5 СПОСОБОВ ВЯЗАНИЯ УКОРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ


1.

Техника частичного вязания или вязания укороченными рядами позволяет создавать модели с уникальным кроем, подогнанные по фигуре, а также создавать различные декоративные элементы – рюши, воланы, хомуты и пр.

Вязание укороченными рядами предполагает не полное провязывание ряда от начала и до конца, а вывязывание только части ряда.

Когда возникает необходимость вязать таким образом? Когда нам нужно оформить какой-то рельеф у изделия — заниженную спереди и сзади горловину, вытачки, окаты, объемные детали, декор.

В данном уроке подробно разобраны 5 способов частичного вязания.

Огромная благодарность автору: BATUFFOLO

1. Первый и самый популярный способ — с помощью накида.

От начала ряда провязываем все петли по рисунку до нужной нам отметки разворота. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону и делаем накид на правую спицу. После чего провязываем изнаночные петли, начиная с первой петли, и до отметки разворота по изнаночной стороне. Провязав до отметки разворота, поворачиваем работу на лицевую сторону, делаем накид на правую спицу и далее вяжем все петли по рисунку до первого места разворота.

Место первого разворота будет хорошо видно, т.к. после накида будет большой промежуток до следующей петли.

Накид вместе со следующей петлёй в ряду провязываем лицевой за переднюю стенку (следите, чтобы следующая за накидом петля была расположена, как при вязании классическим способом, т.е. спереди должна быть правая стенка петли!).

Далее провязываем ряд до конца или вяжем до нового места разворота укороченного ряда.

По изнаночной стороне место стыковки укороченного и целого рядов провязываем так: накид и последующую петлю провязываем вместе изнаночной за заднюю стенку. При этом следите, чтобы левая стенка накида и следующей за ним петли была спереди.

Далее либо вяжем ряд до конца, либо продолжаем вязать укороченными рядами нужный вам объем.



2. Второй способ вязания укороченного ряда — с помощью вывязывания петли в предыдущем ряду.

От начала ряда провязываем все петли по рисунку до нужной нам отметки разворота, далее вводим спицу в следующую после отметки петлю, но на ряд ниже и провязываем из нее лицевую петлю. Эту петлю переснимаем сразу на левую спицу той же стороной, что и петля, из которой мы ее и вывязывали. Поворачиваем вязание, снимаем первую петлю как изнаночную (нить перед работой), следующие петли вяжем до отметки разворота в изнаночном ряду. Из следующей петли после отметки разворота, но на ряд ниже, вывязываем изнаночную петлю и сразу же переснимаем ее на левую спицу той же стороной, что и петля, из которой мы ее вывязывали.

Поворачиваем вязание и вяжем лицевыми до первого места разворота. Провязываем вместе лицевой дополнительную петлю и петлю, из которой мы ее вывязывали. Далее либо провязываем ряд до конца, либо вяжем еще укороченными рядами.

В изнаночном ряду в месте разворота провязываем дополнительную петлю вместе с петлей, из которой ее вывязывали, изнаночной.



3. Третий способ частичного вязания — с помощью петли лассо.

От начала ряда провязываем все петли по рисунку до отметки разворота. Далее выводим нить перед работой, переснимаем следующую петлю непровязанной на правую спицу, поворачиваем вязание на изнаночную сторону, переснимаем первую петлю на правую спицу, оставляя нить перед работой. Таким образом, эта петля получается обернутой рабочей нитью в так называемое «лассо». Все последующие петли вяжем изнаночными до места разворота в изнаночном ряду. После отметки разворота выводим нить перед работой, переснимаем следующую петлю непровязанной на правую спицу, поворачиваем вязание на лицевую сторону, переснимаем первую петлю на правую спицу, оставляя нить перед работой. Петля в “лассо”.

Продолжаем вязать в обратном направлении до первого места разворота (оно хорошо различимо по промежутку между петлями). Далее подхватываем получившееся лассо снизу за переднюю его дужку и одеваем на левую спицу и провязываем лицевой вместе со следующей петлей.

На изнаночной стороне лассо поднимаем за заднюю его стенку и сажаем на левую спицу и провязываем вместе со следующей петлей изнаночной.



4. Четвертый способ — «немецкая петля».

От начала ряда провязываем все петли по рисунку до отметки разворота. Далее поворачиваем вязание на изнаночную сторону, переснимаем первую петлю на правую спицу, затягиваем на ней рабочую нить назад в сторону лицевой стороны так, чтобы перед нами появились 2 стенки петли предыдущего ряда. Все последующие петли вяжем изнаночными до места разворота в изнаночном ряду.

После отметки разворота поворачиваем вязание на лицевую сторону, переснимаем первую петлю, затягиваем на ней рабочую нить вперед на себя так, чтобы появились 2 стенки от петли предыдущего ряда. Далее вяжем все петли по рисунку до первого места разворота.

Далее провязываем 2 стенки затянутой петли вместе лицевой (при вязании бабушкиными петлями — за заднюю стенку, при классическом способе вязания — за переднюю).

На изнаночной стороне провязываем 2 стенки затянутой петли вместе изнаночной (при бабушкиных петлях — за заднюю стенку, при классических — за переднюю).



5. И последний, пятый способ — так называемая «японская поворотная петля».

От начала ряда провязываем все петли по рисунку до отметки разворота. Поворачиваем вязание. Первую петлю переснимаем, далее вяжем изнаночными до места разворота в изнаночном ряду. После отметки разворота в изнаночном ряду поворачиваем вязание на лицевую сторону. Первую петлю переснимаем, как лицевую, остальные провязываем по рисунку до места первого разворота. Когда провязали все петли до места разворота, поворачиваем на себя правую спицу так, чтобы увидеть изнаночную сторону. С изнаночной стороны находим анкерную нить (нить, которая соединяет последнюю и предпоследнюю петли на этой спице), но на ряд ниже. Одеваем эту нить на левую спицу и провязываем вместе со следующей петлей лицевой за переднюю стенку (при этом нужно проверить, чтобы следующая петля после места разворота смотрела на нас правой стенкой).

Дойдя до места разворота в изнаночном ряду, переснимаем на правую спицу следующую за местом разворота петлю как изнаночную. Далее подцепляем анкерную нить левой спицей, потом переснимаем обратно последнюю петлю с правой спицы на левую и провязываем эту петлю вместе с анкерной нитью изнаночной.

В видеоуроке вы найдете полезный лайфхак, с помощью которого японская петля станет очень удобна в вязании 🙂






Мы рассмотрели с вами 5 способов аккуратного вязания укороченными рядами и можем сравнить, что получилось.

Во всех вариантах петли ложатся плотно друг к другу, абсолютно без дырочек и вытянутых петель.

Теперь остаётся дело за вами — выбрать, какой способ вам ближе и удобнее в работе 🙂

Вяжите с удовольствием!

Шнур i-cord


1.


2.

Благодаря этому шнуру лицевая гладь не закручивается, а край изделия выглядит превосходно.
Шнуром я обвязывала всё. И низ и рукава и горловину с планками... Даже петля провязана при помощи i-cord.
Если с краем и провязыванию по открытым петлями все, ясно по картинке в галерее (их там целых две с чуть разным способом) , то с закрытыми петлями принцип точно такой же))) мы набираем 2 петли, если i-cord из трех петель, и поднимаем одну провязанную по краю петлю в полотне, дальше вяжем две лицевые и две лицевые вместе за заднюю стенку. Поднимаем следующую петлю и передвигаем спицу и так далее...
ОБРАБОТКА КРАЯ I-CORD. НАБОР И ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ СПОСОБОМ I-CORD. ШНУР I-СORD. ВСЁ ПРО I-CORD.

СБОРКА ВЯЗАНОГО ИЗДЕЛИЯ. ПОДБОРКА ВИДЕУРОКОВ

Накопилось много коротких видео сборки изделий.

На первых двух видео показала две разные планки для пуговиц — первую пришиваю кеттельным швом, вторая цельновязаная, показываю как незаметно пришить подгиб.






Здесь сшиваем детали воротника швом «назад иголку», чтобы получить декоративный рубчик.



Далее обычный трикотажный шов, с помощью которого можно сшить также боковые швы, плечевые и т.д.



Обработка горловины — важный момент при сборке. Пришиваем обтачку кеттельным швом.



Рукава всегда пришиваю швом «назад иголку», так надежнее



В этой работе важно было соединить ажурные полоски на деталях спинки и переда при сшивании.



Этот шов пригодится вам, если нужно закрыть петли красиво. У меня край горловины, поэтому сшивала чуть туже, чем обычно



Затесалось видео, где убираю хвостики на изнанке. Не совсем по теме, но удалять не стала.



На следующих двух видео тоже кеттельный шов — снова пришиваю обтачку горловины и манжет

Прибавка петель без дырочки


1.


2.

Как получить ровный край при вязании крючком…

Проблема неровного или «убегающего» края беспокоит не только тех,кто впервые взял в руки крючок,но и тех,у кого уже есть опыт в вязании. Рассказываем,как просто и легко избежать этой ошибки.

Как получить ровный край при вязании


1.

Самое главное условие для того чтобы при вязании крючком край изделия оставался ровным — считать петли в каждом ряду.

Потери петель,особенно в однообразных гладких узорах,не столь редки даже у опытных вязальщиц. Другое дело,что опыт помогает им быстрее обнаружить и исправить ошибку.
Следующий прием — не учитывать петли подъема при подсчете петель в ряду. Этот прием работает даже в том случае,если при описании узора указано,что петли подъема считаются за первый столбик. Если петли подъема не учитывать при подсчетах,край изделия получается более ровным и аккуратным.

Так выглядит край полотна,связанного столбиками с накидом с выполнением традиционных трех воздушных петель вместо первого столика в ряду:


2.

Но если выполнить вместо цепочки из трех воздушных петель только две петли,а вязание при этом продолжить в самый первый столбик,то удастся избежать «выпуклостей» и дырочек по краям изделия.


3.

Вот так выглядят в сравнении традиционный метод подсчета столбиков,когда петли подъема считаются за столбик(слева) и вязание,при котором петли подъема за самостоятельный столбик не считаются,при этом провязывается на одну воздушную петлю меньше,чем обычно.


4.

Количество воздушных петель в начале ряда,не учитываемых при подсчете петель,зависит от того,какой высоты столбики используются в узоре. Так,для полустолбика и столбика без накида нужно выполнять одну воздушную петлю,для столбика с накидом — две воздушных петли,для столбика с двумя накидами — три воздушных петли и т. д.

