Краткое описание модели. Джемпер связан по мотивам великого мэтра трикотажных вещей Брунелло Кучинелли. Основной рисунок ромбы, формируемые при помощи убавок и прибавок. Ширину вашего изделия вы будете регулировать самостоятельно в зависимости от ваших пожеланий и рекомендаций.

Джемпер вяжется снизу вверх двумя полотнами, отдельно полочка и отдельно спинка. В плечах вывязывается скос. Петли рукава набираются непосредственно от полотна, после сшивания плечевых швов. Обвязка горловины производится по кругу. Обвязка горловины, резинка по низу изделия и манжет рукава связаны резинкой 1/1. МК не попетельный, позволяет сделать расчет на любой размер. В рамках этого мк расчеты будут производиться на примере размера S/M.

Используемые инструменты и материалы.

Спицы № 5,0 мм - основное полотно. № 3,5-4.5 мм – резинка.

Пряжа. Подойдет любая. Я вязала из пряжи разного состава в несколько сложений – 500г и нить с прозрачными китайскими пайетками - расход 160 г. Общий вес изделия - около 650 г.

Общие рекомендации по расходу, общая теория.

При расчете расхода пряжи не совсем корректно пользоваться только весовыми характеристиками пряжи. Например, на одинаковые модели толстой нитки мериноса уйдет 1кг, а кид мохера на такой же размер уйдет 100г. Грамотнее расход считать в метрах. Мы отталкиваемся от следующих данных.

При средней толщине пряжи (180-250м/100г) на женский размер джемпера средней длины, средней свободы облегания, размера S/M мы берем 1200 метров, мужской размер S/M -1300 метров. Каждый следующий размер + 100 метров. Чем толще пряжа, тем меньше будет расход в метрах и больше в граммах. Например, тот же размер S/M в толстой пряже 100м/100г - расход будет 800-900 метров (соответственно 800-900 грам) и наоборот, чем тоньше пряжа, тем меньше будет вес изделия. Переводим метры в граммы. Если у вас пряжа 200м/100г Наши условные 1200м/200м = 600 грамм будет примерный расход пряжи Если пряжа 250м/100г, значит 1200/250 = 480 грамм пряжи понадобится на размер S/M. Все эти данные ориентировочные, но это база, от которой можно отталкиваться. Вышеуказанные данные о расходе являются общей теорией. В нашем случае тяжело рассчитать расход по метражу, так как задействовано множество нитей. Поэтому рекомендую использовать мои данные по расходу нитей, пропорционально увеличивая расход каждой нити на последующие размеры.

Рекомендации по пряже.

Пряжа может быть абсолютно любая, в зависимости от сезона, в котором вы собираетесь носить джемпер, от ваших личных предпочтений по составу и тд. На летние варианты рекомендую хлопок/лен/шелк и его смесовки. Идеально будет сочетания нити льна и шелка. Такая смесовка обеспечивает текучесть и пластичность полотна. Кид мохер добавляем для создания контраста фактуры между ромбами. Если у вас тонкая бобинная пряжа, ниже информация, как посчитать нить в несколько сложений.

Как посчитать метраж нити в 100 г при нескольких сложениях.

Теория. Предположим, у Вас в наличии пряжа метражом 500 метров в 100 граммах. Вам надо получить толстую нить 100 метров в 100 граммах. Значит нужно 500 метров поделить на 100 метров. Получается, чтобы на выходе иметь метраж 100 метров в 100 граммах, нужно вязать в 5 сложений.

Предположим у Вас итальянская пряжа в бобине. Метраж 1500 метров в 100 граммах. Мы хотим вязать в 3 нити – вопрос какой метраж мы получим? 1500/3=500 метров в 100 граммах. А если в четыре сложения 1500/4 = 375 метров в 100 граммах. Соответственно пять сложений 1500/5 = 300 метров в 100 граммах. Принцип – имеющейся метраж / кол-во сложений нити = метраж в 100 грамм. Если клубок 50 грамм? Например, Ализе беби вул 175 метров в 50 граммах.

