Как бы ни складывалась жизнь, люди постоянно будут сажать деревья. Некогда мощная структура государственных плодопитомников сейчас бесповоротно разрушена. Выращиванием  саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников занимаются зачастую люди, далекие от этого дела. Купив саженец «с машины», садовод-любитель через 3–4 года, когда подросшее дерево или куст начинает давать плоды, с грустью замечает, что продали ему что-то не то. Поэтому многие садоводы стараются сами выращивать саженцы. Размножение растений можно проводить двумя путями: семенным (половым) и вегетативным (бесполым). При семенном размножении большинство культур не сохраняют ценных хозяйственно-биологических качеств, поскольку в потомстве происходит расщепление по многим признакам. Поэтому в практике садоводства в основном используют вегетативные способы размножения. Среди них наиболее распространено размножение стеблевыми одревесневшими и зелеными черенками.

         Зелеными черенками можно размножать практически все растения. Но легче всего это делать с черенками смородины, винограда , клоновых подвоев, некоторых сортов вишни и яблони.

— Плюсом осенней посадки можно считать то, что укоренившиеся саженцы весной раньше трогаются в рост, — говорит Наталья Сергеевна. — Минусы посадки осенью — надземная часть может подвергнуться иссушению в результате повреждения корней. Но всё дело в том, что они могут «сгореть» от непомерно большого количества перегноя, внесенного чрезмерно заботливым хозяином при посадке. А симптомы иссушения принимаются некоторыми за гибельное воздействие морозов. Если вы проводите высадку осенью, соблюдайте нехитрое правило: сажать нужно тогда, когда установится среднесуточная температура, равная +10оС. В этом случае вы сможете быть уверены, что надземная часть саженца не пойдет в рост, а будет происходить лишь его укоренение. Посадку необходимо завершить до 15–20 октября.

Посадочный материал, как правило, реализуется питомниками в осеннее время, поэтому я советую покупать и высаживать сразу, не прикапывая на зиму!

Как выбрать здоровый саженец

Он должен быть хорошо развитым. Обычно в продажу поступают двухлетние деревца. Но сливы, вишни, черешни и абрикосы можно высаживать и в однолетнем возрасте. Обратите внимание на ствол: если он ровный, здоровый, не имеющий механических по-вреждений, то саженец вам подходит. Кроме центрального проводника, у него должно быть не менее трех боковых ветвей. В месте срастания подвоя и привоя — никаких наплывов. Корневая система хорошо развита, длиной не меньше 35–40 см.

Излишне «жирные» саженцы тоже должны вызывать подозрение, — их толстые штамбы и слишком длинные ветви сигнализируют о том, что они могут вымерзнуть даже в не очень суровую зиму. При покупке нужно интересоваться, из какой области «приехало» деревце, ведь его «родной» климат может существенно отличаться от нашего. Старайтесь приобретать посадочный материал, выращенный в ближайшем садовом питомнике.

Самый ответственный момент

В заранее подготовленную яму насыпьте холмик земли, на который установите саженец и равномерно расправьте его корни. При этом следите, чтобы корневая шейка находилась выше уровня почвы на 5–6 см. Потом корни равномерно засыпьте землей, слегка притопчите ее ногой и хорошо полейте (2–3 ведра воды). Как только вода полностью впитается, лунки замульчируйте рыхлой землей. После полива почва осядет, приляжет к корням, и корневая шейка окажется на уровне почвы. Ни в коем случае не следует допускать ее заглубления! Саженец следует располагать так, чтобы место прививки было ориентировано на юг, — растение будет лучше расти. Перед замерзанием грунта деревья окучьте землей на высоту 25–30 см. Этим вы защитите корни от морозов, а также от выпирания наружу.

Если этой осенью вы планируете посадить новые плодовые деревья, место для «новоселов» следует подготовить заранее. Выкопайте и заправьте ямы удобрениями за 2–3 недели до посадки (в зависимости от размеров саженца глубина их — от 50 см). В качестве подкормки используйте перепревший навоз в смеси с фосфорными и калийными удобрениями (на ведро навоза — 300 г простого суперфосфата или 150 г двойного, 300 г калийной соли). Под грушу и яблоню достаточно внести два ведра питательной смеси, после такой «заправки» деревья можно не подкармливать 3–4 года. Если ямы готовятся под косточковые культуры, то дозы удобрений урезаются в два раза.

Внесение азотных удобрений следует начинать со второго года после посадки, когда растения окрепнут, иначе могут пострадать молодые корешки. Кроме того, осеннее внесение азота непродуктивно, так как он быстро вымывается из почвы, и к началу весеннего роста его просто не будет «в наличии».

Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июне – начале июля, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.