ФОРМУЛА РАВНОМЕРНОГО ПРИБАВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ ПРИ ВЯЗАНИИ РУКАВА

Как равномерно прибавить петли при вязании рукава


1.

Формула равномерного прибавления петель при вязании рукава Дано: X=50 п. - нижняя часть рукава (запястье), Y=150 р. - длина рукава, Z=100п. - верхняя часть рукава (окат).

Найти: Через сколько рядов нужно делать прибавления, чтобы они были равномерными?

Решение. 1. Сосчитаем, сколько петель нужно прибавить: Z - X=100п.-50п. =50п. Т. к. прибавление будет с двух сторон симметрично, то имеем количество прибавлений - N=50п. / 2п.=25. 2. Сосчитаем, через сколько рядов нужно делать прибавления: M=Y / N=150р. / 25=6 р. Итак, чтобы получить через 150 рядов 100 петель из 50 петель, нужно в каждом 6-ом ряду прибавить 25 раз по 1 петле с каждой стороны. Конечные формулы для расчета равномерных прибавлений при вязании рукава:


2.

Формула равномерного прибавления петель при вязании рукава где N- количество прибавлений, M- в каком ряду делать прибавления, X- нижняя часть рукава ( в петлях), Y- длина рукава ( в рядах), Z- верхняя часть рукава ( в петлях).

Примечание: если исходные данные в сантиметрах, переведите их в петли и ряды по образцу.
Так можно рассчитывать прибавления и убавления не только в рукавах, но и в колготках, штанишках, в приталивании.

Только надо учитывать не количество рядов, а сантиметры. Тоже получается равномерно....

ТРИ СПОСОБА // ПРИБАВКИ без ДЫРОЧЕК // В РЕГЛАНЕ и в ПОЛОТНЕ


1.

Различные вариации и способы вязания столбиков с накидом


1.

Казалось бы простые столбики с накидом , но провязывая их по разному можно создавать причудливые узоры, А если подключить воздушную петлю , столбик без накида? Вариаций великое множество. Почему бы не стать творцами узоров?

КАК ЗАКРЫТЬ ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ СПИЦАМИ

Чудо-способ! “Магический набор петель”


1.

Чудо-способ! Он позволяет нам слишком многое, но при этом так прост!

В этой части урока мы научимся вязать чехлы, двусторонние шарфы и подвороты.
А вообще с методом Джудди мы легко сможем вязать:

▪ красивый край у резинки 1×1;
▪ двусторонние изделия по прямой и по кругу;
▪ двусторонний жаккард;
▪ изделия по кругу из центра, например, стопу пинеток и тапочек;
▪ карманы;
▪ носки и варежки, начиная от мыска или пальчиков;
▪ или просто оставлять открытый наборный край.

Уроки вязания для начинающих
1. Вяжем из 1 петли - 3
2. Две петли с наклоном влево
3. Две петли с наклоном вправо
4. Четыре петли вместе с наклоном вправо
5. Четыре петли с наклоном влево


1.


2.


3.


4.


5.

Хороший способ убавления петель


1.

Дaнный cпocoб убaвлeния пeтeль oчeнь удoбeн пpи вывязывaнии гopлoвины и пpoйм издeлия.

Дoвязaв pяд дo кoнцa, пocлeдниe двe пeтли нe пpoвязывaйтe.
Πpaвую cпицу ввeдитe в двe пeтли зa зaднюю cтeнку и пpoвяжитe лицeвoй.
Дaлee из убaвлeнных тaким oбpaзoм пeтeль мoжнo лeгкo и быcтpo нaбpaть пeтли для вывязывaния гopлoвины

ИДЕАЛЬНАЯ ПОСАДКА, КАК ЕЁ ДОБИТЬСЯ? ИЛИ ВСЁ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ВЯЗАНИЯ


1.

Сегодня речь пойдет о том как попасть в размер. Как сделать так, чтобы «костюмчик сидел»? Здесь мои советы мастерства для начинающих и не только начинающих о том, как правильно подготовиться к вязанию выбранной модели, так, чтобы идеальная посадка стала вашей гордостью, а сама вещь доставляла удовольствие многие годы.

Далее слова и фото автора:

Было ли у вас такое, что вы увидели и влюбились в модель (джемпер/платье/кардиган… и т.д. моделей много и каждую из них хочется связать). Вы скачали в открытом доступе или купили описание, обзавелись подходящей пряжей, связали точно по описанию(или вашему расчету) и… «то ли я поправилась, то ли похудела, то ли где-то ошиблась, то ли описание плохое…», но этот джемпер/платье/кардиган безнадежно заброшен валяться в шкафу/отдан в хорошие руки по подходящему размеру/ распущен, время работы (а его ведь не пару часов) потрачено впустую и вязать свою мечту снова уже как-то совсем не хочется.
Нет, ну может действительно за это время что-то произошло, изменившее вашу фигуру, и вы действительно поправились/похудели… Это ведь не исключено. Но в 99% — причина случившегося в том, что вы не уделили должного внимания подготовительному этапу вязания. Что это? Это всем хорошо известные вещи:

1. Мерки.
2. Образец.
3. ВТО.

