. По низу рукава – 5 - 6 см. По низу изделия 5 – 8 см.

Раскрой «верха» пуховика лолита имеет ещё некоторые особенности.

Например, при сохранении длины выкройки ткань придётся складывать вдвое таким образом, чтобы сгиб ткани получился по поперечной нити (рис. 2-3).

Если Вы укоротили или заузили выкройку, чтобы сократить расход ткани, то складывать ткань поперёк желательно, только если это уменьшит расход и площадь выпадов.

На рис. 2 показана раскладка для условно маленьких размеров - от 40-го до 52-го, на рис. 3 – для условно больших – от 52-го до 64-го, если длина готовой выкройки пуховика сохранена.

После раскроя «верха» можно перейти к раскрою утеплителя, который выкраивается по выстеганным деталям «верха».

При этом, утеплитель должен выступать за детали «верха» на 1,5 – 2,5 см.

Читайте об утеплителях и о тонкостях выстёгивания пуховиков

Закончив раскрой утеплителя, следует соединить детали «верха» и утеплителя любым временным способом.

то могут быть портновские булавки или большие (7 – 10 см) косые стежки (рис. 4-5).

Линия наколки или намётки должна располагаться от края на 3 – 5 см.

После этого можно разметить и выполнить стёжку, а затем осноровить детали верха по тем же лекалам, по которым

Вы осуществляли раскрой, оставляя технологические припуски на швы.

Правда, на этом этапе тоже возникает нюанс со стёжкой «юбки».

Если нужны дополнительные «рёбра», то в месте, где будет строчка «ребра», желательно убрать утеплитель.

Достигается это простым разрезом на утепляющей прокладке в месте строчки, соответствующей «ребру».

«Рёбра» по швам – срезать лишнее можно уже после намётывания «верха» на утеплитель непосредственно перед стёжкой (рис. 4).

Если «рёбра» не нужны, то лучше, если утеплитель стандартно выступает за деталь «верха» на 1 – 1,5 см (рис. 5).

Это обеспечит удобство стёжки.

После выполнения стёжки, последовательность кроя и шитья пуховика следующая.

По выстеганным и осноровленным деталям «верха»

(осноровка по выкройкам с учетом технологических припусков)

выкраивается подкладка также с припусками 1,5 – 2,5 см,

а уже по деталям подкладки – вырезаем утеплитель для подкладки, снова добавляя припуски для осноровки и стёжки.

После стёжки подкладки, осноравливаем и её.

Делаем это по заготовкам «верха»,

а не по выкройкам, что делает возможным не добавлять припусков на швы,

так как нужные припуски на швы уже добавлены на заготовках «верха».

Далее, дело техники - собираем «верх» и отдельно подкладку,

соединяем их также, как и в обычной куртке пуховике.

Готовая электронная выкройка «пальто-пуховик лолита» в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка «пальто-пуховик лолита» в натуральную величину

Вера Ольховская

Этот фасон платья подходит только стройным высоким девушкам с неширокими бёдрами.

Девушкам невысокого роста рекомендуется длина до колена.

В комплект выкроек платья «кокон» входят (рис. 1):

лекала спинки;

лекала полочки – верхняя и нижняя части с цельнокроеной мешковиной;

лекала рукава «длинного» - до запястья и «очень длинного» - закрывающего пальцы.

Воротник стойка в комплект лекал не входит, так как представляет собой полоску ткани.

О том, как кроить стойку читайте нижа в описании кроя и шитья.

Расход на платье «кокон» при ширине ткани 140 см составит 200 – 210 см, в зависимости от длины рукава.

Расход при ширине ткани 180 см – 190 см.

Для шитья этого платья подходят только стретчевые ткани и предпочтительны футер и флис.

Из оборудования понадобятся бытовая швейная машинка с регулируемым зигзагом и современный оверлок, для выполнения трикотажного шва.

Готовая электронная выкройка платья "кокон" в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка платья "кокон" в натуральную величину

Фасон платья «кокон» очень простой и подходит для тех, кто только проходит обучение кройке и шитью.

Припусков на швы не требуется, если Вы собираетесь шить из стретча трикотажным швом.

Нужна ли молния в этом платье? Если ткань и швы достаточно эластичные, то нет.

См. какие швы используются для шитья стретча

Перед раскроем следует проверить длину.

Для уменьшения длины, сложите выкройки спинки и верхней части полочки по линии талии и заложите складу, убирая лишнюю длину.

Теперь рассмотрим как кроить платье из ткани шириною 140-150 см (рис. 2).

Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Выкройки укладываются наиболее экономичным образом.

Спинка – к кромкам, а части полочки на сгиб.

Для определения точного долевого направления рукава, сложите лекало вдоль, совместив срезы – линия сгиба будет долевой.

Стойка, как было сказано ранее – полоска ткани, прямоугольник.

Ширина выкройки стойки = двойной ширине стойки в готовом виде + 1 см

С длиной заготовки всё не так просто.

Длина стойки = длине горловины изделия минус 2 см

Другими словами, стойку следует выкраивать уже после того, как Вы обработали плечевые швы и измерили горловину.

К слову, при желании горловину можно немного расширить и углубить (не более, чем на 1 см).

Раскрой платья «кокон» из ткани шириною 180 см даёт экономичную возможность выкроить спинку без среднего шва (рис. 3).

Для этого раскрой выполняется в два этапа.

Сначала складываем ткань, как показано на рис. 3, по ширине спинки и полочки.

Лицо ткани должно оказаться внутри, а кромки параллельными.

Между деталями полочки и спинки должен поместиться рукав, но его мы выкроим позже.

На первом этапе выкраиваем только полочку и спинку.

Выпад ткани между ними складываем вдвое поперёк, чтобы не вырезать рукав дважды.

Выкраиваем рукава.

Стойку будем выкраивать после обработки плечевых швов.

Теперь о том, как шить платье «кокон» своими руками в домашних условиях.

Как было сказано выше, без эластичных швов не обойтись.

Даже если Вы планируете сделать застёжку сзади, обычные прямолинейные строчки могут полопаться в носке, да и вид изделия пострадает.

Начинаем шитьё с обработки кармана.

Совместив средние точки деталей полочки, сколите их булавкой.

Достаточно стачать шов кармана на оверлоке трикотажным швом, но такую сложную линию будет довольно сложно «вырулить» на оверлоке,

поэтому сначала можно стачать карман узким зигзагом и потом обметать.

Ширину шва при этом лучше сделать минимальной – 0,5 – 0,7 см.

Стачав шов кармана, тщательно заутюжьте его вниз и приступайте к стачиванию плечевых.

Если спинка со швом, разумеется, начинаем с него.

Стачивая плечевые швы, не забудьте подложить под него «кромку».

Можно обойтись полоской тонкого стретча или узкой полоской стретчевого дублерина.

Стачанные на оверлоке швы тщательно заутюживаем.   

Затем, переходим к втачиванию рукава.

Рукав в этой модели платья беспосадочный, то есть, его не нужно вмётывать – сразу втачиваем!

Шов заутюживаем вниз.

Измеряем получившуюся длину горловины.

Её можно увеличить, срезав «по кругу» 0,5 – 1 см или оставить, как есть.

Если необходимо, обрабатываем застёжку. Самый простой вариант – «разрез» или «капля».

 См. как обработать застёжку «капля»

Воротник стойка выкраивается, исходя из длины горловины, как это уже было сказано. Ширина воротника в готовом виде может быть от 3-х до 10 см, то есть ширина его заготовки от 6-ти до 20-ти см.

Выкроенный воротник, складываем вдоль пополам и заутюживаем.

Если платье с застёжкой, обрабатываем концы отдельно – стачиваем и выворачиваем. Для широких воротников можно сделать произвольные мягкие склады.

Если платье без застёжки, стачиваем воротник в «кольцо» узким зигзагом, шов разутюживаем. Ещё раз проверяем, сможем ли надеть без застёжки.

Готовый воротник втачиваем в горловину.

Чтобы максимально облегчить себе задачу, предварительно скалываем булавками воротник и горловину: сначала средние точки, затем делим половинки (без учета положения плечевых швов) и снова скалываем средние точки.

Сколов воротник и горловину, узким зигзагом закрепляем концы воротника и капли, а затем втачиваем на оверлоке воротник полностью.

Замкнутый воротник втачать проще, но здесь повышаются требования к самой строчке.

Современные оверлоки могут перестраиваться на так называемые «стретчевые» строчки. Для замкнутого воротника подойдёт одна из таких.

Втачивать замкнутый воротник нужно слегка растягивая, а втачав, тщательно заутюжить шов на подушке, чтобы шов не топорщился.

Заутюжка шва втачивания воротника нужна и для воротника с застёжкой.

Припуск шва, особенно если воротник узкий, желательно подшить к полочке вручную или на машинке, не затягивая шов.

Низ рукава и низ платья можно обработать «в подгибку с открытым срезом» - загнуть один раз, используя для этого распошивочный шов, широкий зигзаг, строчку двойной иглой или любую эластичную декоративную строчку.

Как настроить оверлок и шить трикотаж

См. видео по шитью чем заменить распошивалку

Кроме этого низ можно просто обметать на оверлоке.

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья платья средний. Без навыков кроя и шитья не обойтись

Фасон такого платья подходит только для стройных.

Это не та модель, на которой следует учиться шить одежду с нуля в домашних условиях.

Начинающего кутюрье может сбить с толку и асимметричный крой, и изготовление банта.

Чтобы не допустить ошибки при раскрое,

лекала спинки и полочки должны укладываться на ткань

ВСЕ надписями вверх или

ВСЕ надписями вниз.

Выкройки рукава и выкройки банта парные, поэтому не имеет значения вверх или вниз надписями Вы их разместите на ткани.

В комплект выкроек маленького черного платья с бантом входят (рис. 1):

две выкройки спинки – с фигурным и с прямым низом;

выкройка полочки;

выкройка бочка полочки;

выкройка узкого рукава с небольшой посадкой;

детали банта – «бант в разворот», «концы банта» и дубляж банта.

Деталь перемычки банта в комплект не входит,

так как это полоска ткани, прямоугольник, размер которого не особенно важен.

Выкройка рукава имеет «полную длину», отметку низа короткого рукава и на 3/4 длины.

Готовая электронная выкройка «маленького черного платья с бантом» в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка «маленького черного платья с бантом» в натуральную величину

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Для шитья этого платья подходят плотные и легко драпируемые шелковые ткани плательного ассортимента – так называемый «тяжелый» шёлк.

Подойдёт и плотный стретч с очень малой растяжимостью.

Раскрой следует выполнять, разложив ткань в один слой изнанкой вверх и расположив кромки параллельно краю раскройного стола (рис. 2-3).

Сначала раскладываем лекала спинки и полочки, затем детали банта.

Как кроить платье без рукавов, как на фото, показано на рис. 2, с рукавом – на рис. 3.

О направлении долевой нити в деталях кроя.

Для спинки долевая параллельна вертикали средней линии и перпендикулярна горизонталям талии и бёдер.

Для полочки – параллельна полузаносу (средней линии полочки) и также перпендикулярна талии.

Рукав можно кроить и по косой – варианты расположения долевой нити отмечены на выкройке рукава.

Бант заслуживает более подробного рассмотрения.

Детали банта могут выкраиваться с долевой поперёк детали и по косой нити.

Пример раскладки с парными деталями с разным направлением долевой нити показан на рис. 3.

Припуски на швы, как и в других моделях, зависят от способа обработки, который в свою очередь зависит от свойств ткани и задумки кутюрье.

Так, например, низ платья можно обработать, как в подгибку с открытым срезом (обметать и подогнуть один раз), окантовать или обтачать.

В первом случае припуск на шов 1 см, для окантования и обтачивания припуск не нужен.

Для деталей банта в припуск должен быть заложен кант, то есть для детали, которая будет в изделии лицевой, припуск на шов должен быть больше на 0,2 - 0,3 см.

Достигается это очень просто: сначала выкраивается «нижняя» деталь с припуском 0,7 – 1 см и по ней уже «лицевая» с «дополнительными» миллиметрами для канта.

Остальные припуски на швы обычные, то есть по ростку, горловине, окату – не добавляем, прочие – 1 – 1,5 см.

Деталь «перемычки» для банта – прямоугольник 6 на 8 см.

Теперь о шитье платья.

Начинаем со смётывания складок.

Сметав склады, заутюживаем их растворы вверх, чтобы склада смотрела вниз или наоборот – это пожеланию.

Разумеется, все склады должны быть заутюжены в одну сторону.

Чтобы склада хорошо держалась, можно положить под заутюживаемый «треугольник» раствора у самой смётки клеевую «паутинку».

Однако, клеевая паутинка годится не для всех тканей.

После обработки склад, оставляя смётку до финишной утюжки, собираем изделие к примерке.

Молния может быть, как в среднем шве спинки, так и в левом боковом шве.

Если платье с рукавом, то собираем и рукав. Бант можно изготовить сразу или потом.

После примерки обрабатываем проймы обтачкой или вмётываем-втачиваем рукав и обрабатываем низ.

Теперь подробнее об обработке банта.

Выкраиваем дубляж без припусков на швы и наклеиваем на «нижнюю-внутреннюю» деталь «банта в разворот» у которой припуск на шов меньше.

В качестве дублирующего материала используем «воротничковую» ткань.

Стачиваем две детали «банта в разворот», оставляя не стачанными только их концы, делаем надсечки, как показано на чертеже,

срезаем лишнюю ширину припуска и выворачиваем.

Затем, выправляем кант и приутюживаем.

Закладываем произвольные мягки склады на «лице» банта.

Повторяем эти же операции с деталями «концы банта».

Скрепляем заготовки собственно банта и его «концов».

Перемычка.

Загибаем края и заутюживаем, можно подклеить «паутинкой».

Закрепляем вокруг центральной части банта.

Остаётся только аккуратно пришить бант к платью.

Кардиган для малышей!

Доброго времени суток феечки спиц и крючочков  делюсь с вами своими творениями )) подсела я на кардики для малышей  платочная вязка , реглан снизу  вяжется быстро и легко , справится даже начинающая феечка  ровненьких петелек всем (Автор Светлана Шпакова)

Ну что же пришло время представить вам выкройку лосин. Для их построения потребуется сделать несколько измерений фигуры. Обхват ноги, высота сидения и длинна брючек. Я как всегда, буду давать свои мерки, а вы меняйте их на свои.  Выкройка поместилась на двух газетных листах скреплённых скотчем. Она построена на 44-46 для трикотажа без эластановых нитей.

/alyonamaslova.ru/wp-content/uploads/2013/05/vyikroyka-legginsov-239x300.jpg" target="_blank">http://alyonamaslova.ru/wp-content/uploads/2013/05/vyikroyka-legginsov-239x300.jpg 239w, http://alyonamaslova.ru/wp-content/uploads/2013/05/vyikroyka-legginsov-785x983.jpg 785w" title="Выкройка леггинсов" width="445" />

Левый верхний угол газетного листа, это (.)А.