Тыква для фей и для еды.

На любимом кулинарном форуме новая тема "Блюда из тыквы"
Пока не знаю, что буду делать, но порыться мне есть в чём, вот мои тыквы этого сезона. Не все ))), много раздала соседям и друзьям.

Как вырастить баклажаны

Баклажан - один из моих любимых овощей. Считаю, что нельзя назвать урожай баклажана хорошим, если на одном растении вырастает лишь два, пусть и крупных, плода. Поэтому серьезно подхожу к подбору сортов. Выращиваю баклажаны F, Байкал, F, Бегемот, F, Боника, F, Валентина, которые не только урожайные, но и вкусные. Кроме того, важно вырастить качественную рассаду. Многие огородники уверены, что готовить ее надо слишком рано, в феврале. Однако если высадить ее на постоянное место удается лишь в июне, то рассада получается переросшей, корни у нее частично отмирают. А они у баклажана восстанавливаются плохо. Слабая рассада долго приживается, и первые плоды созревают не раньше августа. Оптимальный срок выращивания рассады 55-60 дней. Я высаживаю растения на теплую высокую грядку в начале мая, поэтому сею в начале марта.

Читать далее...

Рекомендуемые сорта малины


Мы познакомим Вас с лучшими, по результатам испытаний и опросу садоводов за 1998-1999 г. г., сортами малины. Они зимостойки, крупноплодны, устойчивы к вредителям и болезням, и каждый из них в чем-то самый-самый!

Самый раннеспелый сорт - Беглянка. Уже в июне ее кусты покрываются золотисто-абрикосовыми ягодами, сладкими как мед. Такая необычная желтая малина нравится очень многим садоводам, ее не всегда легко найти в продаже. Сорту присущ нежный аромат и высокая урожайность - до 2 кг ягод с каждого куста.

Самый урожайный сорт, без преувеличения, Вольница. Созревает он в средние сроки и с каждого куста дает гигантский приплод - 4 кг и более! У Вольницы крупная одномерная ягода, восхитительный внешний вид, сладкая ярко-красная мякоть. Из нее получаются вкусные десерты и заготовки. далее

огород,полив помидор.



источник

Декорирование интерьера в стиле винтаж

Откопала потрясный блог о винтажном декорировании Vintage Home

Смотрим далее

Дизайнерские идеи для дачи и сада-2





>>>>>>>

Хрен – вам! Зачем? Потому что полезный...


Возле многих сёл из-за истребления лесов начинают появляться овраги. Такое случалось и в прошлом веке, и в позапрошлом, случается и сейчас. Овраг, словно «спрут пустоты», отнимает у людей землю. Спасая свои огороды, селяне ставили поперёк оврага плетень. Но вешние воды в конце концов разрушали плетёные изгороди, их приходилось опять восстанавливать.

Один крестьянин нашёл простое решение задачи. Он выкопал побольше корней хрена, разделил их на куски и закопал на дне оврага. Растения отлично прижились, потому что воды несли песок, ил, верхние слои почвы – как раз то, что нужно растению. Метровые листья скоро заполонили овраг, хрен задерживал уносимую с полей почву и постепенно овраг исчез.

Хрен огородный (Armoracia rusticana), семейство Крестоцветные (Brassicaceae) – многолетнее растение с толстым сочным корнем. Прикорневые листья крупные, продолговатые, городчатые, нижние стеблевые листья перистораздельные, а верхние – линейные. Цветки обладают приятным запахом. Чашелистики около 3 мм; белые лепестки 5-6 мм, с коротеньким ноготком. Плод – стручочек овально-продолговатой формы.

В диком состоянии растёт в сырых местах в Сибири и почти по всей Европе. Практически везде, где он культивируется – то есть и в Европе, и в Северной Америке, – легко дичает и «превращается» в сорное растение. Наиболее широко растение это культивируется в Ярославской области, пригородах крупных городов (на садовых участках, огородах) Украины и России.

В истёртом виде корень хрена вместе с уксусом используется как приправа к различным блюдам. Острый вкус обусловлен содержащимся в подземных частях растения гликозидом синегрином, который под воздействием энзима мирозина расщепляется с образованием тех же веществ, что и синeгрин горчицы: кислой серно-калиевой соли, сахара и аллилового эфирного масла. Эфирное масло, действуя на слизистые оболочки, в том числе на слизистую глаз, вызывает сильное слезоточение. В общем, люди плачут не только, когда лук чистят.

Благодаря присутствию в подземных частях растения витамина С (около 100 мг%), он является хорошим противоцинготным средством. Наши предки, древние славяне, лечили хреном чуть ли не все болезни, даже опухоли (впрочем, тогда не отличали доброкачественные опухоли от злокачественных).

В старинном средневековом травнике находим следующие строки об этом растении: «…есть трава – Царские очи. Собою бывает мала и велика, желтоватый корешок, что злато. У кого очи болят – держи при себе, то оттодь болеть не станут; или муж жены не любит, или жена мужа, то ту траву держать при себе, то любить станет; иль птиц иль рыбу ловить станешь, то уловишь много – только носи на себе». Исправлять расстроенные семейные отношения, «присушивать», умели наши предки ещё в те далёкие времена – по крайней мере, хочется в это верить. От того и слово «присушить» – пока сырой корешок, источая тонкий аромат из-под рубахи, подсыхает (добавим – распространяя вокруг себя целительные фитонциды), «колдовское средство» действует эффективно.

Женщины особенно любят хрен: шутки в сторону, тому есть объяснение, аргументированное старинными рецептами. Вот один из них, самый простой, применявшийся для регуляции менструальных циклов, когда женщина страдала от болей, длительных изнурительных кровотечений: одна чайная ложка натёртого хрена в день – с любой пищей, даже с мёдом или со сметаной.

Конечно, не обходится здесь и без противопоказаний: хрен категорически нельзя употреблять в пищу (или для лечения) при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, нефрите, уретрите, гепатите, энтероколите, гастритах с повышенной кислотностью.

Но при лечении гастритов с пониженной или нулевой кислотностью сок (разбавленный), а также натёртый корень могут помочь, поскольку заметно усиливают выделение соляной кислоты.

В народной медицине многих народов, а также кое-где и в медицине официальной растение это широко используется для улучшения пищеварения, стимулирования аппетита, при малокровии, водянке, малярии, воспалённой угристой коже (в качестве дешёвого косметического средства), затруднённом мочеиспускании (сопровождающем такие заболевания как простатит, аденома простаты), мышечных болях в спине и пояснице, ревматизме, нарушениях обмена веществ, почечнокаменной болезни и т.д.

Когда-то в домах наших предков имелось ведро воды, в которое помещали несколько очищенных корешков хрена. Во-первых, вода оставалась долгое время свежей (вспомним о бактерицидных свойствах растения, способствующих излечению не только различных воспалений слизистой горла, ротовой полости, но и заживлению застарелых ран), а во-вторых, имела приятный вкус, да ещё способствовала выведению из организма излишков мочевой кислоты. У пожилых людей, пивших такую воду, «затихал» ревматизм, «оживали» суставы, забытое чувство лёгкости в ногах возвращалось – благодаря тому, в частности, что рассасывались подагрические солевые отложения, выводились излишки холестерина из кровеносных сосудов.

В заключение рассказа о старинном, поистине народном, целебном и пищевом растении приведём рецепт соуса, который можно видоизменять, проявляя кулинарное творчество, и подбирая изобретённые варианты себе по вкусу: 1-2 чайные ложки натёртого хрена, 2-3 зубочка измельчённого чеснока, 50-150 г тёртого сыра тщательно перемешиваются в сметане (полный стакан), и соус можно считать готовым, подавать ко вторым блюдам, овощным или рыбным.
Вот такой он непростой, этот хрен огородный – не просто съедобный, но и полезный во всех отношениях. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33106/

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

СПРАВОЧНИК ОГОРОДНИКА - РАННЕЕ ОВОЩЕВОДСТВО

 

Справочник огородника: раннее овощеводство и заготовка овощей доступным языком

 