Всё. Больше секретов нет. И об этих «не секретах» я хочу поговорить максимально подробно.
1. Мерки.


2.

Если у вас есть на руках описание, в нём 100% есть выкройка. Если вам понравился узор и вы хотите связать джемпер именно с этим узором, используйте выкройки из надёжных источников. Конечно, не всегда они верны в интернете, и не помешает также проконтролировать их данные например на вашей любимой вещи похожего силуэта, которая сидит на вас (или вашей модели) отлично. Итак, выкройка у вас есть, и вы ей доверяете. Переходим к меркам.

— Мой ребенок высокий и очень худой. Как говорят, не в коня корм…
— А мой ребенок нормального для его возраста роста, но полненький…
— Это такая проблема — купить ему одежду!

Если вам это знакомо, то ни одно даже самое прекрасное описание, вам не подойдёт, так как все они рассчитаны на «типичную, стандартную» фигуру. И проблема в том, что далеко не все мы «типичные» и «стандартные».

Но всё очень просто. Вы умеете шить? Допустим у вашему сыну 10 лет, а его рост 150 см, но при этом обхват груди 65 см. Это разные размеры. Как вы ему будете шить футболку? Возьмете журнал детских лекал (я люблю использовать журналы Ottober), и переснимете выкройку футболки по обхвату груди на 7-8 лет (до 66 см), а по росту на 11-12 лет (146-152 см). И у вас получится вещь, идеально подходящая именно вашему сыну.

В вязании всё точно также. Вы смотрите выкройку, снимаете основные мерки, которые есть на выкройке, и дальше «строите свою выкройку», выбирая необходимые данные из описания по ширине и высоте.


3.

Не пренебрегайте и так называемой прибавкой на свободное облегание, согласно выбранного силуэта. Самая распространённая прибавка на стандартное облегание + 6 см к обхвату груди (ОГ). Эта прибавка дает комфорт и свободу движения, создаёт прослойку необходимую для теплозащиты. Конечно, она зависит от силуэта модели, от толщины используемой пряжи, от сезонности изделия: для зимнего шерстяного свитера она будет такой или немного большей, для летнего льняного топика меньшей, для ажурных узоров и изделий из мохера может быть еще меньшей, а то и минус сколько-то см к ОГ.
Посмотрите какую прибавку предусматривает описание, и следуйте вашему, конечно же, вкусу.
Допустим, описанием модели предусмотрена прибавка на свободное облегание +4 см к обхвату груди. Но вы очень любите более облегающие вещи, уменьшите эту прибавку до +2 см. Не стремитесь убрать её совсем, даже для летних вещей. Конечно, можно вязать четко по мерке ОГ, можно даже на пару см меньше этой мерки, трикотажное полотно очень пластичное, растянется и ляжет на вас как надо, подчеркнув всю красоту линий тела (главное чтобы при этом не деформировалось само полотно и узор, тогда всё отлично). Но даже если это летний топик — вашему телу всё равно будет приятно «дышать» под одеждой, особенно в жару. Ну а если это тёплый шерстяной свитер, полотно может деформироваться со временем и потерять внешний вид. Сильно плотно прилегающий свитер к телу подмышками (в том числе по причине сильно узкого рукава) будет провоцировать лишнюю потливость, что тоже способствует тому, насколько быстро он придет в негодность.
Помните, что облегающие вещи прекрасно подчеркивают идеальную фигуру. А вот излишнюю худобу лучше скрыть чуть более свободным обхватом джемпера и рукава, точно также как и не стоит подчеркивать излишнюю полноту облегающим силуэтом. Добавьте (и в первом, и во втором случае) не предусмотренные описанием +4 см, а немного больше +6 см на свободное облегание, и посадка этой вещи вас будет радовать, как никогда.
Итак, помним правило — на женщине обтянутыми должны быть перчатки, чулки и нижнее белье… Все остальное должно иметь несколько см между телом и одеждой… и не пренебрегаем прибавкой на свободное облегание.

2. Образец


4.

Это страшный сон большинства вязальщиц! Нет, ну реально, кто его любит вязать? Это скучно, нудно, жалко и времени, и пряжи, жалко обрывать нитку… Ему так сложно найти применение , в отличии от свитера, который будет носиться и радовать.
А ведь так хочется взять пряжу, какая там нам нужна, 300м/100 гр? Отлично! У меня она уже есть! Итак спицы имеются, набрать Х петель, связать У рядов, поехали! Но велика вероятность, что итог потом окажется невостребованной никем вещью, которая не носится и не радует…

Зачем он нужен этот образец? Зачем тратить на него пряжу и время?

1. Затем, чтобы определить какая именно пряжа, какой именно толщины (её метраж, количество нитей в сложении), на каких именно спицах даст именно то полотно для будущей модели, которое ВАУ как ей подходит. Не настолько плотное, чтобы стоять колом (если это не задумано для придания особой формы), не настолько рыхлое, чтобы расползаться в руках (если, опять же, именно эта воздушность и прозрачность вами не задумана), а вот именно такое мягкое, пластичное, податливое, объемное или тоненькое, струящееся… ВАУ! Это как раз оно — будущий свитер/платье/кардиган вашей мечты!

