Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может принести немало неприятностей. Начинается перегрев узлов двигателя, начинают неправильно работать датчики, происходят сбои в работе термостата, не до конца прогревается салон машины. Причины, вызвавшие образование воздушной пробки, могут быть разными. Наиболее часто встречающиеся причины следующие:
•Недостаточная герметичность в местах соединения трубок со штуцерами и патрубками. Когда жидкость проходит по трубке, она создает в местах соприкосновения жидкости и внутренней стенки трубки пониженное давление. Если в местах соединения есть дефект, воздух втягивается внутрь системы.

•Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может возникать при замене охлаждающей жидкости или при доливании жидкости в систему.

• Если имеет неисправность воздушный клапан в расширительном бачке. Как только клапан выходит из строя, он вместо того, чтобы выпускать лишнее давление, начинает работать на впуск воздуха, который потом попадает в систему.

•Происходит нарушение герметичности помпы. Помпа начинает засасывать воздух снаружи.

•Возможные дефекты во внешней оболочке радиаторов охлаждения и отопления, вызывающие протекание.

•Возникновение дефекта в прокладке блока цилиндров. При этом возникает протекание жидкости из-под головки, выхлопная труба выдает белый пар, появляется охлаждающая жидкость в масляном картере, происходит излишнее бурление в расширительном бачке.

Удаление воздушной пробки из системы
Если устранены механические дефекты, которые давали возможность подсоса воздуха в систему, следует перейти к устранению воздушной пробки. Для этого автомобиль устанавливают на наклонную поверхность, таким образом, чтобы горловина радиатора оказалась в верхней точке. Воздух в системе, по естественным причинам поднимается вверх. Для некоторых моделей обычного поднятия передней части автомобиля недостаточно.

Система имеет замкнутый цикл, и воздушная пробка в системе охлаждения сама по себе не сдвинется, так как ее будет удерживать внутреннее давление в системе. Нужно сбросить давление в системе, говоря иначе – разгерметизировать систему. Для этого ослабляют соединение, на выходящем патрубке радиатора, и ждут, пока начнет литься охлаждающая жидкость. Есть еще один способ, требующий наличия охлаждающей жидкости. Автомобиль ставят передней частью вверх. Можно для этих целей использовать любой пригорок или даже наехать передними колесами на бордюр.

В расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость до верхней отметки. На радиаторе открывается пробка для стравливания воздуха. Двигатель заводится и включается печка на максимум. Периодически происходит перегазовка двигателя. Второй человек должен следить, как выходят пузырьки воздуха в расширительном бачке. Как только воздух от печки начинает идти в салон с максимальной температурой, это означает, что термостат окончательно сработал, открыв задвижку на максимум. Как только из отверстия для сброса воздуха начинает течь жидкость без пузырей, отверстие закрывается, а в расширительный бачок доливается нужное количество жидкости.

CTPS - контактный датчик давления в шине. (Датчик, устанавливаемый в пневматической шине, сигнал от которого, используется для информирования водителя о давлении в каждой, конкретной шине автомобиля).

CVT (Continuously Variable Transmission) - -бесступенчатая трансмиссия с вариатором. (В автоматических коробках передач применяются клиноременные вариаторы с раздвигающимися шкивами и тороидные).

DSG (Direct Shift Gearbox) - коробка передач непосредственного переключения (Автоматическая коробка передач с параллельными ведомыми валами, в которой переключение передач происходит без разрыва мощности. Разработана Audi и серийно применяется на автомобилях фирмы)

DOHC (Double Overhead Camshaft) - ГРМ с двумя валами в головке цилиндров. (Привод таких газораспределительных механизмов осуществляется от коленчатого вала двигателя с помощью цепной или ременной передачи).

DSC (Dynamic Stability Control) - система динамического контроля устойчивости. (Система с электронным управлением, предотвращает занос и опрокидывание автомобиля, путем изменения тяги на отдельных колесах или при
01.10.13
менением торможения отдельных колес).

EAS (Electric Assist Steering) - электрический усилитель рулевого управления. (В электрических усилителях рулевого управления используются бесщеточные электродвигатели, получающие управляющие электрические сигналы от компьютера системы рулевого управления).

EBD (Electronic Brake Distribution) - В немецком варианте - EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung). Электронная система распределения тормозных сил. Обеспечивает наиболее оптимальное тормозное усилие на осях, изменяя его в зависимости от конкретных дорожных условий (скорость, характер покрытия, загрузка автомобиля и т.п.). Главным образом, для предотвращения блокировки колес задней оси. Эффект особенно заметен на автомобилях с задним приводом. Основное назначение данного узла - распределение тормозных сил в момент начала торможения автомобиля, когда, согласно законам физики, под действием сил инерции происходит частичное перераспределение нагрузки между колесами передней и задней оси.

ECM (Electronic Control Module) - электронный контрольный модуль (Электронный блок управления двигателем, компьютер управления)

EDC (Electronic Damping Control) - электронный контроль демпфирования (Амортизаторы с постоянным электронным регулированием)
ECS - Электронная система управления жёсткостью амортизаторов.

ECU (Electronic Control Unit) - блок электронного управления работой двигателя.

EDC (Electronic Damper Control) - электронная система регулирования жесткости амортизаторов. Иначе ее можно назвать системой, заботящейся о комфорте. "Электроника" сопоставляет параметры загрузки, скорости автомобиля и оценивает состояние дорожного полотна. При движении по хорошим трассам EDC "приказывает" амортизаторам стать мягче, а при поворотах на высокой скорости и проезде волнообразных участков добавляет им жесткости и обеспечивает максимальное сцепление с дорогой.

EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) - электронная бесконтактная система зажигания (без прерывателя - распределителя).

EDL (Electronic Differential Lock) - cистема электронной блокировки дифференциала.

EGR - система рециркуляции отработавших газов. (Система с электронным управлением, в которой с целью снижения вредных выбросов в атмосферу, часть выхлопных газов, на определенных режимах работы двигателя, подается обратно в цилиндры ДВС).

EHB (Electro Hydraulic Brake) - электрогидравлический тормоз. (Тормозная система, в которой гидравлическая система выполняет силовые функции, а управление торможением осуществляется с помощью электрических сигналов).

EPB (Electronic Parking Brake) - Стояночный тормоз с электронным управлением
EON (Enhanced Other Network) - встроенная навигационная система. В СНГ пока не работает, однако в Европе преимущество EON уже оценено по достоинству. Информация о пробках на дорогах, строительных работах, маршрутах объезда со спутника поступает в бортовой компьютер вашего автомобиля. Электронный мозг машины тут же дает водителю подсказку, какой дорогой пользоваться, а с какой лучше свернуть.

ESP (Electronic Stability Programm) - Она же ATTS, ASMS (Automatisches Stabilitats Management System), DSTC, DSC (Dynamic Stability Control), FDR (Fahrdynamik-Regelung), VDC, VSC (Vehicle Stability Control), VSA (Vehicle Stability Assist) - противозаносная система (ПЗС).

ETC (Electronic Throttle Control) - дроссельная заслонка с электронным контролем (Дроссельная заслонка, которая не имеет механической связи с педалью акселератора. Обычно управляется с помощью электродвигателя и имеет датчики положения)

ETS - электронный контроль сцепления с дорогой. (Противобуксовочная система - ПБС- с электронным управлением).

FCEV (Fuel Sell Electric Vehicle) - транспортное средство на топливных элементах. (Перспективные автомобили, использующие альтернативные источники энергии - топливные элементы, в которых топливо, как правило водород, преобразуются в электрический ток, который приводит в действие электрическую трансмиссию).

