Огородные хитрости |
огородные хитрости
клубникаКак вырастить клубнику я тоже долго выясняла. Меня доставали вредители.Теперь я проливаю гряжки клубники горячим содовым раствором. ( на ведро кипятка беру две столовые ложки с горкой пищевой соды). Как только сойдет снег, сгребаю весь мусор. и проливаю
У нас 4 небольших грядки, на сегодня они уже дали 5 ведер отборной клубники. Планируем еще собрать в два-три раза больше. Первая появилась уже 2,5 недели назад. Рецепт универсальный - мульчируйте почву! Т.е. черной, открытой земли вообще быть не должно на грядке (и вообще на участке). Каждый кустик клубники еще весной обкладывается органикой - прошлогодней травой, листьями, эта же органика покрывает всю грядку (такое укрытие называется мульча). Это дает сразу несколько положительных эффектов. 1. Почва не сохнет и не размокает в грязь - поливать нужно в 3 раза реже 2. Органика гниет - растения получают питание 3. Количество сорняков сокращается процентов на 70 4. Ягоды ложатся не на землю, а на сухую траву - собираете чистую ягоду 5. Никакой химии, разных удобрений не требуется - полностью экологически чистая ягода.
удобрение органическое для всех культур
я тоже использую настой крапивы, туда добавляю навоз (источник азота), золу (источник калия), обязательно сыплю горсть суперфосфата, и чтобы уменьшить запах и обогатить настой - Байкал с пол-стакана.
Это все делается в металлической емкости на 40 литров.
Другими удобрениями не пользуюсь.
а оборванные листья томатов раскладываю между капустой.
Их же за лето много обрывается Smile
медведка
В нескольких углах огорода оставляем компостную кучу, лучше даже навозную, медведки с удовольствием там селятся. Потом во время их размножения или просто время от времени перетрясаем кучу на предмет медведок. Попросту говоря выбираем. Они тогда на культуры не нападают. А свекр мой делал специальные стаканы из пластиковой литровой бутылки. Срезаем верх и низ, на одну треть бутылки делаем в ней отверстия. Сажаем рассаду предварительно вставив в землю бутылку ( отверстиями вниз!!!!), а затем внутрь бутылки садим растение. Смысл способа в том, чтобы защитить растение на высоту обитания медведки. 2/3 бутылки без отверстий защитят растение, а 1/3 с отверстиями дает прорости корням, и даже если она подъест их, основные корни остаются в бутылке, растение не погибнет. Способ проверен и не слишком трудоемок, бутылки используются много лет, изготовить их нужно только раз. Удачи
личинки майского жука
Как я радовалась своей клубнике сорта Гигантелла. Эта прекрасная ягода появилась у меня в начале 90-х годов (в то время она еще не была такой распространенной). Первый урожай был скромный, хоть ягоды – просто невероятных размеров и очень сладкие. Но вскоре начались проблемы. Сначала этот участок облюбовали ужи, а ближе к августу некоторые кустики стали засыхать. Я подумала, что это из-за нехватки дождей. У нас там никакого полива не было, одна надежда – на дождь. Попыталась заполнить пустые места молодыми усами. Но на следующий год все повторилось. Тогда по совету одного мудрого садовода я стала в одну луночку сажать сразу два корешка. Мне понравилось: кусты стали большими, от жгучего солнца прикрывали друг дружку большими листьями. И даже если один из кустиков погибал, второй все-таки выживал. Но все равно клубника частично пропадала.
Тогда мне пришло в голову присмотреться к корням, и я пришла в ужас! Вся почва кишела далеко не симпатичными личинками майского жука. И тогда то, чем я восхищалась вечерами (ах, посмотри, сколько майских жуков!) стало для меня первой серьезной проблемой.
Много испытала разных способов. И наконец-то нашла, как мне кажется, самый надежный. К тому же, очень простой. В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапала 15 капель йода, размешала деревянной палочкой и полила под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старалась не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.
Мой совет садоводам, которые собираются сменить клубничное место.
Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.
Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу! И хороших урожае
майские личинки
Правда, не так давно появился биологический препарат «Немабакт» для борьбы с почвенными вредителями. На мой взгляд, он интересен тем, что в его основе - технология массового производства нематод (круглых микроскопических червей), выращиваемых на искусственных питательных средах.
НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА» ХИЩНИКОВ
Хищная нематода проникает в почвенного вредителя через его естественные отверстия и тут же выпускает из специального «кармана» находящуюся у нее внутри свою «сожительницу» - бактерию, которая и начинает крушить внутренности вредителя, исполняя роль своеобразной мясорубки. Полученный «фарш» нематода съедает за 24-72 часа, увеличиваясь в размерах в 3-4 раза, затем покидает уничтоженного вредителя в поисках новой жертвы - ведь ей предстоит отложить до 20 тысяч яиц.
Эта парочка, состоящая из нематоды и бактерии, способна уничтожить до 80% вредителей, обитающих в почве. Но, увы, нематода далеко не всеядна, она, как настоящий гурман, имеет собственные предпочтения: ее излюбленная пища - проволочник, гусеницы совок (мохнатых ночных крупных мотыльков) и личинки майского жука. Очень важно, что этот хищник не трогает дождевых червей и других полезных обитателей почвы. Поскольку он не опасен для человека и животных, то изготовленный на его основе препарат разрешен к применению в сельском хозяйстве и на садовых участках.
про методы борьбы
1.Обычный пакетик "Актары" (на рисунке личинка хруща, дротянника и т.д.) с надписью "для грунта".
АКТАРА, ВДГ — инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество — тиаметоксам, класс неоникотиноиды, группа тианикотинилы), обладает трансламинарной активностью. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие. Благодаря способности перераспределения по листу и передвижению по ксилеме АКТАРА, ВДГ хорошо подавляет цикадок, тлей, белокрылок, некоторых видов щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых.
Симптомы воздействия препарата на насекомых проявляются уже через 15–30 минут после контакта препарата с тлями, и через 1 час у белокрылки. Насекомые престают питаться и вытягивают стилеты из тканей листа, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не питаются.
Тиаметоксам имеет новый механизм действия — ингибирует никотин-ацетилхолиновый рецептор пост-синапса нервной системы насекомых и поэтому не имеет перекрестной резистентности с пиретроидами, карбаматами и фосфороорганическими инсектицидами, применяемыми в настоящее время.
2. Пестицид Антихрущ 150 мл (системно-контактный инсектоакарицид)
Пестицид Антихрущ – двухкомпонентный системно-контактный инсектоакарицид контактно-кишечного действия. Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности использовании этого препарата позволяет защитить овощные, плодово-ягодные культур, а также деревья от личинок хруща, клещей и других почвенных вредителей. Инсектоакарицид Антихрущ снижает поражения растений болезнями, поскольку он эффективно подавляет вредителей, которые не только повреждают культуру, но и создают благоприятные условия для развития вторичной грибковой инфекции. Таким образом, благодаря своему комбинированному действию, обеспечивается надежная защита целого ряда культур от комплекса вредителей.
Оздоровление кипятком
Крыжовник у меня в саду все время болел. Вот и решила попробовать оздоВВровить их кипятком. Воду кипятила в бане, в 30 метрах от участка. Заливала кипятком 10-литровую лейку и поливаВВла три-четыре куста за раз в зависимоВВсти от размера. Поливали быстро. РаВВботу провела 5 апреля, в саду еще кое-где снежок был. И что же? В первый же год все изменилось. Почки распустиВВлись дружно. Растения не болели. ДаВВже ягоды, кажется, стали крупнее. Этот способ мне кажется очень эффективным.
3. Мазурова, дер. Бухолово, Московской обл. («Приусадебное хозяйство», 1990, № 1)
Борьба с плодожоркой с помощью горячей воды
Я предлагаю уничтожать плодоВВжорку ... чистой водой, подогретой до +50—60 °С. Правда, часть тепла вода теряет в воздухе при опрыскивании деВВревьев и температура ее становится приблизительно +45 °С, что никак не повлияет на само растение. Должен сказать, что мое предположение, что нежная кожа гусениц может не выдерВВжать подогретой до +50—60 °С воды, полностью подтвердилось. Этим споВВсобом я помог матери спасти деревья и плоды от гусеницы-плодожорки в поВВселке Царичанка Днепропетровской обл. Он испытан мною лично, а также соседями по участку, знакомыми и друзьями. Гусеницы-плодожорки поВВгибают мгновенно, как только на них попадает подогретая вода. Думаю, что к этому способу борьбы с ней гусениВВца-плодожорка не сможет адаптироВВваться ни-ко-гда!
П. Шароваров, г. Днепропетровск («Приусадебное хозяйство», 1990, № 2)
Опубликовано 05 Октября 2009 года
полить землянику раствором нашатырного спирта - половину столовой ложки на 10 литров воды
осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлоросодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки
в рядах земляники сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0.75% раствором карбофоса
хорошо замульчировать почву. CrAzY кЕдЫ XD
Защита смородины от вредителей дымом горящей резины
Рано весной, до распускания почек, мы окуриваем кусты черной и красной смородины дымом жженой резины. В каждом хозяйстве найдутся ненужВВные резиновые вещи. Вот мы поджигаВВем их, подцепляем на вилы и держим под растением. Только следим, чтобы его не опалить. Сажа долго держится на ветках, вредители погибают. ХотиВВте — проверьте.
Бактериальный способ борьбы с мучнистой росой
А вот способ защиты бактериальВВный. Берется 1 часть хорошо перепреВВвшего навоза или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим колиВВчеством почвы на 3 части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и выВВдерживают не менее трех суток. Потом его разбавляют втрое водой, хорошо перемешивают, процеживают и отВВстаивают. Опрыскивают раствором веВВчером. При необходимости обработку растений повторяют. Как видите, возВВни с этим способом немало, а результаВВты тоже довольно скромные.
Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям, правда, обрабатывал растения не всегда регулярно. Способы эти сослужили свою службу, но боВВлезнь, как правило, только сдерживаВВлась и на следующий год снова появляВВлась. Сейчас применяю другой споВВсоб — опрыскиваю растения зольным раствором. Убедился, что способ эфВВфективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает болезнь. Благо зола древесная всегда есть под руками.