Увы, почувствовать это можно только руками и моток пряжи вам в этом не поможет. Если вы вязали прежде именно из этой пряжи, вы знаете какое полотно вам нужно, вы точно знаете как оно поведет себя после ВТО, вы уже уверены в своей плотности. Дальнейшие «танцы с бубнами» вокруг образцов вам по сути не нужны. Есть плотность, есть пряжа, есть спицы, есть описание по этой плотности (или ваш расчет по своей плотности), поехали, набираем Х петель и вяжем У рядов…
Но, если вы не уверены, а то ли получится полотно, которое вам хотелось бы… Тогда придется связать много разных «тряпочек» или «шарфик» из разной пряжи, разного количества нитей в сложении, используя разные номера спиц, постирать их, следуя рекомендациям именно к вашей пряже, ведь пряжа раскрывается во всей своей красе и прелести тактильных ощущений только после стирки.

В этом важно следовать рекомендациям именно к вашей пряже (часто они указаны на упаковке, если это бобинная пряжа, смотрите рекомендации в интернете, исходя из её состава). Для стирки может использоваться моющее средство, стиральный порошок, жидкое мыло, шампунь, растворяющееся в воде. Твид и составы с кашемиром любят хозяйственное мыло, которое как ничто другое помогает им раскрыться. Вода для стирки и все воды для полоскания должны быть одной температуры. Стирайте в теплой воде комфортной температуры и не допускайте ее перепада, это важно. Тщательно смывайте пропитку с бобинной пряжи (она предназначена для того, чтобы защитить нить от обрыва при работе на вязальной машине, и достаточно сложно смывается), но при этом не следует беспощадно тереть полотно по методу енота-полоскуна, как это делается с обычным бельем. Раствор моющего средства и природные свойства пряжи сделают все сами — грязь перейдет в раствор, нужно просто немного подождать, периодически помогая процессу, сжимая вещь в воде так, как вы месите тесто.

Ваши образцы (или шарфик из них) высохнут, пряжа распушится, раскроется и уже потом можно натискаться вдоволь и знать точно — это не то, это не то, это почти то, но не совсем оно… А вот это именно оно — ваше ВАУ! Именно эта пряжа, именно на этих спицах и даёт возможность создать будущий шедевр — модель вашей мечты!

Но при этом ваша плотность идеального полотна для свитера/платья/кардигана может не вписываться в заданную описанием… Поэтому переходим к пункту 2 для чего нужен образец…

2. Узнать вашу плотность!
У вас есть пряжа, подходящей ей номер спиц, ура! Что теперь нужно? Связать образец!
Но ведь вы его уже связали! Вот он лежит уже постиранный, мягенький, шелковистый, отпадный!…
А какого он размера? Небольшого? 5 см по ширине и 6 см по высоте?

— Если вы вяжите кукле, он вам подойдет, смело измеряйте плотность и вяжите.
— Если вы вяжите ребенку, небольшой образец может дать большую погрешность в плотности, на 2-3 года может она будет не так сильно катастрофична и всё исправить удастся еще в процессе работы.
— А если вы вяжите себе (мужу/маме/соседке) на 56 размер, ошибка в плотности всего на 1 петлю/1 ряд как раз и отправит ваш шедевр в шкаф, или искать другого хозяина, или распускать… Об этом подробнее на примерах и в цифрах я расскажу ниже.

А ведь ошибка зарылась именно здесь, в маленьком образце. Конечно, можно сразу связать большой образец, но вы ведь пробовали много вариантов. Вязать десяток простыней просто ради того, чтобы потом пощупать их полотно — вы перегорите этим проектом, еще не начав его. Поэтому ваши образцы на определение какая пряжа вам подходит больше всего, как правило, небольшие.

А теперь можно замерить его плотность. По ширине вы набирали 12 петель и это 5 см. Выполняем очень простое математическое действие на калькуляторе 12 петель / 5 см = 2,4 петли в 1 см. По высоте у вас 18 рядов и это 6 см. 18 рядов / 6 см = 3,33 ряда в 1 см.

Это приблизительная ваша плотность. Не поленитесь проверить, верна ли она, и вы изначально спасёте ваш будущий труд. Для лицевой глади рекомендуется вязать образец не меньше 12 см х 12 см.
Опять выполняем несложное математическое действие на калькуляторе — умножить.
2,4 петли * 12 см = 28,8 петель. Наберите 30 петель
3,33 ряда * 12 см = 39,96 рядов. Свяжите 40 рядов.
Чтобы полотно не заворачивалось, многие вязальщицы добавляют еще по 2 петли с каждой стороны, чтобы связать их платочной вязкой, точно также еще 4 ряда внизу и 4 ряда вверху отводят для платочной вязки. Тогда легче с ним будет справиться, измеряя плотность, особенно до ВТО. Об этом дальше…

Сделали? Теперь приколите ваш образец булавками (на диване, на гладильной доске, на покрывале на столе) и измерьте вашу плотность до ВТО. Зачем вам это нужно?