FWD (Front Wheel Drive) -
привод на передние колеса (Переднеприводный автомобиль)

GDI (Gasoline Direct Injection) - непосредственный впрыск бензина. (Система питания ДВС, в которой бензин впрыскивается с помощью двухрежимных форсунок в цилиндры двигателя. Впервые серийный выпуск таких двигателей был осуществлен компанией Mitsubishi. Двигатель может работать на сверхбедных смесях. Имеет улучшенные показатели мощности, топливной экономичности и меньшие выбросы вредных веществ в атмосферу, но чувствителен к качеству бензина).

GPS - глобальная навигационная система. (Используется в навигационных системах современных автомобилей).

HDC (Hill Descent Control) - система с электронным управлением, замедляющая скорость движения автомобиля на спуске. Применяется на автомобилях повышенной проходимости.

HEV (Hybrid Electric Vehicle) - гибридное транспортное средство. (Автомобили, в которых кроме ДВС, используются электродвигатели. Существуют параллельные и последовательные "гибриды". В параллельных HEV колеса могут приводиться в действие, используя одновременно, как крутящий момент от ДВС, так и от электродвигателя. В последовательных, ДВС с помощью генератора, заряжает аккумулятор, а привод колес происходит от электродвигателей. Современные HEV имеют примерно в два раза лучшую экономичность, чем традиционные автомобили).

HID - газоразрядная лампа. (Современные газорязрядные источники света высокого напряжения, "ксеноновые фары", обеспечивающие лучшее освещение дороги и большую долговечность).

HPI (High Pressure Injection) - впрыск топлива при высоком давлении

HPU (Hybrid Power Unit) - гибридная силовая установка

HUD - головной дисплей

+ сохрани к себе на стену,присоединяйтесь в группу если была полезная статья,а также делитесь со своими друзьями!!

• Один из главных параметров, на который нужно обратить внимание при покупке шин для своего авто, – это их размерность. Которая указывается на боковине в виде, например, 185/55 R15.

«185» – это ширина покрышки в миллиметрах. Следующее за ней после косой черты двузначное число (в нашем случае – 55) многие ошибочно принимают за высоту профиля в миллиметрах. На деле же это – отношение высоты профиля покрышки к ее ширине. И измеряется оно в процентах.

• На практике это означает, что из двух шин – 185/55 R15 и 195/55 R15 – вторая не только на 10 мм шире, но и выше, чем первая. И зачастую установка ее взамен первой невозможна. Чтобы выяснить это, необходимо свериться с руководством по эксплуатации автомобиля – там указывается диапазон размерности шин, пригодных для данной конкретной модели.

• Буква «R» указывает на то, что покрышка имеет радиальную конструкцию корда. Диагональные шины («D») на автомобилях в наши дни практически не применяются, поскольку их сцепные свойства по сравнению с радиальными крайне невысоки.

• Следующее число (в нашем случае – 15) обозначает посадочный диаметр покрышки на диск. Таким образом R15 – это радиальная шина для диска диаметром 15 дюймов, а не шина радиусом 15 дюймов, как ошибочно полагают многие.

• После посадочного диаметра покрышки указываются индексы нагрузки и скорости: например, 82V. В данном случае «82» означает, что шина рассчитана на предельную нагрузку в 475 кг, буква V – скорость в 240 км/ч. Другие распространенные индексы скорости: R (170 км/ч), S (180 км/ч), T (190 км/ч), U (200 км/ч), Н (210 км/ч).

• Помимо этих параметров, на боковинах покрышек указывается разного рода дополнительная информация.

• Так, слово Tubeless обозначает бескамерную покрышку. Tube Type – напротив, указывает на то, что шина должна использоваться только с камерой.

• На покрышках с направленным рисунком протектора направление вращения колеса указывается словом Rotation и соответствующей стрелкой. В случае с асимметричными шинами на их боковинах маркируется наружная и внутренняя сторона (соответственно, Outside и Inside).

