Выращивание овощей по методу Митлайдера в открытом грунте на узких грядах.

Как выращивать правильно овощи в огороде, в открытом грунте по методу и технологии доктора Митлайдера
http://vsaduidoma.ru/2011/03/23/vyrashhivanie-ovoshhej-po-metodu-mitlajdera-v-otkrytom-grunte-na-uzkix-gryadax/#more-1759

Вот и проходит время покоя для нас дорогие дачники. Весна вступает постепенно в свои права и многие уже готовятся сделать рывок на дачу. Перед Вами запись, в которой идет речь о посадке и выращивании овощей в огороде по рекомендациям Митлайдера – многие моменты весьма спорны, но некоторые советы думаю, пригодятся многим дачникам. Американскую систему измерения как мог, заменил на нашу, метрическую, где пропустил, извините.

Серия сообщений "Овощи":
Часть 1 - Рассада томатов. Как вырастить ,чтобы не вытягивалась.
Часть 2 - Выращивание раннего редиса.
...
Часть 9 - Чеснок
Часть 10 - Лук
Часть 11 - Метод Митлайдера
Часть 12 - Защита томатов от вредителей
Часть 13 - Картофель: уборка и хранение
...
Часть 40 - Апрель — пора сажать лук
Часть 41 - 10 Секретов урожайного лука.
Часть 42 - Сладкий перец. Как вырастить крупные перцы

Что такое стратификация семян – как сделать стратификацию семян яблони самому

Как делать стратификацию семян яблонь в обычном холодильнике – мой метод  http://vsaduidoma.ru/2011/04/04/chto-takoe-stratifikaciya-semyan-kak-sdelat-stratifikaciyu-semyan-yabloni-samomu/#more-1786

Что такое стратификация семян – стратификация это процесс подготовки семян для посева на участке. В процессе стратификации семена на какое то время (зависит от культуры) размещаются в холодной и влажной среде. Длительность и сроки стратификации различны и зависят, как уже было упомянуто выше, от особенностей самой культуры которая подвергается стратификации и может быть от одного до восьми месяцев.

Чем полезна стратификация

Какая польза от стратификации семян? Все дело в том что процесс стратификации имитирует естественный процесс происходящий в природе.  Вспомните ведь в природе деревья и ягодные культуры сбрасывают  свои плоды с семенами которые могут прорасти только весной, то есть после длительной зимовки – в состоянии покоя. Это не овощи, которые, могут уронить свои семена в почву и тут же прорасти. А природа куда как разумнее и в отличие от человечества знает что делает – вот метод стратификации это и есть подражание природе.

Я никогда не выбрасываю хорошо вызревшие семена Антоновки и Аниса, а использую их для выращивания подвоев под прививку культурными сортами. Собранные семена сушу при температуре 30-3 градусов в течение 2-3 дней, укладываю на хранение в стеклянные баночки из-под лекарств. С осени запасаю речной песок (1 стакан песка на 1 /3 стакана сухих семян).

В начале января закладываю семена на стратификацию. Для этого хорошо промываю песок и прокаливаю его на горячей сковороде, а семена промываю в растворе марганцовки и замачиваю для набухания в течение 1 суток. Затем смешиваю семена с влажным песком в соотношении 1:2 и высыпаю в чистые пластмассовые коробочки, лучше прямоугольной формы (примерные размеры 4×4x5 см). Дно коробочки должно иметь дренажные отверстия, чтобы уберечь смесь от случайного переувлажнения. Смесь с семян песком должна быть рыхлой и всегда влажной. Коробочки заполняю на 2/3 объема, сверху прикрываю прямоугольной картонкой, чтобы уменьшить испарение влаги. Такую же картонку кладу и на дно коробочки перед засыпкой смеси.

Коробочки с семенами храню в течение 3-3,5 месяца (срок стратификации) в закрытой дверной полке бытового холодильника при температуре 6°С. Один-два раза неделю проверяю влажность смеси, при необходимости, по капле добавляю пипеткой воду, помешивая смесь.

Уже через 1,5 месяца отдельные семена начинают прорастать. Чтобы их выявить надо смесь периодически высыпать на лист бумаги и, шевеля спичкой, проверять каждое семечко. Массовое прорастание семян наблюдается к концу 2,5-3 месяца стратификации, в это время проверять смесь надо чаще (через 2-3 дня), чтобы вовремя высадить проросшие семена.

Как показывает практика – саженцы из семян прошедших стратификацию всегда более выносливые и урожайные.

Прививка нескольких сортов на одном дереве - выращиваем рациональный сад на маленьком участке

Выращивание рационального дерева-сада с несколькими сортами на небольшом участке. Формирование кроны такого дерева

Итак, как вырастить рациональное дерево на котором привито несколько  сортов.

Небольшие размеры участков не позволяют садоводам иметь широкий набор сортов, поэтому одни из них высаживают деревья по уплотненной схеме, другие — формируют кроны в виде куста или закладывают сад в виде «таганрогской лодочки»… Энтузиасты сибирского садоводства достигли успеха, выращивая большое количество сортов на относительно малых участках, например, создавая дерево-сад то есть дерево на ствол которого привито несколько черенков от других сортов.

Рекомендации по выращиванию сортов, отличающихся сроками созревания на одном дереве, кое-где публиковались уже давно, но сибиряки внесли свои коррективы. В местных условиях категорически нельзя прививать одно дерево сортами, созревающими в разные сроки. Помимо трудностей в агротехнике, в защите урожая от вредителей и болезней, дерево-сад хуже подготавливается к зиме. А они в наших условиях суровые. К примеру, плоды сорта Виновки желтой снимают в первой декаде августа, а Уральского наливного — спустя месяц. Это значит, часть дерева, освобожденная от плодов, вегетируя, накапливает питательные вещества на зиму, а другая часть продолжает «работать» на урожай. Обмен веществ и отложение пластических веществ идут прерывисто и неравномерно. Опыт показывает, что лучше всего создавать деревья-сады, прививая сорта, отличающиеся лишь размером, формой, окраской плодов и другими

Рис. 1.

Дерево-сад, привитое на сеянец яблони.

А, Б, В, Г, Д, Е — сорта примерно одинакового срока созревания;

1 — перепрививка тонких ветвей копулировкой или окулировкой прорастающей почкой;

2 — перепрививка более толстых ветвей за кору

Рис. 2.

Серия сообщений "Ягодные кустарники и деревья":
Часть 1 - Как увеличить урожай малины
Часть 2 - Крыжовник обыкновенный
...
Часть 6 - Клубника на вертикале
Часть 7 - Покупка саженцев
Часть 8 - Прививка на плодовых деревьях
Часть 9 - Малина, размножение
Часть 10 - Обработка черной смородины
Часть 11 - Красная смородина
Часть 12 - Чтобы малины было много.
Часть 13 - Как получать хороший урожай клубники каждый год

Делаем своими руками на даче деревянные бордюры для клумб и грядок  http://vsaduidoma.ru/2010/07/03/delaem-svoimi-rukami-na-dache-derevyannye-bordyury-dlya-klumb-i-gryadok/

Кому не хочется, чтобы на садовом участке всё было красиво и радовало нас и наших близких. Очень многое здесь зависит от оформления грядок, клумб и садовых дорожек. Посмотрим теперь, что же можно для этого сделать.

Для изготовления бордюров, используемых в качестве ограждения грядок и клумб, применяют самые разные материалы. Можно, например, соорудить бордюр из заострённых кругляшей длиной до 50 см или из садовой фашины, представляющей собой свёртываемый в рулон ряд распиленных вдоль пополам кругляшей, соединённых друг с другом проволокой. Их закапывают в землю примерно на одну треть или максимум на половину их длины. В целях дренажа колышки лучше ставить на гравийную подушку, а чтобы исключить контакт бордюра с землёй, их разделяют плёнкой.

Фашины — хотя и не очень долговечны, но с ними легко работать.