1. Вы узнаете как ведет ваша пряжа после ВТО. Полотно становится шире и меньше по высоте? Полотно вытягивается больше по высоте и практически не меняется по ширине? Полотно растянется, даст усадку, не изменится вообще никак? Всё, теперь вы вооружены ценным знанием.
И потом, когда вяжите свитер раздельными полотнами перед/спинку/рукав, уже дошли до проймы и вас грызет не червячок а такой огромнейший червяк сомнения… Какое-то оно сильно длинное и узкое получается, не свитер, а чулок… Вы берете любимый свитер сына, приложили и… «Шеф, усё пропало!» Оно реально слишком длинное и узкое!!!
Спокойствие, главное спокойствие! Давайте снимем все петли на вспомогательную нить (или закрепим их крючком) и постираем вашу спинку до проймы. Что получится? Але-Оп!


5.

А можно было поступить гораздо проще. Измерить вашу плотность на связанном полотне спинки. Она такая же как была на образце до ВТО? Конечно, ваш образец уже постиран, но вы ведь плотность до ВТО предусмотрительно записали… Всё, капли с валерьянкой возвращаем на место и спокойно вяжем дальше.

2. Если вы собираетесь вязать по кругу. Не важно будет это реглан сверху на круговых спицах, или вы будете вязать снизу по кругу до пройм, а потом уже раздельно… При этом очень важно учесть ваш опыт вязания поворотными рядами и по кругу.
Есть немало вязальщиц, которые по кругу вяжут плотнее, чем поворотными рядами. Если они знают, что им достаточно сменить спицы на 0,25-0,5 номера больше, и они попадут при вязании по кругу в плотность своего образца, связанного поворотными рядами, то всё отлично. Есть вязальщицы, которые наоборот, по кругу вяжут слабее, чем поворотными рядами, и им нужно взять меньший номер спиц, чем на образце. Есть мастерицы, которые не знают этой проблемы, они и поворотными рядами и по кругу вяжут одинаково.
А есть те, у кого разница в плотности вязания по кругу и поворотными рядами сильно велика. Смена номера спиц им не поможет. В таком случае, если вы вяжете снизу, я рекомендую вязать раздельными полотнами спинку/перед/рукав, а потом сшивать. Ведь дойдя до пройм, вам придется переходить на вязание поворотными рядами, и разница в плотности не только повредит вашим расчетам, она сильно будет бросаться в глаза. До проймы полотно однородное, ровненькое, а выше уже видны полосы рядов разной плотности и ничем их не замаскируешь на лицевой глади, ВТО немного поможет, он великий Волшебник, но тоже не всесилен… Ну разве что их может не будет видно в узоре, который притягивает всё внимание…
А если вы вяжете реглан сверху и будете вязать только по кругу (кроме ростка поворотными рядами), то свяжите сразу образец по кругу. На него может понадобится набрать в два раза больше петель, чтобы было удобнее вязать и было удобнее измерять плотность, но оно реально того стоит, вы узнаете вашу плотность именно при вязании по кругу…

Потом впоследствии, когда вяжите изделие и вас одолевают сомнение, а не сильно ли узко и длинно получается. А может наоборот — платье сильно коротким получается… Сверьте вашу плотность вязания с записанной плотностью до ВТО. Она одна и та же? Можно не волноваться. Конечно, если сомнения сильно беспокоят, вы примеряете платье ребенку, а оно сильно коротко, что же делать? Продолжать вязать длину? Остановитесь пока, всегда можно закрепить петли, постирать и убедиться в правильности расчетов и правильности вашей плотности на изделии и образце… Если плотность верна, волшебник ВТО превратит длину вашего платья дочери как раз в ту, которая и задумывалась. Если продолжите вязать дальше мимо расчетов, оно будет длиннее и может не соответствовать первоначальному замыслу. Фото на ребенке из тестирования уже не буду показывать, надеюсь по предыдущему фото-примеру, вы поверите моему опыту, как подозрительное коротенькое платьице после ВТО превращается в отличное.

Записали плотность до ВТО? Теперь делаем ВТО, как я писала выше, согласно особенностей вашей пряжи.
Я влажный образец еще растягиваю по длине и ширине, стряхну его, и снова тяну, и так много раз (к мохеру эти действия не относятся). Раскладываем на ровной поверхности (можно приколоть булавками) вдали от прямых солнечных лучей или нагревательных приборов, и даем ему высохнуть. Высох, булавки сняли, не торопитесь, пусть еще немного «отлежится». Порой это тоже важно. Дальше пропарим полотно утюгом и можно измерять вашу плотность. Очень часто — она будет отличаться от предварительной плотности на маленьком образце. И хорошо еще, что на одну петлю. А если вам нужна плотность не лицевой глади, а узора? Араны маленький образец стянут гораздо больше, чем в полотне изделия. Ажуры — наоборот, его растянут…
И получим мы такую картину, что рассчитанный по маленькому образцу ворот свитшота «DRAGON», в узоре которого очень много переплетений, годится стать поясом для юбки, а не воротом. Стираем, уточняем плотность, перевязываем ворот и уже всё с его размером отлично. Но времени потрачено намного больше, чем на вязание рекомендованного описанием образца шириной в 2 рапорта узора и высотой в 1,5 рапорта узора.