Я беру 1 кг чистой просеянной золы и замешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. Раствор настаиваю трое-семь суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый расВВтвор перед опрыскиванием им растеВВний добавляю немного мыла,, чтобы лучше прилипал к листьям. Для ускоВВрения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, расВВтвор слить в чистую посуду.
После приготовления раствора сраВВзу же приступаю к опрыскиванию крыВВжовника и черной смородины. НакоВВнечник опрыскивателя — с распылитеВВлем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю растение сверху, а поВВтом — со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет опВВрыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю расВВтения ранним вечером. Если обрабоВВтанное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю расВВтения трижды, каждый день или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и полиВВваю ею кусты.
Вы можете подумать, что же здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они уже забоВВлели и покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, oneВВрежаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что эта болезнь появляется в конце мая — начале июня. Вот в это время я и опрыскиваю кусты.
Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал вреВВмя, а то все руки не доходили, приготоВВвил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. ОбраВВботал и другие кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно выздоровел, имеет хороший прирост, хорошо плодоносит и уже три года не болеет.
Таким опрыскиванием я как бы убиВВваю трех зайцев: уничтожаю мучниВВстую росу, даю корневую и внекорнеВВвую подкормки. Так же я обрабатываю растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень рекоВВмендую такой способ защиты растеВВний.
А. Фроленко, Московская обл., Люберцы («Приусадебное хозяйство», 1991, № 4)
Опубликовано 28 Сентября 2009 года
Малина - Особых секретов нет. Часть 2
Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соВВблюдать, но решающий прием в повыВВшении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.
Молодой побег малины в первый год «довожу» до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокоросВВлых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота поВВбегов, а на какой именно месяц или деВВкаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако не позднее июня.
Через несколько дней после обрезВВки в пазухах верхних листьев появляВВются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег уже имеет четыре-пять, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов даже до 100—ПО см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый «букет». Вот чем закончилась первая обрезка. Таким поВВбег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.
Вторую, решающую, обрезку проВВизвожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме верВВшины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10—15 см укоВВрачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решаюВВщей? Да потому, что в результате обраВВзуется 15—30, как я их называю, побеВВгов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созреВВвающих крупных ягод — изумительВВное зрелище.
Плодоносит малина в июле, авгуВВсте, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонВВтантного растения.
Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до чеВВтырех, а урожайность выросла во мноВВго раз. Да и четыре побега, вероятно, много, они сильно затеняют друг друВВга. Думаю, я теряю на этом 15—20% урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. СкоВВрее всего, наилучший вариант — один-два побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.
Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их стольВВко, сколько необходимо для замены поВВбегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним два-три крепких побега на случай гибеВВли веток зимой.
Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положеВВнии им нужна поддержка. По бокам ряВВда на высоте 1—1,5 м устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоВВняю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположВВной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяВВется на две стороны, а в центре идет поВВросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие моВВлодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.
А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)
Опубликовано 06 Августа 2009 годаМалина - Особых секретов нет. Часть 1
Выполняя просьбу многих наших читателей, мы вновь обращаемся к сиВВбирскому садоводу с вопросом: так в чем же заключаются ваши секреты, Александр Георгиевич?
Секретов особых нет, кроме, пожаВВлуй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить одВВного-двух мероприятий, то жди снижеВВния урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удобВВряешь, как, наконец, его посадил.
Я сажаю малину не ближе чем на 1 м один куст от другого и между рядаВВми соблюдаю расстояние в 2 м. ПомеВВщаю растения на «гряду», огороженВВную шиферной стенкой высотой 20— 30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублеВВнии. Это очень удобно для полива: воВВда не растекается, а полностью испольВВзуется по назначению.
С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навоВВзом слоем в 15—20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главВВное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требуВВет обильного полива. Даже незначиВВтельное пересыхание почвы немедленВВно отражается на плодоношении растеВВний, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малиВВны, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.
Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, поВВтому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаеВВмой и легкой.
Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсоВВлютно «голые» верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно: малину на зиму не пригнули или пригнули неправильВВно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми роВВстками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай настуВВпающего сезона погублен.
Я же пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. ПриВВгнутые до самой земли побеги придавВВливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиВВливаю деревянными или металличеВВскими крючками. Но никогда не приВВдавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют свяВВзывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и друВВгим не советую, в малоснежную зиму они оказываются над снегом.
А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)
Опубликовано 05 Августа 2009 года
Килограмм ягод с куста малины
Проходишь порой мимо некоторых садов и видишь: множество огромных, до 2 м, побегов и... почти без ягод. ВлаВВдельцы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, однако та же картина — малинник растет, а урожая по-прежнеВВму нет.
И со мной так было, да не один год, а 19 лет. А все потому, что ухаживал за малиной безграмотно. Четыре года наВВзад все изменилось. Определенный аг-рокомплекс позволил в 1978 г. вырасВВтить 110, в 1979 г. — 135, в 1980 г. — 150, в 1981 г. — 180 кг ягод на 50 м2.
И это в суровых условиях Западной Сибири с продолжительной зимой и холодным коротким летом.
Раньше на зиму я пригибал побеги двух рядом стоящих растений и связыВВвал их на высоте 40—50 см от земли.
Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что пригиВВбать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдельВВности придавливаю чем-либо тяжеВВлым: доской, поленом, а то и пришпиВВливаю их специальными металлическиВВми или деревянными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стебВВлями. И слежу, чтобы толщина снежноВВго покрова была не менее 50 см. При таВВких условиях вся малина сохраняется.
Весной, чтобы растения не поврежВВдались поздними заморозками, подниВВмать их не спешу.
Основным приемом считаю двухраВВзовую обрезку. Как только молодые побеги вырастут до 100—150 см, верВВхушку их укорачиваю на 10—15 см.
Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дог полнительные боковые ветки, тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, а то и более веток по 30—40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.
С наступлением весны следующего года, когда малина поднята и распустиВВлись на ней почки, все образовавшиеся к осени прошлого года побеги, кроме основного, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10—15 см. Вторая обрезка — главВВная, именно после нее по всему стеблю образуются побеги и все они вступают в плодоношение. Так один побег в теВВчение двух лет превращается в куст с 15—18 побегами.
В сентябре вид такого дважды обреВВзанного растения необычный: от верВВшины до основания оно сплошь, подобВВно облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, крупными спелыВВми и доспевающими ягодами.
Продолжительность плодоношения увеличивается, длится три месяца (июль, август и сентябрь) и прекращаВВется только с наступлением холодов. Иными словами, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.
Весной, когда в малине появились уже новые побеги, отбираю только таВВкое количество, которое необходимо для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю только самые мощные, крепкие побеВВги, все остальное — вырезаю. На проВВтяжении всего лета тщательно выпалыВВваю все вновь появляющиеся побеги и сорняки.
Почву под малиной всегда держу влажной. Малейшее ее подсыхание неВВмедленно отражается на плодоношеВВнии растения.
У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а межВВду рядами не менее 2 м. Внизу огороВВжена с обеих сторон досками высотой .20—30 см (можно использовать и горВВбыль). Вдоль стенок с внутренней стоВВроны делаю валики из земли или переВВгноя, таким образом малина оказываетВВся в углублении, как бы в лотке. Это создает удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а используетВВся по назначению. Для удержания влаВВги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15—20 см. Он служит и удобреВВнием растений. Других удобрений не применяю.
По обеим сторонам гряды устроил «перила» из деревянных брусьев, к коВВторым и привязываю каждый куст. ТаВВким образом, вся гряда малины раздеВВляется равномерно на две стороны, а посередине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.
А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», 1982, № 1)
про кипяток
Мы с мужем тоже обливаем кипятком кусты всех смородин-белой, розовой, красной, черной, а так же, крыжовника и малины. Делаем это в 3-й декаде марта. Поскольку ноги проваливаются в снегу, используем щиты ДСП, чтоб подойти к кустам. Кипяток из ведра выливаем в железную 10-ти литровую лейку с насадкой. Пока дойдешь до смородины температура воды что-надо. Лейка - на 2-3 куста. А вот, как только, снег частично стает под кустом быстренько укладываем темный материал или картон, рубероид и т.д., чтобы вредители из земли не полезли. В темноте для них зима еще продолжается. А потом, они вылезут - а срок размножения уже пропущен..
де барао
Томаты выращиваю давно, перепробовала множество сортов, но вот уже седьмой год отдаю предпочтение сорту Де Барао. Это красные, черные, розовые, полосатые, золотистые гиганты на кустах полутораметровой высоты. Мои синьоры помидоры хороши и в свежем виде, и для консервирования.
Осенью копаю рядами четырехугольные лунки размером 25×25 и глубиной 35 см. Расстояние между лунками 35-40 см, а между рядами 65-70 см. Каждую лунку наполовину засыпаю органикой (навоз) с песком и сею белую горчицу, которая растет до заморозка, после чего лопатой ее рублю и закапываю. Ранней весной вновь высеваю белую горчицу, которая ко времени высадки рассады томатов хорошо поднимется, а это значит, что еще раз земля удобрится зеленой массой.
Перед посадкой рассады в каждую лунку насыпаю 1 ст. универсального удобрения добавляю полстакана золы, смешанной с навозом, и обильно поливаю теплой водой с марганцовкой. Затем рассаду опрыскиваю раствором от колорадского жука и стараюсь как можно глубже посадить в лунку, ставлю дуги и закрываю плотным нетканым материалом, а если холодно, еще и пленкой. Так они и растут до устойчивого тепла. В жаркие дни материал снимаю. Затем снимаю «покрывало», в середину каждой лунки забиваю двухметровые металлические столбы и привязываю к каждому сразу по четыре растения.
Дальше мой уход таков: первый и единственный раз опрыскиваю томаты препаратом от мучнистой росы и почернения плодов. Затем один раз в неделю обильно поливаю и подкармливаю настоем: сорняки, лопух, одуванчик, крапива, полынь и куриный помет. Травы – сколько войдет в двухсот литровую бочку, а вот помета -1 ведро.
По мере вырастания листья и пасынки обрезаю, а стебли подвязываю под кистью, чтобы выросшие плоды не разорвали стебель. Эта процедура продолжается до конца августа.
И стоит синьор Де Барао без единого листочка, зато помидорчики открыты солнышку со всех сторон. А еще один раз в неделю опрыскиваю растения и землю в лунках слабым раствором марганцовки от фитофторы, а для завязи плодов – по 1 чайной ложке борной кислоты и сернокислого калия на 10 л воды. Сажаю бархатцы между лунками, так томаты лучше растут и дают больше плодов. Осенью после сбора плодов землю опрыскиваю медным купоросом, опыляю золой, а остатки стеблей сжигаю.
черной, открытой земли вообще быть не должно на грядке (и вообще на участке). Каждый кустик клубники еще весной обкладывается органикой - прошлогодней травой, листьями, эта же органика покрывает всю грядку (такое укрытие называется мульча). Это дает сразу несколько положительных эффектов. 1. Почва не сохнет и не размокает в грязь - поливать нужно в 3 раза реже 2. Органика гниет - растения получают питание 3. Количество сорняков сокращается процентов на 70 4. Ягоды ложаться не на землю, а на сухую траву - собираете чистую ягоду 5. Никакой химии, разных удобрений не требуется - полностью экологически чистая ягода.
удобрение органическое для всех культур
я тоже использую настой крапивы, туда добавляю навоз (источник азота), золу (источник калия), обязательно сыплю горсть суперфосфата, и чтобы уменьшить запах и обогатить настой - Байкал с пол-стакана.
Это все делается в металлической емкости на 40 литров.
Другими удобрениями не пользуюсь.
а оборванные листья томатов раскладываю между капустой.
Их же за лето много обрывается Smile
медведка
В нескольких углах огорода оставляем компостную кучу, лучше даже навозную, медведки с удовольствием там селятся. Потом во время их размножения или просто время от времени перетрясаем кучу на предмет медведок. Попросту говоря выбираем. Они тогда на культуры не нападают. А свекр мой делал специальные стаканы из пластиковой литровой бутылки. Срезаем верх и низ, на одну треть бутылки делаем в ней отверстия. Сажаем рассаду предварительно вставив в землю бутылку ( отверстиями вниз!!!!), а затем внутрь бутылки садим растение. Смысл способа в том, чтобы защитить растение на высоту обитания медведки. 2/3 бутылки без отверстий защитят растение, а 1/3 с отверстиями дает прорости корням, и даже если она подъест их, основные корни остаются в бутылке, растение не погибнет. Способ проверен и не слишком трудоемок, бутылки используются много лет, изготовить их нужно только раз. Удачи
личинки майского жука
Как я радовалась своей клубнике сорта Гигантелла. Эта прекрасная ягода появилась у меня в начале 90-х годов (в то время она еще не была такой распространенной). Первый урожай был скромный, хоть ягоды – просто невероятных размеров и очень сладкие. Но вскоре начались проблемы. Сначала этот участок облюбовали ужи, а ближе к августу некоторые кустики стали засыхать. Я подумала, что это из-за нехватки дождей. У нас там никакого полива не было, одна надежда – на дождь. Попыталась заполнить пустые места молодыми усами. Но на следующий год все повторилось. Тогда по совету одного мудрого садовода я стала в одну луночку сажать сразу два корешка. Мне понравилось: кусты стали большими, от жгучего солнца прикрывали друг дружку большими листьями. И даже если один из кустиков погибал, второй все-таки выживал. Но все равно клубника частично пропадала.
Тогда мне пришло в голову присмотреться к корням, и я пришла в ужас! Вся почва кишела далеко не симпатичными личинками майского жука. И тогда то, чем я восхищалась вечерами (ах, посмотри, сколько майских жуков!) стало для меня первой серьезной проблемой.
Много испытала разных способов. И наконец-то нашла, как мне кажется, самый надежный. К тому же, очень простой. В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапала 15 капель йода, размешала деревянной палочкой и полила под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старалась не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.
Мой совет садоводам, которые собираются сменить клубничное место.
Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.
Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу! И хороших урожае
майские личинки
Правда, не так давно появился биологический препарат «Немабакт» для борьбы с почвенными вредителями. На мой взгляд, он интересен тем, что в его основе - технология массового производства нематод (круглых микроскопических червей), выращиваемых на искусственных питательных средах.
НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА» ХИЩНИКОВ
Хищная нематода проникает в почвенного вредителя через его естественные отверстия и тут же выпускает из специального «кармана» находящуюся у нее внутри свою «сожительницу» - бактерию, которая и начинает крушить внутренности вредителя, исполняя роль своеобразной мясорубки. Полученный «фарш» нематода съедает за 24-72 часа, увеличиваясь в размерах в 3-4 раза, затем покидает уничтоженного вредителя в поисках новой жертвы - ведь ей предстоит отложить до 20 тысяч яиц.
Эта парочка, состоящая из нематоды и бактерии, способна уничтожить до 80% вредителей, обитающих в почве. Но, увы, нематода далеко не всеядна, она, как настоящий гурман, имеет собственные предпочтения: ее излюбленная пища - проволочник, гусеницы совок (мохнатых ночных крупных мотыльков) и личинки майского жука. Очень важно, что этот хищник не трогает дождевых червей и других полезных обитателей почвы. Поскольку он не опасен для человека и животных, то изготовленный на его основе препарат разрешен к применению в сельском хозяйстве и на садовых участках.
про методы борьбы
1.Обычный пакетик "Актары" (на рисунке личинка хруща, дротянника и т.д.) с надписью "для грунта".
АКТАРА, ВДГ — инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество — тиаметоксам, класс неоникотиноиды, группа тианикотинилы), обладает трансламинарной активностью. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие. Благодаря способности перераспределения по листу и передвижению по ксилеме АКТАРА, ВДГ хорошо подавляет цикадок, тлей, белокрылок, некоторых видов щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых.
Симптомы воздействия препарата на насекомых проявляются уже через 15–30 минут после контакта препарата с тлями, и через 1 час у белокрылки. Насекомые престают питаться и вытягивают стилеты из тканей листа, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не питаются.
Тиаметоксам имеет новый механизм действия — ингибирует никотин-ацетилхолиновый рецептор пост-синапса нервной системы насекомых и поэтому не имеет перекрестной резистентности с пиретроидами, карбаматами и фосфороорганическими инсектицидами, применяемыми в настоящее время.
2. Пестицид Антихрущ 150 мл (системно-контактный инсектоакарицид)
Пестицид Антихрущ – двухкомпонентный системно-контактный инсектоакарицид контактно-кишечного действия. Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности использовании этого препарата позволяет защитить овощные, плодово-ягодные культур, а также деревья от личинок хруща, клещей и других почвенных вредителей. Инсектоакарицид Антихрущ снижает поражения растений болезнями, поскольку он эффективно подавляет вредителей, которые не только повреждают культуру, но и создают благоприятные условия для развития вторичной грибковой инфекции. Таким образом, благодаря своему комбинированному действию, обеспечивается надежная защита целого ряда культур от комплекса вредителей.
Оздоровление кипятком
Крыжовник у меня в саду все время болел. Вот и решила попробовать оздоВВровить их кипятком. Воду кипятила в бане, в 30 метрах от участка. Заливала кипятком 10-литровую лейку и поливаВВла три-четыре куста за раз в зависимоВВсти от размера. Поливали быстро. РаВВботу провела 5 апреля, в саду еще кое-где снежок был. И что же? В первый же год все изменилось. Почки распустиВВлись дружно. Растения не болели. ДаВВже ягоды, кажется, стали крупнее. Этот способ мне кажется очень эффективным.
3. Мазурова, дер. Бухолово, Московской обл. («Приусадебное хозяйство», 1990, № 1)
Борьба с плодожоркой с помощью горячей воды
Я предлагаю уничтожать плодоВВжорку ... чистой водой, подогретой до +50—60 °С. Правда, часть тепла вода теряет в воздухе при опрыскивании деВВревьев и температура ее становится приблизительно +45 °С, что никак не повлияет на само растение. Должен сказать, что мое предположение, что нежная кожа гусениц может не выдерВВжать подогретой до +50—60 °С воды, полностью подтвердилось. Этим споВВсобом я помог матери спасти деревья и плоды от гусеницы-плодожорки в поВВселке Царичанка Днепропетровской обл. Он испытан мною лично, а также соседями по участку, знакомыми и друзьями. Гусеницы-плодожорки поВВгибают мгновенно, как только на них попадает подогретая вода. Думаю, что к этому способу борьбы с ней гусениВВца-плодожорка не сможет адаптироВВваться ни-ко-гда!
П. Шароваров, г. Днепропетровск («Приусадебное хозяйство», 1990, № 2)
Опубликовано 05 Октября 2009 года
полить землянику раствором нашатырного спирта - половину столовой ложки на 10 литров воды
*
осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлоросодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки
*
в рядах земляники сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0.75% раствором карбофоса
*
хорошо замульчировать почву. CrAzY кЕдЫ XD
Защита смородины от вредителей дымом горящей резины
Рано весной, до распускания почек, мы окуриваем кусты черной и красной смородины дымом жженой резины. В каждом хозяйстве найдутся ненужВВные резиновые вещи. Вот мы поджигаВВем их, подцепляем на вилы и держим под растением. Только следим, чтобы его не опалить. Сажа долго держится на ветках, вредители погибают. ХотиВВте — проверьте.
Бактериальный способ борьбы с мучнистой росой
А вот способ защиты бактериальВВный. Берется 1 часть хорошо перепреВВвшего навоза или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим колиВВчеством почвы на 3 части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и выВВдерживают не менее трех суток. Потом его разбавляют втрое водой, хорошо перемешивают, процеживают и отВВстаивают. Опрыскивают раствором веВВчером. При необходимости обработку растений повторяют. Как видите, возВВни с этим способом немало, а результаВВты тоже довольно скромные.
Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям, правда, обрабатывал растения не всегда регулярно. Способы эти сослужили свою службу, но боВВлезнь, как правило, только сдерживаВВлась и на следующий год снова появляВВлась. Сейчас применяю другой споВВсоб — опрыскиваю растения зольным раствором. Убедился, что способ эфВВфективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает болезнь. Благо зола древесная всегда есть под руками.
Я беру 1 кг чистой просеянной золы и замешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. Раствор настаиваю трое-семь суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый расВВтвор перед опрыскиванием им растеВВний добавляю немного мыла,, чтобы лучше прилипал к листьям. Для ускоВВрения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, расВВтвор слить в чистую посуду.
После приготовления раствора сраВВзу же приступаю к опрыскиванию крыВВжовника и черной смородины. НакоВВнечник опрыскивателя — с распылитеВВлем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю растение сверху, а поВВтом — со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет опВВрыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю расВВтения ранним вечером. Если обрабоВВтанное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю расВВтения трижды, каждый день или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и полиВВваю ею кусты.
Вы можете подумать, что же здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они уже забоВВлели и покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, oneВВрежаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что эта болезнь появляется в конце мая — начале июня. Вот в это время я и опрыскиваю кусты.
Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал вреВВмя, а то все руки не доходили, приготоВВвил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. ОбраВВботал и другие кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно выздоровел, имеет хороший прирост, хорошо плодоносит и уже три года не болеет.
Таким опрыскиванием я как бы убиВВваю трех зайцев: уничтожаю мучниВВстую росу, даю корневую и внекорнеВВвую подкормки. Так же я обрабатываю растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень рекоВВмендую такой способ защиты растеВВний.
А. Фроленко, Московская обл., Люберцы («Приусадебное хозяйство», 1991, № 4)
Опубликовано 28 Сентября 2009 года
Малина - Особых секретов нет. Часть 2
Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соВВблюдать, но решающий прием в повыВВшении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.
Молодой побег малины в первый год «довожу» до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокоросВВлых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота поВВбегов, а на какой именно месяц или деВВкаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако не позднее июня.
Через несколько дней после обрезВВки в пазухах верхних листьев появляВВются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег уже имеет четыре-пять, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов даже до 100—ПО см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый «букет». Вот чем закончилась первая обрезка. Таким поВВбег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.
Вторую, решающую, обрезку проВВизвожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме верВВшины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10—15 см укоВВрачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решаюВВщей? Да потому, что в результате обраВВзуется 15—30, как я их называю, побеВВгов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созреВВвающих крупных ягод — изумительВВное зрелище.
Плодоносит малина в июле, авгуВВсте, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонВВтантного растения.
Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до чеВВтырех, а урожайность выросла во мноВВго раз. Да и четыре побега, вероятно, много, они сильно затеняют друг друВВга. Думаю, я теряю на этом 15—20% урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. СкоВВрее всего, наилучший вариант — один-два побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.
Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их стольВВко, сколько необходимо для замены поВВбегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним два-три крепких побега на случай гибеВВли веток зимой.
Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положеВВнии им нужна поддержка. По бокам ряВВда на высоте 1—1,5 м устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоВВняю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположВВной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяВВется на две стороны, а в центре идет поВВросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие моВВлодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.
А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)
Опубликовано 06 Августа 2009 годаМалина - Особых секретов нет. Часть 1
Выполняя просьбу многих наших читателей, мы вновь обращаемся к сиВВбирскому садоводу с вопросом: так в чем же заключаются ваши секреты, Александр Георгиевич?
Секретов особых нет, кроме, пожаВВлуй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить одВВного-двух мероприятий, то жди снижеВВния урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удобВВряешь, как, наконец, его посадил.
Я сажаю малину не ближе чем на 1 м один куст от другого и между рядаВВми соблюдаю расстояние в 2 м. ПомеВВщаю растения на «гряду», огороженВВную шиферной стенкой высотой 20— 30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублеВВнии. Это очень удобно для полива: воВВда не растекается, а полностью испольВВзуется по назначению.
С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навоВВзом слоем в 15—20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главВВное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требуВВет обильного полива. Даже незначиВВтельное пересыхание почвы немедленВВно отражается на плодоношении растеВВний, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малиВВны, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.
Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, поВВтому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаеВВмой и легкой.
Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсоВВлютно «голые» верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно: малину на зиму не пригнули или пригнули неправильВВно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми роВВстками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай настуВВпающего сезона погублен.
Я же пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. ПриВВгнутые до самой земли побеги придавВВливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиВВливаю деревянными или металличеВВскими крючками. Но никогда не приВВдавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют свяВВзывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и друВВгим не советую, в малоснежную зиму они оказываются над снегом.
А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)
Опубликовано 05 Августа 2009 года
Килограмм ягод с куста малины
Проходишь порой мимо некоторых садов и видишь: множество огромных, до 2 м, побегов и... почти без ягод. ВлаВВдельцы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, однако та же картина — малинник растет, а урожая по-прежнеВВму нет.
И со мной так было, да не один год, а 19 лет. А все потому, что ухаживал за малиной безграмотно. Четыре года наВВзад все изменилось. Определенный аг-рокомплекс позволил в 1978 г. вырасВВтить 110, в 1979 г. — 135, в 1980 г. — 150, в 1981 г. — 180 кг ягод на 50 м2.
И это в суровых условиях Западной Сибири с продолжительной зимой и холодным коротким летом.
Раньше на зиму я пригибал побеги двух рядом стоящих растений и связыВВвал их на высоте 40—50 см от земли.
Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что пригиВВбать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдельВВности придавливаю чем-либо тяжеВВлым: доской, поленом, а то и пришпиВВливаю их специальными металлическиВВми или деревянными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стебВВлями. И слежу, чтобы толщина снежноВВго покрова была не менее 50 см. При таВВких условиях вся малина сохраняется.
Весной, чтобы растения не поврежВВдались поздними заморозками, подниВВмать их не спешу.
