Мастер-класс для сайта "Шкатулка" подготовила Инна Скидан.

С приближением весны мы все чаще задумываемся о более легкой и удобной одежде. Стеганый жилет – оптимальное решение данной проблемы. Жилет является облегченным вариантом теплой куртки, но не таким громоздким, как куртка или пальто. Он идеально подходит под джинсы или брюки, юбку или платье. Также нет  возрастного ограничения – молодая девушка или женщина пенсионного возраста одинаково комфортно будут чувствовать себя в таком жилете на прогулке в парке или в саду.

Сайт "Шкатулка" предлагает выкройку стеганого жилета, а  как пошить его быстро и легко, я расскажу вам в своем мастер-классе.

1. Подготовка материала

Для данной модели вам понадобится:

·         ткань плащевка  - 90 см;

·         подкладочная ткань – 75 см;

·         синтепон (возможен другой утеплитель) – 75 см;

·         застежка-молния – 60 см.

На страницах "Шкатулки" расположена выкройка данной модели. Рельефный покрой позволит подчеркнуть приталенный силуэт, что позволит  жилетке лучше прилегать по фигуре. Т.к. выкройка дана на невысокий рост, то при раскрое пришлось удлинить лекала на 15 см.

Для работы над данной моделью вам понадобится выкроить все детали из основной и подкладочной ткани  и синтепона.

2.       Заготовка деталей

Воротник. Детали кроя воротника настрочить на синтепон и соединить между собой по верхнему срезу.

Листочки также настрачиваются на синтепон и соединяются по кругу. Размер листочки можно рассчитать следующим образом: длина – ширина входа в карман + 3 см на припуски; ширина -  ширина листочки в готовом виде + 2 см на припуски. Таким образом для кармана на 16см с листочкой, шириной 2.5 см нам потребуется прямоугольник 19см Х 7см (1.5+ 16+1.5Х1+2.5+2.5+1)

Спинка и полочка.  Все детали спинки и полчки настрочить на синтепон. На центральных деталях наметить линии, по которым нужно выстегать жилетку. Стегать можно в произвольном порядке, главное, чтобы стеганые линии были симметричны.

Яндекс.Директ

Жилеты из Германии здесь!Будьте модной с QUELLE! Жилеты в коллекции Весна-Лето! Доставка по России!quelle.ruАдрес и телефон

Стиль создается из деталей!Стильный жилет дополнит ваш образ. Женские жилеты по низким ценам!shoppinglive.ruАдрес и телефон

По намеченным линиям проложить отделочные строчки. Они могут быть простыми, двойными или зигзагообразными. Все зависит от вашей фантазии. Главное не забывайте, что это отделочные строчки – они должны быть ровными и красивыми, без перестрочек и обрывов.

В результате все детали кроя верха должны быть настрочены на синтепон.

3.       Застежка-молния

 Вшивать молнию можно несколькими способами:

- в изделие с собранными плечевыми и боковыми швами и втачанным воротником;

- в отдельную центральную часть полочки с частично втачанным воротником.

 Я рекомендую вшивать молнию по второму способу, так как в данном случае не приходится крутить в руках все изделие и легче правильно выложить и не перекосить во время втачивания.  

Для данного способа необходимо частично притачать воротник к центральной части полочки приблизительно на 3 см.

 Теперь нужно заготовить молнию. Для этого нужно закрепить строчкой углы молнии, подогнув их дважды под прямым углом.

Накалываем застежку по краю борта и втачиваем максимально близко к зубьям.

4.       Карманы

 Для карманов нам потребуется заготовленные листочки, мешковина из основной ткани и мешковина из подкладочной ткани. Наметка кармана должна быть на 2 см ниже уровня талии, вход в карман – 16 см.

Притачиваем подборт и центральную часть полочки из подкладочной ткани. Выметываем подборт и выравниваем  детали верха и подкладки .

 Стачиваем рельефы на полочке и спинке на деталях верха и подкладки.

5.       Сборка изделия

Когда все основные узлы жилетки выполнены, можно приступать к сборке изделия. Для этого мы стачиваем плечевые швы и втачиваем недошитый воротник строго по насечкам. Когда воротник вшит, его нужно скрепить по строчке втачивания, а припуск на шов рассечь для лучшего выкладывания воротника по конфигурации горловины.

  Стачиваем боковые швы и делаем примерку. На примерке необходимо обратить внимание на ширину плеча, ширину и длину изделия, ровность низа изделия.

[SinglePic not found]                                    

6.       Обработка проймы

Обработать пройму можно несколькими способами – руликом, обтачками, внутренним швом . Каждый способ по своему хорош. Я обрабатывала пройму внутренними швами. Это не очень простой способ, так как очень легко перекрутить пройму и запутаться в выворачивании. Для начинающих я рекомендую обтачки или рулик. Это гораздо легче и вид имеет не хуже.

[SinglePic not found][SinglePic not found]

7.       Низ изделия

Для жилетки будет уместным обработать низ изделия двойным подворотом. Однако можно зашить внутри, вывернуть и зафиксировать в швах.

Заключительной операцией является отделочная строчка по борту. Прокладывая эту строчку, мы фиксируем застежку и предотвращаем  попадание ткани в молнию.

 В результате у нас получилась замечательная жилетка для весенних прогулок и отдыха на природе.

http://www.livemaster.ru/topic/1205355-sumka-trans...himsya-verhom-8211-v-30-shagov

Она вместительная, стильная и элегантная одновременно! Дерзайте – лекала с размерами, полсотни детальных фото, подробное руководство и советы, как выбрать материалы – с моим мастер-классом вы справитесь, даже если лишь начинаете работать с кожей. 

Материалы:

1. Кожа (около 120 дециметров). Для этой модели она должна быть довольно плотной, даже толстой, но ни в коем случае не жесткой, а наоборот, эластичной. Сумка может быть одноцветной, но если вы выбираете два цвета, обратите внимание, чтобы стороны были похожи на фактуре.

2. Молния, металл, №5, длина от 80 см и больше (если найдете качественную рулонную молнию), с двумя бегунками. Их нужно поставить таким образом, чтобы сумка раскрывалась в обе стороны (то есть, бегунки расходились от центра друг от друга, а не друг к другу, как на пример, на куртке).

3. Молния для кармана, аналогичная внешней, 20 см.

4. Жесткая прокладка для дна (я использую клеевой изолон №3 или №5).

5. Нитки для сшивания кожаных деталей и для отстрочки.

Инструменты:

1. Швейная машина, которая способна качественно шить толстую кожу. То есть, по всей вероятности, не бытовая (тут я затрудняюсь с выводами, я на бытовых и не шила никогда).

2. Линейка, молоток, нож для резки кожи с возможностью обновления лезвия (то есть строительный со сменным лезвием), нож для спуска кожи. Коврик для резки кожи.

3. Клеевой скотч для фиксации деталей.

4. Маркер для разметки по коже.

5. Резиновый клей.

Примечание. Молнию, которая пригодна для этой модели, стоит выбирать очень придирчиво. Бегунок, переставленный в обратном направлении, не всегда скользит гладко.

В Петербурге можно купить молнию с двумя бегунками (правда, максимум длиной 80 см) в специализированных магазинах для рукоделия. Если хочется поставить молнию большей длины (как на моем фото), стоит поискать рулонную молнию, но при покупке советую сразу попробовать, насколько ровно будут ходить по ней бегунки.

Я даю столь подробные инструкции по данному вопросу, потому что молния в этой сумке – ключевой элемент. Будет она заедать в одном направлении – все удовольствие от владения необычной и красивой вещью испорчено!

А теперь, собственно, мастер-класс.

Сумка может быть двух размеров – условно назовем их М и L. На выкройке даны оба варианта, первая цифра – это размер М, вторая - размер L.

Размеры сумки варианта М – ширина 38 см, глубина 10 см. Высота в развернутом виде – 35 см, в сложенном – 28 см. 
Размеры сумки варианта L – Ширина 40 см, высота 30 см, глубина 16 см. 

Имейте в виду, что поскольку сумка мягкая, и верх складывается в зависимости от степени наполнения, размеры могут варьироваться.

Порядок работы.

1. Выкроить детали сумки. На стенках снизу и вверху отметить карандашом середину. На детали дна также отметить середину. 

2. Для ручек (их ширина 3,5 см) я вырезаю сначала полосы с запасом примерно + 1 см, чтобы после склеивания двух частей можно было сделать ровный срез с обеих сторон. Также потребуется материал для внутренней стороны кармана. Он, конечно, может быть кожаным с обеих сторон, но это лишний расход кожи и лишний вес (текстиль легче). Ну, и небольшой кусочек изолона для проклеивания дна (его можно выкроить по детали дна, после отрежете лишнюю ширину).

3. Прежде всего надо склеить ручки. Каждая состоит из двух деталей, их мы между собой и склеиваем, промазывая каждую резиновым клеем.

4. Чтобы ручки как следует приклеились, я прибегаю к своей домашней хитрости – кладу склеенную деталь на пол, под ковер, и усердно притаптываю сверху. Да-да, вот так ногами прямо и топчусь! Пусть кого-то это позабавит (рада заставить своих читателей улыбнутся), но именно так я склеиваю все! Ковер отлично работает :)

5. Пока ручки сохнут, займемся карманом. Его допустимо собрать из кусочков, в разумных пределах, конечно, не мелочитесь! Верхнюю часть нужно подготовить для вшивания молнии. Разметьте маркером по коже длину и ширину рамки (от краев по бокам стоит отступить 1,5-2 см, сверху 2 см).

6. Молнию можно вшить в рамку без подгибки, это смотрится неплохо, если кожа достаточно толстая, и у нее красивый срез. Я же делаю загибку краев. Для этого разрезаем размеченную рамку для молнии ровно посередине, чтобы, утонив края, подогнуть их внутрь.

7. Утончите кожу по краям. Для этого используют, в идеале, машину для спуска кожи, которая, как я, конечно же, понимаю, есть лишь у единиц, читающих этот мастер-класс. Также вам поможет обычный нож для спуска кожи, который петербуржцы могут купить, к примеру, все в том же магазине МиК. 

Если уровень вашего мастерства пока не позволяет совершать такие операции – не ломайте голову и просто вшейте молнию в обрезку. Если процесс спуска кожи вам знаком – утончите кожу по краям подгибки, проклейте ее скотчем для кожи (или клеем), загните края и простучите со всех сторон молотком.

8. Теперь все тем же скотчем крепим с изнанки молнию. По бокам хорошо поставить небольшие ограничители из той же кожи, сложенной для жесткости вдвое (или можно взять любую другую плотную кожу). Иначе при длительном использовании торцы рамки могут стать мягче, а такие ограничители будут сохранять стабильность. Подкладываем по бокам на 3-5 мм ограничители, пришиваем молнию.

9. С обратной стороны крепим (я клею все на скотч) текстильную изнанку кармана и пришиваем ее по бокам и внизу. Верхний шов пока не нужен – за верх карман будет пришиваться к сумке. 

10. Карман готов, возвращаемся к ручкам.

11. Ровно отрезаем один край проклеенной, высохшей ручки – не больше 5 мм, у нас ведь всего 1 см в запасе! Потом отмеряем и размечаем по все длине 3,5 см (ширина ручки) от выровненного края. Отрезаем вторую сторону ручки. Нож для таких операций должен быть достаточно острым, чтобы рез вышел ровным. Начав резать, убедитесь, что край выходит красивым, может быть, нужно отломать сегмент лезвия, чтобы оно стало острее. Проделываем то же самое со второй ручкой.

12. Низ ручек (около 1 см) и места на стенках, где они будут пришиваться, стоит утончить. Ручка – 2 слоя кожи, плюс стенка – еще один слой кожи, а поверх этого будет, в конце концов, пришиваться дно. Это ощутимая толщина, которую стоит ополовинить. Низ ручек я утончаю ножом, немного разъединив склеенные детали (тем и хорош резиновый клей, что не схватывается намертво). На стенках же ручки будут пришиты в центре на расстоянии 12 см, то есть надо отмерить от центра каждой стенки по 6 см в обе стороны и спустить кожу на площади ~ 4см х 1 см. Это сложновато сформулировать, зато все понятно при взгляде на фото №18.

13. На фото №19 показано, как застрочить сгиб ручек верху. Отметив 20 см в центре каждой склеенной и выровненной по краям ручки, складываем ее пополам, и прошиваем нитками для отстрочки. Не забудьте поставить в начале и конце шва хорошую, ровную закрепку – ведь здесь из-за толщины большое натяжение кожи.

14. Если после прошивания остались неровности, то можно подрезать края ножницами для кожи (фото №20).

15. Готовимся пришивать ручки к стенкам. Для этого карандашом размечаем линии – по 6 см от центра в обе стороны, и на высоту 20 см. по этим линия я проклеиваю скотч, вы можете намазать клеем. Зафиксировать ручки любым удобным для вас способом очень важно, чтобы они пришились ровно.

16. Приклеиваем ручки и пришиваем их нитками для отсрочки, отступая стандартное расстояние от края. Шьем снизу, доходим до отмеренного расстояния 20 см, поворачиваем лапку под прямым углом, на углу делаем закрепку, прошиваем ручку поперек, делаем еще одну закрепку, и под прямым углом переходим на противоположную сторону ручки. 

17. Когда ручки пришиты, с изнанки вытягиваем нитки.  Достаточно слегка дернуть нитку, чтобы появилась небольшая петелька – это нить, которая торчит снаружи, ее-то и нужно втянуть, завязать узелком со вторым концом, обрезать и оплавить зажигалкой. Сумка без подкладки, поэтому проделать все это стоит очень аккуратно (фото №24).

18. Следующий этап – пришивание кармана. Наметьте линию, по которой он будет крепиться – ~3 см вверх от ручек, и строго посередине стенки. Я, по привычке, проклеиваю эту линию скотчем.  Кажется, клеем тут и не помочь, ибо карман фиксируется только на шов, а не прикрепляется по всей площади. Далее карман просто пришивается за верх, с закрепками по краям. На фото №27 видно, что получилось снаружи, а на фото №28 – что внутри.

19. Готовимся вшивать молнию. Если вы нашли «рулонку», рулонную молнию, которая продается на отрез, то нужно выкроить из кожи небольшие детали, которыми она будет заканчиваться внизу сумки (фото №29). Высота детали-«заглушки» ~4-6 см, ширина детали – ширина молнии. Если вы вшиваете молнию не такой длины, а значительно короче, то промерьте необходимое расстояние для кожаных «заглушек», которые продлят молнию до низу сумки. Молнию стоит «закрыть» этими кожаными полосками с обеих сторон, чтобы внутри готового изделия не был виден ее обрезанный край. Внутреннюю полоску я опять-таки советую утончить, зачем нам лишняя толщина. Если вы не умеете этого делать, ничего страшного, главное, чтобы ваша машина «взяла» такую толщину.

20. Пришиваем деталь-«заглушку» к каждому концу молнии, и готовимся пристрачивать молнию по всей длине стенок сумки (фото №30). В ход снова идет скотч, и здесь видно, почему я советовала брать его шириной не более 5 мм. Он не будет выступать из-под текстильного основания молнии, а сама молния крепко на нем зафиксируется перед пришиванием.

21. Маленькая хитрость – чтобы молния пришилась ровно, я советую ориентироваться на линии, которые имеются на текстильном основании молнии. Пришейте молнию к одной стенке (фото №№31-32). 

22. Потом аналогично приклейте скотчем молнию ко второй стенке, и пришейте. Возможно, для удобства сумку надо будет вывернуть на изнанку. Получилась почти готовая сумка, только без дна (фото №33).

23. Готовим деталь дна: утончаем края, погибаем их, приклеиваем и простукиваем (фото №34).

24. Приклеиваем изолон на деталь дна с изнанки, с отступом от края 1 см. По краям чуть спиливаем изолон наискосок (фото №36).

25. Приклеиваем дно к низу стенки с одно из сторон (фото №37). Внимание – здесь важно совместить середину на детали дна и на стенке. Пришиваем дно с одной стороны.

26. Приклеиваем дно ко второй стенке, также не забывая совмещать середину (фото №№39-40).

27. Выворачиваем сумку наизнанку, пришиваем вторую сторону дна (№41).

28. Последняя швейная операция – зашить торцы. Совместите с изнанки середину дна и «заглушек», которыми кончается молния (фото №42), скрепите канцелярскими клипсами (фото №43). 

29. Убедитесь, что с лица все зафиксировано ровно (фото №44), и зашейте, не забывая в толстых местах пройтись дважды (фото №45). 

30. Срежьте лишние припуски (фото №46).

31. Осталось лишь закрыть с изнанки дно. Можно собрать из лоскутов подходящей по цвету нетолстой кожи дно в размер, так, чтобы в ширину оно закрывало швы, которыми деталь дна снаружи пришита к стенкам. Выверните сумку и резиновым клеем, или «Моментом» (говорят, последний надежнее, но я фанат резинового клея) приклейте дно, тщательно промазывая края и уголки, но не испачкав замшевую поверхность изнанку стенок. Оставьте сумку вывернутой наизнанку, просушиться, зафиксировав уголки клипсами (фото №47).

32. Выверните сумку и молотком простучите торцевые швы, и швы притачивания дна к стенкам, таким образом вы придадите дну четкую форму. Все готово – носите а здоровье! А вот варианты этой сумки в разной цветовой гамме:

источник

Особенности построения несложных лекал для сумок с фермуаром

АВТОР - Ирина (kruna)