На календаре вторая половина  мая, и сейчас хорошо черенковать сирень.
Дело в том, что обычно сорта сирени обыкновенной размножают окулировкой (почкой) или прививкой (черенком) на сеянцы типичной сирени, но сильная поросль подвоя зачастую подавляет развитие привитых сортов и усложняет уход. Более легкий способ размножения сирени отводками — малоэффективен, а размножение одревесневшими черенками не столь положительно, как хотелось бы.  
Высокоэффективным является размножение зелеными черенками, но в очень короткий промежуток времени — времени массового и конца цветения маточных кустов, когда побеги находятся в состоянии полуодревеснения.

http://podxoz.ru/

Автор Оксана

Хотя вся моя жизнь и работа тесно связана с растениями, собственный дачный участок появился у нашей семьи не так давно. Сейчас деньги в основном уходят на строительство дома, так что на покупку растений мало что остается. Но желание благоустроить, озеленить территорию велико. Черенкование декоративных кустарников может помочь в этом. Поэтому этим летом я довольно много экспериментировала с размножением декоративных кустарников и результатами экспериментов осталась довольна.

Я выбрала для себя вегетативное размножение кустарников с помощью черенков. Для размножения отводками нужно иметь материнские растения, у меня их не было. Размножение семенами не всегда позволяет сохранить признаки исходного сорта (гибрида), да и не все гибриды дают жизнеспособные семена. Так что черенкование – это оптимальный метод!

Туя и самшит, как впрочем, и другие растения, в магазинах недешевы. Да и гарантии, что приобретенные саженцы приживутся, нет. Поэтому имеет смысл освоить черенкование. Этот метод размножения многолетников не сложный, нужно только знать некоторые особенности каждого конкретного вида растений. Посадочного материала за 1-2 сезона можно получить прилично, и себе останется, и поделиться будет чем, да и продать или сдать на реализацию не возбраняется.

Оптимальное время для черенкования самшита – июнь-июль. Именно в этот период проводится стрижка кустарников. Молодые растения, полученные из черенков, успевают основательно укорениться и, как правило, хорошо перезимовывают при незначительном укрытии. Из обрезанных побегов самшита можно выбрать подходящие для черенкования побеги. Они должны быть хорошо вызревшими, но еще не одревесневшими.

 

 

Зеленое черенкование – один из простейших способов быстро размножить практически любые ягодные кустарники. Особенно хорошо воспринимают данный метод смородина (как черная, так и красная), облепиха, черноплодная рябина с жимолостью, а также ирга, ежевика и лимонник с малиной. Если нарезать черенки ближе к окончанию весны либо началу лета, то уже по осени можно будет стать счастливым обладателем готовых к высадке на постоянные участки саженцев! И при этом данная задача будет по плечу даже садоводам-новичкам! Итак, что же нужно делать?
 

Важные моменты

Наилучшим временем для заготовки черенков большинства кустарников является период с конца мая и примерно до середины июня. А в качестве мест для их последующего укоренения лучше всего выбирать парники либо теплицы. При этом показатель влажности воздуха не должен опускаться ниже отметки в девяносто процентов. Что касается наиболее оптимальной температуры, то в дневные часы она должна составлять около двадцати пяти градусов, а в ночные – быть не ниже шестнадцати градусов.
 

Какие побеги черенковать и когда заниматься их заготовкой?

Самыми подходящими для летнего черенкования будут молоденькие побеги – чуть одревесневшие, но все-таки еще зеленые. Все они должны быть достаточно упругими, не ломающимися при попытках их согнуть.

Заготавливать побеги желательно при пасмурной погоде, при этом время суток не имеет особого значения – можно смело заниматься этой работой на протяжении всего дня. Если же денек выдался солнечным, то для заготовки побегов подойдет только раннее утро.
 

Срезать побеги необходимо очень острым ножом, в идеале не помешает приобрести для этих целей специальный прививочный нож. Что касается секаторов, то от их использования лучше отказаться, так как они будут сильно пережимать черенки.

Средняя длина срезаемых побегов должна находиться в диапазоне от десяти до пятнадцати сантиметров, и на каждом из них должно быть в наличии по четыре-пять достаточно хорошо развитых почечек. При этом нижние срезы следует делать под небольшими углами, отступая от самых нижних почек около пяти миллиметров, а верхние срезы должны быть прямыми и располагаться повыше верхних почек примерно на два либо три сантиметра.
 

Немного о грунте

Зеленые черенки превосходно укореняются в достаточно рыхлых и максимально легких почвах. Особенно хорошо подойдет для этих целей смесь из взятых в равных долях компоста с песком. А голубика будет рада композиции из верхового торфа с песком, которые тоже берутся в равных количествах. Вполне допустимо брать для приготовления грунта и торф, вермикулит и песок (тоже в одинаковых частях).
 

Как высаживать?

Прежде чем приступить к высаживанию черенков с целью их последующего укоренения, с них необходимо оборвать все нижние листочки, оставляя лишь несколько верхних листиков. При этом те листочки, которые остались на черенках сверху, следует наполовину укоротить – это позволит по максимуму сократить неизбежное испарение влаги. А чтобы корешки образовывались гораздо быстрее, можно опудрить нижние части срезанных черенков заранее приобретенным порошком Корневина (еще один вариант – опустить их ненадолго в раствор препарата под названием Гетероауксин или какого-либо иного стимулятора образования корней).
 

Когда пересаживать саженцы?