Основным приемом считаю двухраВВзовую обрезку. Как только молодые побеги вырастут до 100—150 см, верВВхушку их укорачиваю на 10—15 см.
Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дог полнительные боковые ветки, тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, а то и более веток по 30—40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.
С наступлением весны следующего года, когда малина поднята и распустиВВлись на ней почки, все образовавшиеся к осени прошлого года побеги, кроме основного, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10—15 см. Вторая обрезка — главВВная, именно после нее по всему стеблю образуются побеги и все они вступают в плодоношение. Так один побег в теВВчение двух лет превращается в куст с 15—18 побегами.
В сентябре вид такого дважды обреВВзанного растения необычный: от верВВшины до основания оно сплошь, подобВВно облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, крупными спелыВВми и доспевающими ягодами.
Продолжительность плодоношения увеличивается, длится три месяца (июль, август и сентябрь) и прекращаВВется только с наступлением холодов. Иными словами, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.
Весной, когда в малине появились уже новые побеги, отбираю только таВВкое количество, которое необходимо для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю только самые мощные, крепкие побеВВги, все остальное — вырезаю. На проВВтяжении всего лета тщательно выпалыВВваю все вновь появляющиеся побеги и сорняки.
Почву под малиной всегда держу влажной. Малейшее ее подсыхание неВВмедленно отражается на плодоношеВВнии растения.
У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а межВВду рядами не менее 2 м. Внизу огороВВжена с обеих сторон досками высотой .20—30 см (можно использовать и горВВбыль). Вдоль стенок с внутренней стоВВроны делаю валики из земли или переВВгноя, таким образом малина оказываетВВся в углублении, как бы в лотке. Это создает удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а используетВВся по назначению. Для удержания влаВВги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15—20 см. Он служит и удобреВВнием растений. Других удобрений не применяю.
По обеим сторонам гряды устроил «перила» из деревянных брусьев, к коВВторым и привязываю каждый куст. ТаВВким образом, вся гряда малины раздеВВляется равномерно на две стороны, а посередине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.
А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», 1982, № 1)
про кипяток
Мы с мужем тоже обливаем кипятком кусты всех смородин-белой, розовой, красной, черной, а так же, крыжовника и малины. Делаем это в 3-й декаде марта. Поскольку ноги проваливаются в снегу, используем щиты ДСП, чтоб подойти к кустам. Кипяток из ведра выливаем в железную 10-ти литровую лейку с насадкой. Пока дойдешь до смородины температура воды что-надо. Лейка - на 2-3 куста. А вот, как только, снег частично стает под кустом быстренько укладываем темный материал или картон, рубероид и т.д., чтобы вредители из земли не полезли. В темноте для них зима еще продолжается. А потом, они вылезут - а срок размножения уже пропущен..
де барао
Томаты выращиваю давно, перепробовала множество сортов, но вот уже седьмой год отдаю предпочтение сорту Де Барао. Это красные, черные, розовые, полосатые, золотистые гиганты на кустах полутораметровой высоты. Мои синьоры помидоры хороши и в свежем виде, и для консервирования.
Осенью копаю рядами четырехугольные лунки размером 25×25 и глубиной 35 см. Расстояние между лунками 35-40 см, а между рядами 65-70 см. Каждую лунку наполовину засыпаю органикой (навоз) с песком и сею белую горчицу, которая растет до заморозка, после чего лопатой ее рублю и закапываю. Ранней весной вновь высеваю белую горчицу, которая ко времени высадки рассады томатов хорошо поднимется, а это значит, что еще раз земля удобрится зеленой массой.
Перед посадкой рассады в каждую лунку насыпаю 1 ст. универсального удобрения добавляю полстакана золы, смешанной с навозом, и обильно поливаю теплой водой с марганцовкой. Затем рассаду опрыскиваю раствором от колорадского жука и стараюсь как можно глубже посадить в лунку, ставлю дуги и закрываю плотным нетканым материалом, а если холодно, еще и пленкой. Так они и растут до устойчивого тепла. В жаркие дни материал снимаю. Затем снимаю «покрывало», в середину каждой лунки забиваю двухметровые металлические столбы и привязываю к каждому сразу по четыре растения.
Дальше мой уход таков: первый и единственный раз опрыскиваю томаты препаратом от мучнистой росы и почернения плодов. Затем один раз в неделю обильно поливаю и подкармливаю настоем: сорняки, лопух, одуванчик, крапива, полынь и куриный помет. Травы – сколько войдет в двухсот литровую бочку, а вот помета -1 ведро.
По мере вырастания листья и пасынки обрезаю, а стебли подвязываю под кистью, чтобы выросшие плоды не разорвали стебель. Эта процедура продолжается до конца августа.
И стоит синьор Де Барао без единого листочка, зато помидорчики открыты солнышку со всех сторон. А еще один раз в неделю опрыскиваю растения и землю в лунках слабым раствором марганцовки от фитофторы, а для завязи плодов – по 1 чайной ложке борной кислоты и сернокислого калия на 10 л воды. Сажаю бархатцы между лунками, так томаты лучше растут и дают больше плодов. Осенью после сбора плодов землю опрыскиваю медным купоросом, опыляю золой, а остатки стеблей сжигаю.
Рубрики: | дача |
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |