ИСТОЧНИК

Автор Валерий, коллекционер сенполий из Северска.

C поправками коллекционера фиалок Петровича, Санкт-Петербург.

И комментариями на Санкт-Петербургский ассортимент продукции

Каждый любитель фиалок хочет, чтобы его растения хорошо росли и красиво цвели. Для этого необходимы хотя бы минимальные знания об узамбарской фиалке (сенполии), чтобы избежать грубых ошибок при выращивании и неизбежных последующих разочарований.

Здоровая и правильно выращенная сенполия обычно выгоняет цветоносы последовательно по мере роста в трёх-четырёх верхних ярусах розетки. Надо знать, что цветонос растёт из пазухи листа только один раз, больше цветоноса в этом месте не будет. Поэтому не надо ожидать от фиалки беспрерывного цветения пышными букетами. Так фиалка цветёт только весной, после зимнего периода роста и отдыха от цветения. Из этого следует, что красота цветения сенполии зависит от состояния розетки. Если вы вырастили многоярусную симметричную розетку в хорошем грунте и в посуде нормальных размеров – ваша фиалка обязательно порадует вас роскошным цветением. И наоборот, нечего ждать от пыльной чахлой розетки, состоящей из трёх ярусов вялых листьев и растущей в двухлитровом горшке, заполненном утрамбованной землёй с родного огорода.

Грунт и посуда для фиалок. Пересадка. Удобрения.

Итак, вы приобрели на выставке или у знакомых «детку» или листик понравившегося вам сорта. Не торопитесь пересаживать молодую розеточку в более красивую и просторную посуду. Запомните, что пересаживать растущую сенполию надо, когда диаметр розетки в три раза превысил диаметр горшка. Взрослую узамбарскую фиалку желательно пересаживать в свежий грунт два раза в год, после весеннего и осеннего цветений, в период которых растение интенсивно «съедает» питательные вещества из грунта. Молодые «детки», отделённые от листа, высаживают в пластиковые ёмкости минимального объёма диаметром не более 4 см, заполненные грунтом на высоту не более 4 – 5 см. Для этого лучше всего подходят прозрачные одноразовые пластиковые стопки, чарки объёмом до 0,1 литра. Больший объём грунта и посуды молодой «детке» не только не нужен, но и вреден. Затем подросшую «детку» пересаживают в посуду диаметром около 7 см. объёмом до 0,2 литра, для этого подойдут пластиковые кофейные чашки ёмкостью 0,18 литра. В этой посуде фиалка будет нормально расти до первого цветения. Оптимальный объём посуды для взрослой узамбарской фиалки равен 0,3 – 0,35 литра, при этом высота посуды не должна превышать её диаметра, т.е. посуда для фиалки не должна быть глубокой. Практика показала, что сенполии лучше развиваются в невысоких широких плошках, обеспечивающих хорошую воздухопроницаемость грунта. Максимальный диаметр горшка должен быть 9 сантиметров. И не более!!!

При пересадке не насыпайте грунт до самого верха горшка, оставьте 1 – 2 см. от верха свободными, их вы заполните свежим грунтом по мере роста розетки и отмирания нижних листьев. По высоте грунт должен доходить до черенков нижнего яруса листьев. При слишком глубокой посадке может загнить точка роста, при слишком высокой – розетка будет неустойчивой, со слабой корневой системой. В период между пересадками по мере отмирания нижних листьев досыпайте свежий грунт до уровня нижних черенков, осторожно убрав верхний засолившийся слой грунта. Это очень важно, так как в этом месте ствола у фиалки отрастут новые корни. У правильно выращиваемой сенполии никакого ствола над уровнем земли быть не должно, всё пространство до нижних черенков всегда должно быть заполнено грунтом.

