-Рубрики

 -Я - фотограф

Дженсен Экклз - любимый актер и красивый мужчина

JENSEN ACKLES

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в LadyMellissa

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 17.03.2010
Записей: 1748
Комментариев: 378
Написано: 2438


Строим баню (Часть 2)

Четверг, 03 Мая 2012 г. 16:45 + в цитатник

(Часть 1) Строим баню. Продолжение.

rysskaya-banya (500x375, 86Kb)

На коньке крыши (рис. 33) устанавливают брусок 2 и с обеих сторон от него укрепляют по два обрешеточных бруска 1. После покрытия обоих скатов на бруске 2 устанавливают скобы 7 для закрепления на них переносных ходовых мостиков и коньковый брусок 3, верхнюю грань которого закругляют. Коньковый брусок по всей ее длине покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали навстречу господствующим вет-рам.

Первой укладывают более длинную коньковую деталь   (КПО-1),  располагая ее широким раструбом к фронтону. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью (КПО-2), укороченной на 100 мм. Тут же делают разметку отверстий для креплений. Через обе коньковые детали по продольной оси волны сверлят два отверстия и по два отверстия сверлят на плоском отвороте каждой рядовой коньковой детали; отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия. При отсутствии специальных коньковых деталей из асбоцемента конек защищают кровельной сталью (рис. 34) или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой под нужным углом.

 

Полы.
Пол в бане не имеет того значения для обеспечения нужного теплового режима, как стены и потолок. В' отдельно стоящей бане, например, оказывается достаточным настил из досок подвесного Пола. У бани, встроенной в многоэтажное здание, скорее всего потребуется изоляция пола (рис. 35).

пол бани

Сплошной пол в бане следует покрывать съемным дощатым настилом, циновками и т. п., так как после распаривания сплошной пол «холодит».
Для стока воды пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы через это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25X25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое.
При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками. Плинтус в бане делается водонепроницаемым, высота его не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен «накладывался» на плинтус и стекающая со стен влага за плинтус не попадала (рис. 36).

Для небольшой бани размером примерно 2X2 м пол целесообразно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на стены, то есть на нижнюю обвязку.
Абсолютно недопустим в бане пол из каких-либо синтетических материалов, например линолеума, так как в жаркой атмосфере бани они станут выделять вредные газы.
Чтобы бетонный пол был более теплым, его не очень трудно сделать двухслойным с прокладкой из минеральной воды или стекловаты, керамзита или другого  теплоизоляционного материала. В последнее время в продаже стал поступать вспученный песок перлит, обладающий исключительно высоким теплоизоляционными свойствами. Нет   другого   материала   с   такой низкой теплопроводностью! Не случайно поэтому перлит используют в криогенной технике для  теплоизоляции,  в частности, сосудов  с  жидким  азотом. Перлит очень легкий материал, работать с   ним   можно   только   в   закрытом помещении, где нет ветра и сквозняков.     Теплоизоляцию    пола    выполняют в виде цементной стяжки, для чего необходимо приготовить смесь из перлита и  цемента,   затворенную   водой. Надо сказать,  что перлит — материал специфический, и к нему надо приноровиться. Чтобы сделать из него раствор для   стяжки,   исходя   из   собственного опыта, порекомендую следующую технологию. Насыпаем осторожно два ведра    перлита,    чтобы    он    не    разлетелся в, в какую-нибудь емкость, например    в    корыто    для    стирки    белья. Так же  осторожно  вольем  в  емкость одно ведро воды и хорошенько все перемешаем.  При этом  образовавшаяся масса   уменьшится   в   объеме.   Затем всыпаем 1/2 ведра цемента марки «300» или «400». Снова перемешаем. Добавляем   еще   1/2   ведра   воды  и   опять перемешаем. Смесь снова значительно уменьшится в объеме, поэтому можно всыпать   еще   одно   ведро   перлита   и смесь перемешать, долив еще немного воды—0,5—1,0   л.   Смесь   в   результате   получается   сухая,   рассыпчатая, хочется   еще  добавить   воды.   Однако не следует спешить.  При дальнейшем перемешивании   смесь   становится   все более пластичной, вода начинает выступать,  как  отдельная  фаза.   Смесь  готова, и ее можно укладывать на нижнюю бетонную плиту слоем толщиной несколько    сантиметров.     Через     5— 6   дней,   когда   такая   стяжка   схватится,  можно сверху снова  бетонировать   или   выложить   пол   метлахской плиткой на  обычном  цементном  растворе.

Окна.
Окна в бане делают небольшими. Ведь яркая освещенность внутри бани ни к чему. Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5 % площади полка. Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье. Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане. Форма окна представляет собой квадрат или лежачий прямоугольник. В дымной бане верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола.

Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Все они — места конденсации влаги и подвергаются усиленной коррозии. Петли открывающегося окна следует «спрятать».

Двери.
Дверь бани невысокая и сравнительно узкая. Рекомендуемые размеры двери — 1,5X0,8 м. Дверь открывается наружу, металлические петли располагают вне теплой комнаты. Необходим также порог высотой 100—150 мм, который внутри должен совпадать с верх-ней кромкой пола. Образующаяся щель под дверью будет играть роль вытяжки. Дверь, как правило, одностворчатая. Однако в дымной бане, где дверь открывается наружу, лучше иметь двустворчатую дверь. В ветреную погоду при открытой одинарной двери ветер может вызвать ненужные завихрения в бане. Двустворчатая дверь позволяет дер-жать одну створку открытой против ветра, сводя этим излишнее дымление до минимума.
Дверь парной делают дощатой с теплоизоляцией из минеральной ваты или войлока. Петли желательно использовать латунные и крепить их такими же винтами. Щеколды и английские замки на двери парной не устанавливают из-за возможности случайного захлопывания. Дверные ручки вырезают из дерева.

