Как использовать в саду хвойные растения
 

Хвойные, садовая композиция

ОШИБКИ В УХОДЕ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

ОШИБКИ В УХОДЕ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
 

Недостаток света, отсутствие свежего воздуха, чрезмерная его сухость, сквозняк, резкий перепад температуры, пересушка почвы или чрезмерный полив, недостаток или избыток питательных веществ - все это приводит к угнетению растений, вызывает не только их болезненное состояние, но и создает благоприятные условия для вредителей и болезней растений.

Очень часто, в основном от начинающих цветоводов, можно услышать вопрос: "У меня неизвестно от чего погибает цветок, что делать?". Если совсем непонятно в чем дело, значит надо разбираться по порядку.

Обычно растения вянут по одной из трех причин:
переувлажнение почвы, пересушка почвы, поражение вредителями или болезнями.

Определить было растение пересушено или залито, можно в первую очередь по состоянию земляного кома (см. ниже).

Вредителей или болезни в общем тоже можно обнаружить, приложив определенные усилия (см. вредители).

Если почва не кажется ни слишком сухой, ни слишком влажной, вредители не обнаружены, то придется вынуть растение из горшка и осмотреть корни (вредители могут быть и на корнях). Если при осмотре окажется, что здоровые корни растения заполняют весь земляной ком, то значит угнетенное состояние связано с недостатком питания, растение следует пересадить в большие горшки, со свежей землей. Если обнаружится, что корни вялые или начинают загнивать, то опять таки необходимо пересадить растение, удалив пораженные участки корней. При осмотре земляного кома может оказаться, что он пересушен, в этом случае надо принять меры по равномерному увлажнению растения.

Когда земляной ком и корни в порядке, то причину следует искать в недостатке света или сухости воздуха. В первом случае растение следует переместить ближе к свету, во втором проводить регулярное опрыскивание, и кроме этого, зимой батареи центрального отопления завешивайте влажными полотенцами.

Наконец необходимо обратить на внешний вид растения. Не является ли причиной угнетенного состояния загрязнение листьев, например пылью, в результате чего нарушаются процессы дыхания.

У некоторых цветоводов есть хорошая привычка раз в неделю (или хотя бы в месяц) устраивать растениям купание под душем. Еще лучше при этом обтирать листья мягкой губкой. Такая процедура очень благотворно сказывается на состоянии комнатных цветов.

Чтобы предотвратить появление трипса, паутинного клеща, всевозможных червецов, тлей, а также болезнетворных грибков, нужно не только чаще обмывать или купать растения, но и периодически употреблять для обмывания настой персидской ромашки (пиретрум) или табака.

Засохшие, вялые листья надо удалять, так как они зачастую становятся пристанищем для всевозможных паразитов. Необходимо держать в чистоте и горшки, снимать пыль и налеты плесени, проверять, не закупорилось ли водосточное отверстие.

Землю в горшках необходимо регулярно прорыхлять, осторожно, стараясь не повредить корни. Проросшие сорняки удалять.

Вот самые частые проблемы с которыми сталкивался, наверное, каждый кто выращивал цветы:

На этой фотографии показано растение (адиантум) пострадавшее из за слишком сухого воздуха в помещении. При этом сначала становятся сухими кончики листьев, появляются сухие коричневые пятна, листья желтеют и отмирают. Также опадают и засыхают нижние листья. На фотографии показана "тяжелая стадия" повреждений от сухого воздуха. Чаще всего, когда влажность воздуха не намного выше нормы дело ограничивается сухими кончиками листьев (у крупных растений, например диффенбахии, сциндапсуса), а у мелколистых растений, кроме этого засыханием нескольких листьев.

Если была переувлажнена земля, то при этом очень влажный земляной ком, пожелтевшие нижние листья. Кроме того если не приняты меры, листья теряют окраску, становятся вялыми и полупрозрачными, затем начинается загнивание корней, стеблей и гибель растения - это уже когда растение залито. Очень часто при переувлажнении листья внезапно желтеют и опадают. Переувлажнение почвы, в купе с высокой влажность воздуха опасно тем, что на листьях растений появляются корковые наросты - заболевание, называемое водянкой.

Если растение обезвожено, то при этом пересушен земляной ком, происходит потеря листьями тургора, листья засыхают и опадают. Если почва сильно пересушена, то полив может быть затруднен, т.к. вода будет плохо впитываться. В этом случае лучше погрузить весь горшок в тазик с теплой водой, пока почва не увлажнится.

Еще одной распространенной проблемой являются солнечные ожоги. Далеко не все растения переносят прямые солнечные лучи, при длительном нахождении на солнце на их листьях появляются ожоги, степень поражения зависит от времени пребывания на солнце. Если это случилось, можно только удалить поврежденные листья и впредь притенять растения в жаркие, солнечные часы.

Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют. Скорей всего это повышенное содержание кальция в почве, характерно у некоторых видов растений. Следует поливать растение более мягкой водой, например, дождевой или растаявшим снегом.

Листья желтеют и опадают. Естественная смена листьев характерна для большинства растений, но если они опадают в большом количестве, то это вероятнее всего из-за переувлажнения почвы или холодного сквозняка.

Желтеют старые листья - летом из-за недостатка макроэлементов или пересушки, зимой - из-за недостатка света или высокой температуры ночью.

Точки или пятна на листьях.
Если точки или пятна на листьях сухие, то скорей всего это от недостатка воды, если мягкие - то из-за переувлажнения почвы.
Светлые пятна на листьях - вероятность того, что растение или было полито слишком холодной водой, или получило солнечные ожоги, или это поражение болезнью или вредителями. Если пятна на листьях мокнущие и вздутые, то это болезнь

Листья сворачиваются и опадают. Такое бывает при недостатке тепла, переувлажнения почвы или если растение попало под холодный сквозняк.
Скручивание и морщинистость листьев может быть вызвано внезапным действием хлора, при недостатке в почве магния, калия, фтора - у старых листьев; у молодых - недостаток молибдена, бора, меди, магния.
Внезапное опадание листьев, когда они даже не успевают пожелтеть - связано, как правило, с шоковым состоянием растения, вызванное резкой сменой каких то условий (такое бывает во время акклиматизации только что куплено растения), резким перепадом температур, поливом холодной водой, холодным сквозняком, резким увеличением интенсивности освещения в дневное время. Внезапное опадание листьев у древовидных растений (например, цитрусовых), может быть вызвано пересыханием почвы.