А наша задача – получить метраж, близкий к 120 м. в 100 граммах. Считаем два сложения 175 / 2 = 87,5 м. Так как у нас 50 г., а наши ориентиры на 100 г, мы умножаем на 2, 87,5 x 2 = 175 м, маловато будет. Считаем три сложения 175 / 3 = 58,3 x 2 = 116,6. Мы получили желаемый результат, самый близкий к поставленной задаче.

Если нить разная по метражу?

Предположим мы будем вязать в два сложения из ниток разной толщины. Как посчитать какой метраж у нас получился? Например, у меня сложение из хлопковой нити и нитки вискозы. 1 нить - 300м/100г, 2-ая нить - 320м/100г.

Сначала нам нужно посчитать вес нити в 1 метре. Клубки сразу перевожу в сантиметры 100 г : 300м = 0,3 вес 1 метра наших ниток. 100 г.: 320м = 0,32.

Дальше мы просто складываем наши вычисления. 0,3 + 0,32 = 0,62г. весит 1 метр моего микса из ниток. Переводим в привычные величины 100 : 0,62 = 161,2. Мы получили привычный метраж. Значит, смешав наши нити мы получим нить с показателями 161м/100г.

Рисунок 1. Снятие мерок общая теория. Основной меркой для плечевых вещей является окружность груди.

1. Окружность груди - (ОГ).

Для плечевых изделий главной меркой является окружность груди - (ОГ). Мерка снимается сантиметровой лентой (в крайнем случае рулеткой мужа) по самым выступающим точкам груди, строго горизонтально, те параллельно полу.

2. Окружность талии - (ОТ).

В нашем изделии эта мерка не понадобится.

3. Окружность бедра - (ОБ).

5. Длина изделия - (ДИ).

Мерка снимается от сочленения шеи с плечом до желаемой длины, через выступающие точки груди. На рисунке мерка указана до талии. Вы снимаете ее до своей желаемой длины.

6-8. Длина рукава - (ДР).

На схеме 6 - длина плеча, 8 - длина рукава. Я рекомендую снимать эту мерку от сочленения шеи с плечом до желаемой длины рукава, то есть мерка 6 + мерка 8.

9. Окружность руки - (ОР).

Снимается горизонтально полу в самой широкой верхней части руки.

10. Обхват шеи - (ОШ).

Мерка снимается ниже основания шеи, не туго, по выдающимся косточкам ключицы.

Мои мерки.(Автор) На их примере я буду показывать все расчеты. Окружность груди (ОГ) - 88см. Далее нам необходимо определиться со свободой облегания, то есть понять, насколько широкий джемпер вы хотите для себя.

Свобода облегания. Общая теория.

Свобода облегания может быть нулевая, т.е. отсутствовать вообще. Например, при вязании летней вискозной майки, облегающего топа. В остальных случаях на свободу облегания прибавляется от 2 см до бесконечности.

При вывязывании свитеров на свободу облегания я прибавляю минимум 7-10см.

Конечно, это зависит от многих показателей, и, в первую очередь, от модели джемпера и пряжи из которой он вяжется. В случае вывязывания джемпера типа облегающей водолазки, свобода делается от 3-5см, но с учетом пряжи из которой вяжется изделие. Некоторая пряжа дает сильное искажение параметров, особенно после ВТО.

Если вам сложно определиться со свободой облегания , попробуйте воспользоваться вещью из вашего гардероба. Просто померяйте ширину своего любимого свитера.

Еще один способ, который помогает - сантиметровую ленту замыкаете вокруг себя на предполагаемую ширину. Подвигайте ленту вокруг груди, опустите ее на бедра, почувствуйте необходимую вам, комфортную ширину будущего джемпера.

Ну и последняя рекомендация именно для моделей оверсайз. Разведите руки в стороны и через плечи, сантиметровой лентой измерьте ширину вашего будущего изделия. В этом случае вам проще будет понять насколько низко по рукаву должен спускаться ваш джемпер.

Мои рекомендации по свободе облегания нашей модели джемпера от 30см. В своем примере я прибавила к окружности груди на свободу облегания около 50см.

Рисунок 2. Схема выкройки.

Рисунок модели с данными на р-р S/M. Мой рост 1,7м. Длина изделия 54см. Ширина изделия в самой широкой части 70см.

Образец. Теория.

Вывязывание образца обязательно! На этикетке с пряжей, с обратной стороны, ищем табличку с перекрещенными спицами, под спицами есть два значения от и до! У каждой вязальщицы своя плотность вязания, она индивидуальна, поэтому производитель пряжи рекомендации дает от и до. Выбираем среднее значение, берем спицы и вяжем! Нет какой-либо общей рекомендации «такой-то метраж вяжется такими-то спицами»! Пряжа пушистая, например, такая как кид мохер, ангора, альпака вяжется более толстыми спицами. Это связано с тем, что ворсинкам нужно место для раскрытия! Если пушистую пряжу связать слишком тонкими спицами, после ВТО можно получить валенок!

Образец должен быть размером от 10см. Чем больше образец, тем точнее будут данные по нему. Я обычно набираю от 30 петель. Образец вяжется именно той вязкой, которой предполагается вязать изделие.

Если вяжется сложный рисунок с большим раппортом, то образец может быть в половину свитера! В нашем случае потренируйтесь вывязывать убавки и прибавки для формирования ромба. При вязании образца не забудьте связать резинку.

На резинку, как правило, берутся спицы на 0.5-2мм меньше, чем те спицы, которыми вяжется основное полотно. В моем случае пряжа совершенно не держала рисунок, поэтому я выполняла отдельно расчет плотности по резинке.

Описание рисунка.

Основной рисунок в нашем изделии — это ромб. Ромб формируется методом убавок и прибавок каждый лицевой ряд. Изнаночный ряд вяжется по рисунку. Каждый ромб должен состоять из нечетного кол-ва петель.

ВТО: влажно-тепловая обработка.

И образец, и готовое изделие обязательно должно подвергаться ВТО! Сейчас поговорим только о стирке.

Стирка.

В емкость с прохладной водой, именно прохладной для рук, добавляем средство для стирки и погружаем туда наш образец. Он должен хорошо пропитаться водой. Итальянская бобинная пряжа требует особого внимания на данном этапе, так как, как правило, это стоковая пряжа, предназначенная для машинного вязания. Для облегчения скольжения ее в станке, пряжу обрабатывают специальным составом. Наша задача освободить ее от этого состава.

Иногда это совсем непросто. Если продавец пообещал вам пушистика, а по факту пришла веревка, скорее всего придется помучаться, чтобы увидеть того самого пушистика! Чем страшнее итальянская пряжа при получении, тем интереснее она должна быть после ВТО. Если деликатное обращение не помогло раскрыться вашему образцу, придется провести не одну стирку, а, возможно искупать еще и в средстве для мытья посуды!

Моточная пряжа, как правило, не требует таких усилий. Мы просто хорошо пропитываем образец, прямо в воде стараемся поправить, выровнять наши петельки, немного потягивая его руками вдоль и поперек! Затем образец раскладываем на полотенце, хорошенько расправив его руками. После высыхания, он готов к измерениям!

Измеряем плотность вязания.

Это очень важный момент! Линейку, сантиметр прикладываем к образцу и снимаем мерки. Замеряем наш образец целиком, при этом не нужно его сильно растягивать или комкать. Вы должны замерять его как бы в свободном состоянии, положили на стол, расправили его руками и делаем замеры. Тоже самое проделываем с рядами, по той же самой схеме! Ряды удобнее считать по изнаночной стороне.

Обязательно фиксируем себе в блокнот все данные: название пряжи, метраж, спицы, которые использовались и полученную плотность. В будущем обязательно пригодится! Моя горизонтальная плотность = 1.7 петли / 1см. Вертикальная плотность (кол-во рядов в 1 см) = 2.3 ряда / 1см.