Подросшие и окрепшие саженцы с наступлением осени можно либо сразу же пересаживать на постоянные участки, либо следует рассадить их по отдельным горшкам и оставить для дальнейшего доращивания.

Высаженные в грунт черенки необходимо притенять от палящих лучей солнца, кроме того, на протяжении первых трех недель после высаживания их необходимо по несколько раз в день опрыскивать теплой водой. Нуждаются черенки и в систематическом проветривании, поэтому с растущих под укрытиями экземпляров укрывной материал периодически следует на непродолжительное время снимать. Вообще в идеале укоренять зеленые черенки следует в парничках. Если же таковых на участке не имеется, можно накрыть их обрезанными пластиковыми бутылками, стеклянными баночками либо пленкой.

Как только черенки укоренятся, и на них начнется образование новых молоденьких побегов, от укрытия начинают постепенно избавляться насовсем. А для стимуляции их роста и развития можно подкармливать их различными жидкими удобрениями, массовая доля азота в коих должна быть минимальной (Блэк Джек и т. д.). Как видите, все очень просто, легко и доступно!
Источник: https://www.asienda.ru/sazhency/razmnozhenie-kustarnikov-zelenym-cherenkovaniem/

https://www.e-reading.club/book.php?book=93700

Обычно процедуру зеленого черенкования проводят в средней полосе России один раз за лето в середине июля. Теплицы используются в течение 1-1,5 месяцев. Но есть технологии повышающие рентабельность закрытого грунта в 2 раза. Как добиться такого результата?
 

Благоприятные условия

Зеленое черенкование позволяет получать с 1 маточного растения до 2-3 десятков молодых саженцев, свободных от основных болезней и вредителей. Для успешного укоренения следует строго соблюдать технологию:
• влажность воздуха;
• благоприятный температурный режим;
• замачивание в стимуляторах корнеобразования;

• механический состав почвы;
• освещенность.
 

Стандартный вариант

В середине июля с маточных кустов срезают веточки текущего года жизни длиной 10-12 см. На каждой оставляют по 4 почки. Уменьшают верхние листья на половину, нижние - удаляют полностью.
Черенки перед посадкой на сутки замачивают в стимуляторе корнеобразования – гетероауксине. Грядки в теплице проливают водой. Веточки под углом 45 градусов высаживают рядами, заглубляя 2 нижние почки в грунт.
На первом этапе они получают питание исключительно из листьев. Чтобы предотвратить лишнее испарение, поддерживают в теплицах влажность на уровне 95-100%. При этом почва не должна переувлажняться. На помощь приходят туманообразующие установки, с мелким распылом жидких частиц.
Наилучшая влажность субстрата поддерживается в пределах 60-80%. Для лучшей рыхлости в грунт добавляют верховой торф, речной песок, мох сфагнум, резку соломы, опилки.
Температура остается в пределах 22-28 градусов на протяжении всего процесса. В солнечные дни растения слегка притеняют матами или нетканым материалом.
 

Подготовка маточников

Для увеличения производительности теплиц, необходимо стимулировать взрослые растения на раннее отрастание веток. Это позволяет на 3-4 недели раньше начать первую волну черенкования.
В середине апреля маточники через каркас накрывают полиэтиленовой пленкой. Снег во время таяния поставляет растениям дополнительную влагу. Под укрытием она хорошо сохраняется. Поэтому за месяц проводят всего 2-3 полива.
Температура при солнечной погоде поднимается до 20-26 градусов. Эти условия ускоряют пробуждение спящих почек. Начинается активный рост. За месяц побеги отрастают на 12-17см. В середине мая пленки снимают. В начале июня проводят первый срез черенков.
В это время в открытом грунте почки только начинают трогаться в рост, обеспечивая теплицы второй партией зеленых веточек.
 

Новая методика

После предварительной подготовки черенки в начале июня высаживают в теплицу, создавая благоприятные условия для быстрого укоренения.
До начала образования корней каждой культуре требуются свои сроки:
• жимолость и смородина черная – 10-12 дней;
• вишня, черешня – 20-25 дней;
• облепиха, белая смородина – 12-15 дней.

В середине июля растения готовы к пересадке в открытый грунт. Их постепенно приучают, снижая влажность воздуха до условий улицы. Затем переносят на грядки доращивания, где они остаются зимовать до весны.
Освободившиеся в теплице площади засаживают новой партией зеленых черенков с растений из открытого грунта. Через 1,5 месяца окрепшие растения с новой корневой системой готовы для самостоятельной жизни. Второй поток остается зимовать на месте укоренения.
По многолетним наблюдениям летняя партия по качеству не уступает весенней. Процент выхода готовой продукции составляет у винограда, жимолости, смородины – 90%, на облепихе – 94% от общего количества высаженных черенков.

Применение новой технологии помогает увеличивать выход готовой продукции почти в 2 раза. Для частного питомника – это возможность реализовать больше саженцев с хорошей корневой системой при минимальных затратах.
Источник: https://www.asienda.ru/sazhency/zelenoe-cherenkovanie-dvazhdy-za-sezon/