Коричневые кончики или края листьев. Если они сухие, то наиболее вероятная причина - слишком сухой воздух, так же это может быть результат физических повреждений, например, при соприкосновении со стеклом. Если края листьев желтые или коричневые, то это может быть из-за переувлажнения почвы или недостатка полива; слишком слабого или слишком сильного освещения; слишком высокой или слишком низкой температурой воздуха; избытка минеральных веществ, сухого воздуха или холодного сквозняка. А также это может быть при отравлении растения хлором или калийном голодании. Определить истинную причину помогут другие симптомы.

Стебли растения оголяются от основания - при остром недостатке освещения. Нормально облиственными при этом могут оставаться лишь кончики побегов. Это может происходить в любое время года и если нет возможности переставить растение ближе к окну или на подоконник, то придется подключать дополнительное освещение. Иначе растение может погибнуть.

• Поникающие листья - при пересыхании почвы или переувлажнении ее, при избытке света, особенно если листья поникают в определенное время дня, когда самое интенсивное солнце. Так же поникание листьев может быть вызвано сухим воздухом или поражением вредителями. Кроме того - хронический острый недостаток калия, магния, меди, избыток кальция или жесткая вода. У некоторых растений такое происходит из-за резкой смены места.
• Бутоны или цветки опадают чаще всего из-за сухости воздуха, недостаточности света, недостаточном поливе, при перестановке растения с места на место и при поражении вредителями, а также при избытке азота. Цветки быстро увядают при недостатке полива, сухости воздуха, недостатке света или слишком высокой температуре воздуха, избытке азота и общем голодании.
• Нижние листья засыхают и опадают скорее всего из-за недостатка света, или слишком высокой температуре воздуха, или недостатка полива.
• Листья становятся бледными - в основном при слишком обильном освещении, а также это может быть вызвано красным паутинным клещиком.
• Желтеют кончики листьев - избыток кальция, недостаточный полив.
• Желто-коричневое окрашивание листьев - полив жесткой водой или хлорированной водой.
• Бледно-зеленая окраска листьев до белесой, мозаичность листьев - недостаток в почве железа, меди или серы.
• Светло-зеленые листья, а жилки на них зеленые - избыток хлора или кальция, в воде; общее голодание при недостатке азота и железа; несоответствие кислотности почвы; заболевание корней; поражение корней нематодой; летом такое бывает при избытке света.
• Пестрые листья становятся одноцветно зелеными - при недостатке света или при избытке в почве азота.
• Листья и стебли гниют - при заболеваниях, вызванных плохими условиями, чаще всего переувлажнением почвы.
• Стекловидные выделения на листьях, коричневые, частично сухие пятна - неблагоприятные условия увлажнения, избыточный полив, высокая влажность, недостаток свежего воздуха, низкая температура или недостаток света.
• Растение медленно или совсем не растет. Для всех растений существует период покоя осенью и зимой, когда оно не растет или растет, но очень медленно. Если это происходит весной или летом, то причиной могут быть и недостаток минеральных веществ, и недостаточное освещение, и переувлажнение почвы.
• Вытянутые стебли с мелкими листьями - это явление чаще наблюдается зимой или ранней весной из-за недостатка освещения при слишком высокой температуре воздуха. Если же вытягиваются стебли летом в период роста, то, скорее всего это нехватка минеральных веществ или недостаток освещения.
• Растение не цветет. Вообще цветение растений такая сложная штука - некоторые зацветают даже при плохом уходе, а другие, как ни старайся, не цветут и все. Но чаще всего все-таки это связано с недостатком освещения или коротким световым днем. Другими причинами могут быть нарушение периода покоя, избыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы (обедающие бутоны) или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).
• Короткие цветоносы - нарушен режим полива (избыток или недостаток влаги), неправильный режим подкормок, недостаток фтора, общее голодание растения, поздняя пересадка осенью, несоответствие почвенной смеси для данного растения, сильные колебания температуры, избыток тепла при росте бутонов, неправильное содержание в период покоя.
• Зеленый налет на керамическом горшке или с внутренней стороны на пластиковом горшке - признак переувлажнения почвы (как правило, при плохом дренаже).
• Белая корка на керамическом горшке или на поверхности земли - при избытке минеральных веществ или поливе растения слишком жесткой водой.
  источник http://www.vashsad.ua/plants/room_plants/vermin/articles/show/7048/

Тыкву пора полюбить

Тыква
Нет овоща, более разнообразного по внешнему виду, чем тыква. Сейчас мир выращивает в основном три вида тыквы: крупноплодную, мускатную и твердокорую. Их можно отличить по плодоножкам. У крупноплодных тыкв плодоножка округлая - цилиндрическая. У мускатных – пятигранная, заметно расширенная к основанию, как Эйфелева башня. А у твердокорых – рубчатая, с выраженными бороздками между рубцов.
Какие бывают
Знайте, что от жирной влажной почвы тыква надувает большие, но пустые плоды, и слабо накапливает сахар.Поэтому особо сладкие тыквы зреют в засушливые годы. Самые вкусные тыквы выходят на крышах погребов. Тут суше и солнечнее. Воду можно давать только после того, как завязь станет крупнее яблока – иначе весь полив идёт не в плод, а «в лопух».
В культуре три крупноплодных разновидности: сероплодная, мамонтовая и зимняя. Сероплодную мы знаем по знаменитой Волжской серой: округло-плоская, до 30 кг, с толстой, не очень сладкой мякотью. Другой пример – Столовая зимняя А-5, сладкая и плотная. Мамонтовые – огромные, яркие, мякоть тонкая, семенная камера огромная, сахара мало. Они в моде у огородников. Завидев на своём огороде нечто огромное, мы испытываем просто духовный подъём! Тыква – это наше, родное. Самый огромный плод на планете. Истинное воплощение широты нашей души! Нет для нас круче восторга, чем надорвать пупок, пытаясь поднять тыквину в два обхвата, чтобы вытащить её на всеобщее обозрение.Примеры – Титан, Биг Мун, Голиаф.
Зимние – небольшие, плоские, часто бугристые, тёмно-серые или тёмно-зелёные. Мякоть очень сладкая, плотная и яркая от каротина, как у морковки. Тут – самые вкусные столовые сорта типа Мраморной или Херсонской. Сюда же относят и чалмовидные или шлемовидные тыквы.
Покупая семена мускатной тыквы, некоторые думают, что это та самая привычная, многократно «проверенная», только с приятным ароматом. Действительно, легкий мускатный аромат у нее есть. И внешний вид совершенно обычен: плоды напоминают кабачок, гладкие или ребристые, иногда слегка намечена «талия» в виде сужения, перетяжки посередине. Но она относится к совершенно другому виду, родина которого – Южная Америка. Она самая вкусная и самая сладкая из всего обширного семейства тыквенных, семенное гнездо у нее небольшое, внутри – много мякоти. Единственный недостаток – это тропическое растение, а потому теплолюбивое и позднеспелое. В средней полосе огородники, посадившие мускатную тыкву впервые, не всегда дожидаются не только плодов, но и завязей. Тем не менее хорошего результата можно добиться и у нас. В наших краях наиболее популярны следующие сорта мускатной тыквы: Витаминная — позднеспелый сорт, от всходов до сбора плодов 125–130 дней. Плоды короткие, цилиндрические, 4,5—6,8 кг. Мякоть ярко-оранжевая, хрустящая, сладкая или не очень, вкусная и богатая каротином. Тыква мускатная Жемчужина — среднепоздний (100-110 дней от всходов до созревания) сорт. Растение короткоплетистое. Плоды удлиненно-цилиндрической формы, массой 7,0-7,5 кг. Окраска фона плодов желтовато-оранжевая, мякоти – оранжевая с красным оттенком. Семенное гнездо очень маленькое, расположено в вершинной части плода. Это придает сорту еще одно достоинство – высокий выход полезной мякоти. Мякоть толстая, нежная, вкусная.
Твердокорая тыква родом из Мексики. В культуре три разновидности: кустовая, длинноплетистая и декоративная.
Кустовая разновидность – это всем известные кабачки, патиссоны и цуккини. Издавна прижились в Европе. До революции наши кабачки называли «греческими кабачками». Цуккини – итальянские кабачки.Едят их исключительно незрелыми, как и огурцы. Созрев, плоды теряют сочную мякоть и покрываются деревянистой коркой - потому и твердокорые. Куст очень удобен для огородничества. Сейчас кустовые формы есть и у других тыкв - их вывели совсем недавно.
Длинноплетистые формы твердокорок встречаются намного реже, но есть и весьма известные сорта. Пример – Мозолевская, Украинская многоплодная, Миндальная 35. Они вяжут много небольших плодов.
Из многолетних видов тыквы нельзя не упомянуть два: фиголистную и вонючую.
Фиголистная тыква – истинное чудо жизненного процветания. Её отличие — чёрные плоские семена, как у арбуза. В своё время писали, что она и сладкая, как арбуз, но это неправда. Это действительно большая лиана листья которой напоминают собой лист фигового дерева, с побегами более десятка метров в длину. Плоды своим узором напоминают пестрые арбузы. Мякоть белая, сочная, как дыня, но не такая сладкая, как иногда утверждают, семечки черные, похожи на арбузные. Листья напоминают собой лист фигового дерева, инжира.Растение неприхотливо к почвам, но любит полив и интенсивное освещение. Выращивать лучше рассадным способом как лагенарию, покольку вегетативный период довольно долгий. При выращивании стоит позаботиться об опоре (можно высаживать под забором), поскольку тыква черносеменная, так же как и другие тыквы, усиками цепляется за опору и при таком выращивании лучше плодоносит, меньше повреждается болезнями.
Тонкие плети тянутся на добрый десяток метров, захватывая целые беседки и заборы. Плодоносить начинает в конце лета. Гладкие овальные «арбузики» в зелёно-белую крапинку удивительно красивы. И на столько же — вкусные. Есть их надо незрелыми, как кабачки, пока кожица не огрубела. Лучше поджарить, обваляв в муке. Вроде бы - кабачок, но вкус намного богаче.
Как посадить
Плоды – это хорошо. Но истинное достоинство тыквы — неприхотливость. Засухи не боится, на болезни и вредителей чхать хотела. Ухода особого не просит. Сорняков не то что не боится – давит, как котят. Знаете, почему многие её не любят? Потому что настоящих столовых тыкв никогда не ели.
Тыкву высаживают редко – через 50–60 см, поэтому органо-минеральные удобрения лучше вносить прямо в лунку. Если почвы бедные, в каждую лунку при посадке вносят органические удобрения, суперфосфат (50 г) и золу (два стакана), а затем хорошо перемешивают с верхним слоем почвы.
Особенно хороший урожай тыквы в северных районах можно получить, если выращивать ее на теплых грядках, компостных кучах или в бочках.
Тыква любит свет. Поэтому место, где она растет, должно быть освещено солнцем весь день. В тени плоды будут мелкие и малосахаристые. Так как плетистые сорта тыквы требуют много места, сажать ее лучше около заборов, с южной стороны домов, направляя побеги вверх. А если участок совсем небольшой, то, наверное, стоит предпочесть кустовые сорта.надо искусственно ускорить процесс образования и созревания плодов.
Для этого у растения обрезают побеги, ограничивая их двумя-тремя. Главный стебель прищипывают после образования на нем 2–5 завязей диаметром 15–17 см. Если вы хотите получить крупные тыквы, оставьте 2–3 завязи у кустовых сортов и 1–2 у плетистых и прищипните стебель через 5–7 листьев после последнего плода. Но имейте в виду: вкуснее тыквы средних размеров, кроме того, их легче переносить.
Внимательно следите за опылением. Если цветки только женские и мужских совсем нет, можно опылять тыкву другими тыквенными культурами (кабачком, патиссоном, даже огурцом). Но семена с таких растений уже не собирают.
Когда плоды увеличатся в размерах, все листья, закрывающие их, обламывают, открывая их солнцу. Часто боковые побеги с плодами присыпают землей, чтобы образовывались дополнительные корни.
При выращивании тыквы на вертикальных опорах плоды надо укладывать в сетки или мешки, которые подвязывают к опоре. А под плоды, лежащие на земле, подкладывают доски.
Особенность уборки тыкв: на них обязательно оставляют плодоножки. Для этого плоды срезают секатором. Не покупайтесь на кажущуюся твёрдость тыкв! Убирайте их аккуратно. Ушибленные, треснутые, даже поцарапанные плоды могут быстро загнить в хранении. Недозрелые плоды и завязи нужно пустить в дело сразу – они практически не хранятся.
Плоды тыквы убирают после первых заморозков. Тыква созрела, когда у нее затвердела кора. Кроме того, попробуйте продавить тыкву ногтем: кора не продавливается – значит, можно собирать урожай.
При выборе сорта тыквы стоит проявить основательность. Прежде всего, необходимо решить, для каких целей вам нужна тыква. Если для украшения – выбирайте один из декоративных сортов, они проще в выращивании и не требуют особых затрат. Если же вы собираетесь есть тыкву, то тут, прежде всего, стоит определиться, как вы будете ее готовить. Для тушения, варки и жарки подойдут летние сорта, для запекания – зимние. Помните, что лучше всего, и полезнее будет выбрать тот сорт тыквы, чьи плоды можно есть сырыми. ведь именно такой способ употребления даст вашему организму все витамины и полезные вещества, содержащиеся в тыкве. Например тыква Каравай (серия Русский вкус). Раннеспелый (90-100 дней от всходов до созревания), очень урожайный сорт. Плоды используются в детском и диетическом питании, в свежем виде, для приготовления салатов, питательных каш, поливитаминных соков и киселей, вкусных десертов. Отлично хранятся, вкус и аромат сохраняют всю зиму. Растение среднеплетистое. Плоды округло-чалмовидные, массой 1,7-4,0 кг. Кора средней толщины. Мякоть ярко-оранжевая, рассыпчатая, сладкая, с дынным ароматом

Свекла
 

Огород без хлопот
 

http://linkbanner.ru/Fazenda/Ogorod.php

На этой странице  использованы материалы с сайта trava-myrava.ru.

          Какая дача без огорода? Без него никак нельзя! Приехали на дачу отдохнуть, организовали пикничек-шашлычек. Хорошо! А кто откажется от редиски, лучка, укропчика и другой "петрушки-хренушки" со своего родного огорода, который никакой химией не поливают? Никто. Только вот незадача: хлопотное это дело - огород. Заниматься ведь этим хозяйством надо - копать, сажать, пропалывать от сорняков, удобрять, поливать... А кто это будет делать, если с понедельника до субботы мы на работе "крутимся"? Конечно, редиску и зелень можно и на рынке купить по пути на дачу. Многие так и делают и не "заморочивают" свою голову сельскохозяйственными заботами. Только вот, как ни крути, а по большому счету, все  мы  - "от сохи".  Поимев собственный участок,  непременно начинаем ощущать желание покопаться в земле.  Покопаться-то покопаться, но желательно "в легкую" - без фанатизма и обильного потовыделения, и как говориться -  для пользы тела и отдохновения души. Если такие мысли появляются, то возможно, этот оригинальный способ устройства огорода вас заинтересует.

          Что же нужно для создания огорода без хлопот? Не удивляйтесь, потребуются негодные бочки (лучше пластиковые) или бордюрная лента (чем шире она будет, тем лучше) и земля (в смысле - плодородный грунт).  Выпиливаем у бочки дно, разрезаем бочку поперек на "круги" с высотой бортика 20-25 см, устанавливаем круг в любом месте, где вам будет угодно. Насыпаем земли и получаем большой цветочно-овощной "горшок" без дна. Если нет земли, то просто выходим за калитку в поле и нарезаем дерна с плодородной подушкой,  укладываем в грядку,  добавляем песок или торф, измельчаем острой лопатой, перемешиваем, обильно поливаем, накрываем куском черного лутрасила. При ежедневном поливе, через неделю, ваша земля в грядке "дойдет" и будет готова для посева.  Если нет бочек, то используем бордюрную ленту. Отрезаем кусок нужной длины, скрепляем концы (например, заклепками или мягкой проволокой) и получаем такой-же горшок. Это и есть основной элемент огорода без хлопот - круглая грядка. Их можно расставить вот так и выращивать разную зелень.

Сорта помидоров от Лесной Эрики


Советует Лесная Эрика

В тот сезон набрела на удачные и вкусные томаты из серии «Русский вкус» Пётр первый. Очень понравился томат: плоды достаточно крупные. Их больше листьев, куст полностью увешен томатами. Вкус плодов замечательный. Как всегда среди высокорослых выделила гибрид Фараон. Он мало облиствелый. Очень вкусный и долгохранящийся сорт. Плоды мясистые до 180г. Сажать можно почаще. Нынче привлек невысокий томат серии «Сибирский сад» О-ля-ля. Производитель обещает урожай при любой погоде до 8 кг с куста. Плоды мясистые, ярко розовые до 200г. Ещё пару сортов привлекло внимание. Это Китайский розовый с крупными плодами до 500 г, но раннеспелый (93—100 дней). Также понравилась характеристика засолочного томата Московский деликатесный. Плоды до 150 г., перцевидные. плотные но не жёсткие, вкус замечательный, долго хранятся.
Ассортимент в магазинах хороший, поэтому, надеюсь, что каждый найдет интересное для себя.

Морковь. Советы мастера

В кислой почве сладкой морковь не бывает. Значит, надо ее раскислить. В магазинах, где продают семена, бывают определители кислотности почвы. Срока годности они не имеют, потому можно заготовить их впрок. А если нет под рукой определителя кислотности почвы?

Так пройдите по своему участку, да посмотрите что растет на нем по мимо вашей воли. Вот мокрица ( ох уж эта мокрица ! И сидерат хороший, и лечебное растение, да и многое другое ). Только, если на участке этот сорняк присутствует, это однозначно говорит о сильной закисленности почвы. Тут и в академию не ходи. Бери пушонку – известь и на каждый квадратный метр по полному ведру сыпь. Да по осени. И неприменно ту пушоночку зарыхлить. К весне в почве кальция достаточно будет, а вот мокрица исчезнет. И прополка будет не нужна. А кальций для морковки очень нужен. С ним и корешки слаще, и семена на зонтиках крепче.

Естественно, почва должна быть плодородной. В ней должны быть все необходимые питательные вещества. Если вы применяете агротехнику природного земледелия, то есть, землю – страдалицу не копаете, с боку на бок дважды в год не переворачиваете, сорняки с корнями не дергаете, органику постоянно добавляете, да Байкалом проливаете, мульчируете поверхность, то вашей землице повезло. В ней будет все, что необходимо для растения. Да и сама почва будет у вас мягкой да рыхлой, с хорошей структурой. А вот если такую агротехнику игнорируете, то обеспечен вам кривой да пресный корнеплод. Если же вы решите вместо органики сыпать всякие химикаты ( а именно это и советуют агрономы лысенковской школы ), то пользы от такой морковки, что от козла молока….И не помогут вам здесь ни какие сверх элитные сорта.