Наряду с колышками и садовыми фашинами для устройства бордюров в саду удобны также обычные двух-кантные брусья, обработанные только с двух противоположных сторон по всей длине. Иногда из таких брусьев сооружают и подпорные стенки, складывая их друг на друга и скрепляя болтами. При этом нижние брусья погружают на половину своей толщины в гравийный слой. В таком положении они удерживаются благодаря своему собственному весу. Для надёжности брусья можно подпереть забиваемыми с боков колышками. Подпорные стенки или бордюры из садовых брусьев можно также усилить по краям камнями для мощения дорожек или бетонными плитами.

В садах, правда, редко, но всё же можно увидеть ограждения клумб в виде плетней, сделанных из прутьев ивы, а также живые изгороди и ограждения из декоративных кустарников или даже фруктовых деревьев. Делая плетень, забивают колышки с шагом 20-25 см и между ними ряд за рядом пропускают прутья.

Кстати:  Цветочные клумбы и овощные грядки можно оградить и растениями.

Чаще всего клумбы обрамляют самшитом, хотя годятся и другие растения: бирючина обыкновенная, вечнозелёный барбарис, лаванда, шалфей, розмарин.

Клумбу, засаженную лавандой, обрамляет самодельный плетень из ивовых прутьев.

Схема изготовления плетнёвого ограждения (плетеного бордюра) клумбы.

Яблоня-светильник

автор Калинина Н.Ю., фото автора  http://www.gardenia.ru/pages/design001.htm

Однажды в саду мы обратили внимание на то, что наша старая яблоня , посаженная ещё родителями напротив входа в дом, стала быстро чахнуть.
Весной эта яблоня не цвела, её редкие листья обмельчали. А летом кора яблони отслоилась лохмотьями.
Надо было что-то делать с погибшей яблоней. Не хотелось вместо яблони видеть какое-нибудь пугало с ведром на голове...

Мы подумали: если спилить эту яблоню под корень – придётся потом, выкорчевывая её, распахать всю землю вокруг. Если оставить пень, то замучает поросль.
Тогда мы решили набраться терпения и проявить немного творчества.

У нас вокруг этой яблони, по траве были разбросаны шары-фонарики, создающие по вечерам уютную атмосферу в саду. Вот мы и решили использовать старую яблоню в качестве опоры-светильника для установки фонарей.

Забор из сетки рабицы – своими руками

автор Ткач В.В., фото автора  http://www.gardenia.ru/pages/zabor002.htm

Заборами из стальной сетки ограждают свою территорию многие владельцы загородных участков. Этот материал очень экономичен и долго служит.
К тому же, заборная сетка заодно может быть использована в качестве надёжной опоры для посаженных рядом лиан.

Забор из рабицы беспрепятственно пропускает солнечные лучи и обеспечивает нормальную вентиляцию. Поэтому посаженные рядом с ним растения не страдают от недостатка света и находятся в естественных условиях.

Немаловажно, что заборы из сетки рабица из-за их дешевизны более доступны для садоводов по сравнению с заборами из других материалов. А по функциональности заборы из рабицы не уступают деревянным или металлическим, надежно защищая участок от проникновения людей и животных.

Возвести забор из сетки рабица – сравнительно дёшево, быстро и легко.
Общие затраты на сооружение забора из сетки ещё более снизятся, если смонтировать загородку самостоятельно.

В данной статье я расскажу читателям сайта Gardenia.ru о том, как выполнить эту работу своими силами, и при этом сэкономить немалые средства из домашнего бюджета.

Выбор сетки для забора, расчёт количества и высоты столбов

Стальная сетка рабица для установки забора продаётся в наших хозяйственных магазинах рулонами - длиной по 10-20 м (с разной толщиной проволоки и величиной ячеек) и различной ширины.

Наиболее подходящая ширина сетки для садового забора составляет 1,5м.
Если у владельца участка появится желание сделать забор более высоким, можно поднять верхнюю кромку сетки на желаемую высоту. При этом нижнюю часть забора советую заложить любым подручным материалом.
Например, для этой цели можно использовать кирпич, камень, обрезки досок.

Необходимое количество столбов для установки сетки рассчитывается в зависимости от отмеренной длины забора и выбранного расстояния между столбами.
Практика показала, что оптимальное расстояние между промежуточными столбами в заборе из рабицы составляет 2,5м.

Высоту промежуточных и угловых столбов, необходимых для установки забора из сетки рабицы, надо рассчитать с учётом нескольких факторов.
Стандартная высота промежуточного столба рассчитывается так: к ширине выбранной сетки-рабицы прибавьте 5-10см (если будете делать такой обычный просвет между забором и землей), затем добавьте около 1-1,5м (подземная часть столба). Полученный итог и составит высоту промежуточных столбов, необходимых для установки забора из сетки.
А угловые столбы должны быть еще на 20см длиннее – они должны поглубже вкапываться в землю, ведь нагрузка на них больше.

Основания установленных промежуточных и угловых столбов заливаются для прочности бетонным раствором. 
Когда каркас забора будет готов, можно заняться креплением сетки.

Варианты крепления заборной сетки

Стальная сетка не провисает при расстоянии между опорами забора в 2-3м. Но такая изгородь не будет иметь эстетичного вида. К тому же, под сетку легко пролезть постороннему, приподняв нижний край.

Эстетично смотрится надёжный забор из хорошо натянутой оцинкованной сетки, которая крепится на проволоке диаметром 5-6мм, протянутой между установленными столбами.

Красиво смотрится сетчатая изгородь, если сначала по низу столбов пропустить деревянные «прожилины», а потом к ним прикрепить сетку.
Доску толщиной 30-40мм необходимо прикрепить к столбам винтами.

Ещё более надёжным (но и более затратоёмким) является забор, выполненный из секций в виде рам из стального уголка. К рамам сетка крепится электросваркой. Размер таких секций обычно делается 1,5 х 2,5 метра.

Изготовление забора из сетки

Начинается обустройство забора из сетки стыковкой отдельных кусков между собой.
Для этого можно поступить так: вывинтить из полотна сетки крайнюю проволоку, приложить торцы двух кусков друг к другу и соединить их, ввинчивая обратно проволоку между кусками.
Есть и другой способ - соединить торцы кусков сетки рабицы прямым отрезком проволоки диаметром 6мм.

Когда сетка будет соединена, можно подвешивать полотно к опорам.
Намного легче проводить эту операцию, когда забор имеет деревянные «прожилицы». В этом случае слегка натянутую сетку прибивают к доске гвоздями.

Если заборная сетка просто навешивается на проволоку, то придётся воспользоваться натяжным устройством.
Натянуть сетку можно следующим способом. Пропускаю толстый стальной прут сквозь крайние ячейки и наматываю на него часть сетки, которую закрепляю проволокой.
К пруту привязываю трос, которым натягиваю сетку с использованием длинной крепкой жерди в качестве рычага.

Натянутая сетка рабица прикрепляется к столбам, обычно с помощью проволоки или болтов.

Если вы приобретёте для забора оцинкованную сетку, то её можно не красить.
Чёрную сетку следует покрасить, а для этой работы подойдёт только кисть. Ведь валик не окрашивает переплетения сетки, а из пульверизатора бОльшая часть краски не попадёт на сетку и будет потрачена зря.

Простой способ дренажа заболоченного сада

автор Дунаева Н.С., фото Тихонов Александр  http://www.gardenia.ru/pages/drenaj001.htm

С высоким уровнем грунтовых вод в саду сталкиваются многие владельцы участков. Это создает соответствующие трудности с выращиванием большинства культур - как овощных, так и декоративных.

Когда мы купили свой садовый участок (в Ленинградской области, в районе станции Белоостров), он выглядел как болото с большой лужей посередине.
Стало ясно, что в саду необходимо обеспечить сток лишней воды в боковые дренажные канавы, которые ведут к основной широкой сточной канаве.

Устройство классической дренажной системы в саду – дело сложное и дорогостоящее. Поэтому мы решили сделать садовый дренаж намного проще и дешевле.

Хочу рассказать садоводам Gardenia.ru о простом способе превращения заболоченного участка в благоустроенный сад.
По такому осушенному саду мы можем ходить даже в домашних тапочках (а не в резиновых сапогах, как наши дачные соседи)...

Устройство дренажа из пищевых пластиковых бутылей

Первоначально на нашем участке прямо перед домом стояла большая лужа, заполненная водой.

Многолетники – любовь на многие годы

автор Жукова О.В., фото автора  http://www.gardenia.ru/pages/mnog_004.htm

Когда первоначально выделенное для декоративных растений место на даче было освоено, они начали «законно» занимать палисадник, «вытеснив» из него овощи.

Если первая освоенная территория у меня была, можно сказать, «классической» - маленькая альпийская горка посреди газона, всё окружено рабатками и цветниками неправильной формы (не люблю «грядки» с цветами), то в палисаднике я «пошла другим путём».

Всем известно, что палисадник - это «лицо» дома и сада, которое всегда должно быть ухоженным и красивым. И растения в палисаднике обычно сажают очень декоративные, долгоцветущие и неприхотливые. За «традиционным» травяным газоном нужно много ухаживать, поэтому я от него отказалась, заменив его на мраморную крошку вокруг растений.

Предварительно в палисаднике была проведена большая подготовительная работа. Сначала был снят и перемещён в другое место весь плодородный грунт. Участок, который в своё время был выделен под дачу, тоже был «не супер» – бывший песчаный карьер, который в 1990 году родители мужа «облагородили» привозным плодородным грунтом и органикой. Всё это жалко было просто засЫпать мрамором.

Когда в палисаднике были намечены основные места посадки растений (в соответствии с составленным планом) и подготовлены посадочные ямки с плодородным грунтом, вся площадь палисадника была застелена чёрным спанбондом (чтобы не бороться бесконечно с сорняками, и чтобы мраморная крошка не «уходила» в песок). В местах расположения посадочных ям спанбонд был разрезан, чтобы посадить растения. Затем укрывной материал был засыпан красивой и нарядной мраморной крошкой.

Теперь, чтобы добавить в эту композицию новое растение, нужно сначала отгрести крошку, разрезать «крестом» спанбонд, выкопать в песке ямку, добавить в неё органику, питательный компост и специальную землю для данного растения. Затем - посадить в эту посадочную ямку «новичка», возвратить края разрезанного спанбонда на место и опять вернуть крошку в исходное положение, разместив её вокруг посаженного растения.

Теперь об обильных сорняках в палисаднике можно забыть. Многолетники разрастаются быстро - не дают жизни сорнякам, семена которых может принести ветром. А один-другой сорняк, выросший вдруг среди цветов, выдернуть нетрудно. Но зато появилась другая забота – регулярно убирать опавшие листья и срезать отцветшие цветки, чтобы они не портили вид с белоснежной крошкой. Но я хочу сказать о том, что получившаяся сказочная картина - впечатление цветов, растущих на сверкающем снегу - стОит того, чтобы содержать своих любимцев в идеальном порядке (тем более, что «мусорят» они совсем немного) .

В палисаднике я уже сделала групповую посадку многолетников - выбрала растения, подходящие по цвету, размеру и срокам цветения в моих условиях и расположила их группами в соответствии с планом, который заранее придумала, соблюдая некоторые специальные условия.

Сразу оговорюсь – я не агроном и не профессиональный цветовод, а «технарь» по образованию, поэтому подходящие растения я учитываю не по семействам и родам, а по окраске цветов и листьев, сроку цветения и размеру.

Самые высокие – высокорослыерастения, которые создают красивый фон, в качестве ширмы закрывают соседские постройки и др.

Зацветают в июне- июле : Коровяк, Дельфиниум, Вероника, Наперстянка, Шток-Роза, Мальва, Колокольчик многолетний, Аконит (борец) и др.

Зацветают в августе-сентябре : Рудбекия «Золотой шар», Топинамбур, Золотарник (солидаго), Девясил, Астры многолетние (новобельгийская и новоанглийская «октябринки»),др.

Высокие – второй ряд растений в групповой посадке, идущих после самых высоких.

Зацветают в мае-июне : Ирисы, Купальница, Аквилегия, Купена, Пиретрум, Лук афлатунский (широкие ремневидные листья, крупный розовый «шарик»), Дороникум, др.

Зацветают в июле : Флоксы, Рудбекия, сорта высокой астильбы, Тысячелистник, Нивяник (ромашка), Лилейники, Лилии, Вербейник, Дербенник, Синюха, др.

Зацветают в августе-сентябре : Эхинацея, Гелениум осенний, Монарда, Синеголовник, Гипсофила многолетняя , Монтбреция (крокосмия).

Средние - третий ряд цветущих растений после самых высоких и высоких. Сюда же можно добавить декоративные злаки и травы средней высоты.

Зацветают в мае-июне : весеннецветущие луковичные (среднерослые тюльпаны, нарциссы), Бадан, Люпин, Василёк, Дицентра («разбитое сердце»), Пионы, др.

Зацветают в Июле : Иссоп, Шалфей (дубравный,мучнистый, др.), Котовник, Гайллардия, Лихнис, Мелколепестник, Колокольчики-двулетки, Энотера, Астильбы, Буквица крупноцветковая, Лиатрис, др.

Зацветают в августе-сентябре : Анафалис, Очиток видный (осенний), др.

Низкие – четвертый ряд после средних (или третий, вместо них).

Зацветают в апреле: низкорослые раннецветущие луковичные (низкие нарциссы, ботанические тюльпаны, хионодоксы, крокусы,птицемлечник, гиацинты, галантусы, др.).

Зацветают в мае-июне : Ирисы низкие, Ландыш, Незабудка, Маргаритки, Примулы, Бруннера, Гвоздика турецкая, Алисум желтый, др.

Зацветают в июле: Хосты, Гвоздика перистая, Гравилат разной расцветки, Лён, Гейхера (особенно красивы сорта с цветными, тёмно-красными листьями), Чистец византийский («заячьи ушки»), Астра альпийская, др.

Осеннецветущий безвременник (колхикум) зацветает при наступлении холодов и цветёт до снега.

Почвопокровные – растения замечательно смотрятся на альпийской горке, а также посаженные вместе с луковичными.

Зацветают в мае-июне: Камнеломки, , Обриета (аубреция) ,Арабис(резуха), Горечавка, Церастиум (ясколка), Живучка ползучая, Солнцецвет, Барвинок, Будра плющелистная (с зелёными и пестрыми листьями).

Зацветают в июле : Седумы (Очиток), Сапонария, Эдельвейс, Молодило, Гвоздика-травянка, др.

Время цветения растений обозначено здесь весьма условно: многие из них цветут очень длительно - начинают цветение раньше, а заканчивают позже указанных сроков.

Если цветник просматривается со всех сторон (например, располагается в центре газона), то в его середину сажаются самые высокие цветы, а все остальные, более низкие растения - вокруг них, в виде «пирамиды».

Конечно, создавая красивый сад, не забывайте про декоративные кустарники - это не только традиционные сирень и чубушник (ошибочно называемый садоводами «жасмином»). Это и Калина «Бульденеж» (цветущая плотными белыми соцветиями-«снежками»), и Форзиция (расцветающая рано весной, ещё до появления листьев, многочисленными жёлтыми цветочками), и Вейгела (с розовыми, белыми, красными «колокольчиками» цветков, и обильноцветущие Спиреи (множества сортов, с различной окраской и формой листьев и цветков), и Буддлея (Давида или очереднолистная, просто поражающая своими поникающими ветвями с фиолетовыми, красными, розовыми метёлками ароматных цветков), и Айва японская (хеномелес) - невысокий кустик с оранжево-лососевыми цветками, и Гортензия, и Дёрен белый (украшает сад красным цветом коры, есть и нарядные пестролистные сорта), и Бересклет европейский (с красивой осенней листвой и нарядными семенными коробочками-«подушечками»).

Хвойные в саду очень декоративны, особенно разных форм и размеров. В 2000 году я выкопала в ближайшем густом ельнике маленькую ёлочку полуметровой высоты, но маловетвистую из-за недостатка света в лесу. Ежегодно я прищипывала ей все ветки и, самое главное - верхушку, когда появлялась молодая поросль. Теперь моя ёлка той же высоты, но пушистая, как пышный фонтан! Так можно до 20 лет формировать «обычную» ёлочку, и не обязательно покупать дорогие саженцы компактной сортовой ели.

Для вертикального озеленения я использую Девичий виноград, Клематисы, Жимолость каприфоль, Лимонник, плетистые Розы.

Сажая в саду многолетники, советую не отказываться и от чудесных летников - тем более, что многие из них можно сеять под зиму или весной прямо в грунт; они закроют своими цветами и листвой голую землю и отмирающие листья луковичных! Это: немофила, эшшольция, алиссум (белый более стойкий и размножается самосевом), годеция (особенно привлекательна махровая), лён красный, мак-самосейка, лаватера, санвиталия и многие-многие другие. Даже в условиях Питера всё это успешно растёт и цветёт.

При устройстве цветника и предпочтении растений главное – ориентироваться на свой вкус, ведь выбор и расположение растений - дело очень «интимное». Ведь каждый сад и клумба уникальны! Дерзайте!

Я буду очень рада, если мои советы помогут кому-нибудь создать свой сад.

Мальва, шток-роза, «Лесная фея»

автор Кулик А.И., фото автора  http://www.gardenia.ru/pages/malva001.htm

Гоняясь за заморскими растениями-экзотами, многие садоводы часто забывают про доступные, но не менее замечательные растения. Долгие годы эти привычные цветы традиционно украшали сады наших родителей, мы помним их с детства.
Одно из таких любимых растений – мальва розовая, или шток-роза розовая (Alcea rosea). Её латинское название «Алтей» произошло от греческого слова «лечить».

Всего лишь пару десятков лет назад мальва была завсегдатаем почти на каждом дачном и приусадебном участке. Но потом она была вытеснена другими растениями - более модными и помпезными.
До сих пор обычная мальва встречается у садовых изгородей, да и просто растёт сама по себе на улицах у дачных и деревенских дорог.

Закладка компоста весной

автор Колесникова Е.Г.

Заложить компост несложно. Хворост и толстые ветки надо порубить и уложить на дно компостной ямы или ящика, а затем слоями укладывать садовый мусор, скошенную траву, навоз, птичий помет, выполотые сорняки, кухонные остатки (очистки овощей, фруктов, пакетики от спитого чая, бумагу). Не следует класть в компост остатки больных растений,- каменный уголь, кости, картон, комья земли. Корням и семенам сорняков, помету кошек, собак и листьям деревьев требуется для гниения более длительное время и высокая температура, поэтому их лучше складывать в отдельную кучу.

Сверху кучу или контейнер желательно прикрыть крышкой или пленкой и поливать в слишком сухую погоду, чтобы компостная масса была постоянно влажной. К концу сезона или на следующий год вы будете иметь хороший материал для подкормок и мульчирования растений.

Космея.

Космея (космос) – пожалуй, самый популярный, и любимый цветоводами однолетник. Этот замечательный цветок выращивают почти в каждом саду, он стал таким родным и привычным, наверное, для каждого садовода. Космею лучше высаживать группой на клумбах на заднем плане, в цветниках, миксбордерах, можно использовать на срезку, из космеи получается замечательный букет.

Выращивание и уход. Космея холодостойкое растение, которое легко переносит даже небольшие кратковременные заморозки. Это неприхотливое, засухоустойчивое растение. Место для выращивания предпочитает солнечное, желательно защищенное от ветра. Расти может на любых почвах, но при избытке органических удобрений, цветение может задержаться.  Стебли у космеи сильные, прямостоячие, разветвленные, разной высоты (зависит от сорта) от 50 до 150 см. Листья очень декоративные, ажурные. Соцветия – корзинки яркие в виде крупных ромашек,  цветки простые или махровые размером до 12 см (зависит от сорта), разнообразной окраски: от белой и розовой до красной и бордовой.

Эшшольция калифорнийская.

Эшшольция калифорнийская или другое название калифорнийский мак. Это многолетнее травянистое растение, в основном используется как однолетнее, растет в форме куста высотой 25-45см с прекрасными ажурными голубовато-зелеными листьями и красивыми цветками разнообразной окраски желтой, оранжевой, красной, розовой, которые закрываются в ненастную погоду. Цветки не крупные, размером около 5 см, простые, состоят из 4 ярких лепесточков. Есть  полумахровые сорта чашевидной формы, которые достигают в диаметре 5-7 см.  Цветет обильно практически все лето с июня  до октября (до морозов), срок жизни цветка недолог всего несколько дней, но так как цветов в кусте много, то растение кажется нарядным все время. 

Выращивание и уход. Это растение любит свет и тепло, предпочитает яркие солнечные участки, в тенирастет плохо и почти совсем не цветет, но может переносить легкие заморозки.  К почвам она нетребовательна, хорошо развивается на супесчаных почвах. Сырые и влажные почвы ей не подходят. Так жене подходят почвы, сильно удобренные навозом. 

Размножается эшшольция семенами, которые высевают прямо в грунт ранней весной (апрель-май) или осенью в октябре, сразу сажают на постоянное место.  При посадке весной всходы появляются через две недели. Посадки прореживают, оставляя промежутки между растениями 15-20см.  Зацветают растения через месяц-полтора после всходов. Эшшольция плохо переносит пересадки, из-за стержневой корневой системы. Поливать постоянно не требуется, но если стоит засуха, и почва сильно пересохла, то можно полить. Полив производить лучше в вечернее время. Когда растение начинает набирать бутоны его можно немного подкормить минеральными удобрениями. Примерно через месяц после цветения появляются плоды, напоминающие стручковидную коробочку, их собирают и досушивают. Семена мелкие, коричневые,сохраняют всхожесть два-три года. 

Эшшольция прекрасно смотрится на клумбах, газонах, рабатках, альпийских горках, мавританских газонах.Возможна посадка в ящиках и горшках для балконного озеленения. Для срезки в основном используются махровые сорта.  

http://cag.ucoz.ru/publ/1-1-0-129

Георгины: проблемы с цветением

автор Голубицкая Л.Ф., фото автора  http://www.gardenia.ru/pages/georg010.htm

Георгины в летнем и осеннем саду привлекают всеобщее внимание обильным цветением и красотой соцветий.
Удивительно эффектные георгины разнообразных сортов c различной высотой куста и разной формой цветка широко выращиваются в парках и садах многих стран мира. Но почему же эти красивоцветущие растения не так популярны у нас, в России?

Одна из называемых причин - георгины «поздно зацветают».
На самом деле, этот «недостаток» искусственно возник от неумения цветоводов. Ведь агротехника георгин проста, и они зацветают от 30 дней (ранние сорта) до 70 дней (поздние сорта) после посадки!
Сравните для примера: гладиолусы цветут через 80-90 дней, хризантемы - через 150-200 дней.

Причины позднего и слабого цветения георгин

Истинной причиной позднего цветения георгин может быть только неправильная агротехника (например, поздняя посадка непророщенных клубней в сад, или растения вовремя не были прищипнуты).
Прищипка (остановка роста) у кустов георгин должна осуществляться после образования 4-5-ой пары листьев, не позднее!
В противном случае, все силы растения будут направлены на формирование единственного бутона - первого, самого сильного цветка. В основе этой естественной цели лежит стремление растения завязать полноценные семена, ведь всё живое жаждет продолжить род свой. А более цветов на таком неприщипнутом кусту вы можете уже и не увидеть...

Если же прищипка растения проведена вовремя, тогда у георгина образуется красивый пушистый куст, весь покрытый цветами (но не забывайте вовремя обрывать отцветшие соцветия).
Лишь низкорослые и компактные бордюрные георгины не прищипывают, не формируют куст – они и так отлично кустятся.

Вторая причина слабого цветения георгин – обилие азота в почве . Тогда у куста нарастает красивая густая листва, а цветением такой жирующий георгин не блещет.

У нас в Санкт-Петербурге есть ещё одна причина возможных проблем с цветением георгин - белые ночи . Ведь георгины являются растениями короткого дня, поэтому в период белых ночей их развитие задерживается. И это необходимо учитывать, выбирая сроки посадки георгин.

Ускорение цветения георгин

Чтобы цветение кустов началось раньше, рекомендую весной подращивать георгины (вернее, проращивать клубни). Это даёт более выгодные стартовые условия для растений.

Причём, я не имею в виду выращивание рассады георгин с января-февраля (как, например, перцев, - что, кстати, не пугает огородников).
Нужно просто весной присыпать клубни георгин влажным субстратом (кокосовым субстратом или торфом, или опилками с песком).
Через 2-3 недели можно высаживать растения с появившимися ростками в грунт.

Вся эта подготовительная процедура может быть проведена в обычном парнике, если кто не хочет дома заниматься подобными делами.

Уход за георгинами

Уход за георгинами очень простой.
Полив георгин я провожу регулярно, хотя на их цветении это не очень сказывается. Влажность почвы влияет на образование корней.

Георгины любят поливы редкие, но обильные. Бывает, что и дождей им вполне хватает; смотря какое лето. Георгины на рабатках (бордюрные) я вообще не поливаю, им вполне хватает осадков.

Ну и, конечно, я не кормлю свои георгины в течение сезона (всё - в лунку при посадке).

Рано посаженные бордюрные георгины серии "Гэллери" зацветают у меня в первых числах июня и цветут до существенных осенних холодов.
Последние утренние заморозки 5-7 июня у нас очень возможны (но бывают не всегда). В этом случае мы просто прикрываем высаженные в сад георгины обычными ведрами или колпаками, изготовленными из спанбонда или плёнки.
Если уберечь цветущие кусты и от первых осенних заморозков (после которых, как правило, опять устанавливается тёплая погода бабьего лета), то георгины ещё долго будут продолжать радовать своим пышным цветением.

Георгины: выращивание и хранение

автор Киселев П.С., фото автора  http://www.gardenia.ru/pages/georg_005.htm

Георгины - красивые, надёжные, долгоцветущие растения с широкой гаммой окраски соцветий и разнообразием форм. Георгины своим обильным цветением украсят сад любого стиля. Цветущие кусты георгин замечательно смотрятся в саду и вблизи, и издали. Соцветия срезочных георгин стоят в вазе до двух недель.

Огромное количество роскошных сортов рода Георгина, или Далия ( Dahlia) с соцветиями различной величины и степени махровости дают благодатную возможность для коллекционирования этих замечательных растений.

Георгины в нашей стране были очень модными лет 27-30 назад. С георгинами я начал заниматься цветоводством и выращивал их более 10 лет, моя коллекция георгин включала около 70 сортов.
А сейчас на георгины у нас почти и не смотрят - многие садоводы даже не представляют, как правильно выращивать георгины, выкапывать осенью их клубни и хранить зимой.

Георгины: способы зимнего хранения клубней

автор Голубицкая Л.Ф., фото автора   http://www.gardenia.ru/pages/georg012.htm

Георгины великолепно украшают сады летом и осенью.
Но многие российские садоводы боятся их выращивать из-за трудностей с хранением клубней георгин зимой.

Зимнее хранение - это слабое место георгин. К сожалению, клубни георгин плохо хранятся.

К тому же, есть такие сорта георгин, которые образуют мелкие тонкие клубнекорни, и поэтому сохранить их до весны - большая проблема, Например, это сорта "Арлезия" или "Черио."
Этот признак влияет на оценку при конкурсных показах георгин.
При оценке нового сорта георгина обязательно обращают внимание на его корнеобразование.

Выкопка георгина

Когда сильный осенний заморозок побьёт стебли растений, то в течение 3-х дней обязательно надо выкопать клубни георгин. Иначе после окончания заморозков, при наступлении тёплой погоды спящие почки на клубнекорне георгина могут проснуться и тронутся в рост. Это ослабит растение, и в результате такой клубень плохо перезимует.

В климатических условиях Санкт-Петербурга я обычно выкапываю свои георгины в первой декаде октября. А до этого времени пытаюсь уберечь кусты георгин от возможных заморозков.

Перед выкопкой георгина обрезаю стебель на 10 см от земли, привязываю к растению бирку с названием сорта, «обштыковываю» (вот и слово придумала) клубнекорень по кругу на расстоянии 20 см от стебля.

При выкопке клубня георгина не бойтесь обрезать его корни - это растению не повредит. Более того, перед посадкой георгин я укорачиваю корни не менее чем наполовину, тогда лучше развивается корневая система.

Аккуратно лопатой (не вилами!) вынимаю клубнекорень георгина из земли. Нельзя тянуть за стебель – сломается.

После выкопки вымойте георгин из шланга сильной струёй, смыв землю. Чистый клубнекорень положите на хранение на 5-6 дней в прохладное (безморозное!) место с высокой влажностью. Например, подойдёт подвал, парник или веранда.
Следите за погодой, чтобы не заморозить выкопанные георгины (положите рядом градусник; приготовьте спанбонд для укрытия от холода).
За это время у корневищ георгин происходит опробковение кожицы, из-за чего они лучше хранятся зимой (конечно, если посадочный материал не больной). Опробковевшая кожица препятствует испарению влаги из клубня георгина, поэтому он меньше ссыхается.

Рассмотрим два варианта зимнего хранения посадочного материала георгин.

Хранение неделённых клубней георгин

Зимнее хранение – это проблема для любителей георгин, проживающих в регионах с суровой зимой. Отходы хранящегося посадочного материала георгин в размере 10% - норма.

Опробковевшие корневища георгина, снабжённые биркой с названием сорта, целиком закладывают в мешок из пергаментной бумаги и засыпают вермикулитом (это лучший наполнитель). Можно пересыпать георгины сухим сфагновым торфом, но это менее эффективно.

Мешок завязывают и убирают на хранение в прохладное непромерзающее сухое место (например, в подвал).
Благоприятная температура для хранения корневищ георгин составляет +5…+7 градусов (вряд ли найдётся такое место в жилой квартире). В противном случае клубнекорни георгин пересохнут, мумифицируются и станут непригодны для посадки.

Парафинирование георгин

Парафинирование клубней георгин позволяет предотвратить испарение влаги.
Перед парафинированием заносим опробковевшие корни в помещение с температурой 15 градусов на один день.
Далее согревшийся клубнекорень георгина надо разделить на части (делёнки) с почками, как показано на фото.

Почки георгин расположены на почковом кольце; в зависимости от сорта это может быть в основании стебля или чуть выше.
При повышенной температуре почки набухают и становятся видны.

Делим клубнекорень георгина по принципу: одна почка - одна делёнка.
Попробуйте в первый раз разделить клубень на четыре части, а потом научитесь - навык придёт с опытом.

Подсушите все срезы.
Подпишите маркером каждую делёнку (поставьте номер сорта по своему каталогу).

Для парафинирования георгин купите парафин в аптеке или на свечном заводе (можно использовать парафиновые свечи).
Расплавьте парафин до жидкого состояния в кастрюльке с длинной ручкой. Очень удобна для работы с парафином кашеварка или молоковарка (кастрюлька с двойными стенками, в которой парафин не перегреется).
На газовой плите делать это категорически нельзя, поскольку парафин легко воспламеняется. Работать можно только на электрической плитке с закрытой спиралью.

Разогрейте парафин до температуры 70-80 градусов и опустите в него делёнку георгина до половины. Затем переверните делёнку и опустите в парафин вторую половину.

Хранение парафинированных делёнок георгин

Сложите запарафинированные клубнекорни георгин в картонную коробку (например, из-под обуви).
Уберите коробку в самое прохладное и сухое место в квартире (не в холодильник!).
Хранение в прохладном месте обеспечивает запарафинированным клубням период покоя. В тепле георгины могут раньше времени тронуться в рост, что ослабит растения.

В конце февраля помещаю успешно сохранившиеся клубнекорни георгин в тёплое светлое место, проращиваю и черенкую.

Георгины: черенкование и деление клубней шаг за шагом

автор Голубицкая Л.Ф.., фото автора

Клубни георгин обычно начинают поступать в продажу в конце февраля. Конечно, я стремлюсь купить новые сорта георгин как можно раньше (Практика показывает, что если я вовремя их не купила, то это уже успел сделать кто-то другой, и я осталась без нового сорта. Конечно, и без этого жить можно, но… огорчительно).

Основные критерии выбора при покупке клубней георгин:
- здоровые бульбы без признаков гнили и плесени;
- наличие на корневище зачатка ростка.

ГЕОРГИНЫ
 По богатству и разнообразию окрасок, форме соцветий и характеру роста георгины занимают одно из первых мест среди декоративных многолетников открытого грунта. Георгины одинаково красивы как в одиночных, так и в групповых посадках с другими видами растений, подобранных по размеру, форме и окраске цветов. Георгины пышно цветут в зависимости от сорта и особенностей агротехники в течение 2-3 месяцев. Они прекрасно стоят в срезке, особенно новейшие сорта, которые не уступают по стойкости розам.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Георгина – растение семейства сложноцветных, корнеклубневое, с прямым ветвистым стеблем, часто древеснеющим, незимующее. Листья крупные, супротивные, перистораздельные, реже – цельные. У отдельных сортов они сильно варьируют по размеру, форме, окраске (чаще всего зелёные, реже – бурые и пурпурные, иногда бывают с фиолетовым оттенком почти свекольного цвета). Корни георгин за вегетацию утолщаются, в них образуются и накапливаются запасные питательные вещества, которые необходимы растению, для дальнейшего роста после зимнего хранения. Корневую систему георгин называют гнездами корнеклубней. Корнеклубни бывают по форме удлиненными и округлыми. Продолжительность их жизни не превышает пяти лет. К концу второго года вегетации двухлетние корнеклубни, хотя и несколько увеличиваются в размерах, но переходят в фазу затухания и после трех лет отмирают. Ежегодно вместо отмирающих корнеклубней образуются новые. Благодаря постоянному возобновлению растение может существовать долгие годы. В условиях средней полосы в открытом грунте георгины не зимуют. Соцветия георгин – корзинки разной величины, состоящие из язычковых и трубчатых цветков. Язычковые цветки пестичные, разнообразные по окраске, форме и величине, придающие декоративность всему соцветию, расположены по периферии корзинки, а трубчатые – мелкие, чаще всего желтые или коричневые, редко – крупные, находятся в центре.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Многочисленные садовые формы георгин отличаются размерами куста, формой и окраской соцветий и подразделяются на ряд типов, объединяемых по международной классификации в 10 основных групп: немахровые, анемоновидные, воротничковые, пионовидные, декоративные, шаровидные, помпонные, кактусовидные, полукактусовидные и смешанные, объединяющие сорта, не вошедшие в вышеперечисленные группы.
Немахровые георгины – центр соцветия состоит из трубчатых цветков, окруженных одним рядом язычковых. Соцветия мелкие, около 5 см. в диаметре, высота куста – не более 50-60 см. Растения в принципе не нуждаются в пасынковании и дополнительной опоре. Размножают семенами и клубнями. Цветение обильное и продолжительное. Широко используется садоводами – огородниками.
Анемоновидные георгины. Краевые цветки в соцветиях загнуты внутрь, серединные, воронковидные, отличаются по окраске от краевых. Высота куста - до 1м.
Воротничковые георгины – имеют соцветия с желто – оранжевым центром из язычковых цветков, окруженных диском из мелких трубчатых цветков иной окраски, напоминающих по форме воротничок. Краевые цветки большие и широкие, обычно расположены в один ряд, по окраске отличаются от серединных. Высота кустов иногда превышает 1м, но чаще бывает 40-70 см. Сорта размножаются как семенами, так и клубнями. 
Шаровидные георгины – отличаются махровыми, шаровидными, сплющенными сверху соцветиями. Язычковые цветки закруглены на кончиках, края свернуты более чем на половину длины в воронковидные трубочки. Таким образом, георгины этой группы имеют сравнительно крупные соцветия шаровидной формы с язычковыми цветками в виде трубочек. Высота кустов 100-180 см. Растениям необходима дополнительная опора. Размножают делением гнезда корнеклубней.
Пионовидные георгины – краевые цветки расположены в несколько рядов, серединные иной окраски, чем краевые, образуют открытый центр. Растения этой группы достигают высоты 1 м. а иногда и выше.
Помпонные георгины – отличаются от шаровидных соцветиями меньших размеров. Язычковые цветки свернуты в трубку по всей длине. Окраска цветков белая, сиреневая, розовая. Высота растения обычно более 1м.
Кактусовидные георгины – соцветия крупные махровые. Края язычковых цветков отогнуты до конца, свернуты более чем на половину своей длины в заостренные трубочки. Высота кустов превышает 120 см. Размножают делением гнезда корнеклубней.
Декоративные георгины – занимают промежуточное место между шаровидными и кактусовидными : они имеют отгибающиеся язычковые цветки, расположенные в соцветии почти правильными концентрическими кругами, соцветия самой разнообразной окраски. Для многих сортов необходима дополнительная опора и формирование растения. Размножают делением гнезда корнеклубней. 
ВЫБОР УЧАСТКА, ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Для хорошего развития и длительного цветения георгинам необходимо достаточное солнечное освещение в утренние часы и некоторое затенение от полуденного солнца. Георгины должны освещаться не менее 6 часов. Выращенные под пологом крупных деревьев георгины слабо цветут и не образуют жизнеспособных корнеклубней. При выборе места посадки следует учитывать, что у георгин хрупкие стебли, поэтому они должны быть защищены от ветра деревьями, строениями. Нежелательны участки с пониженным рельефом, где скапливается холодный воздух, а также часто бывают ранние заморозки. Уровень стояния грунтовых вод на участках, на которых планируется выращивание георгин, не должен превышать 60-70см. от поверхности почвы. У георгин высокая потребность во влаге. Однако для них вреден как избыток, так и недостаток влаги. Степень влажности почвы следует регулировать дренированием и рациональной обработкой. Почва должна быть структурной, влагоемкой и в тоже время водопроницаемой. Структуру ее можно улучшить внесением органических удобрений: перепревшего навоза, торфа, опилок и других легко разлагающихся органических материалов. В тяжелую глинистую почву следует вносить песок, лучше крупнозернистый, торф, торфяную золу. В песчаную почву, которая слабо удерживает влагу, добавлять глинистую почву, торф и другие влагоемкие материалы. Георгины лучше всего растут на слабокислых и нейтральных почвах. Почву обрабатывают на глубину 30-40см. что позволяет успешно развиваться корневой системе. Практика цветоводов-любителей подтверждает целесообразность двойной обработки почвы. Осенью участок перекапывают и вносят органические удобрения , а за неделю до посадки перекапывают второй раз.
ПОСАДКА И УХОД
В средней полосе георгины высаживают в открытый грунт подращенными, когда минует опасность утренних заморозков – как правило, в первой декаде июня. Допускается высаживать и раньше, если есть возможность укрыть растения. Участок для посадки готовят заранее. На грядках копают посадочные ямки на расстоянии 60см. друг от друга, проход между рядами 80-100см. Рядом с ними расставляют колья высотой 160-180см. В заготовленные ямки обычно кладут из расчета на одну ямку одну лопату перегноя, 1,5-2 столовые ложки полного минерального удобрения и ложку извести. Все это хорошо перемешивают. Посадку проводят в пасмурную погоду или вечером. Растения перед посадкой обильно поливают, а затем осторожно с комом земли, стараясь сохранить его, высаживают в подготовленную ямку близко откола и, если требуется, подвязывают. Посадочный материал размещают в почве немного глубже, чем он находился в ящике или горшке. Вокруг посаженных растений желают кольцеобразные лунки, которые сохранят влагу при поливе. при обработке почвы лунки постепенно заравниваются и для полива нарезают борозды. После высадки растения регулярно и обильно поливают. Следует помнить, что недостаток влаги приводит к замедлению роста, одревеснению стебля и ухудшению цветения. После каждого полива почву рыхлят. Рыхление прекращают, когда образуются бутоны и кусты сомкнутся. Поливают георгины в вечернее время, после прополок рыхления междурядий, не допуская застоя воды. Георгины хорошо отзываются на мульчирование: оно уменьшает количество сорняков и сокращает расход воды при поливе. В качестве мульчи лучше использовать торф или перепревший навоз.
ПОДКОРМКИ ОРГАНИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ способствуют обильному цветению. До начала цветения через каждые 10-15 дней вносят от 5 до 10 л раствора коровяка (птичьего помета) на один - два куста. Дополнительно в период массового цветения разбрасывают гранулированный суперфосфат из расчета 0,5г. на 1 куст, равномерно заделывая его в почву. Со второй половины августа подкормки прекращают. Прищипка, удаление боковых побегов (пасынкование) и обрезка кустов, а также окучивание и защита от ранних осенних заморозков способствуют обильному и продолжительному цветению. Особенно эффективна обрезка георгин, выращенных из семян или мелкоцветковых сортов.
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ КОРНЕКЛУБНЕЙ
Корнеклубни георгин начинают убирать, когда первые сильные заморозки побьют большинство листьев, но большие холода еще не наступили. Обычно их выкапывают в конце сентября – начале октября в хорошую погоду при плюсовых температурах. Чтобы корнеклубни смогли хорошо проветриваться, стебли обрезают на высоте 10-15см. от поверхности почвы и осторожно выкапывают клубни, стараясь не повредить их. Сначала освобождают от земли шейку, затем клубень окапывают со всех сторон на расстоянии 25-30см. от шейки и осторожно вынимают. Выкопанные клубни отмывают от земли, опускают в 1% раствор марганцовокислого калия и кладут под навес для просушки. Просушивают их сначала на воздухе при температуре 15-18 градусов, я затем – в помещении.
Зимой клубни хранят в подвале при температуре 3-5 градусов в ящиках с увлажненным песком. Нельзя допускать как пересушивания, так и переувлажнения клубней. В течении зимы необходимо систематически проверять состояние клубней, удаляя загнившие и пересохшие. Особое внимание следует уделять на влажность воздуха в хранилище, которая должна поддерживаться в пределах 60-75%.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Основные способы размножения георгин – деление корнеклубней и черенкование. Делят корнеклубни обычно как для предварительного подращивания деленок клубней, так и для посадки в открытый грунт. К делению клубней для предварительного подращивания приступают в конце марта – начале апреля, а для посадки в открытый грунт в конце апреля - начале мая. В южных районах страны деление клубней производят раньше. Однако появившиеся из земли ростки не должны попасть под поздние заморозки. Клубни перед делением тщательно осматривают, у которых имеются хорошо заметные почки, откладывают для деления без подращивания, остальные предварительно подращивают. Предназначенные для подращивания клубни очищают от мелких усохших корешков, вырезают загнившие части. Срезы на клубнях обрабатывают толченым древесным углем. Подготовленные клубни подсушивают в течении 12-24 часов, затем сажают в посадочные ящики. Для подращивания клубней в качестве субстрата применяют хорошую садовую землю, торф, опилки и другие субстраты, хорошо удерживающие влагу. Ящики с клубнями георгин вносят в помещение с температурой 18-22 градуса. Через 10-15 дней, а иногда и раньше на шейках клубней прорастают почки, после чего обычно приступают к делению клубней. Для деления клубень вынимают из субстрата и аккуратно, стараясь не повредить мелкие молодые корешки, на прочной опоре тонким и острым ножом разрезают на части таким образом, чтобы на каждой части клубня были 1-2 корнеклубня с частью корневой шейки и 1-2 почками. Каждый клубень можно разделить на 2-7 и более частей в зависимости от его размера и количества глазков. После этого полученные деленки для подращивания сажают в горшочки или ящики, которые наполняют хорошей питательной почвой. При посадке клубней в ящики для удобства последующей высадки клубней на место следует отделить деленки друг от друга рубероидом или другим материалом. Это позволит образующимся корням не перепутываться и высаживать деленки с комом земли. Деленки, высаженные в горшки или ящики для подращивания, необходимо держать в самых светлых местах теплицы или на самых светлых окнах при температуре 16-22 градуса и умеренно поливать. Подращиваемые георгины при первой возможности следует переносить в парники или под пленку, проветривать и приучать к свежему воздуху. Если нет ночных заморозков, можно снимать рамы или пленку. Когда минует опасность заморозков, георгины высаживают в грунт.
Черенкование. Размножение черенкованием позволяет получать большое количество посадочного материала одного сорта. Растения из черенков образуют более качественные корнеклубни, цветут обычно лучше, а по декоративности даже превосходят кусты, выращенные из клубней. Цветы на кустах, выращенных из черенков, более крупные с ярко выраженными характерными особенностями сорта. Кроме того, такое растение более жизнеспособно. Оно образует обычно несколько меньший клубень, но при соблюдении правил посадки и ухода клубень бывает довольно плотным и хорошо хранится зимой. Для черенкования обычно гнезда клубней вынимают из хранилища во второй половине февраля, промывают, удаляют поврежденные участки, дезинфицируют в слабом растворе марганцовокислого калия в течении 10-15 минут, замачивают в стимуляторе роста. Маточные клубни надо прикапывать так, чтобы шейка георгины была полностью открыта, а все корнеклубни находились в земле. Посадки активно опрыскиваются водой, температуру поддерживают в пределах 14-15 градусов. Маточники лучше размещать на светлом месте. Черенки на свету вырастают крепкими с укороченными междоузлиями и хорошо развитыми листьями. Лучшие черенки имеют длину 5-8см. Наиболее благоприятный режим для черенкования – температура 18-22 градусов и хорошее освещение. Быстрее всего укореняются "пяточные" черенки, которые образуют полноценные клубни. Это черенки, срезанные близко к шейке клубня, с "пяткой" из сильно укороченных междоузлий со скрытыми почками. Наибольшее количество черенков дает клубень с открытой шейкой, у которого замещающиеся почки находятся непосредственно на верхних частях, прилегающих к шейке. С таких клубней черенки лучше выламывать. Перед высадкой в грунт черенкованные георгины необходимо закалить, т.е. постепенно приучить к условиям открытого грунта. Для этого их выставляют в парник, рамы которого сначала снимают днем, а потом (если не ожидается заморозков) и ночью.
http://cag.ucoz.ru/publ/1-1-0-1

Дельфиниум – один из немногих крупных декоративных многолетников средней полосы России. Когда расцветают его синие, голубые, фиолетовые, белые, розовые огромные султаны цветов, они приковывают всеобщее внимание, и нет равного дельфиниуму по красоте в это время. И если вспомнить о неприхотливости, выносливости, простоте выращивания, что может сравниться с дельфиниумом?
Дельфиниумы широко распространены по всему земному шару, встречаются и на равнинах в зоне умеренного климата, и на альпийских лугах в горах самых различных районов мира, на севере доходят до берегов Ледовитого океана. Некоторые из них широко используются в культуре.
Рост побегов начинается, как только сойдет снег. Зацветает дельфиниум в средней полосе России примерно 20 июня и цветет весь июль. Сроки могут несколько сдвигаться в зависимости от погоды. Еще через месяц созревают семена, а побеги отмирают. Если их срезать, то в середине августа возобновляется рост, и в сентябре растения могут вновь зацвести. С холодами начинается отток веществ в корневище и подготовка растения к зиме. Иногда снег ложиться еще на зеленое растение, но на успешности зимовки это, не отражается. Дельфиниум – чрезвычайно зимостойкое растение, может под снегом выдержать морозы до -50ºC. Большую опасность представляют оттепели, от которых корневища могут выпреть.

На родине тюльпанов своеобразный климат – очень холодная зима и чрезвычайно жаркое лето. Поэтому эти цветы выносливы и довольно легко переносят перепады температур. В том числе большинство видов тюльпанов могут выдерживать довольно холодные зимы и суровые морозы.

Роза сопровождает человека не одно тысячелетие. Ни один цветок не заслужил такой всеобщей любви и популярности. Она по-прежнему используется в медицине, хотя и не так широко, как это было в древние времена. Сироп и настойки шиповника полезнее многих современных поливитаминов. Без нее невозможно представить парфюмерную промышленность. Какое торжественное мероприятие может пройти без букета роз? А сады? Разве можно создать красивый сад без королевы цветов? И не случайно во многих странах создают сады роз – розарии.
Все розы относятся к кустарникам, чаще всего к листопадным. Размеры кустов меняются от совсем крохотных, 15-20 см, до гигантских. Длина побегов может быть более 10 метров. Формы кустов также очень сильно различаются. Побеги у роз, как правило, покрыты шипами. У одних видов мелкие иголочки буквально облепляют побег, как у кактусов, а у других они мощные и располагаются с заметным интервалом друг от друга.