БОЛЬШОЙ И ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ СПРАВОЧНИК

 

Дорожки на даче своими руками

Насыпные дорожки

Самые простые на первый взгляд дорожки — из щебня или гравия. Обычно это мелкая крошка гранита или строительного камня, кирпича. Она может быть просто насыпана в неглубокое выротое в земле протяженное ложе и слегка утрамбована. Однако такая дорожка послужит дольше, если под этим слоем будет уложена так называемая подушка — толстый слой битого г кирпича или гальки.
Щебеночная дорожка красиво смотрится еще и потому, что получается цветная. Она не задерживает осадки, быстро сохнет после дождя и не будет скользкой в гололедицу. Но к ее недостаткам нужно отнести то, что ее мелкие фракции, особенно во влажном состоянии, со временем разносятся с обувью по всему участку, норовя попасть и в дом, что не очень-то желательно.

Продолжаем изучать тему

Идеи для дачи

ВСЕ ИДЕИ ВЗЯТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА

 

        

Читать далее...

Самодельный торфяной биотуалет для дачи своими руками.

 В условиях когда не хочется рыть выгребную яму, строить септик, подводить к туалету воду, а зимой согревать все компоненты вашего туалета для дачи можно найти простое и изящное решение для обустройства экологичного, чистого туалета для дачи без запаха. Таким туалетом для дачи является самодельный торфяной биотуалет. Он имеет существенные преимущества перед туалетом с традиционной выгребной ямой - так как более экологичен и прост в обслуживании. При этом не обязательно покупать дорогой финский пластиковый торфяной биотуалет. Вы без труда можете обустроить торяфной биотуалет для дачи своими руками так же как это сделали мы. Для самодельного торфяного биотуалета на даче нужны следующие компоненты: стульчак с ведром,емкость для торфа, сам торф и компостная яма. Почему именно торф? Бактерии содержащиеся в торфе очень быстро разлагают естественные биологические отходы человека, превращая их за несколько недель в отличное удобрение для сада. В указанной схеме торф передвигается сладующим путем: из вашего огрода (или, если у вас нет торфа - из мешка с покупным торфом) в ведро с очередной порцией биологических отходов (важно покрывать слоем торфа каждую новую порцию!) - и по мере заполнения ведра - в компостную яму. Пересыпая торфом каждую порцию биологических отходов, вы, во-первых, избавляете себя от неприятного запаха, а во-вторых - обеспечиваете лучшее компостирование. Использование вместо торфа опилок не даст нужного эффекта быстрого компостирования отходов. Опилки целесообразно использовать в смеси с торфом 1:1 только, если приемная емкость у вас большая - 50-100 литров - опилки обеспечат лучшую аэрацию субстрата.

Далее

Если сантехника пришла в негодность....

Осторожно, мерзкая тля!



В воскресенье утром, уже собравшись уезжать с участка, я неожиданно для себя обнаружила, что на верхних побегах роз появилась тля, которой не было накануне, поскольку в субботу я обрезала отцветшие бутоны и не могла не заметить своего заклятого врага. Пришлось срочно заниматься борьбой и уничтожением этих вредителей. Развела в ведре хозяйственное мыло и стала смывать тлю с роз руками с помощью обыкновенной губки, хотя обычно я с тлей борюсь общеизвестными препаратами - " Искра",
но вчера у меня было мало времени, да и все препараты кончились, так что буду надеяться, что до следующих выходных розы потерпят, а тля не появится, но ручаться не могу.

А еще можно бороться народными средствами, я их тоже практически все перепробовала, мне особенно нравится зола - 1 стакан золы залить в ведре 2 литрами кипятка, оставить на сутки. За это время несколько раз перемешать, затем отфильтровать, долить до 10 литров, добавить немного хозяйственного мыла, а затем опрыскать растения.
А однажды мне очень помогли бархатцы, но их надо очень много, у меня такого количества в настоящее время нет. Надо срезать растения во время цветения, подсушить их, положить в ведро, примерно -половину ведра , залить обычной водой до верха ведра и дать постоять два дня. Добавить хозяйственное мыло и опрыскать пораженные растения.