Во что вам обойдется ошибка всего в 1петлю/1 ряд?
Это напрямую зависит от размера вашего изделия. Рассмотрим пример на ширине. Допустим, мы вяжем свитер. Ваша примерная плотность была 22 петли на 10 см, а реальная плотность — 23 петли на 10 см, или наоборот. И смотрим на всех примерах как это повлияет на ширину свитера:
— Вяжем ребенку на 2 года. Обхват свитера — 60 см.
60 см * 2,2 п = 132 петли обхвата вы рассчитали для получения обхвата свитера 60 см.
60 см * 2,3 п = 138 петель, а столько вам нужно петель, чтобы попасть в запланированные 60 см.
Разница всего в 6 петель, но это (6 п / 2,3 п = 2,6 см). Если ошибку вовремя не заметить и не исправить, ваш свитер для ребенка будет на 2,6 см уже. Это не особо критично. В модели заложена прибавка на свободу облегания +6 см для всех размеров. У вас получилось +3,4 см. Но она есть, поносит его годик, потом он станет мал.
Но если бы прибавка сохранилась +6 см, вы через год удлините манжеты и резинку по низу свитера и еще год его будете носить… Об этом мне как раз и писали участницы тестирования прошлых годов, ребенок растет (за лето так вообще очень сильно), но удлинив рукава и резинку, любимый свитер его продолжает радовать…
Вариант наоборот — ваша ориентировочная плотность была 23 петли на 10 см, а реальная — 22 петли. Теперь свитер оказался не уже, а больше на (6 / 2,2 =) 2,7 см. Это уже критичнее, ребенок в нём утонет. У вас получилась прибавка к ОГ +8,7 см… Свитер будет «на вырост», скажите вы… Ну 2х летний ребенок вам ничего не скажет, он всё равно будет сиять от счастья…

— Вяжем ребенку на 12 лет. Обхват свитера — 84 см. Считаем:
84 см * 2,2 п = 184,8 п. Вы округлили в расчете до 186 петель обхвата.
84 см * 2,3 п = 193,2 — возьмем целое чётное число — 194 петли вам нужно, чтобы попасть в размер.
Разница уже в 8 петель. Это (8 п / 2,3 п =) 3,5 см. Ваша прибавка на свободу +2,5 см. Для тёплого зимнего свитера, а не мало ли это для идеальной посадки?
Вариант наоборот — ваш свитер больше на (8 / 2,2 =) 3,6 см. Прибавка на свободу +9,6 см… Это уже не на вырост. Это почти оверсайз. Может быть вашему ребенку он понравится, а может быть и нет… Своё «фи!» он уже может высказать.

— Вяжем себе на 48 размер. Обхват свитера 102 см.
Считаем:
102 см * 2,2 п = 224,4 п. Вы округлили в расчете до 224 петель обхвата.
102 см * 2,3 п = 234,6 — возьмем целое чётное число — 234 петли вам нужно, чтобы попасть в размер.
Разница 10 петель. Это (10 п / 2,3 п =) 4,3 см. Ваша прибавка на свободу +1,7 см.
Вариант наоборот — ваш свитер больше на (10 / 2,2 =) 4,5 см. Итого, прибавка на свободу +10,5 см…
Результат вас может устроить («я люблю облегающие вещи», «мне идёт оверсайз», а может и не устроить.

— Вяжем мужу на 56 размер. Обхват свитера 120 см.
Считаем:
120 см * 2,2 п = 264 петли обхвата.
120 см * 2,3 п = 276 петель вам нужно, чтобы попасть в размер.
Разница 12 петель. Это минус (12 п / 2,3 п =) 5,2 см к требуемому объему. Свитер «впритык» не украсит фигуру вашего мужа.
Вариант наоборот — на (12 / 2,2 =) 5,4 см. больше требуемого объема…

Это всего-то 1 петля. А ошибки в плотности из-за маленького образца бывают куда больше одной петли и одного ряда.

Как правильно рассчитать свою плотность?

Очень надеюсь, что я вас убедила, и ваш образец не меньше 12 см х 12 см.
Есть разные приспособления, чтобы посчитать сколько петель и сколько рядов в 1 см.

Например, вот такой квадратик, который, кстати, можно вырезать на листе картона


6.

Можно приложить линейку. Очень желательно именно линейку, а не сантиметровую гибкую ленту, так результат будет точнее. Отметить булавками для удобства начало и окончание отрезка длиной 10 см и посчитайте сколько в нём петель, и точно также посчитайте сколько рядов рядов в 10 см.

Можно измерить ширину образца (надежнее всего, если он обрамлен платочной вязкой). И это количество петель разделить на ширину в см, а количество рядов разделить га высоту в см. И вы получите еще более точную плотность. Не 25 петель на 10 см. А 25,6 петель. Если вязать не зимний свитер с прибавкой на свободу облегания +6 см, а летнее приталенное платье, прибавка которого всего +2 см. То эти 0,6 петли уточнённой плотности будут иметь значение для идеальной посадки вашего платья.

Еще один совет — сверьте данные сантиметровой ленты, которой вы снимали мерки, и линейки для измерения образца. Вы не поверите, но качество этой продукции тоже порой оставляет желать лучшего и может стоить вам ошибки.

Всё, вот теперь можно смело вязать по описанию или своему расчету, набрать Х петель и связать У рядов…

Спасибо всем тем, кто осилил прочесть до конца. Надеюсь, что мои советы вам помогут не ошибаться в расчетах и связанное изделие будет носиться и дарить радость.

КАК СВЯЗАТЬ РЕЗИНКУ, ЧТОБЫ ОНА ДЕРЖАЛА ФОРМУ?


1.

Мастерица Лилия В с Осинки советует:
Насколько сильно резинка растягивается это у каждого из нас свое соизмерение. Конечно же нужно не забывать и о меньших спицах и о длине резинки, и о составе нитки, ... Еще мне больше нравиться на носках резинка 1х1, т.к. мне кажется она меньше растягивается.
А вот самой большой хитростью против растягивания я бы назвала вот какую резинку 1х1: начинаете вязание как обычно (или как хотите начать), первый ряд резинки будет начинаться с изнаночного и мы можем провязать его как обычно 1х1; второй ряд будет лицевой и провяжем его так - все изнаночные вяжем обычно как мы всегда их вяжем, а лицевые будем переснимать с левой спици на правую не провязаными, нить заводим на изнанку; дальше так и вяжем - нечетные ряды (помним что это изнанка) все петли провяжем резинкой 1х1, а четные ряды (это будет лицо) изнаночные вяжем, лицевые переснимаем (как при вязании "ленивого жаккарда").
Такая резинка держит форму в первозданном виде и не растягивается безмерно - хороша для резинки носков, перчаток, кофточек где резинка в районе пояса.


2.

3 СПОСОБА//КАК ВЯЗАТЬ ПОВОРОТНЫЕ ПЕТЛИ В УКОРОЧЕННЫХ И УДЛИНЕННЫХ РЯДАХ//Частичное Вязание

Вязание по выкройкам. Прибавление петель. Узор резинка.



При вязании одежды возникают ситуации, когда необходимо делать прибавки или убавки петель. Прибавление петель или их убавки используются при вязании по выкройкам, вывязывании проймы, горловины, зауженного рукава. И в других случаях, когда нужно вывязывать косые и закругленные линии выкройки.
Желательно, чтобы прибавления петель смотрелись в схеме вязания органично.
При вязании крючком резинки три на три каждая прибавка состоит из шести столбиков. В видео я подробно показываю, как делать такие прибавки.
Аналогично можно вывязывать и убавки. Для этого нужно вязать по две петли с общей вершиной вместо двух петель с общим основанием, как мы вязали прибавки крючком.

Как менять цвета при вязании жаккарда крючком
https://www.knittingideas.ru/posts/8121-mini-post-...zanii-zhakkarda-kryuchkom.html

Я решила сделать вот такой мини урок.Здесь пошагово показано как менять нить в вязании жаккарда крючком. Этот урок поможет вам в вязании сумки мочилы.

!!Чтобы ваши столбики были ровными необходимо подтягивать нерабочие нити, связав несколько столбиков. А также подтягивать ножку ст.б.н после перехода на другой цвет!!


1.

Фото 1. Вяжем в соответствии с нашей схемой. Первый фиалковый столбик б.н. у нас уже связан. Вяжем второй столбик б.н. Вводим крючок за заднюю стенку петли фиалкового столбика б.н..


2.

Фото 2. Захватываем фиалковую нить и протягиваем через петлю. На крючке две фиалковые петли.


3.

Фото 3. По рисунку нам надо связать ст.б.н. цв. морской волны. Меняем фиалковую нить на нить цв. морской волны.


4.

Фото 4. Захватываем крючком нить цвета морской волны.


5.

Фото 5. Протягиваем нить цв. морской волны через две фиалковые петли на крючке.


6.

Фото 6. Подтягиваем фиалковую нить. Так подтягивается вытянутая ножка столбика б.н. Столбик б.н. выравнивается.


7.

Фото 7. Вводим крючок за заднюю стенку петли следующего фиалкового столбика. На крючке петля цв. морской волны, фиалковая, а также и нерабочие нити лежат на крючке. Захватываем крючком нить цв. морской волны.


8.

Фото 8. Вытягиваем петлю цв. морской волны. На крючке две петли цв. морской волны.


9.

Фото 9. По рисунку нам надо связать два фиалковых столбика б.н. Меняем нить цв. морской волны на фиалковую нить.


10.

Фото 10. Протягиваем фиалковую нить через две петли цв. морской волны.


11.

Фото 11. Подтягиваем нить цв. морской волны. Так подтягивается вытянутая ножка столбика б.н. Столбик б.н. выравнивается.


12.

Фото 12. Вводим крючок за заднюю стенку петли следующего фиалкового столбика. На крючке две петли фиалкового цвета, а также и нерабочие нити лежат на крючке. Захватываем крючком фиалковую нить .


13.

Фото 13. Протягиваем нить через две фиалковые петли и вяжем первый фиалковый столбик.


14.

Фото 14. Вводим крючок за заднюю стенку петли следующего белого столбика. Захватываем фиалковую нить и вытягиваем петлю. На крючке две фиалковые петли.


15.

Фото 15. По рисунку нам надо связать белые столбики б.н. Меняем фиалковую нить на белую.


16.

Фото 16. Захватываем крючком белую нить.


17.

Фото 17. Протягиваем белую нить через две фиалковые петли.


18.

Фото 18. Подтягиваем фиалковую нить. Так подтягивается вытянутая ножка столбика б.н. Столбик б.н. выравнивается. Далее в соответствии со схемой вяжется рисунок и меняются нити.