 

ЛИЛИИ
В настоящее время лилия – одна из ведущих декоративных культур, широко используется в цветоводстве. Благодаря изысканной красоте, разнообразию форм и окрасок цветков она находит все большее применение в ландшафтном дизайне, выращивается на срезку.

ЦИННИЯ


Цинния всегда привлекает внимание спектром ярких сочных красок, которые расцвечивают сад летом и особенно осенью. Пышноцветущая цинния очень любима и почитаема, цветок необыкновенной красоты. Цинния нарядно смотрится на рабатках в сочетании с лаватерой, космосом, хризантемами, рудбекией. Из срезанных цветов получается прекрасный букет.

РОМАШКИ
Ромашки знакомы каждому из нас с детства. Яркими белыми пятнами они расцвечивают луг, выглядывают из травы на лесных опушках, растут в горах. Ромашки собирают в букеты, плетут из них венки. Мы привыкли к этим милым цветкам с белыми лепестками и желтым глазком, и, кажется, знаем о них все.
Всеобщая любимица белая ромашка имеет научное имя нивяник. В цветниках выращивают нивяник обыкновенный. Это растение высотой 60-70см с кожистыми, лопатчатыми, по краю мелко зазубренными листьями, зацветающее в июне. Почти два месяца белые цветки (диаметром 5-7см) украшают сад. Этот вид зимостоек, очень быстро разрастается за счет массового самосева. Одним словом, находка для цветовода.
Сорта этой ромашки отличаются крупными цветками. Например, у сорта Сноу Леди цветки достигают 15см в диаметре. Старый сорт Мэй Куин привлекает внимание белоснежными цветками диаметром 8-10см.
Благодаря обильному самосеву проблем с размножением этой ромашки нет. Иногда самосев приходится удалять, т.к. он распространяется по цветнику и газону. Из нивяника обыкновенного хорошо создавать долголетние массивы. Вообще же он размножается семенами и делением кустов весной или в сентябре. Делить кусты нужно через два-три года, поскольку они быстро разрастаются. Семена высевают свежесобранными, под зиму или весной прямо в грунт. Всхожесть их хорошая. Высаживают рассаду на расстоянии 20-25см. Сеянцы зацветают на второй год.
Очень часто цветоводы расстраиваются из-за низкой зимостойкости своих любимых крупных ромашек. На самом деле гибель растений происходит не по этой причине. Крупноцветковые ромашки – это нивяник наибольший - отличаются меньшей продолжительностью жизни по сравнению с нивяником обыкновенным. Зимостойкость нивяника наибольшего высокая, просто период жизни – три года. Поэтому растение нужно раз в два года рассаживать или обновлять посевом семян. Нивяник наибольший соответствует своему названию – кусты достигают высоты 100см, а цветки 13-15см в диаметре. Зацветает в июле. Цветение продолжается около месяца. Сорта отличаются не только размерами цветков, но и формой и количеством лепестков. Кроме того, растения долговечны и могут сохранять декоративность в течение 5-7 лет. Есть сорта с махровыми цветками, например Дэзи Лавина.
Высаживают нивяник наибольший на солнечных участках. В полутени цветение не такое обильное, а цветки мельче. Предпочитает легкие питательные почвы. Глинистые почвы улучшают внесением компоста, песка, торфа.
Размножают делением кустов и семенами. Кусты делят через 4 года, на мелкие части, т.к. они быстро разрастаются. Рассаживают кусты весной. Растения, высаженные осенью, чаще подмерзают. Семена высевают весной и под зиму. Сеянцы зацветают на второй год.
Ромашки хороши в группах, в смешанных цветниках. Своеобразный живой букет появится на участке, если высадить кусты ромашки на фоне фиолетового или синего дельфиниума и гипсофилы метельчатой, которая окутает их ажурным облачком.
Взято тут: http://cag.ucoz.ru/publ/1-1-0-11

ГВОЗДИКА ТУРЕЦКАЯ
В настоящее время гвоздику можно встретить почти в каждом саду, потому что этот обворожительный цветок всегда привлекает цветоводов. Из гвоздик получаются эффектные бордюры, их применяют и для пестрых цветников, альпийских горок. Эти цветы могут служить и как почвопокровные растения.
Гвоздика турецкая – многолетнее растение, выращивается как двухлетнее. В отличие от других видов гвоздики, турецкая гвоздика нетребовательна к свету, может расти в полутени, отличается холодо- и морозоустойчивостью.
Гвоздика турецкая требует плодородную некислую суглинистую почву. Не переносит переувлажнения и особенно застоя воды. Хорошо реагирует на подкормки удобрениями, внесение перегноя (но свежий навоз применять нельзя).
Посев проводят в июне в открытый грунт. Сеют рядками через 15см, расстояние между семенами в ряду 1-2см, глубина заделки 1см. Посевы прижимают, опрыскивают и натягивают над ними натканный укрывной материал. Всходы появляются через 8-10 дней. Через три недели сеянцы пикируют, расстояние между ними в ряду 6см, между рядами 15см, и снова защищают укрывным материалом. Пикировку лучше проводить в пасмурные дни или вечером после 18 часов.
Отцветшие стебли, как и у всех гвоздик, обрезают на уровне 10-15см от поверхности земли. Затем растения кормят комплексным минеральным удобрением "Агрикола для цветущих растений" (1ст. л. на 10л воды, расход 3л на 1м²). Подкормки дают раз в 10-12 дней, чередуя минеральное удобрение и органическое универсальное удобрение "Росса", следят за поливом, рыхлят почву.
Примерно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается вторичное цветение. Однако продолжительность жизни растения составляет всего 4-6 лет.

Теплолюбивые растения сада зимуют дома

автор Зиборова Е.Ю., фото Зиборов Т.Ю.

Наряду с надёжно зимующими в открытом грунте многолетниками (растущими "многие лета") и непременными однолетниками, чей век короток ("одно лето"), есть в саду отдельная группа цветов: являясь по природе многолетниками, они выращиваются как однолетники в регионах с холодной зимой. Эти теплолюбивые многолетники гибнут от мороза, не успев в условиях короткого лета полностью реализовать свои потенциальные возможности роста и цветения. Можно продлить им жизнь, если вовремя пересадить их осенью в горшки и сохранить дома до весны.

Теплолюбивые многолетники хорошо зимуют на холодном светлом подоконнике с очень редким минимальным поливом. В прохладных условиях короткого дня развитие растений замедляется (при отсутствии постоянного обильного полива, подкормки и дополнительной подсветки), и в результате они успешно сохраняются до следующего сезона. Весной за ними возобновляют нормальный уход и вскоре высаживают в сад или помещают на балкон (оберегая от заморозков) - они быстро идут в рост, зацветают раньше таких же цветов, выращенных через рассаду, и в течение всего сезона радуют длительным обильным цветением.

Остроконечные побеги хосты (функии) словно стрелы пронзают весеннюю землю, спеша прикрыть своими молодыми, светло-зелеными листьями быстро отживающие первоцветы.

Триумфальное шествие этого "многожанрового" декоративного растения по садам всех стран и народов берет начало в Восточной Азии. Большинство старых, хорошо известных сортов элегантной хосты родом из Японии.

Сегодня множество новых культиваров приходят главным образом из Европы, но более всего их насчитывается в Америке.

Размножить лилии не очень сложно. Сделать это можно несколькими способами – воздушными или прикорневыми бульбочками, а также чешуйками луковицы.

Размножение лилии бульбочками

Некоторые виды лилий образуют в пазухах листьев у основания стебля воздушные бульбочки. Так, например, можно размножить лилию тигровую, бульбоносную, серноцветную, Саржента.

В период с конца августа до начала октября бульбочки собирают со стебля лилии и высаживают в ящики с песком или песчаной почвой. На зиму ящик нужно поставить в подвал или на чердак – прохладное, темное место, в котором нет минусовых температур. Весной бульбочки сажают в почву. Через 1-2 года из них сформируются полноценные луковицы, которые можно будет пересадить на постоянное место.

Можно также в районах с мягким климатом высадить бульбочки сразу в грунт на глубину 5-6 см. Если зимой бывают минусовые температуры, то обязательно укрыть посадки.