Самые полезные зеленые салаты


На даче легко вырастить вкусную и полезную зелень, которую в магазине днем с огнем не сыщешь, например мангольд. Предлагаю мини-гид по интересным салатам: как выбирать семена, какие салаты самые полезные и как их готовить.

Ошибки при выращивании свеклы. http://secretdachi.ru/index.php/dachnye-khitrosti/...pri-vyrashchivanii-svekly.html Не торопитесь сеять семена свеклы в грунт. Пусть первыми на грядке взойдут сорняки. Вы их прорыхлите и оставьте на грядке высыхать, потому что сорняки уязвимы только при семядольных листочках, а потом любой обрывок корешка, оставшийся в почве, даст всходы. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

технология помидорного дерева
 

вот этими советами пользуюсь и я и маму научила..Плюсы на лицо-

• например недостаток огородного пространства можно компенсировать этим методом
• украшательства дополнительные во дворе еще никому не повредили
• прогретая земля в малом объеме дает силы на большой урожай итд.

и так о технологии(фото ниже)( ФОТО НЕ МОИ!)

технологии "помидорного дерева", слегка адаптированной под мои условия. В общих чертах технология такова.

1. Эпопея начинается в первых числах мая. Берется старая бочка без дна, большой прочный полиэтиленовый пакет для мусора (дно отрезать) или сваренный из толстой полиэтиленовой пленки "рукав" длиной 1,5 м и шириной 0,9 м.
2. Бочка или укрепленный на четырех вбитых в землю кольях пакет устанавливается на солнечное место. По центру вбивается еще один кол, высокий и очень прочный.
3. В качестве первого слоя насыпается 10–15 см ургасы — это ферментированные "Байкалом" пищевые отходы. Следующий слой — ЭМ-компост (соответственно, компост, приготовленный с использованием "Байкала") в смеси с дерновой землей 1:1. Последний слой — немного огородной земли.
4. У здоровой и крепкой рассады высокорослых сортов оборвать нижние листья, дать ранкам подсохнуть в течение примерно получаса и высадить по одному кустику в бочку (пакет) так, чтобы корни не касались ургасы. Кустики засыпать землей до следующих листьев. Растения хорошо укрыть от возможных заморозков. Поливать чистой водой и раз в несколько дней — раствором "Байкала" 1:1000.
5. Через неделю у подросших растений вновь обрываются нижние листья и пасынки и до следующих листьев насыпается смесь земли, ЭМ-компоста и перегноя; по периметру можно уложить ургасу.
6. Действия п. 5 повторяются каждую неделю до начала-середины июня. Суть их в том, чтобы за этот месяц нарастить мощную корневую систему. После этого куст прекращают пасынковать и дают ему неограниченно расти и плодоносить. Для опоры используют центральный кол, к которому подвязывают стебель. Строго говоря, тут нужно предусмотреть какие-то еще опоры, потому что многочисленные пасынки тоже желательно как-то поддержать.
7. Где-то со второй половины июля необходимо проводить периодические подкормки "зеленым удобрением" — настоем из сорняков с "Байкалом", потому что бурно развивающееся "дерево" быстро выбирает питательные вещества даже из такого насыщенного субстрата, в каком оно растет.
8. При похолодании в конце лета растение укрывается пленкой "в индивидуальном порядке". Пленка прижимается у земли камнями или присыпается землей, чтобы не проходил холодный
воздух.

Предполагается, что такие мощные растения дадут соответственно и мощный урожай, кроме того, они более устойчивы к фитофторозу и другим заболеваниям, меньше страдают при похолоданиях.

1.


2.


3.

Серия сообщений "сад-огород":
Часть 1 - супер дорожки
Часть 2 - амарилис зацвел!
...
Часть 5 - необычное садоводчество.растем вверх тормашками
Часть 6 - дела садовые. часть 2 (начало сезона лето- 2012)
Часть 7 - технология помидорного дерева
Часть 8 - Фруктики-2
Часть 9 - чудо в теплице.СПРУТ-помидорное дерево
...
Часть 42 - фрукты.поговорим о фейхоа
Часть 43 - я расскажу вам про Саррацению
Часть 44 - ваниль

для рассады!
 

ну очень полезный способ. Я взяла его у замечательной садовницы Виктории Чайковской. Ну супер просто какие она выращивает растения,ее опыт очень важен.Этот небольшой мк о том как экономно выращивать рассаду .для этого нужен поднос и земля.и так смотрим фото и делаем пироги. все.(пластиковые ложки используем как стикеры-маркеры)Кстати,фото тоже ее. спасибо огромное

1.





3.


4.

Серия сообщений "сад-огород":
Часть 1 - супер дорожки
Часть 2 - амарилис зацвел!
Часть 3 - дела садовые. часть 1 (начало сезона лето- 2012)
Часть 4 - для рассады!
Часть 5 - необычное садоводчество.растем вверх тормашками
Часть 6 - дела садовые. часть 2 (начало сезона лето- 2012)
...
Часть 42 - фрукты.поговорим о фейхоа
Часть 43 - я расскажу вам про Саррацению
Часть 44 - ваниль

Без заголовка
 

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ
ПОСЛЕ ЗИМЫ



Стебли роз любых сортов по мере их роста не становятся толще как ветви деревьев. Каждый побег несколько лет радует нас своими цветами, а потом начинает отмирать. При этом отмирание идет с верхушки, а новый побег начинает расти из почки, которая расположена ниже. Если несколько лет не обрезать розы, то погибшие и молодые побеги переплетутся и розовый куст утратит свою красоту. Более того, он может стать рассадником болезней и вредителей, которые непременно переселятся на другие кусты в вашем розарии. Расскажем, как правильно обрезать розы после зимы.



Лучшее время для этого – обрезать розы весной, когда набухнуть почки. Если поспешить с обрезкой, то можно раньше времени разбудить растение и оно пострадает от весенних заморозков. Тогда цветов уж точно не дождетесь. Ну, а если опоздать, то растение может ослабнуть и не дать пышного цветения. Поэтому обрезать розы в период сокодвижения будет не правильно. Делайте в саду все вовремя. Для этой процедуры обрезки вам понадобятся: плотная одежда, перчатки, острый секатор и садовый нож.

Как правильно обрезать розы весной? Существуют четыре основных способов обрезки:


Классическая обрезка роз

Это основной способ наших садоводов. Начинается процедура с осмотра куста. Все найденные мертвые стебли удаляем до основания. На месте среза цвет древесины должен быть светлым, без коричневого оттенка. Не жалеем и корневую поросль куста и тонкие веточки. Здоровые стебли следует слегка укоротить.

Умеренная обрезка роз

Такой способ обрезки больше всего подходит для кустовых и штамбовых чайно-гибридных роз и роз Флорибунда. Их стебли при этом укорачивают наполовину. Ослабленные побеги следует обрезать еще короче или совсем удалять. Советы выламывать такие побеги неправильные. Их обязательно нужно вырезать острым секатором.

Легкая обрезка роз

Этот способ используют для обрезания хорошо укоренившихся и сильнорослых сортов чайно-гибридных роз. Их побеги при этом обрезаются на две трети высоты. Но такую обрезку каждый год проводить не рекомендуется – побеги будут слишком вытягиваться и розы начнут плохо цвести.

Сильная обрезка роз

Это основной способ для ухода за взрослыми розами Флорибунда. Его используют для омоложения старых кустов и оздоровления ослабленных растений. Стебли при этом обрезают на уровне третьей почки от основания. После такой основательной стрижки на кусте остаются плотные короткие стебли. Иногда таким образом обрезают и только посаженный куст розы. Тогда он растет более пышным и бутонов на нем бывает больше.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ НАРЦИССЫ-ДОЛГОЖИТЕЛИ ДЛЯ ЦВЕТОЧНОЙ КЛУМБЫ

«WhiteLion» - сорт из группы махровых нарциссов. Лепестки в основном белые, но некоторые из них имеют нежно-желтый оттенок. Этот сорт быстро размножается на солнечном месте.

«GoldenHarvest» - трубчатый нарцисс с крупными цветками золотисто-желтой окраски. Зацветает в июле. Хорошо развивается в тени и на солнечных местах, склонен к одичанию.

«Actaea» - белоснежный красавец с желто-красным глазком относится к группе ароматных поэтических нарциссов. Претендует на солнечное место в саду.

«PeepingTom» - из числа популярных сортов цикламеновых нарциссов. Одинаково хорошо чувствует себя и на солнечном месте, и в тени. Цветки насыщенного желтого цвета появляются в апреле-мае.

Однако, даже выращивая долгоживущие сорта тюльпанов и нарциссов, нельзя забывать об уходе. К счастью, он не обременителен. Главное – не срезать листья сразу после цветения, а подождать, пока они полностью увянут. В противном случае растение лишается возможности запастись важными питательными веществами, которые поступают из листьев в луковицу. Они потребуются ему на следующий год для цветения. Зато увядающие цветки необходимо сразу же срезать, иначе все силы растения будут уходить на образование семян, вместо того, чтобы питать луковицу.

После отмирания листьев луковицы вступают в стадию покоя. Их выкапывают, сушат, очищают и хранят в сухом и темном месте до новой посадки. Луковицы тюльпанов сажают в конце сентября-октября, при температуре почвы не выше 9 градусов. Они хорошо укореняются.     

Обмен опытом: выращивание садовой земляники (клубники).
 

В сезон дети ежедневно собирают 40-60 пятилитровых ведер.

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Устройство для проращивания семян

Вообще-то я называю её просто: проращивалка. Чтоб не засорять голову придумыванием правильного названия. Но вот пришлось назвать "замачивание семян" а то Яндексу непонятно...

А зачем оно нужно? Дело в том, что семена той-же морковки устроены хитро. Они набиты замедлителями роста. И правильно. Созревшие семена должны падать на мокрую землю и не должны до весны начинать рост. Иначе им хана. Как снег тает, эти ингибиторы вымываются и семена трогаются в рост. Это касается не только морковки. И укроп и сельдерей - много их, таких. Сеем мы сухие семена и неделями ждём всходов.
Оно нам надо?? Сорняк-то не ждёт...

Так вот, чтоб вымыть всё лишнее, и нужно замачивание семян, и сготовил я такое, вот, устройство. (Как бы громко это ни звучало). По сути - пластиковая бутыль. В неё опущен хлопчатый шнур-фитиль. На конце шнура - марлевый мешочек с семенами. Просто примотан проволочкой. Всё это стоит в глубокой миске. Уровень воды в бутыли должен быть выше мешочка.

Смысл:
Вода, нагретая солнцем, по капельке стекает вниз, увлажняя и промывая семена. Они не задохнутся, ведь всё время на воздухе. Солнце их греет, освещает... И семена прорастают как наскипидаренные.
Не верите?

А Вы сами попробуйте. Хоть сейчас. Купите пакетик семян укропа, поместите в такую проращивалку и засекайте время, пока из семян не поползут белые хвостики корешков..

Источник

Мой любимый газон



Про свой газон я уже неоднократно писала. Если правда, то я его  создала собственными руками от отчаяния. Заболел муж и я поняла , что с огородом, грядками, теплицами, рассадой, урожаем и закатыванием банок мне не справиться. Я человек решительный и  все свое хозяйство уничтожила сразу и бесповоротно. А на месте огорода решила создать газоны. Накупила книг, журналов и сделала все по правилам газонного  искусства.  Единственное, в чем я почему -то была уверена, это что с газонами мне будет очень легко и просто совершенно нечего делать... Это была эйфория...немного позже мне попалась книга о газонах, где я прочитала мудрые мысли А. Регеля, написанные в 1896 году.
"Если хозяева не любят тратиться на деревья, всецело предоставляя попечение о них самой матушке- природе, то на газон  расходуют и того менее охотно. Между тем газоны растут и процветают достаточно хорошо лишь там, где на них не жалеют ни постоянного ухода, ни довольно немалых затрат".
Это абсолютная правда, газоны требуют от меня столько же сил и средств, сколько цветы. Но зато такая радость смотреть на изумрудную зелень жарким летом!!!  Митя вообще считает, что большой газон - это лично для него мною сделано футбольное поле, правда я его , действительно , засеяла травой , не боящейся вытаптывания. Это все  я рассказала просто так,  а сейчас расскажу, что же я делаю каждой весной и делала весь день сегодня.

Из- за наступивших  теплых дней газоны подсохли и я спокойно начала  весенний уход с чистки  поверхности газонов, интенсивного прочесывания  травяного покрова специальными острыми веерными граблями.



Убрала оставшуюся  с осени листву и мусор. Эта процедура помогает нам избежать появления мха и пожелтения травы.  Разрыхление верхнего слоя помогает почве побыстрее прогреться  и впитать влагу. 
Жизнь наших газонов может очень осложнить переувлажнение травы после активного таяния снега, трава начинает гнить и на поверхности зеленого ковра появляются про плешины. Спасти положение нам помогает аэрация. До этого года я ее проводила простыми вилами, покалывая газон на глубину 5-10 см. При этом вода быстро уходит в нижние слои  почвы, а кислород свободно поступает к корням.  В этом году я сделала себе царский подарок- купила сандалии - аэраторы с высотой шипов 5 см.



Сандалии одеваются на любую обувь и я в них легко и быстро, без усилий " прошлась" по траве.
После этого я подкормила мои газоны ( разбросала по поверхности специальное комплексное минеральное удобрение для газонов) . 
Еще осенью я обработала проплешины-  очистила их и посыпала на поврежденные участки  садовую землю, песок и перегной , смешанные в равных частях.



 Сегодня я на эти испорченные части газона  посеяла семена тех же видов трав, которые были высеяны ранее. 

Вот и все. Теперь газон будет отдыхать от меня недели две, а потом я возьму электрическую газонокосилку с удобным коробом для травы и буду  газоны косить... А потом через веерный фонтанчик- поливать ... Ну а что мы будем делать осенью- расскажу в свое время...

Для отличного английского газона мне осталось каких - то  290 лет...

Цветы распускаются...

Очень красиво....



Источник

Томат-лекарство для персика
 

Прочитала в журнале "Дом в саду" интересный способ профилактики болезни персика. Хочу поделиться. Слова автора-Юлии Кузнецовой.

"У многих в саду растут персики. Но случается, что дерево заболевает курчавостью листьев. Чтобы этого не случилось, нужно принимать профилактические меры.

Когда я высаживаю рассаду томатов на грядки, то пару кустиков обязательно сажаю прямо в приствольный круг персикового дерева. Полив обычный. Конечно, от томата, который растет под персиком, особого урожая ждать не приходится, но в данном случае это не главное. Рядом с томатом персик весь сезон, вплоть до морозов, стоит с чистыми листочками- без какой-либо дополнительной обработки от этой болезни. Испробовала множество способов, но осталась именно на этом и пользуюсь им уже 10 лет, а поэтому с уверенностью могу сказать - лучшего просто нет."

Источник: "Дом в саду". Спецвыпуск.

Без заголовка
 

Это любопытное и удивительное растение МУРРАЙЯ! h6>заголовок

Восточные легенды рассказывают о том, что муррайю выращивали японские императоры в строжайшей секретности. А если вдруг кто-то осмеливался выращивать её самостоятельно, тому отрубали голову. Даже любимый императорский садовник Эдо Фамагути был казнён за это. Владыка считал, что данное растение должно радовать лишь избранных мира. Простым смертным запрещалось его иметь. Воинственному Чингисхану всегда перед походом по его требованию подавали плоды муррайи, дабы укрепить боевой дух.
Из муррайи жрецы Египта по своим рецептам, которые держали в глубочайшей тайне, готовили бальзамы и настойки. И их использовали только для фараонов и владык мира. Это давало им возможность побеждать смертельные болезни и преодолевать большие нагрузки для организма. По преданию, муррайя способствует счастливой семейной жизни.
В некоторых каталогах это растение называют - муррайя экзотика. Что же это за экзотика?

/fotki.yandex.ru/users/ntrakun/view/159355/" _fcksavedurl=" >/fotki.yandex.ru/users/ntrakun/view/159355/">
Ну а уж когда муррайя цветёт, это нечто фантастическое! Вот представьте себе, заходишь в комнату и замираешь, чувствуешь какой-то просто невероятно волшебный запах! А это распустились цветки муррайи: маленькие пятилепестковые колокольчики, и даже если распустился всего один цветок, запах его чувствуешь по всей комнате. Самые дорогие французские духи теряются в их присутствии. А ведь этот аромат ещё и дорого стоит, он обладает удивительным свойством. Он заставляет сердце биться ровно, чётко, дыхание стабилизируется, улучшается сон. А если ещё и сьешь один плодик, то возникает ощущение лёгкости: так и кажется, что можешь горы свернуть, хочется ЖИТЬ, ТВОРИТЬ, ЛЮБИТЬ!
Но и это ещё не всё, потом на месте этих цветков появляются небольшие плодики, сначала они зелёные, а потом становятся гранатово-красными. Значит их можно есть, чтобы заряжаться их целительной силой. Плоды имеют слегка сладковатый, спецефический вкус, слегка горьковатый. Если после трудного дня пожевать ягодку, сразу почувствуешь прилив сил и бодрость.
А ещё это значит, что пора их сажать, чтобы получить новую муррайю, причём в каждом плодике по два семечка, значит вырастут два растения. И на второй год они уже зацветут. Цветёт муррайя долго, с ранней весны до поздней осени, но если ей у вас нравится, она может цвести и зимой. У меня сейчас, в конце ноября набрала бутоны, и даже есть зелёненькие плодики, правда небольшие. Одновременно на кусте могут раскрываться цветки, закладываться бутоны, зреть ягоды и появляться завязи, и это создаёт великолепный вид!
Тепреь ещё о пользе этого чуда: плоды муррайи повышают жизненный тонус, снимают усталость, снижают давление, и предохраняют от преждевременного старения.
Листья тоже обладают лечебными свойствами: из них делают отвар: чайную ложку на стакан, и используют для полоскания горла. Из них делают и настойку, и принимают для профилактики инфаркта миокарда и после него. Сделать её нетрудно:
2 столовые ложки листьев и плодов муррайи залить 250 мл водки или 70-процентного спирта, настаивать не менее 10 дней. Принимать по 20 капель за 20 минут до еды 3 раза в день. Если давление высокое, а состояние сердца вызывает серьезные опасения, то можно принимать 30-40 капель 5 раз в день до еды. Рекомендуется капать настойку в стопочку с водой.
Можно при плохом самочувствии, удушье - просто подержать листочек под языком. Вкус его немного солоноватый, слегка остренький. При этом рекомендуется лечь на высокие подушки. Часто это быстро приносит облегчение при приступе, помогает, как скорая помощь.

Вот такая эта экзотика. Надо сажать и наслаждаться!

И, действительно, вкус лука всем нравится  ,    даже тем, кто лук "вообще не ест".