При пересадке взрослой фиалки осторожно разрыхлите заострённым колышком вынутый из горшка земляной ком и удалите максимум старого грунта, стараясь не повредить корневую систему. Учтите, что основательное перетряхивание корневой системы в будущем пойдёт фиалке только на пользу. Не берите пример с тех, кто просто переваливает старый ком в более просторную посуду и досыпает по краю новую землю. Ничего, кроме вреда, такая «пересадка» не принесёт. Так можно пересадить только первый раз молодую «детку» со слабой корневой системой. При пересадке фиалки возрастом более двух лет удалите острым ножом нижнюю часть корневой системы вместе со стволом, оставив верхнюю часть корней, которой для розетки будет достаточно, пока не отрастут новые корни на верхней части ствола. Так правильно формируется корневая система взрослой узамбарской фиалки по мере роста. Размер посуды при пересадке взрослой фиалки увеличиваться не должен. Повторюсь, Максимальный диаметр горшка должен быть 9 сантиметров. И не более!!!

Если после пересадки у фиалки поникли листья – поставьте её на сутки в «аквариум» из двух прозрачных крышек от торта и создайте внутри «аквариума» высокую влажность, прыснув под крышку из распылителя и налив немного воды в нижнюю крышку. При этом горшок фиалки должен стоять на поддоне и эту воду не впитывать. Такую «реанимацию» применяют и при пересушивании земляного кома, если вы забыли вовремя полить сенполию и её листья потеряли тургор (упругость).

Особое внимание уделите грунту для вашей узамбарской фиалки. Именно плохой грунт является основной причиной неудач у любителей фиалок. Опытные фиалочники готовят грунт из смеси дерновой, хвойной, лиственной земель с добавлением песка, торфа, мха, перлита, вермикулита и т.д., смешивая эти компоненты в разных пропорциях и сочетаниях. Здесь у каждого свои секреты, но знать их вовсе не обязательно. Важно усвоить несколько требований, которым должен соответствовать грунт для сенполий.

Грунт должен быть рыхлым, воздухопроницаемым, содержать достаточно питательных веществ, по уровню РН (кислотности) быть близким к слабокислому. Грунт не должен со временем уплотняться, теряя воздухопроницаемость, так как для корневой системы не менее, чем влага, нужен воздух.

В плотной, излишне питательной земле сначала загниют корни фиалки, а затем и ствол. Чем больше применяемая посуда, тем быстрее в таком грунте вы зальёте фиалку и погубите её.

Самый лучший и простой способ обеспечить рыхлую структуру грунта – применение резанного мха-сфагнума. Его доля в грунте для взрослой сенполии – около 30%. Вместе со мхом нужно применять и другие рыхлители типа перлита и вермикулита, около 30%. Остальные 30% смеси должен составлять грунт, содержащий преимущественно торф, 10% могут составлять питательные дерновая и лиственная земли.

Составов грунта настолько много, что приводить все не имеет смысла. Каждый коллекционер приходит к своему составу.

Можно лишь взять за основу процентное соотношение 1. Рыхлителей, 2.Мха-Сфагнума 3.Грунта, содержащего преимущественно торф. Каждого из компонентов можно брать примерно в равных долях, по 30%. 4.Питательный грунт - примерно 10% Мох-Сфагнум можно заменить Кокосовым волокном, продающимся в брикетах. Кокосовое волокно имеет оптимальную кислотность для фиалок и не закисляет почву.

Мох-сфагнум повысит кислотность грунта и её желательно понизить добавлением доломитовой муки. В качестве рыхлителей для фиалочного грунта идеально подходят Перлит и Вермикулит. Применение в качестве разрыхлителя песка принесёт больше вреда, чем пользы – песок оседает в нижней части земляного кома, уплотняет его и препятствует поступлению воздуха к корням. Песок применять не рекомендую.

Структура грунта надолго сохраниться рыхлой и пористой, если основной частью грунта будет торфяная земля, лучшими свойствами обладает верховой грубо волокнистый бурый торф. Однако торфу, как продукту разложения мха-сфагнума, присущи те же повышенная кислотность и малое содержание питательных веществ. Кроме того, торф плохо смачивается водой, поэтому грунт на основе торфа при сильном пересушивании земляного кома очень трудно промочить.

Не рекомендуется для посадки сенполий брать грунт с клумб, с огородных грядок, из парников и теплиц. Такая «земля» обычно заражена множеством патогенных бактерий, грибков и вирусов, а так же вредителями типа нематод. Грунт для фиалок надо заготовлять в лесу, подальше от города. Лучшее время для этого – поздняя осень, перед снегом, когда нет ни комаров, ни клещей. И даже такой грунт рекомендуется перед применением пропарить или прокалить. Это единственная защита от самого опасного вредителя – нематод. Проще всего термическую обработку провести в СВЧ-печи. Достаточно 5-10 минут нагрева в закрытой крышкой посуде (время зависит от количества нагреваемого грунта) на максимальном режиме до появления характерного неприятного запаха. В этой же посуде, не открывая её, дайте грунту остыть до комнатной температуры, после чего он готов к применению. Такую же стерилизацию грунта можно провести в духовке электропечи. Не слушайте всезнающих бабушек – специалисток, хихикающих над подобными советами по термической обработке. Потратьте на это 5 – 10 минут, иначе велика вероятность, что в один прекрасный день вы даже не поймёте, от чего погибла ваша фиалка.

Для предотвращения после пропарочного токсикоза и корневых грибковых гнилей в приготовленный грунт полезно внести какой-либо эффективный биофунгицид – например, триходермин или фитоспорин. Прежде чем лить в горшок с дорогостоящей фиалкой какое-либо удобрение, разберитесь с его составом и решите, нужно ли оно вообще вашей сенполии. Если вы не уверены в своих познаниях – лучше отложите «эликсир» в сторону. Чудодейственных удобрений, благодаря которым фиалка вмиг заблагоухает и зацветёт огромными букетами, не существует. В основном всё зависит от вашего ежедневного ухода за фиалкой и от ваших знаний об этом растении. Если вы растите сенполию в некачественном грунте, игнорируя изложенные выше простые советы – вам не поможет никакое удобрение. При хорошем составе грунта, регулярной пересадке и аккуратном уходе вашей фиалке будет полезна лишь осторожная подкормка фосфорным удобрением в период цветения. Для этого лучше всего подходит жидкое минеральное удобрение «ETISSO» с красной крышечкой, для цветущих растений. При поливе его концентрацию следует уменьшить в 2 раза от рекомендуемой по инструкции.

Нельзя для выращивания фиалок использовать имеющийся в продаже грунт «Сад чудес. Сенполия» в красивой упаковке с надписью «Полностью готов к употреблению». Его можно применять только как удобрение, а лучше не делать и этого. Другие магазинные грунты, хотя и не столь губительны, как «Сенполия», также не соответствуют требованиям к грунту для фиалок по рыхлости и воздухопроницаемости, и без мха-сфагнума или кокосовых брикетов, их применение принесёт только огорчение и разочарование.

Грунты, заслуживающие внимания, это GREENWORLD и PLANTAFLOR, Прибалтийского производства.

Пример состава грунта для фиалок:

Грунт GREENWORLD или PLANTAFLOR – 30%
Перлит и Вермикулит – 30%
Мох-Сфагнум или Кокосовое Волокно – 30%
Питательный грунт – 10 %

Полив фиалок.

Поливать фиалки нужно аккуратно, не заливая листья и точку роста. Если вы решили это делать просто из бутылки – лучше выращивайте традесканцию. Фиалка от такого «полива» проживёт недолго. Для полива лучше всего подойдёт небольшая спринцовка с длинным тонким наконечником. Лить воду надо тонкой струйкой в край горшка, не размывая грунт. Можно применять полив снизу, погружением горшка примерно на треть в ёмкость с водой. Такую пропитку лучше применять при слишком пересушенном земляном коме или плохой смачиваемости грунта. Каждый из этих методов полива имеет свои достоинства и недостатки. При поливе сверху есть опасность, что часть земляного кома осталась сухой, хотя из горшка в поддон выступила вода. Кроме того, при поливе сверху вы постепенно вымываете из грунта питательные вещества.

Полив снизу, из поддона, до появления влаги на поверхности за счёт капиллярного эффекта гарантирует хорошую пропитку грунта влагой, но постоянный такой полив приводит к накоплению в грунте вредных солей и нежелательному защелачиванию грунта. Поэтому разумно чередовать поливы сверху и снизу. Воду для полива можно использовать водопроводную, отстоявшуюся пару дней. Вода при поливе должна быть немного теплее комнатной температуры. После полива не ставьте фиалку в прохладное место. Как часто поливать сенполию? Какого-либо «расписания» придерживаться не следует. Периодичность полива зависит от многих факторов: влажности воздуха, состава грунта, величины горшка и т.п. Поливать надо только после того как поверхность грунта подсохнет. Слишком частый усердный полив приведёт к закисанию почвы, к загниванию сначала корней, а затем и ствола сенполии. Корневой системе не меньше, чем влага, нужен и воздух. От боязни залить фиалку не надо впадать в другую крайность, не держите сенполию на водной «диете», слегка увлажняя поверхность почвы. Проливать следует весь ком, до появления воды в поддоне. Через полчаса после полива воду из поддона следует слить.

Если вы по какой-либо причине вовремя не полили фиалку, и её листья поникли и потеряли упругость – начинайте «реанимацию». Сначала пропитайте земляной ком водой методом погружения, а затем поставьте растение на сутки в «аквариум» из двух крышек от тортов, как это описано выше. Такая «реанимация» восстановит упругость листьев и спасёт растение от гибели. В таком же «аквариуме» с высокой влажностью воздуха можно укоренять во мхе-сфагнуме или в готовом грунте пасынки, «детки» без корней, отделённые от листа, срезанные для «омоложения» верхушки состарившихся фиалок.

Условия содержания. Температура.

Для узамбарской фиалки благоприятна температура около 20*С. Приемлема температура в интервале от +17*С до +24*С. При такой температуре сенполия нормально растёт и цветёт. При температуре ниже 13*С фиалка погибнет, недолго сможет вынести и температуру более 30*С. Прохладные условия содержания при 15*С – 17*С замедлят рост розеток, но сформируют их более компактными, цветы будут более насыщенных тонов, лучше проявятся сортовые особенности расцветок: окантовки, штрихи и пятна «фэнтэзи». При температуре около 24*С розетки сенполий будут расти быстрее, сформируются раскидистыми, зацветут быстрее, но на цветах могут исчезнуть канты и каёмки. Например, сенполия Emergency при 17*С зацветёт тёмно-красными цветами с эффектной широкой белой бахромой, а при 25*С белая кайма будет едва заметна или исчезнет совсем. Поэтому более высокая температура благоприятна для молодых растущих «деток», а для взрослых сформировавшихся сенполий предпочтительны более прохладные условия содержания.

Влажность воздуха. Освещение.

Благоприятная для фиалок влажность воздуха – около 60% - 70%. Зимой при работающем центральном отоплении сухой воздух становится проблемой, поэтому держите фиалки подальше от батарей отопления и увлажняйте воздух около растений, но не распыляйте воду на кроны фиалок.

Практически единственный действенный способ реально повысить влажность под фиалками. Это поставить под горшки подносы наполненные мелким керамзитом. Наливать воду в подносы необходимо лишь наполовину подноса. В таком случае площадь испарения влаги с поверхности влажного керамзита увеличивается в разы по сравнению с просто поверхностью воды под фиалками.

Не ставьте сенполии на холодные подоконники и под открытые форточки зимой, а летом – под прямое солнце. Фиалкам благоприятен не слишком яркий рассеянный свет восточных и западных окон летом и яркий свет южных окон зимой. Для цветения фиалкам необходимы 12 часов хорошего освещения и 6 часов полной темноты, когда вырабатываются необходимые для цветов гормоны.

Сенполии с тёмными и пёстрыми листьями требуют более интенсивного освещения, чем растения со светлыми листьями. Кроме того, существуют особенности восприятия света фиалками разных сортов. Если вы выращиваете сенполии на подоконнике, то интенсивность освещения зависит от ориентации ваших окон. Летом фиалкам предпочтительны западные или восточные окна, на северных подоконниках недостаток света будут испытывать пестролистные сорта и фиалки с тёмно-зелёными листьями. Южные окна с марта по сентябрь надо затенить от солнечного света, но в зимнее время именно южные окна, освещаемые зимним солнцем, наиболее подходят для фиалок. Летом от солнца сенполии надо защищать при любой ориентации окон. То есть выращивание сенполий на подоконнике создаёт немало проблем – их надо постоянно поворачивать, устраняя наклон розетки; зимой фиалка на подоконнике может моментально погибнуть на сквозняке или под открытой форточкой. Кроме того, зимой продолжительность светового дня значительно меньше необходимых сенполии 12 часов. Поэтому фиалки, выращиваемые на подоконнике, будут хорошо цвести дважды в год – с марта по май и с сентября по октябрь, в летнюю жару фиалки цветут неохотно, несмотря на достаточное освещение.

Многие проблемы исчезают при выращивании сенполий под искусственным освещением люминесцентными специальными фито-лампами, допустимо использовать обычные люминесцентные лампы типа ЛБ-40.
Но самые хорошие лампы – это OSRAM FLUORA и лампы с трёх и пятиполосным люминофором.
Трёхполосный люминофор – это лампы с индексами от 827 до 865.
Пятиполосный люминофор – это лампы с индексами от927 до 965.
Расстояние от лампы до листьев розетки должно быть около15 см.
Что будет соответствовать расстоянию между полками:
Для деток и черенков – 28-30 см
Для маленьких стартёров – 32-35 см
Для стартёров – 38 см.
Для взрослых фиалок – 40-42 см.

Практика показала, что рекомендуемые в авторитетной «фиалочной» литературе 25 – 30 см. приводят к недоосвещению и, как следствие, к плохому росту и цветению. Одной лампы ЛБ-40 достаточно для освещения полки шириной до 30-40 см.

Если фиалке света недостаточно, у розетки вырастут поднятые вверх крупные листья на длинных черенках. При избыточной освещённости розетка сформируется плоской, с листьями на коротких черенках. Молодые листики в верхушке будут упираться друг в друга и коробиться, цветоносы будут короткими. Фиалки с ярко-розовыми и красными цветами при появлении цветоносов лучше переставить на окно, при естественном освещении эти тона расцветки будут намного ярче, чем при искусственном освещении.

Размножение сенполий.

Обычно фиалка остаётся декоративной и хорошо цветёт около двух лет. В дальнейшем при неправильном выращивании она превращается в плохо цветущую «пальму» с голым стволом. Поэтому, чтобы не потерять сорт, фиалку надо вовремя «омолодить» или вырастить заново из листового черенка или пасынка. Если при очередной пересадке окажется, что у фиалки корни подгнили и почернели, или оголённый ствол слишком велик, разумнее всего будет провести «омоложение» вашей сенполии. Для этого срежьте, начиная с нижних, листья у самого ствола, чтобы не было остатков черенков. Оставьте только самые верхние три яруса розетки. Затем отрежьте эту оставшуюся верхушку от ствола так, чтобы под нижними черенками осталось 1 – 2 см. ствола. Ваша задача – вырастить на этой части ствола новые корни.

Для этого готовится не слишком влажный рыхлый грунт, в который заглубляется до уровня черенков нижних листьев укореняемая розетка. Ёмкость посуды для укоренения не следует выбирать слишком большой, оптимальным будет объём около 0,2 литра. Укореняемая розетка помещается на 3-4 недели в тепличные условия высокой влажности или под полиэтиленовый пакет.

Особо ценные сорта можно укоренить в небольшой ёмкости с мелко нарезанным мхом-сфагнумом, напитанным отстоявшейся водой. Поставьте ёмкость с укореняемой розеткой в тепличку с высокой влажностью воздуха или под пакет. Примерно через месяц фиалку можно высаживать в обычный рыхлый грунт.

