К завершению созревания дерева при среднем плодоношении будет совершенно приемлемым его возвышенность, диаметр кроны и мощность роста ветвей. Для этого с самого начала и до конца жизни дерева стоит использовать определенную поддерживающую обрезку.

Главной задачей поддерживающей обрезки является сохранение установившегося положения. Данный вид обрезки не будет для вас затруднительным, если делать это каждый год, не оставляя на потом.

Сначала, конечно же, приступайте к оздоровительному очищению кроны. После устранения больных, поврежденных и сохших ветвей, проследите за тем, чтобы крона не вышла за приемлемые границы. Это примерно 2,5, от силы 3 м. Как известно, обычное свойство ветвей тянутся вверх, и это нормально, но ведь вам это не надо.

Снижение высоты кроны

Весной нужно обстричь основной проводник, у которого высота достигает около 1,8 м, что находится над боковой ветвью, пусть даже она и не очень велика. Близлежащие боковые ветви к проводнику нужно срезать на высоте примерно 2 м над ответвлениями, обращенными от середины к периферии кроны.

Чтобы не срезать ветвей больше положенного, не оттягивайте такую работу на следующий год. Если оставите на один год, потом еще на один, а потом и вовсе не сможете понизить крону. За это время она вырастет до 6-7 м и более. С такой высотой и обнажением нижней части кроны надо или смириться или же пустить в ход восстановительную обрезку.

Прореживание кроны

После того, как дерево станет ниже, обратите внимание, насколько густа крона – возможно, ее также следует проредить. Так же, нужно помнить, что без листьев даже очень обширная крона хорошо просматривается с любой стороны. Возникает такое впечатление, что прореживание и не нужно. Если тщательно всмотреться на обрастающие ветви, то вы увидите, что среди них имеются тонкие не плодоносные веточки, которым не хватает света. Именно недостаток света становиться причиной постепенной гибели ветвей.

Если ветки, которые растут вместе, расположенные рядом друг с другом, то потом в подобных местах появляются затенения. Необходимо какую-либо из ветвей убрать. Такая «конкуренция» в кроне складывается довольно часто.

Ваша проницательность будет вашим безошибочным другом при прореживании деревьев, в особенности молодых деревьев. Здесь главное правильно определить, когда нужно укоротить ветви, а когда желательно вырезать на кольцо.

Внимательно всмотритесь в дерево. Если нет сильных разветвлений, а есть лишь ветви наподобие плодушек, кольчаток, плодовых прутиков и копьец, большой нужды в прореживании нет. Существуют исключительные случаи прореживания, когда множество ветвей растут в одинаковую сторону и находятся близко друг от друга. Чтобы крона не была чересчур развесистой, обрезать у таких деревьев нужно только явно длинные ветви.

Если ежегодно у дерева на годовалых ветвях к росту проявляются лишь немного почек рядом с верхушкой, обрезка здесь обязательна. Иначе крона может стать разреженной и обнаженной. На ветвях будет недостаточно обрастающей, способной к плодоношению древесины.

Мера обрезания зависит от длины ветви: насколько длинней она будет, настолько и нужно ее подрезать.

Данное требование касается всех ветвей, кроме коротких, длинной менее 30 см. Таких ветвей касаться нельзя, пусть даже они растут внутрь кроны, размещенных вместе с такими же бессильными ветвями и находятся напротив других ветвей.Возможно, что они без вмешательства преобразуются в плодовые образования. Исключение – более короткие ветви, которые могут вырастать около ран, во время вырезания части главного проводника, а также большой ветви. В летнее время, когда они приобретут длину 7-10 см, лучше всего их обрезать.

Попадаются и такие деревья, у которых все или некоторая часть почек идут в рост и дают большие приросты. При обрезке такого типа растений будьте осторожны, так как можно создать сильное загущение. Как правило, при обрезке число разветвлений не стает меньше, а лишь концентрируется на оставленном маленьком кусочке ветви. Помимо этого, все ответвления будут уходить под острыми углами. В этом случае лучше ограничиться прореживанием ветвей.

Нарезаем полоски полиэтиленовой пленки (годится любая - из пакетов, остатки старой от парника): ширина 10 см., длина произвольная.

На пленку укладываем полоску туалетной бумаги.

Туалетную бумагу смачиваем водой.

Потом раскладываем семена (помидоров, перца, баклажанов, капусты и т.д) отступив 1 см от верха и по 2-3 см в ряду.

Затем сверху кладём еще одну полоску туалетной бумаги, и поверх неё - ленту пленки.

Сворачиваем в рулончик.

Мы сделали две полоски, и свернули в один рулончик.

Затем вставляем рулончик в стакан семенами к верху. Вместо стакана можно использовать обрезаную бутылку из под газированной воды.

Наливаем воду на уровень 3-4 см.

И ставим на подоконник или другое место в комнате. Воду время от времени необходимо менять.

Примерно через неделю из рулончика появляются первые ростки.

Через две недели в стаканчике стоит зеленый букет.

В воду я добавил несколько капель роста-концентрата на основе гумата калия. При наличии двух настоящих листочков высадил в парник на доращивание. Развернул рулон, снял верхнюю полоску пленки лежат росточки как в пеленках, корешки длиной 5-7 см. При этом видно, какие ростки крепкие, а какие слабые. Бумага раскисла, но это не помеха. В грунт высаживал вместе с ней.

Технология хороша тем, что не занимает места. Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.

Ради эксперимента взял семена из старых пакетиков, срок посадки которых уже истек, завернул в рулончики и поместил в три стакана. С большим опозданием - на 15-й день - стали проклевываться ростки и там.

Источник  -  Домохозяйки