Актинидия — многолетняя листопадная древовидная лиана, способная в силу особого деления клеток очень быстро обвить любую опору. Причем против часовой стрелки. Аргута — самая мощная и самая крупная из всех видов. Она может по опоре подняться на высоту до 25 — 30 м и более, при этом диаметр ствола у корневой шейки достигает 15 — 20 см. Как только воздух весной прогреется до плюс 4 — 5 градусов, актинидия трогается в рост. И к началу июня молодые побеги уже достигают 15 — 25 см. Возвратные заморозки в это время очень опасны. Но растение научилось страховаться. У актинидии весной раскрываются не все почки: около трети продолжают «спать». Это и обеспечивает ежегодное плодоношение даже при подмерзании уже распущенных. Зацветает актинидия в первой декаде июня, как только воздух прогреется до плюс 15 — 18 градусов. И тогда все растение почти две недели стоит, усыпанное цветами. Красота необыкновенная!

Актинидия — двудомная культура: на одном растении могут быть или только мужские, или только женские цветки. Мужские зацветают на 1 — 2 дня раньше. Поскольку цветки у актинидии формируются в пазухах листовых пластинок, во время цветения заметить их не всегда удается. Они словно спрятаны под листочками. Понять же, какого пола саженец, можно только в период цветения. Мужские цветки — с многочисленными тычинками желтого, черного или серого цвета в зависимости от вида актинидии, а женские — с пестиком. Чтобы опыление было качественным, в саду должны расти как женские, так и мужские растения: примерно 8 к 1. Если же «дам» немного, то в их крону можно привить мужское растение.

Исходя из условий естественного произрастания актинидия, как лиана, сформировала специфические требования к свету, почве и влаге.

В молодом возрасте ее надо притенять от прямых солнечных лучей, а с возрастом, наоборот, давать как можно больше солнца. Хорошо ей будет у южной стороны сплошных заборов или зданий. На ветках, расположенных на солнечной стороне, закладывается больше цветочных почек, чем на тех, что в тени.

 

Весна — лучшее время для посадки актинидии. Сразу после этого саженец надо укоротить до 30 см. А когда отрастет главный побег, подвязать его вертикально к шпалере. Новые же побеги надо пускать уже горизонтально. Когда они достигнут метровой длины, их прищипывают и формируют новую верхушку. На боковых побегах через каждые 50 см оставляют боковые веточки, и, как только разовьются пять листьев, прищипывают у них верхушку. И так у всех новых побегов. На этих «коротышках» актинидия будет плодоносить в последующем.

Корневая система у нее мочковидная, густая и поверхностная. Поэтому в первые годы растение берет питательные соки из верхнего слоя почвы. Такое близкое расположение корней к поверхности грунта делает их уязвимыми перед морозами, механическими повреждениями, засухой летом и вымоканием весной.

Актинидия не любит близкого залегания грунтовых вод и очень отзывчива на летние подкормки и поливы. Поэтому и почвы предпочитает плодородные, воздухо– и влагопроницаемые, но в то же время и достаточно влагоемкие.

Посадочные ямы Виктор Иванович готовит большие: 60 х 60 см и глубиной не менее 70 см. Если почва глинистая, делает хороший дренаж. Если участок песчаный, укладывает глиняную подушку, так называемый глиняный затвор. Можно использовать и целлофановую пленку, которая, как тарелка, будет удерживать влагу. Яму заполняет рыхлой, плодородной землей, добавляет 10 — 15 кг перегноя, 200 г двойного суперфосфата, 30 — 40 г калийных удобрений, 20 — 30 г аммиачной селитры, 300 — 400 г древесной золы. При этом калийное удобрение перемешивает с землей и вносит на дно ямы, а фосфорное — в поверхностный слой почвы. Поскольку актинидия очень чувствительная к хлору, старается использовать сернокислый калий или же вносит побольше древесной золы.

Саженец Виктор Иванович устанавливает по центру ямы на насыпанный холмик, аккуратно и равномерно расправляет корни (все они должны быть направлены только вниз), устанавливает временные опоры (чаще всего орешник, высотой 2 — 2,5 м) и засыпает плодородной почвой выше уровня первой отходящей ветки или почки. Поливает и хорошо мульчирует. Такая глубокая посадка не только обеспечивает лучшее развитие корневой системы, но и дает возможность восстановиться растению в случае гибели наземной части, однако немного задерживает весной начало развития из–за постепенного прогрева почвы.

Для лучшей приживаемости саженца в каждую посадочную яму садовод добавляет 2 — 3 стакана ячменя. На зиму же, особенно в первые годы, корни прикрывает навозом, опилками или другой мульчей.

Самая простая опора — натянутая в 3 — 4 ряда проволока, закрепленная на столбах высотой 2 — 2,2 м. На гибридных сортах чаще всего используется Т–образная шпалера, когда на горизонтальной балке с каждой из сторон натягиваются по два ряда проволоки.


Виктор Иванович вначале выращивает сильный проводник. Когда по опоре он поднимется до верхней шпалеры, обрезает его осенью на две почки выше проволоки. Следующим летом уже с верхних почек выращивает два побега, которые плетутся вверх по орешине. Весной следующего года прут ломает, распутывает верхние побеги и укладывает их горизонтально, привязав к центральной проволоке. Кончики побегов подвязывает вверх и растит плодоносящие побеги. Со временем под собственным весом они разрастутся по плоскости проволоки и начнут с нее свисать, образуя своеобразный шатер, прикрывающий корневую систему от солнца. Сформированные таким образом растения более долговечны, поскольку симметричны.

Актинидию можно выращивать и в виде куста, в котором 3 — 5 самых сильных побегов. Вокруг растения необходимо установить огранку — квадратную или круглую, высотой 150 — 180 см. При такой формировке осенью Виктор Иванович подрезает побеги на треть. Следующим летом растит новые побеги, и, как только они отрастут на 1 — 1,2 м, прищипывает макушку, оставляя 10 — 12 почек. Выросшие из верхних почек побеги снова прищипывает после 5 — 6 листа. Прищипка ускоряет начало вступления растения в плодоношение. Кустовой способ, как правило, обеспечивает хорошую зимовку, но дает низкую урожайность.

У гибридных сортов актинидии очень сильный рост побегов, что, естественно, загущает крону. Поэтому требуется постоянная ежегодная обрезка. Основную обрезку Гузенко проводит осенью после листопада или при первых заморозках, укорачивая побеги до 30 — 40 см. Также удаляет все сухие и сломанные ветки, тонкие и порослевые. Плодовые же ветки сохраняет на растении в течение трех лет. Обрезанные осенью ветки пускает на черенки. Поскольку в это время растение находится в состоянии органического покоя, в нем очень много накоплено питательных веществ. И черенки хорошо укореняются. После зимы дополнительную обрезку лучше проводить после роспуска почек (в мае — начале июня), когда видно, как перезимовало растение.

Первые 2 — 3 года Виктор Иванович вообще не режет актинидию, позволяя ей нарастить корневую массу. Опытным путем доказано, что мощность растения зависит от площади питания, а площадь питания, в свою очередь, — от площади листового аппарата. Вот и получается, что за счет укрупнения формировки увеличивается площадь листового питания. А это усиливает фотосинтез и увеличивает урожайность.

Прищипывать нежные и хрупкие побеги лучше всего пальцами, заодно выламывая прикорневую поросль и жирующие побеги. Также надо постоянно следить за растением, укладывая или подвязывая побеги горизонтально. Так быстрее на них сформируются генеративные побеги и цветковые почки, а значит, раньше начнется плодоношение.

Актинидия отзывчива на внесение удобрений. Первую подкормку, азотными, Виктор Иванович проводит рано весной, чтобы усилить цветение и завязывание плодов. Вторую — после цветения. А третью — уже после сбора урожая. Если видит, что кусты развиваются не совсем хорошо, то удобряет еще настоем навозной жижи или птичьего помета: по 1 — 2 ведра на растение. В качестве «минералки» чаще всего использует хелатные удобрения, содержащие весь комплекс макро– и микроудобрений в зависимости от фазы развития растения. И, конечно же, не забывает о поливе. Особенно если лето жаркое и засушливое.

Размножают актинидию и семенами, и вегетативно. Но первый способ чаще всего используется селекционерами при выведении новых сортов. Для вегетативного же размножения можно использовать как зеленые, так и одревесневшие черенки. Их остается немало после осенней обрезки. И лучше всего нарезать их с побегов, растущих на южной стороне. Из–за того, что они получали больше солнца, у них намного больший запас питания и лучше вызревшие глазки. Чем гуще на черенке почки, тем сильнее его способность к образованию корней. К тому же осенние побеги более жизнеспособные, чем весенние.

Заготовленные побеги Виктор Иванович связывает, навешивает этикетку и для защиты от грибковых заболеваний обрабатывает 5–процентным раствором медного купороса или железного купороса. Складывает лозы в открытый полиэтиленовый пакет, внутри которого для поддержания влажности — мох. Хранит мешок в подвале при температуре от минус 3 до плюс 3 градусов.

Весной нарезает черенки длиной 25 — 30 см, чтобы на каждом было по 8 — 10 почек. Нижний срез делает косым, отступив 0,5 — 1 см от узла, возле которого образуется основная масса корней. Верхний же срез — прямой на расстоянии 1,5 — 2 см от глазка. Черенки можно нарезать и меньшей длины, но чем они длиннее, тем больше на них почек и соответственно выше вероятность укоренения. У заготовленных с осени черенков отрастание корней и побегов происходит за счет питательных веществ, накопленных в узлах и тканях. В обычных условиях в «школке» при оптимальной температуре 22 — 24 градуса уже через 7 — 10 дней появятся и первые побеги. А приблизительно через 35 — 40 дней — и корни. Нам же надо все наоборот: вначале корни, а затем крона. Чтобы ускорить образование корней и сдержать рост побегов, Виктор Иванович проводит предпосадочную подготовку. Сразу после нарезки вымачивает двое суток черенки в воде, температура которой плюс 14 — 18 градусов. После этого нижнюю часть черенка бороздует, срезает с нее все почки и опускает срез в любой стимулятор роста — «Корневин» или «Гетероауксин». Затем наносит парафин на верхушку черенка с почками, что задержит выход зеленого конуса побега на 6 — 10 дней. После этого черенки высаживает в «школку», температура грунта в которой на глубине посадки (там, где будут развиваться корни) не ниже плюс 10 — 12 градусов.


Некоторые насыпают большой слой плодородной почвы (почти гумуса) и выставляют черенки вертикально. Но оказалось, что при таких хороших условиях корни образуются очень медленно. Да и потом выкопать уже готовый саженец будет сложнее. Поэтому черенки лучше всего высаживать под углом 30 — 45 градусов, заглубляя их на всю длину и оставляя на поверхности 1 — 3 почки. При такой посадке почва у нижнего среза черенка прогреется быстрее, поэтому активнее начинает развиваться и корневая система. Между черенками в ряду садовод оставляет по 7 — 10 см, а между рядами — 20 — 25 см. Затем посадки присыпает 3 — 5–сантиметровым слоем земли и устанавливает каркас, поверх которого натягивает прозрачную полиэтиленовую пленку.

В течение первых трех недель на черенке из каждой оставленной почки вырастает зеленый побег длиной 8 — 10 см. Как только на нем образуются 3 — 4 листочка, Виктор Иванович его прищипывает. А если уже и из него пойдут новые ветви, значит, черенок пустил корни.

До осени Виктор Иванович несколько раз подкармливает «школку». В сентябре у укорененных саженцев прищипывает верхушки, чтобы ускорить вызревание побегов.

Укоренять черенки можно и в марте, высаживая их в полиэтиленовые пакеты в смесь почвы и пропаренных опилок. Такой грунт не уплотняется и хорошо держит влагу. А чтобы создать парниковые условия, надо накрыть черенок полиэтиленовым пакетом или пластиковым стаканчиком. Снимают их только тогда, когда на каждом побеге уже будут по 3 — 4 листочка.

Неплохие результаты дает и зеленое черенкование. Хозяин заготавливает черенки во время цветения или сразу после него. Для укоренения готовит грунт, в составе которого взятые в равных частях дерновая земля, торф и перепревший навоз. Сверху подготовленного грунта насыпает 3 — 4 см промытого речного песка. Если черенков немного, то укореняет их не на грядке, а в пластиковых бутылках. Срезает горлышко, а внизу делает 3 — 4 дренажных отверстия. По центру бутылки Виктор Иванович ставит трубку диаметром 2,5 — 3 см. И все пространство вокруг нее заполняет подготовленным грунтом. В трубку же на пару сантиметров выше уровня почвы насыпает промытый речной песок. Затем ее вынимает, и песок заполняет центр бутылки. И вот в этот песок и ставится черенок на укоренение, накрытый срезанной с бутылки верхушкой. Как показывает многолетний опыт, зеленые черенки укореняются намного лучше, чем одревесневшие. А чтобы ускорить и этот процесс, Виктор Иванович придумал нечто особенное. С осени он заготавливает одревесневшие черенки, весной их высаживает на укоренение. А когда на них, еще неукорененных, появятся зеленые побеги, срезает их с пяточкой, опудривает стимулятором роста и укореняет, как зеленый черенок. Экономится время: не надо ждать начала лета.

Пробовал Гузенко размножать понравившиеся сорта и укоренением листа. Для этого в конце июня срезал с черешком с ветви хорошо вызревший лист и высаживал его в подготовленный субстрат, поверх которого насыпал песок до листовой пластинки. При температуре плюс 25 — 28 градусов и под целлофановым пакетом лист хорошо укоренялся.

Никаких обработок в саду Виктор Иванович не проводит. И все потому, что в Беларуси у актинидии пока что нет явных врагов. Разве только кошки: их привлекает своеобразный валериановый запах растений. Поэтому первые годы и сами растения, и их корневую систему лучше всего чем–нибудь оградить или прикрыть. Или же поблизости высадить не менее ароматные валерьяну, душицу, мелиссу, котовник, лафант. А чтобы застраховать актинидию от болезней, раз в год по весне для профилактики садовод обрабатывает ее 5 – 6-процентным раствором медного купороса или мочевины.

Созревает актинидия в сентябре — октябре. Вкус ее плодов — нечто среднее между киви, ананасом и земляникой, иногда присутствует ярко выраженный земляничный аромат. Крупные (8 — 12 г и до 18 г) ягоды созревают практически одновременно и не осыпаются. При необходимости их можно снять с лиан на 5 — 7 дней раньше — и они дозреют при хранении. С одного взрослого растения (в зависимости от способа его формирования) можно собрать 50 — 100 кг (!) плодов. Удивительно, но ягоды, находящиеся в тени листьев, созревают раньше, чем те, что открыты солнцу.

Из актинидии очень легко создать живую стену или даже фигуру, позволив обвить опору любой формы. Посаженные по периметру садового участка растения создадут на нем особый микроклимат, приглушив уличный шум и задекорировав старые постройки.