Приступаем к расчетам. Общий расчет.

Все расчеты, приведенные в материале показаны для примера. У каждого свои размеры, своя плотность. Мои цифры могут быть использованы как ориентир, но расчеты будут у каждого свои. На базе этого материала вы сможете сделать расчет на любой другой свитер.

Пример. Сделаем расчет на примере моих размеров. ОГ - 88см. Определяемся, насколько широкий джемпер хотим для себя! То есть, мы должны определиться со свободой облегания. Сколько сантиметров мы должны прибавить, что бы джемпер получился нужной ширины?

Моя рекомендация по прибавке в данной модели 30-50см. У меня прибавка 52см. 88 + 52 = 140см. - ширина джемпера по кругу, которую я хочу получить.

Считаем необходимое кол-во петель. 140 * 1.7 (плотность) = 238 петель, округляю до ровной цифры = 240 петель. Столько петель мне нужно набрать на весь пуловер целиком. Вязать мы будем отдельно полочку и спинку, поэтому петли делим пополам. 240 : 2 = 120 петель. 120 петель будет составлять мой джемпер в самой широкой его части. На выкройке мы видим зауженную нижнюю часть джемпера. Снимем дополнительную мерку.

Как все горизонтальные мерки, снимаем строго параллельно полу, обхват бедер в том месте, где должна заканчиваться длина вашего изделия.

Моя мерка в районе бедренных косточек равна 86 см.

Образец показал, что резинка в этой пряже совершенно не держит форму.

Поэтому я делаю дополнительный расчет для резинки. Плотность по резинке у меня 2 петли на 1 см. 86см * 2 = 172 петли я должна набрать для вывязывания резинки. Делим на полочку и спинку 172 : 2 = 86 петель. То есть, для того что бы джемпер облегал по бедрам, но был свободным в районе груди, мы наберем меньшее кол-во петель на резинку и затем прибавками в боковых швах вернем первоначально рассчитанное кол-во петель.

Посчитаем темп прибавок. Прибавки мы будем выполнять по полотну в районе боковых швов от резинки до начала формирования проймы.

Рисунок 3. На рисунке прибавки схематично показаны красными точками.

В тушке свитера это прибавки, в рукавах - убавки, так как рукава вяжутся сверху вниз.

Линия проймы рукава вяжется по прямой. Чтобы рассчитать темп прибавок нам необходимо знать высоту проймы рукава.

Считаем высоту проймы рукава.

Для расчета проймы рукава предлагаю такую формулу.

ОГ/6 + 5см.

88/6 + 5 = 19.6см.

19-20см высота проймы.

54 см общая длина джемпера - 19см высота проймы - 4см резинки - 5см скос плеча = 26см. Считаем петли, которые необходимо прибавить 120 - 86 = 34 петли. Делим петли на два так как прибавки выполняем парно 34 : 2 = 17 раз по две петли мы должны будем прибавить, провязав 26см длины джемпера от резинки до проймы. 26 см : 17см = 1.5см. То есть, примерно каждые 1,5см я буду выполнять прибавки в начале и в конце ряда. Мы сделали основной расчет.

Приступаем к вязанию.

Полочка и спинка вяжутся одинаково, с разницей в глубине выреза горловины.

1. Начнем с полочки.

Вывязывание резинки. Набираем петли итальянским способом. Не забываем поменять спицу на меньший размер. У меня спицы №3.5мм. Набираю 86 петель. После наборного ряда провязываю 2 ряда полой резинкой. В прямых обратных рядах полая резинка вяжется одинаково с лицевой и изнаночной стороны. Лиц петля провязывается, изн петля переснимается, нить перед работой. Далее меняем спицы (у меня №4.5мм) и вяжем резинку 1/1. Высота резинки у меня 4см. Снова меняю спицы (у меня №6 кубические в круглых это №5мм) и переходим на вывязывание основного полотна.

Основное полотно.

В первом лицевом ряду основного полотна мы вводим клубки с пайетками и распределяем петли на ромбы. Для удобства в первом лицевом ряду я ввожу только клубки с пайетками, участки без пайеток при этом провязываю нитью от клубка, которым вязалась резинка. Ромбы с пайетками начинают вывязываться из петли-прибавки. То есть, в первом лицевом ряду у меня будет прибавка трех петель, выполненные от вновь подключенных клубков.

И только в следующем изнаночном ряду уже ввожу все остальные клубки без пайеток. Распределим петли на ромбы.

Рисунок 4. Смотри схему ниже. На схеме кромочные петли не указаны.

Ширина моего ромба в самой широкой части - 35 петель (21-22см) Возможно у вас будет другое кол-во петель. Обязательное условие - нечетное кол-во петель на ромб. Считаем на моем примере. У меня 86 петель. 35 петель - ширина одного ромба. Следовательно, поместится 2 полных ромба 86 - 35 - 35 = 16 петель. Минус 2 кромочных 16 - 2 = 14 петель. 14 : 2 = 7 петель.

Так мы распределили петли нити без пайеток. Ромбы с пайетками будут формироваться из прибавок по одной петле в первом лицевом ряду основного рисунка.

Рисунок 5. Полную схему расположения ромбов по всему джемперу смотри на рисунке ниже.

Переход от резинки к основном полотну. 

1-ый лиц. ряд - первый ряд перехода от резинки к основному полотну. Кромочная, 7 лицевых петель рабочей нитью без пайеток, подключаем новый клубок с пайетками, вывязывая одну петлю прибавкой. Я прибавку выполняю из петли нижестоящего ряда. Можно выполнять прибавку любым, удобным для вас способом. Если прибавку выполняете из протяжки или накида, обязательно провяжите петлю скрещенной, чтобы не осталось отверстия.

Далее основной нитью без пайеток провязываем 35 петель следующего ромба. Подключаем второй клубок с пайетками, вывязав прибавку одной петли. Далее 35 петель основной нитью. Подключаем третий клубок с пайетками, вывязав прибавку одной петли и заканчиваем ряд 7 петлями нитью без пайеток, кромочная.

2-ой изн. ряд - во всех изнаночных рядах все петли вяжутся по рисунку (изнаночными петлями), без убавок и прибавок. Особенность данного второго изнаночного ряда будет в том, что в нем мы будем подключать все оставшиеся клубки нити без пайеток. Итак, от первой нити без пайеток, бывшей у нас в работе мы провязываем первый участок изнаночными петлями.

Далее, нитью с пайетками провязываем 1 петлю. И теперь подключаем новый клубок нити без пайеток для вывязывания следующего участка. Таким образом в этом изнаночном ряду мы вводим все оставшиеся клубки ниток без пайеток.

3-й лиц. ряд - в этом ряду мы начинаем выполнять убавки и прибавки по правилу рисунка.

В этом ряду и далее, каждый последующий лицевой ряд идет расширение ромбов с пайетками (прибавки). Ромбы без пайеток вывязываются с сокращением петель (убавки).

Так вяжем вверх по рисунку, пока не закончатся петли в ромбе без пайеток. В каждом ромбе должно быть нечетное кол-во петель. Следовательно, в последнем ряду закрытия ромба без пайеток, провязав последнее сокращение с обеих сторон, должна остаться одна петля.

Изнаночный ряд вяжем по рисунку. И уже в следующем лицевом ряду начинаем вывязывать прибавки в ромбах без пайеток, и убавки в ромбах с пайетками. Сохраняя рисунок вяжем вверх до начала формирования проймы.

Не забываем вывязывать прибавки для расширения полотна вдоль боковых швов. По моим расчетам прибавки по боковым швам выполняются каждые 1.5см.

Рисунок 6. На рисунке боковые прибавки схематично обозначены красными точками. Боковые прибавки также должны вписываться в основной рисунок.

В моем случае прибавки от резинки по боковому шву идут сначала по полотну без пайеток, затем выполняются уже в числе петель крайних ромбов с пайетками. Помните, что основным ориентиром для сохранения рисунка у вас будет являться центральный ромб с пайетками. На рисунке ниже центральный ромб отмечен вертикальной красной линией.

Рисунок 7. В любом ряду (зеленая и синяя линия на рисунке) число петель в крайних ромбах с пайетками должно быть либо одинаковым с центральным ромбом, либо меньшим. В моем случае вышло так, что число петель во всех трех ромбах получилось одинаковым.

Следите за кол-вом петель в каждом из трех ромбов. Как только число петель крайних ромбов сравняется с числом петель центрального ромба, следующую боковую прибавку необходимо выполнить уже нитью без пайеток.

Итак ,сохраняя рисунок, мы связали вверх полочку на необходимую высоту до начала формирования проймы. У меня это 28 см основного рисунка. 54 см (общая длина изделия) – 5 см (скос плеча) – 19 см пройма - 4см резинка = 26 см.

До момента начала формирования проймы на спицах должно быть первоначально рассчитанное кол-во петель. В моем случае это 120 петель. Далее будем вязать без прибавок, по прямой, сохраняя рисунок до момента начала формирования выреза горловины полочки.

Расчет выреза горловины полочки и скоса плеча.

Я собираюсь выполнить вырез горловины полочки высотой около 6-7 см, скос плеча высотой 5 см. Делим петли полочки на 3 части. 120 петель : 3 = 40 петель. По 40 петель на плечи, и 40 петель на вырез горловины. Этот упрощенный способ деления петель перепроверьте через сантиметры или приложите заготовку к себе. Устраивает ли вас такая пропорция деления петель. Проследите, достаточна ли у вас ширина горловины. При необходимости сделайте корректировку в сторону увеличения кол-ва петель на горловину.

Теперь посчитаем высоту скоса плеча и выреза горловины в рядах через вертикальную плотность. В моем случае вертикальная плотность - 2.3 ряда на 1 сантиметр. Высота скоса плеча 5см. 5 x 2.3 = 11.5 рядов, округляю до четного числа = 12 рядов. 12 прямых - обратных рядов необходимо связать, чтобы обеспечить необходимую высоту скоса плеча в 5см. Это значит, что будет 6 лицевых рядов и 6 изнаночных рядов и 6 точек разворота в каждом плече. 6 точек разворота разделят петли плеча на 7 участков. Делим их равномерно, чтобы получить прямую линию. 40/7 = 5.6 петель. Значит мои участки будут по 5 или 6 петель (см рисунок ниже Глубина выреза горловины 7см.

7 x 2.3 = 16 рядов.

Для вывязывания горловины нам нужно будет связать 8 лицевых и 8 изнаночных рядов, значит будет 8 точек разворота. 8 точек разворота разделят петли каждой половинки горловины на 9 участков.

Рисунок 8. На рисунке ниже вы увидите мое распределение петель. При таком распределении вы получите горловину похожую на лодочку.

Итак, все расчеты по полочке готовы, можем вязать. Глубина горловина - 7см. Значит от общей длины свитера отнимаю 7см. 54см - 7см = 47см.

Провязав от начала резинки 47см я приступаю к формированию горловины.

Горловина вывязывается без отрыва нити сначала правая сторона, затем левая.

На схеме правая сторона обозначена черными линиями. Формирования левой стороны обозначены красными линиями. Зеленая линия — последний ряд (изнаночный), связанный по полному полотну.

После него начинаем формировать горловину полочки. Первые две точки разворота по горловине выполняем по направлению горловина - кромочные. Эта та самая разница между глубиной горловины и высотой скоса плеча — 2см.

Далее укороченные ряды вяжу по направлению горловина- плечевые скосы. Вяжем, пока не используем все запланированные точки разворота.

Далее переходим из правой стороны в левую (на схеме ломаная линия красного цвета со стрелкой) и по второй стороне зеркально повторяем все точки разворота.

То есть, на одной стороне мы выполняем развороты с лица на изнанку, во второй стороне с изнаночной стороны на лицевую.

Связав все запланированные ряды по левой стороне, вывязываем заключительный объединяющий ряд для того, чтобы избавиться от сдвоенных петель, оставшихся после разворотов. Далее закрываем петли полочки. Полочка готова.

3. Вывязывание спинки.

Спинка вяжется абсолютно аналогично полочке. Разница будет только в горловине. Выполним расчет для горловины спинки. Расчет для скоса плеча у нас уже есть, он посчитан по полочке. Осталось сделать корректировку на вырез горловины спинки. Вырез по спинке небольшой глубины 2 - 3см. 3см * 2.3 = 6.9. Нам нужно четное кол-во рядов. Я беру 6 рядов, 3 точки разворота. Расчет для горловины спинки готов.

Рисунок 9. Итак, для вывязывания спинки набираем такое же кол-во петель на резинку, как и для полочки.

Вяжем резинку на необходимую длину, не забывая сравнивать с уже готовой полочкой. Добавляем петли в первом ряду основного полотна, присоединяем клубки с пайетками. Во втором лицевом ряду основного полотна начинаем формировать рисунок. Так же выполняем прибавки по боковым швам.

Не забываем своевременно сверять длину спинки с длиной полочки. Важно, чтобы при соединении деталей по боковому шву рисунки ромбов полочки и спинки совпали. Итак, мы дошли до проймы, провязали большую ее часть.

Измеряем полотно. От начала вязания до начала формирования скоса плеча у меня 49 см. 54 см (общая длина джемпера) – 5 см (скос плеча) = 49 см. Глубина горловины по спинке меньше на 2см чем скос плеча. Следовательно, провязав 49см я начинаю формировать скос плеча по направлению плечо-плечо. На схеме выше эти ряды обозначены линиями черного цвета.

Провязав 6 рядов, использовав по 3 точки разворота в плечевых скосах приступаю к вывязыванию горловины спинки вместе с формированием плечевых скосов. То есть вяжу по направлению горловина- плечо. Сначала правую сторону, затем левую. Затем вывязываем объединяющий ряд и закрываем петли спинки. Спинка готова.

4. Соединение плечевых швов.

Перед соединением деталей не забываем постирать и отпарить полочку и спинку отдельно. Только после этого приступаем к сшиванию плечевых швов. Вы можете плечевые швы выполнять любым удобным для вас способом. Плечевые швы выполнены с обеих сторон. Далее мы можем приступать к вывязыванию горловины, либо к вывязыванию рукава.

Если я понимаю, что меня все устраивает в высоте выреза горловины, и мне не придется ничего перевязывать - смело берусь за рукава. Если есть сомнения в том, как сядет горловина на фигуру (слишком широкий, слишком узкий, короткий вырез и т.д.) я начинаю с обвязки горловины. Затем убедившись, что вырез идеален, приступаю к рукавам. Рукава мы будем набирать сразу от тушки пуловера, поэтому поправить вырез после рукавов будет очень трудоемко.

5. Обвязывание горловины

Берем спицы на 0.5 - 1мм меньше спиц, которыми вы будете вязать резинку. Набираем петли в каждую перемычку между рядами, сдвинув кромочную. То есть, на каждый ряд основного полотна приходится две набранные петли. Далее будем вывязывать полую резинку. Можно набрать петли из расчета 1 ряд полотна = 1 петля горловины. Тогда в следующем ряду, вывязывая полую резинку, петли необходимо увеличить вдвое через накид. У меня получилось 192 петли. Провязываем 4-6 рядов полой резинкой.

Последний ряд полой резинки провязываем по 2 петли вместе. Я провязала лицевыми петлями, можно провязать изнаночными. Тогда у вас будет отделочный ряд, имитирующий кетлевку. У меня вышло 96 петель. Меняю спицы на больший диаметр и перехожу на вязание резинки 1/1. Высота резинки около 3см. Закрываю петли при помощи иглы.

6. Расчет рукава.

Рукава будем набирать непосредственно от полотна джемпера. Высота проймы у нас уже посчитана. Высота на мой размер 19-20 см. По горизонтальной плотности определяю сколько петель необходимо набрать на эту длину. Делаем расчет. 19.6 x 1.7 = 33,3 петли. То есть весь рукав будет 39.2 см и 66.6 петли. Округляю до 70 петель, в моем случае это выйдет ровно два ромба. Не увлекайтесь округлением, чтобы рукав не вышел слишком широким.

Рассчитываем петли сокращения рукава. Есть два пути. Первый – для ленивых), просто делаем сокращения с обеих сторон. Сокращения выполняются каждые 4-6 см, по одной петле в начале и в конце ряда. Если остались лишние петли, они сокращаются в последнем ряду перехода от основного рисунка к резинке манжета.

Второй путь – расчетный. Сначала считаем, сколько нам необходимо петель для выполнения манжета рукава. Я это делаю так. У нас уже есть готовый образец в виде резинки нашего джемпера . Просто накидываем резинку на запястье, зажимаем на нужной ширине и считаем ко-во полученных петель.

У меня вышло 52 петли. От общего кол-ва петель рукава отнимаем петли манжета. 70 - 52 = 18 петель нам необходимо сократить. Сокращения по рукаву проводят по две петли в одном ряду. 18 / 2 = 9. При вывязывании рукава от наборного края до манжета я выполню сокращение 9 раз по 2 петли (в начале ряда и в конце). Итого сократятся 19 петель. Длина рукава без учета манжета около 35 см. 35/9 = 3.8 см. Значит сокращения петель я буду выполнять примерно каждые 4см.

7. Вывязывание рукава.

Отмеряем необходимое кол-во сантиметров в разные стороны от плечевого шва. У меня это по 19см. 1-ый наборный ряд - нитью без пайеток, по лицевой стороне, спицей на размер меньше, начинаем набирать петли рукава. С обоих сторон от плечевого шва должно быть одинаковое кол-во петель. У меня 70 петель По 35 петель набираю по полочке и спинке. В наборном ряду сразу ввожу одну петлю нитью с пайетками. Я ее набрала прямо посередине в районе плечевого шва. Из этой петли будет начинаться ромб с пайетками. Далее эта петля будет идти плюсом к вашим расчетным петлям.

Как дальше пошел мой рисунок, показала на схеме . Серым цветом обозначены ромбы с пайетками.

Рисунок 10. 2-ой ряд изн. - меняем спицу на основную, и провязываем изн ряд изнаночными петлями по рисунку.

3-ий ряд лиц. - в этом ряду начинаем вывязывать рисунок из центральной петли, в моем случае я подключаю еще два клубка с в начале в конце ряда.

4-ый изн. ряд - все петли вяжем по рисунку.

5-ый и все последующие ряды вяжем всю длину рукава с сохранением рисунка.

Не забываем выполнять сокращения рукава, согласно предварительно сделанным расчетам. Я сокращала 9 раз по петли = 18 петель. В моем случае я провязала 35.5 см.

Переходим к вывязыванию манжета рукава. Манжет у меня вывязан резинкой 1/1. Высота манжета 4.5 см. Закрываем петли манжета при помощи иглы.

8. Сборка деталей изделия.

Сшивать будем одним швом от манжета рукава до резинки по низу изделия. Состыкуйте вашу заготовку по рисунку или по деталям, сколите иголками или спицами. Теперь при помощи крючка сшиваем детали. Я люблю пользоваться именно этим способом сшивания изделия, вы можете воспользоваться любым другим способом.

Заправляем кончики нитей. Стираем согласно общим правилам стирки вязаных вещей (см начало) и сушим в горизонтальном положении. Джемпер готов.