• Пиктограмма в виде зонтика, а также слова Aqua, Water, Rain указывают на так называемые «дождевые» покрышки, предназначенные для езды в дождь или по мокрому асфальту. «Снежинкой» обозначаются зимние покрышки; всесезонные шины маркируются словосочетанием All Season или аббревиатурой AS. AW (All Weather) – покрышки для любой погоды.

• Аббревиатура «M+S» расшифровывается, как «грязь и снег», – это означает, что данная шина зимняя или всесезонная. А вот значок «M&S» на шинах для внедорожников означает, что покрышка обеспечивает повышенную проходимость.

• Усиленные шины обозначаются аббревиатурой XL (Extra Load) либо словом Reinforced или буквами RF в типоразмере.

• На овальном штампе в нижней части боковин покрышки указывается дата ее изготовления в виде трех- или четырехзначного кода. Четырехзначным кодом маркируются покрышки, выпущенные после 2000 года, трехзначным – более старые.

• Первые две цифры обозначают неделю производства, две последние год. Маркировка 2106, таким образом, означает, что покрышка выпущена в мае 2006 года.

• В случае с покрышками, выпущенными до 2000 года, принцип тот же, но есть нюанс. Год производства обозначается одной цифрой. А понять, о 90-х или 80-х годах идет речь, можно по наличию или отсутствию пробела после последней цифры. Например, маркировка *117* указывает на 1987 год, *117 * или *117* – на 1997-й.

Источник


http://zabarankoi.mirtesen.ru/blog/43305370302/Min...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Знакома ли Вам такая ситуация: едете себе по дороге, ничто не нарушает привычный ритм работы автомобиля, как вдруг на панели загорается символ - низкий уровень охлаждающей жидкости. Это означает утечку антифриза. Заглянем под капот и посмотрим, где это может происходить.

Антифриз может подтекать из патрубков системы охлаждения в местах соединений - в случае их растрескивания, ослабления крепёжных хомутов,из радиатора охлаждения - при повреждении трубок сердцевины. Возможна утечка и из-под головки блока, в случае прогорания прокладки или коробления самой головки. Течь при этом может открыться как наружу, так и внутрь двигателя. Утечки антифриза, которые на виду, легче устраняются. Скрытые же грозят тяжёлыми последствиями. Например, сильная течь в цилиндр может привести к гидроудару и поломке деталей двигателя.


Течь антифриза в салон.

Вас должны насторожить перманентные лужицы на коврике или невысыхающие пятна на ковровом покрытии под панелью: это могут быть следы утечки антифриза.


Как убедиться, что течёт антифриз?

Если после контакта с пятном пальцы становятся липкими, - значит, это вытекает из системы охлаждения антифриз (или тосол). Подтвердит догадку падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом. Главное – контролировать уровень, так как вытекающий антифриз может сразу попадать за ковровое покрытие и дать знать о себе невысыхающим липким пятном на полу.


Почему течёт антифриз?

Если утечка антифриза обнаружилась в салоне, то причиной будет печка. Неисправности здесь может быть две. Течь антифриз может из прохудившегося радиатора печки, разгерметизировавшихся соединений патрубков радиатора. Или из крана, регулирующего подачу горячей антифриза из двигателя к печке. Наличие его определяется по рычажку регулировки температуры на панели, двигающемуся вправо, влево, как у ВАЗ «классики». Протекает он из-за механического износа трущихся деталей.


Чем это грозит и как устранить течь антифриза.

Небольшая утечка антифриза не ведёт к немедленным неприятностям для автомобиля. Но система охлаждения прогретого двигателя находится под повышенным давлением. И любая коррозионная раковина, или щель в распаявшемся стыке со временем будут только увеличиваться в размерах. Постепенно уровень антифриза может упасть ниже минимального, что приведёт к его закипанию и перегреву двигателя. Можно, конечно, долить антифриз из канистры - но нужно помнить, что такая операция на горячем двигателе чревата травмой. При открывании пробки расширительного бачка пар может с силой выстрелить её вверх, ошпарив Вас. Поэтому любые работы с системой охлаждения можно проводить, лишь дав двигателю остыть.

В этой неисправности кроется и ещё одна опасность. Охлаждающие жидкости ядовиты, а салон представляет собой замкнутое пространство. При утечках внутри салона антифриза или тосола он начинает испаряться. Концентрация паров порой достигает больших значений, что может привести к тяжёлым отравлениям.

Понятно, что долго ездить на машине с такой неисправностью нельзя. В магазинах, конечно, продаются различные присадки, ликвидирующие течи. Действие их основано на механическом «затыкании» образовавшегося отверстия. Они могут остановить течь антифриза, но вносятся они в таком избытке, что забивают все тонкие каналы в системе охлаждения, в том числе и трубки радиатора охлаждения и печки. В результате радиатор перестаёт нормально охлаждать двигатель, а печка греть. Вместо одной получаем две проблемы. И нет гарантии, что с подтекающим в салон антифризом Вы не встретитесь через месяц, а то и несколько дней.

Единственный радикальный способ борьбы с утечкой антифриза – замена вышедших из строя деталей. Процесс это трудоёмкий и требующий знания устройства автомобиля: чтобы добраться до радиатора печки, нужно разобрать центральную консоль и саму печку. При демонтаже нужно соблюдать осторожность. Пластиковые детали крепятся не только шурупами, но и различными выступами и защёлками, которые любят обламываться при неправильном нажатии. Работать придётся в очень стеснённых условиях. Если вы готовы работать лёжа на боку, изогнувшись под 90°, то остаётся пожелать Вам успеха. Тому, кто на 100% в себе, как в автомеханике, не уверен, лучше не ломать машину, а обратиться к специалистам.


Куда обратиться для устранения течи антифриза?

Лучше всего в надёжный автосервис. Надёжный - это давно работающий на рынке услуг, не имеющий рекламаций от клиентов. Фирма должна иметь производственные площади с современным оборудованием.


Источник http://zabarankoi.mirtesen.ru/blog/43111903767/Tec...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

1. Трасса, поворот налево. Вы стоите и пропускаете встречные авто. НЕ выкручивайте заранее руль влево. Удар сзади и вы труп под встречной фурой. Руль держать только прямо.

2. Вы схватили обочину или снежный брустер слева (например, возле разделительной на проспекте) или справа (обочина) - убейте в себе инстинкт дёрнуть руль в обратную сторону. МЁРТВОЙ хваткой руля, не меняя положения ноги на педали газа, компенсируйте увод в сторону. Авто будет терять скорость и вернётся на дорогу. Не нужно пытаться, во что бы то ни стало, стремиться на дорогу, вас резко бросит в обратную сторону.

3. Будьте внимательны при прохождении затяжных поворотов по ВНУТРЕННЕМУ радиусу (для вас внутренний, для встречных внешний). Если встречный автомобиль, проезжающий по внешнему радиусу начнёт заносить, то он поедет не в кювет, а в 90% случаях, после судорожных движений встречного водителя, полетит вам в лоб. Ошибочно больше бояться встречных машин проезжающих по внутреннему радиусу, как правило, их занос кончается на обочине. Хотя всякое бывает. Если вам в лоб летит авто, то лучшее решение это кювет.

4. Во время перестроений всегда ускоряйтесь.

5. Не катайся на «нейтралке». Вы теряете возможность вовремя ускоряться, а тормоз не всегда выход из.

6. Не тормозите в повороте. В повороте только контролируемый разгон.

7. Всегда оставляйте запасной вариант. Например, сомневаетесь в обгоне, чуть выезжайте на "встречку", и тащитесь сзади, пока не будете уверены на 100%, что обгонять можно. А если что, возвращайтесь в свою полосу.

8. Совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток гасите скорость на ВСТРЕЧНОЙ полосе. Одна из самых распространенных ошибок, это когда, обгоняя колонну на значительной скорости, водитель, видя, что не успевает, начинает вклиниваться в свою полосу и одновременно сильно тормозить. А там колейность... и такое "мясо" начинается. Вокруг полно машин, а его потащило. Ещё раз – УРАВНЯЙТЕ СКОРОСТЬ на ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ. По времени так же, но в 1000 раз безопаснее!

9. Если видите, что встречная машина не успевает обогнать, включайте правый "поворотник" и прижимайтесь к обочине ЗАРАНЕЕ. Не мигайте фарами, там может оказаться водитель-новичок, который тут же растеряется.

10. Если машину сносит/заносит, действуйте твёрдо и плавно без суеты. Процесс не развивается мгновенно и соответственно не любит резких и судорожных движений (что и на каком приводе делать написано не раз). И выучите, что такое снос и занос и какие действия нужно предпринимать на разных приводах. Безвыходная ситуация только одна, это занос на переднем приводе на спуске, в остальных случаях всё можно поправить.

11. Не лишним будет найти большую ровную площадку и попробовать свой авто в экстремальном торможении и разгоне. Раскачайте, почувствуйте предел. Не бойтесь, ничего с вашим авто не случиться.

12. Не надейтесь на систему курсовой стабилизации во время дождя. Если произойдёт срыв, и вы поплывёте (эффект аквапланирования) система вам НЕ поможет. Она банально «не понимает», что происходит. Вообще не надейтесь на неё. Она конечно вещь и поможет в большинстве случаях, но электроника не совершенна.

13. Если в машине «антибукс» не завязан одной кнопкой с системой курсовой стабилизации, то выключите его. Он вреден всегда (на моноприводе). Особенно, если вы соберётесь проскочить с резкого старта перекрёсток. Старт будет не такой уж и резкий.

14. Если вы летите с ветерком по левому ряду, а на "встречке" пробка, то за каждым авто вас ждёт весёлый смертник в виде пешехода, для которого, - "гляди ка, все стоят, пойду дорожку перейду".

15. Вы летите, по левому ряду, а справа все стоят или медленно едут? Они идиоты. Пропускают пешехода. Он с удовольствием разобьет своей головой ваше лобовое. Чё уж там. Вы отсидите пару лет, а он помрёт. Несравнимые потери. Юмор в пункте 14 и 15 чёрный, но вывод один - пешеход всегда прав и человеческая жизнь важнее всего. От ошибки никто не застрахован, но будьте внимательнее!

16. На обочине человек с детьми, или дети - тормозите. Вариантов нет - ТОРМОЗИТЕ. Видел один раз своими глазами. Чутьё мне помогло, а соседям по потоку нет. Девочка, 4 года, бабушка её держала за ручку. Знаете, как дети маленькие бегают? Несуразно, ручками трясут, все родственники дома от такого умиляются. Вот так несуразно, прямо под ваз 2109. Вызвал скорую. Спасли!

17. Животные на дороге или неожиданные препятствия в виде колёс, мешков и т.д. Сам с опытом, но на днях укатал собаку (60 км/ч, пустая средняя полоса на проспекте из 3х полос, собака выбежала из темноты на полной скорости наперерез. Не сложно посчитать, что время на реакцию менее 0,5 сек, то есть без вариантов). Вызывал МЧС, чтобы из бампера вытащили. Пересмотрел запись видео регистратора. Без шансов. Вариантов не было. Даже не тормозил. Жалко псину, но рванула прямо под колёса. К чему я... Сохраняйте хладнокровие. Прежде чем спасти псинку, убедитесь, что не "ушатаете" пару столбов, соседнюю машину, и пешехода на обочине. А то пёсик весело побежит дальше, а вы… да видел я видео недавно, где спасли собаку ценою своей жизни.

18. Причина большинства дтп - скорость. Покажите мне аварию, про которую нельзя сказать – «Блин, ехал бы чуть медленнее, и ничего бы не было!»