 ДЛЯ получения хорошего урожая в оптимальные сроки выращиваю лук  через рассаду. Сеянцы хорошо переносят пересадку в грунт даже без земляного кома на корнях — поэтому выращиваю рассаду этого лука  в городской квартире без пикировки. Посев провожу в конце февраля — начале марта.
СРОКИ ПОСЕВА: Лучше с 15 февраля.
 Семена: Лучше от фирмы «ПрестиЖ» и голландской фирмы «Бейо».

ЁМКОСТЬ: длинная пластмассовая коробочка, но можно любые высотой 6-8см
ГРУНТ: Грунт сразу питательный - для овощных.
ПОСЕВ: на глубину 0,5-1см через 0,5см в ряду, а рядки можно через 1см. Раскладываю семена по поверхности влажной земли (в предыдущем посте рассказывала об этом) и зас ыпаю землёй  0,5-1см. слегка утрамбовываю.  В полиэтиленовый пакет и в тёплое место.

ВСХОДЫ: Где-то на четвёртый-пятый день должны первые петельки появляться. Но всходят луки долго и неравномерно. Когда всходы появляются, плёнку снимаю, а ёмкость ставлю на светлый подоконник поближе к стеклу, чтобы растения не вытягивались. Если пасмурная погода, то надо подсвечивать лампой дневного света. Идеально, если боковая подсветка, то есть не над головой. Перо будет клониться к свету, поэтому плошку крутить обязательно.  Для получения качественной рассады в комнатных условиях необходимо хорошее освещение. Если нет ламп, то обязательно протереть стёкла (грязные стёкла задерживают до 40% света).
--ВАЖНО: Если всоды взошли с шапочкой семечка, то их  снимать не нужно.   Растюха питается  остатками питательных веществ из самого семечка, он  как плацента богата питанием. Получается питание не через корни, а наоборот, Но это ТОЛЬКО ПРИ УВЛАЖНЕНИИ!  
ПОДКОРМКИ: не забывайте подкармливать Как и всякой рассаде, этой также требуются систематический полив и подкормка. Первую подкормку провожу при полных всходах, где-то дней через 10-14, а затем ещё 1–2 раза, используя комплексные водорастворимые удобрения с микроэлементами (1 ч л без верха на 1 л воды). Вообще нужно подкармливать с поливом сразу после разворота петелек. Понемногу! Именно понемногу.  Если в плошке грунт пересыхает быстро и поливать приходится часто, то конечно не каждый раз поливаю с подкормкой. Не надо так часто. Пару раз просто водичкой, разок с Унифлором.  

УХОД: При появлении третьего настоящего листочка подрезаю ножницами луковое перо на треть длины, или на 1-2см, чтобы листья не заваливались и не ломались.  Т.е. - Ждите третьего!
--Если сеянцы стоят с одним длинным листом, то значит лук ТЯНЕТСЯ!
Снизить температуру и немного подкормить.
-- если сохнут кончики, не пугаться, растение развивается, просто его надо чуть подкормить.  Лучше  УНИФЛОРЫ слабым раствором.
--если заваливаются, это не страшно, подсыпать к сеянцам земельки и больше света.

ЗАКАЛКА: Сначала закаливаю рассаду на открытом балконе, а после переезда на дачу ставлю её в неотапливаемую плёночную теплицу
ВЫСАДКА:   Высаживаю рассаду в грунт в первой декаде мая.
--Грядка должна быть готова. Почвы на нашем северо-западе   кислые, поэтому сначала вношу доломитовую муку с небольшой добавкой борной кислоты.  Затем разбрасывается  азофоска, можно добавит немного   сульфата магния.   Потом грядка перекапывается на штык лопаты.  Грядку конечно нужно пролить..  
--если при высадке на грядку у вас есть 3, а лучше 4 листа, ТО ВЫ ВСЁ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО! Сажаю рассаду рано, даже под заморозок, но накидываю спанбонд, чтобы рассада привыкла к условиям открытого грунта, хотя она достаточно неприхотлива.
 --Чтобы извлечь рассаду,   вынимаю земляной ком с растениями, устанавливаю его в таз и заливаю водой по верхний уровень почвы. Ком быстро размокает. Через некоторое время земля осаждается на дно. Тогда свободно, не обрывая корни, по одному вынимаю сеянцы, подрезаю у каждого на треть листья и корни и помещаю в миску со сметанообразной перегнойно-глиняной болтушкой, чтобы корни до непосредственной посадки не подсохли.  Можно этого не делать, но это лучший вариант!
-- слабые и плохо развитые просто не жалеть и выкидывать.  Тут дело   не в  пёрышках, а в корешках, они должны быть хорошо развитыми.  Сильное растение даст сильный урожай!
-- И эти слабенькие  слабеньких "волосинки" высаживать.   Растюхи  после высадки ложились прям на землю и, видимо, грелись от неё.  
--  20 растюх на 1кв.м.        Делаем лунки через   5-7см   в ряду, потому что дергаем зелень постоянно (в пирожки, салаты, пр)   Если не будете выдёргивать, то  высаживать их на грядку надо примерно через 10 см друг от друга, иначе луку будет тесно.      
-- В каждую лунку  кладу маленькую щепотку  порошок АVА .
-- Рассаду не заглублять.   В рассаде уже видно белую часть, это будущая луковица, вот собственно её и нужно чуток прикопать. И обязательно плотно обжать пальцами. Не поливать, а сажать в "грязь", то есть в хорошо пролитые бороздки или луночки. Рассада потом сама встанет торчком.     Будут заморозки, куда без них, но рассада лука крепкая и слабых заморозков не боится, но на всякий случай закрываю её лутрасилом, можно даже двойным слоем.
--После высадки в грунт рассаду можно полить  раствором гумата для быстрейшего укоренения. Обычно рассада имеет 100%-ную приживаемость .
--  В начале вегетации нужен хороший полив, а вот с июля можно вообще не поливать, только дожди. А уж если ОЧЕНЬ льёт, то отгрести от луковицы землю, насколько возможно. Но я я ему с середины июля делаю навес, чтобы дождём не поливало и выкапываю в середине-конце августа.
  -- Перо не щипать! Пару раз можно прорыхлить междурядья - заодно и от сорняков помогает.  
 -- Обожаю этот лук,   отличный просто! Лишь бы были семена в продаже всегда. Но долго хранить его нельзя. Да он и не остаётся для хранения. Больно уж сладок и вкусен!