Появляющиеся из пазухи листа на месте цветоносов пасынки следует удалять, не давая розетке зарастать. Фиалка должна расти в один ствол, с одной точкой роста. Как исключение, можно дать пасынку вырасти, чтобы потом отделить его, отрастить корни во мхе-сфагнуме и получить новое молодое растение. Обычно фиалки размножают листовыми черенками. Листья из нижнего яруса не годятся для размножения. Выберите не очень крупный лист с характерной для данного сорта формой и окраской. Если вы размножаете пёстролистную сенполию – выберите лист с максимальным содержанием хлорофилла, т.е. наиболее зелёный. Острым лезвием сделайте косой срез черенка, держа его лицевой стороной вверх. Длина оставшегося черенка должна быть около 2 см. Этот лист помещают в сосуд с водой так, чтобы лист не опирался на черенок. Вода должна быть хорошо отстоявшейся, кипячёной или дистиллированной. По мере испарения воду надо доливать. Сосуд с листом поставьте в светлое место. Примерно через 3 недели у листа вырастут корешки и его можно высаживать в грунт. Глубина посадки – около 10 мм. Чтобы при поливе лист не упал, посадите его под наклоном, с опорой на стенку ёмкости или закрепите его воткнутыми в грунт прутками. Слишком глубокая посадка и слишком плотная, питательная земля затруднят прорастание «деток», и, скорее всего, они сгниют, не добравшись до поверхности.

Практика показала, что качество и количество «потомства» листа во многом зависят от качества грунта. Он должен быть рыхлым, воздухопроницаемым, т.е. на 3/4 состоять из мелко нарезанного мха-сфагнума. Посаженный лист поставьте под люминесцентную лампу так, чтобы от неё до листа было около 10 см. Примерно через месяц – другой (зависит от сорта и силы листа) появится «потомство». Не торопитесь, дождитесь появления у «деток» двух-трёх пар листочков. На это уйдёт ещё около 2 месяцев. «Деток» пестролистных сортов не отделяют от листа до тех пор, пока на молодых листьях не появится достаточное для фотосинтеза количество зелёных участков, иначе детка погибнет. Выньте подросшее «потомство» из грунта вместе с листом и аккуратно отделите «детки» от листа, стараясь сохранить у них максимум корней. Каждую «детку» с корешками высадите в отдельную посуду и полейте. (О посуде и грунте см. лист №1). Если у «детки» нет корней, их можно вырастить во мхе-сфагнуме или в рыхлом грунте в тепличке с высокой влажностью воздуха.

Для выращивания фиалки с расцветкой цветка типа «фэнтэзи» надо сохранить все «детки», выращенные из листа, дорастить их до первого цветения и оставить те, которые повторили сортовую «фантазийную» окраску. Часть розеток зацветёт однотонными цветами, их лучше подарить знакомым или выбросить. Если у вас есть взрослая «фантазийная» фиалка или фиалка-химера, их можно размножить методом пасынкования. Для этого аккуратно вырезают верхушку с верхними 2-3 рядами листьев и укореняют её во мхе-сфагнуме. Мох можно заменить Перлитом. На месте срезанной верхушки вырастут несколько пасынков, которые повторят расцветку материнской фиалки. Останется только аккуратно отделить их и отрастить во мхе-сфагнуме корни.

Помимо пасынков вовремя удаляйте цветоносы отцветших цветов, желтеющие и подгнивающие нижние листья, стараясь при этом не оставлять на стволе остатки черенков удалённых листьев.

Не расстраивайтесь, если первые долгожданные цветы на вашей фиалке окажутся мелкими и невзрачными, а цветоносы – слабыми. Дождитесь, пока розетка наберёт достаточную силу. Чтобы зря не огорчаться, первые цветоносы лучше удалить, сохранив молодой сенполии силы для роста. Настоящим, соответствующим сорту будет цветение не ранее второго у фиалки возрастом более года.

Выращивание сенполий – занятие достаточно трудоёмкое, требующее постоянного внимания и терпения. Чтобы ваши подоконники не заполнили невзрачные, редко цветущие, не доставляющие радости растения, – отнеситесь серьёзно к изложенным выше простым практическим советам, дополнительно изучите доступную литературу.

И у вас всё получится.