А вообще, чтобы не было тли, необходимо всеми силами бороться с черными садовыми муравьями, которые "дружат" с тлей, питаясь ее сладкими выделениями. А еще надо привлекать в сад насекомых, естественных врагов тлей, сажать как можно больше нектароносов, ароматных, благоухающих цветов.

Я уже давно знаю, что главное в саду - это контроль, контроль и борьба. А без них - никак...

Июньская сказочная красота...

Из трех летних месяцев мне больше всего нравится июнь. Совершенно неповторимая пора с короткими светлыми ночами, с самыми длинными и солнечными днями, с запахом цветов, с первыми ягодами и грибами. Еще очень свежи и ярки листья деревьев, на лугах трава по пояс, а в лесу такой воздух, что невозможно надышаться. С самого утра припекает солнце, а небо совершенно невозможного голубого цвета. Повсюду поют птицы, я знаю " в лицо" только трясогузку и пеночку, остальные мне незнакомы, но их пение рано утром или поздно вечером можно слушать часами...
Очень красиво в саду. Проливные дожди напоили почву, полили газоны и цветы, все сверкает и блестит. Если не замечать сорняки, которые можно полоть с утра до ночи без видимого успеха, то моя душа никак не нарадуется июньской солнечной красоте...



Очень люблю маленькие растения альпийских горок, которые выдержали суровую зиму и теперь по очереди цветут среди камней…



Мне на радость благополучно перезимовал мой лужок номер два, трава в июне ярко зеленая, под солнцем блестит и сверкает. Очень красиво на фоне зелени смотрится новый колодец.




А это лужок номер три, он тоже перезимовал, но зато замерзла груша на переднем плане, осталась одна ветка и молодая поросль. Я очень надеюсь, что она оживет...




Ну, и конечно июнь – это начало цветения роз, роскошных королев цветочного царства. Начала цвести плетистая роза, но о ней я расскажу попозже, когда она вся покроется великолепными цветами…



Мне жаль, что июнь пролетает очень быстро, а впереди - июль с его сложностями, возможными засухами и дождями, жарой, поливами, борьбой с вредителями. А может , все будет хорошо?

Эля, начинаем выращивать рассаду

Все начинается с садового центра. Это мой любимый магазин. Раньше я была готова скупить там все. Семена цветов покупала по ярким картинкам на пакетиках «впрок», удобрения брала без разбора, очень любила отдел с садовым инвентарем. Сейчас я иду в садовый центр , четко зная, что мне надо. Семена покупаю только те, которые реально буду сажать именно в этом году, про удобрения я напишу в другой раз, а садовый инвентарь у меня уже весь есть. В этот раз я купила семена разнообразной высокой календулы новейших окрасок, с крупными цветками и семена прекрасной настурции, которые сфотографировала. Настурцию будем сажать сразу в землю, а календулу посадим дома и вырастим рассаду. Календула очень неприхотлива, растет буквально на любой земле, на солнце и в полутени. Рассаду можно посадить и попозже, но мне захотелось сейчас. Кто то может посадить сразу в землю и календулу, но у меня она растет только из рассады.



Сажать рассаду можно куда угодно. Когда я выращивала помидоры, то сажала их в молочные пакеты. Поскольку семян много, я взяла пластмассовую коробочку , в которой покупала грибы. Шилом, раскаленным на огне, проколола дырочки в дне, нашла поддон и начала посадку семян.



Землю для рассады я купила в том же садовом центре. Земли продается море. Я купила «Примулу». Основой грунта является биогумус – специализированное органическое удобрение, к которому добавляется торф , перлит и мел. Получается готовый слабокислый грунт, не требующий первоначальной подкормки. Когда я сажала массу рассады овощей, то грунт готовила сама на даче – смешивала перегной, компост, песок, золу ,торф в определенных пропорциях , укладывала грунт в мешок и мы его привозили домой. Сейчас рассады мало, поэтому грунт покупаю в магазине.



Насыпаем землю в коробку, руками ее уплотняем, делаем две продольные бороздки, поливаем их аккуратно теплой водой и даем немного постоять.



Затем аккуратно укладываем семена. Я их укладываю немного густовато, потому что боюсь, что половина не взойдет. Есть горький опыт, поэтому лучше я потом прорежу рассаду, чем расстроюсь, что взошли единичные в поле зрения растения.



Семена присыпаем землей, коробку укрываем пищевой пленкой или целлофаном, ставим в поддон и устанавливаем на подоконнике. Теперь будем ждать неделю и наблюдать – что получится.

Цветник в красных тонах.

Послезавтра 8 марта, замечательный весенний праздник, нежный, теплый и добрый. Красный цвет тоже теплый и радостный. Поэтому мне сегодня захотелось поговорить о цветнике в ярких красных тонах.
В жизни человека красный цвет играет важную роль – на торжества мы часто дарим красные цветы, так как огненный цвет символизирует любовь, подчеркивает торжественность, создает праздничное настроение. Красный, как и оранжевый, желтый, поднимает настроение, бодрит, побуждает к деятельности, наполняет пространство энергией
Создавая композиции с использованием красного цвета в садах, мы должны помнить о некоторых его особенностях. Яркие, насыщенные цветники зрительно уменьшают пространство, особенно это заметно в малых садах. Красный цвет всегда отвлекает внимание на себя, выступая в качестве ударного акцента в композиции, при этом другие растения могут «потеряться» в цветнике. Слишком много красного утомляет, поэтому оптимальный вариант – сочетание красного цвета в цветнике с другими цветами. Красный цвет хорошо сочетается с холодными тонами – пурпурно-фиолетовым, серебристым, бледно-желтым, чисто голубым, синим... Возможны сочетания красного с желтым, оранжевым, розовым, бордовым, но здесь важно правильно подбирать оттенки красного цвета. Лучше с красным сочетать не более одного – двух других цветов.Я люблю красный цвет, он повышает настроение даже в самую пасмурную и холодную погоду и у меня много цветов красного цвета.

Первыми в цветнике весной расцветают тюльпаны.


В начале лета акцентом нашего цветника станут пионы .


В середине июня безусловным фаворитом станет мак восточный, можно использовать обычную или махровую его форму.


Вслед за ними на сцену выступят многолетники: высорослая монарда с необычными цветками-шишками,


нежная астильба японская .


И , конечно, все лето будут радовать глаз всевозможные оттенки красного цвета роз – главных красавиц красного цветника, его огонь и пламя.

Как я делала прудик

Прудик мы делали в 2005 году, ниже схема, которой мы пользовались , копая наше произведение.Все получилось замечательно, ванну не перекосило, зимой она не лопнула и не треснула. Прудик все очень любят. Из него пьют воду птички и кошки, иногда туда заскакивает лягушка. Водные растения я не сажала, т.к не куда их девать зимой.Около прудика -альпийская горка.

рассада без грунта

Мороз и солнце – День чудесный…
Ну где ж тепло Весны прелестной??
Но мы не будем унывать –
Пора рассаду нам сажать!

И хоть на улице зима,
А ведь начало уж марта…
Не будем ждать… Пора! Пора!
Пора сажать рассаду!

  Не знаю, чья это технология: сосед говорит, что миттлайдеровская, но суть в том, что я выращиваю уже несколько лет подряд свою рассаду не не питательном субстрате, как это рекомендуется во всей справочной литературе, а на смеси опилок с песком в соотношении 3:1.

Читать далее...

Лезут детки из таблетки

    При выращивании рассады дома многие огородники сталкиваются с серьезной проблемой - нехваткой свободного места. Пару горшков или ящиков занимают весь подоконник, да и возиться с ними надо (дезенфицировать, засыпать грунтом...).

   Недавно я открыла для себя торфянные (торфоперегнойные) таблетки. Это прессованный торф в сетчатом материале. В торф добавлены питательные вещества и микроэлементы, необходимые для рассады. В таком субстрате хорошо дышит и быстро развивается корневая система растений. Удобно и практично!  

Читать далее...