Вентиляция.
Если бревенчатая баня вентилируется в основном через стены, то панельные бани для обмена воздуха снабжают специальными отверстиями. Впускное отверстие для входа све-жего воздуха, как правило, находится под   печкой    (рис.   37),   и   при   сильной тяге в печи воздух хорошо засасывается. Свободную вытяжку обеспечить сложнее, так как ветер может создать зону давления за вытяжным отверстием и использованный воздух будет выталкиваться обратно. Устранить этот вредный эффект можно следующим образом: либо снабдить вытяжку вертикальной трубой, либо устроить выход воздуха в нижнем уровне в соседнюю комнату, где есть своя вытяжка.
Лучше если свежий воздух в баню поступает с улицы, а не из другого помещения, примыкающего к парной. Заметим еще, что улучшить вентиляцию можно в результате периодического смачивания раскаленных камней в печке. При этом пар поднимается кверху, сгущается, опускается вниз и выталкивает воздух из парной наружу благодаря «поршневому эффекту».
Баня, встроенная в подвал или здание, снабжается принудительной вентиляцией.

Интерьер.
Электрическое освещение в бане, как правило, неяркое, чтобы не испортить спокойную атмосферу отдыха. Свет предпочтительнее непрямой, светильник желательно спокойный, по возможности с деревянным абажуром, гармонирующим с внутренним интерьером бани. И уж, конечно, нельзя применять в бане лампы дневного света. Источник света обычно помещают на потолке или на стене сверху и немного сзади, чтобы свет не бил в глаза. Лампы в парилке должны быть обязательно в нержавеющих плафонах. Провода прокладывают за пароизоляцией, а выключатели размещают снаружи парилки.
В финских саунах слабый отсвет от огня в печи — часто единственный источник света. В большой сауне иногда светильник располагают под скамьей.
Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берется дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом   в   этом   смысле   является осина,   которая легко обрабатывается и сравнительно доступна. Скамьи изготавливают из  планок с закругленными     краями,     тщательно шлифуют их  наждачной  бумагой для удаления    даже    самых        маленьких заусенцев. Располагают планки на расстооянии   10—15   мм   друг   от   друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять   сверху,   то   придется   исполтьзовать нержавеющий крепеж, утапливая   шляпки.   Нержавеющие   гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей  предпочтительнее  использовать   тонкие — они   быстрее   высыхают.  Но  расстояние  между  опорами в этом  случае должно  быть  соответственно меньше. Ниже приводится необходимая  мая толщина необработанных планок    в    зависимости    от    расстояния между опорами.

Расстояние                                   Толщина
между    опорами,    мм               планок, мм
600                                                  22
900                                                  25
1200                                                44
1800                                                63

Отметим,    что    ширина    планок    не должна превышать их толщину более
чем в 4 раза.
Скамьи лучше прикреплять только к стенам (рис. 38), пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень. Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам.

Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях,   что   позволяет   ее   переднигать. Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении. Скамьи полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя (см. рис. 38) и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы. Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей.

столбчатый фундамент бани

Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке. Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани.
 Моечное отделение в семейной бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой, полкой .для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на  сиденье и других аксессуаров, используемых в бане.
Раздевалка в семейной бане должна приспосабливаться для отдыха после бани и парилки, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. Необходимо принять в расчет при ее проектировании, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см. Если же скамью    использовать    для    лежания то ширина ее должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало.
Защита дерева от гниения и отделка. Если баня как надо построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют дерево. Что касается химических антисептиков, то в данном случае они совершенно недопустимы, поскольку токсичны, вредны и имеют неприятный запах.

Доски в интерьере бани нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Улучшает температурные характеристики и благоприятствует отдыху в бане темный цвет поверхности дерева. Понятно, что в дымной сауне искусственно притемнять дерево не требуется, в остальных же случаях это можно сделать двумя способами:
обжиганием дерева паяльной лампой, после чего деревянные поверхности нужно прошлифовать наждачной шкуркой  для   удаления   угольного   налета;
окрашиванием химическим способом с помощью пирогаллола СбН3(ОН)3 и последующей обработкой парами аммиака.

Последний технологический процесс включает в себя следующие операции: просушку деревянных поверхностей и чистку их наждачной бумагой; укрытие всех металлических и пластмассовых деталей с целью предохранения от коррозии; нанесение ровного слоя 3—5 %-ного раствора пирогаллола на деревянные поверхности и их просушка; герметизацию помещения; размещение на  полу  нескольких  неглубоких  сосудов (0,5—1,0   л),   содержащих   30—45%-ный  раствор  аммиака.   Все!   Но помните — аммиак     токсичен!     Через 15 мин   надо   проветрить   помещение, и   если   цвет   окажется   недостаточно
тёмным, придется повторить всю процедуру еще раз.

Источник: http://hobby-live.ru

(Часть 3) (Часть 4) Строим баню. Продолжение.

 

Рубрики:  Здоровье и красота/Полезности
Метки:  

Процитировано 2 раз

Аноним   обратиться по имени ведро для бани Пятница, 07 Ноября 2014 г. 14:28 (ссылка)
интересная очень статья о строительстве баньки. жаль что не всегда все получается все своими руками сделать! вот мы, например, половину покупали. ведро для баньки очень нравится http://akvalavka.com.ua/product/assortiment:aksessuaryi_dlya_saun:bondarnie_izdeliya/vedro_dub
Ответить С цитатой В цитатник
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку