Украшения из сутажа своими руками. Два фото мастер-класса |
Представляю вашему вниманию два фото мастер-класса по созданию украшений из витой ленты - сутажа.
А за вдохновением прошу сюда: Самые красивые украшения из сутажа!
|
море, стеклышко и проволока |
Обточенный морем осколок стекла, проволока и руки мастера - вот что нужно, чтобы сделать подвеску на память об отпуске.
|
Оплетение ракушки. МК от stmam |
Фанатам ручной работы и любителям проволоки! Мастер-класс от мастерицы stmam по оплетению ракушки. А уж эти самые ракушки пожалуй у всех найдутся, верно? Ведь лежат же себе где-то, пылятся, ждут не дождутся нашего внимания. А ведь из них вот что сделать можно!
1. инструменты: кругологубцы, плоскогубцы, кусачки, линейнка, молоток, аммиак, карандаш, кусочек фетра или плотной ткани, паста гойя, подходящий по диаметру ракушки шаблон, наковальня
2. материалы: ракушка, медная проволока диаметром 1,5мм длинной 25см, тонкая проволока 0,5мм длинной 40-50см, бусинки
|
Урок по работе с проволокой. Браслет |
Продолжаем учиться работать с проволокой.
Урок от сайта http://www.handmade-jewelry-club.com по изготовлению браслета. Нам понадобится только подходящая проволока (здесь медная, диаметр 1 мм) круглогубцы и маленькие плоскогубцы. Все остальное рассмотрим наглядно в картинках
Наш браслет состоит из деталей разных форм, начнем с изготовления квадратной.
|
Украшение своими руками из проволоки и бусин. |
Именно о таком украшении здесь пойдет речь, которым можно декорировать не только себя, но и многие предметы интерьера :) Если заинтересовало, смотрите мастер-класс.
|
Бисерные сердечки - мастер класс |
Еще в прошлом году я обещала рассказать, как делаю бисерные сердечки. Но найти время на все свои планы и желания не так уж и просто. И сегодня я решила, что пусть мой первый пост в этом году будет вам маленьким подарком от меня. От всего сердца еще раз поздравляю вас с Новым Годом!
Ну что, приступаем к мастер классу.
|
ПОТРЯСАЮЩЕЙ КРАСОТЫ УКРАШЕНИЯ ИЗ ОПЛЕТЕННОЙ ПРОВОЛОКИ... с подробным мастер-клссом... умру от счастья... |
http://forum.knitting-info.ru/index.php?showtopic=21154
|
|
Это ещё не всё, как видите, есть броши, колье, заколки, сережки...
|
Эпоксидная смола: применение для бижутерии. Уроки, пробы, ошибки |
Эпоксидная смола: применение для бижутерии. Уроки, пробы, ошибки
05.03.2012 15:00
Автор: Анастасия Никифорова
Сайт автора:
Я долго готовилась к этому процессу, так как понимала, что это будет большая работа. В результате все заняло больше месяца. Но за то теперь у меня есть наглядный опыт.
Прежде чем браться за практическую часть, я прочла очень много различных текстов с отзывами и опытом работ мастериц. Поэтому просьба прислушаться к советам по технике безопасности, ведь никому не хочется потерять свое зрение.
Эпоксидная смола для декоративных работ – это современный материал, позволяющий совершать множество открытий и свершений. Но по нему достаточно однобокая и ограниченная информация. Поэтому когда я решилась на создание отчета по технической эксплуатации и изучению возможностей, мне очень не хватало какого-то одного источника, в котором можно найти максимальное количество ответов. Надеюсь сейчас у меня получится сделать то, что будет создавать более полную картину о возможностях и технических особенностях в работе с эпоксидной смолой.
Не смотря на то, что в словосочетании “эпоксидная смола” имеется слово _смола_, ассоциирующееся с природным материалом, по сути это на самом деле очень химический продукт. Дабы не вдаваться в детали и уроки химии, просто объясню некоторые особенности по технике безопасности.
Так как “эпоксидная смола” применяется и в строительстве и отделочных работах, предлагаю все же разделять какая из смол для каких работ. Современная эпоксидная смола для декоративных работ проверенных производителей не вредит вашему здоровью (при соблюдении техники безопасности), в то же время смола техническая – имеет ярко выраженный химический аромат, испарения раздражают слизистые ткани и, к сожалению, известны случаи нарушения зрения и прочие осложнения здоровья после работы с эпоксидной смолой технического назначения. Поэтому не экономьте на материале для творчества и не игнорируйте содержимое упаковки вашей смолы и все будет в порядке.
Материал для моих экспериментов был любезно предоставлен магазином-
хобби-центр
Эпоксидная смола Crystal Resin. Двухкомпонентная.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Содержимое упаковки :
Ну собственно вы видите, что производитель уже с самого начала позаботился о нашем с вами здоровье и безопасности.
Описание возможностей и варианты применения:
Позволяет добиться эффекта стеклянной поверхности, прозрачная и прочная. Применяется для создания украшений, декорирования различных поверхностей. Рекомендуемый максимально допустимый слой 5 см. Тонкий слой создает эффект глянцевой поверхности на изделии. Используется на пластике, стекле, фаянсе, металле, силиконе, крашеном дереве. Устойчива к воздействию света и воды. Так же может использоваться как клей, после высыхания показала себя как одна из самых сильных клеевых субстанций, значительно прочнее любых супер-клеев и просто клеев; крепко склеивает металлические детали, фарфор, камень.
Время застывания: поверхностное -12 час. полное – 24 час. Во время застывания к покрытому изделию должен поступать воздух (т.е. застывание не происходит в плотно закрытом пространстве).
Компоненты хранить в закрытых флаконах в течение 6 месяцев после вскрытия, при температуре 15°C – 25°C. Смешанные компоненты хранению уже не подлежат. Предохранять от воздействия низких температур. Для очищения задекорированной поверхности можно использовать обычное мыло и воду.
Инструкции от производителя:
1. В сухую и чистую посуду поместить 1 порцию закрепителя Cristal B, затем 2 порции эпоксидной смолы Сristal A.
2. Хорошо перемешать по всему объему контейнера (неполное смешивание не гарантирует отвердения, слишком быстрое смешивание может привести к появлению пузырьков воздуха).
3. Вылить в форму или на поверхность, в зависимости от области применения.
4. Оставить сохнуть на 24 часа. Закрепление происходит постепенно и зависит от окружающей температуры.
Я использовала чистую пластиковую чашку, в которую по рекомендации производителя добавила (отмеряла мерным стаканчики, вложенными в упаковку) 1 порцию закрепителя (бутылочка “В”) и 2 порции эпоксидной смолы (бутылочка “А”). Для сведения, после того как вы закончили работу, инструменты (палочку для смешивания, мерные стаканчики, а так же посуда, в которой вы все это перемешивали) можно протереть сухой салфеткой, после чего ваши инструменты могут повторно использоваться. Но только конечно же мы уже не будем использовать их для приема пищи или ее приготовления.
Почему важно правильно сохранять пропорции.
В случае нарушения пропорций, наша смола просто не застынет. Она может оставаться липкой на ощупь или мутной. На поверхности могут появляться трещины и прочее. Поэтому если вы боитесь, что дозировка мерными стаканчиками может вас подвести, для бОльшей точности можете использовать пластиковые одноразовые шприцы.
Как только я начала смешивать компоненты смолы, мое содержимое выглядело немного настораживающе :
Жидкость имеет более плотную или тягучую субстанцию, нежели простая вода, поэтому при перемешивании (пусть это будет долго, медленно и нудно) действительно спешить не стоит. Я сидела, смотрела телевизор, совершая плавные перемешивающие движения палочкой внутри посуды со смесью. Иногда при неаккуратном движении в жидкости появлялись пузырьки воздуха, но я выдавливала их с помощью той же палочки и продолжала смешивание.
Через 15 минут плавного перемешивания моя смесь уже достигла нужной мне стадии диффузии :
На этом этапе работы моя смесь слишком жидкая для целей, которые я себе поставила, поэтому я убираю чашку в сторону и жду около 40 минут – 1 часа. За это время смесь становится более тягучей, похожей на кисель средней густоты.
Ну а потом приступаю к дальнейшей работе.
Вариант нанесения/заполнения №1. Использование форм для заливки.
В магазинах с товарами для хобби и рукоделия можно встретить специальные силиконовые формы для заливки эпоксидной смолой. Например как эти :
Хороши они тем, что сделаны из пластичного материала, облегчающего вынимание застывшей формы, а так же сам материал не вступает в реакцию с эпоксидной смолой и не происходит склеивания.
Так же есть опыт других мастеров, что можно обрабатывать нужную вам форму разными препаратами, которые не позволят склеиться смоле с вашей формой. Например – вазелин, но после него поверхность мутнеет и могут оставаться неровности от вашего “промазывания”. Или используется содержимое бесцветных геливых свечей. Они тоже защищают от склеивания и способствуют дальнейшему беспрепятственному выниманию вашей заготовки из формы.
Я же таких “агрегатов” не имела, так что экспериментировала.
Для начала я опробовала имеющиеся у меня в наличии силиконовые формы для работы с пластикой.
Выглядит она так :
Так как у меня нет уверенности в том, что эта форма подходит для эпоксидной смолы, я на свой страх и риск заполняю готовой жидкой массой небольшой участок.
Позже я выясню, что этот эксперимент был удачным. Но об этом позже.
А пока я оставляю форму со смолой и приступаю к следующему этапу эксперимента.
Вариант нанесения/заполнения №2. Заполнение заданных форм.
Внимание. Формы для заполнения из полимерной глины я подготовила заранее, т.е. до того, как смешала компоненты эпоксидной смолы.
Мне очень нравится стекло за то, что оно сохраняет свою прозрачность и чистоту, в то же время я могу работать и с цветовым заполнением. И когда я составляла для себя план по экспериментам с эпоксидной смолой, я задумала сделать имитацию витражных фигурок.
Для этого я залезла в интернет и начала гуглить для себя подходящие картинки.
Найдя то, что нужно, я распечатываю их и использую как трафарет, положив под стекло. Теперь я приступаю к работе с полимерной глиной. Из шприца-экструдера выдавливаю шнуры пластики (если у вас такого нет – раскатайте шнурочки руками, можно прямо на стекле) и выкладываю шнур (слегка придавливая к своему стеклу-поверхности) вдоль линий моего трафарета.
Очень важно, чтобы выложенные мною формы были ровненько и плотно прижаты к стеклу, т.к. в последующем эксперименте нам потребуется их ровная основа. Но только нельзя размазывать их, потому что нам так же потребуется некоторая ровная высота бортов наших форм.
После того как работа по выкладыванию форм завершена, я прямо на стекле отправляю все запекаться. Температура запекания полимерной глины 110-130 градусов. Время запекания 20-25 минут.
После того как формы запечены и остыли (соблюдаем технику безопасности, не хватаемся за горячее и ждем полного остывания), наша полимерная глина очень легко снимается с гладкой поверхности стекла.
Наши заготовки :
Теперь после всего этого большого подготовительного этапа приступаем непосредственно к заливке :)
Спасибо
Для этого я натягиваю на поверхности (мое прежнее стекло, на котором я лепила формы из полимерной глины) обычный широкий скотч липкой стороной вверх и начинаю выкладывать свои формы для заливки.
Использовать для заливки можно совершенно разные формы. Например (вы видите его на верхней картинке) я использовала круглую плоскую металлическую основу с деревом внутри. Я придавила его к нашей заскотчеванной поверхности, вставила туда металлические цветочки.
Так же я использую и другие подходящие формы. Например, у меня уже больше 2-х лет болтались без дела фурнитурные рамочки, которые я не знала куда пристроить. Кажется теперь для них найдется применение :)
Заполнением для этих рамок может быть все что угодно. Я взяла мелкие шармики с цветочком, удалила плоскогубцами ушко для крепления и вложила в рамки.
Заливку я делаю все той же палочкой для смешивания. Моя отстоявшаяся около часа эпоксидная смола уже достаточно густая, поэтому палочкой зачерпываю нужное мне количество и наношу.
“Эпоксидка не содержит растворителей, поэтому не дает усадки при застывании. Кроме того она вязкая, поэтому если ее налить “с горкой”, то она подтечет к краю и там остановится. Но тут важно не перестараться.”
Ну а теперь расскажу о своих ошибках в ходе эксперимента.
Ну во-первых, заливку мы должны осуществлять на горизонтальной поверхности. Она не должна иметь каких-то наклонов и неровностей, иначе после того как мы нанесем нашу жидкость, она перетечет у нас за край.
Во-вторых, моя ошибка, которая произошла при нанесении скотча на поверхность. Я не проконтролировала стыки скотча. Там где стыки были слабо склеенными, эпоксидка вытекла под скотч.
В-третьих, используя формы, приклеенные на поверхность скотча, я не проконтролировала или просто случайно упустила плотное прилегание и приклеивание формы.
Вот так выглядят мои огрехи :
Я оставила все так как есть. Корректировать ситуацию на данном этапе уже вроде как поздно. Позже я вернусь к этому.
Так же я продолжала экспериментировать.
На скотчевой поверхности я нарисовала витражным контуром форму.
Потом я залила ее эпоксидной смолой. Забегая вперед скажу, что этот эксперимент удался, внешне бусина после застывания выглядит так же как на фотографии только что залитая. Но так как я с самого начала придала ей бестолковый и неаккуратный вид, большой эстетической ценности она не представляет. Так что больше к ней я возвращаться не буду. Просто знайте, что такой вариант тоже вполне возможен.
Продолжаю экспериментировать.
Мне говорили, что эпоксидную смолу можно окрашивать витражными красками. Провожу эксперимент.
Кончик зубочистки окунаю в краску, а потом окрашиваю свою жидкость.
Вариант нанесения/заполнения №3. покрытие поверхности.
Эпоксидная смола очень популярна как покрытие на изделии. Она создает дополнительную толщину и глянец.
Для проведения эксперимента я взяла одну из готовых бусин из полимерной глины. Сделала нанесение. После того как вы капнули вашей эпоксидной смолы, можете помочь ей растечься по поверхности используя зубочистку. Просто растягиваете ее, передвигая кончик, смола послушно “побежит” куда вам нужно.
После застывания, моя бусина выглядела так же, как после нанесения – поверхность бусины покрыта линзой.
Эту теорию я так же проверила, поэтому возвращаться к этой бусине уже больше не буду, с ней вроде как все понятно.
Более интересным, мне кажется, будет следующий эксперимент. У меня в голове зародилась теория, которую я хотела проверить.
Для этого нам потребуются т.н. “скелетированные листья” (это настоящие листочки, с которых снята “мякоть”, а скелетик листа высушен и затонирован красками. Продаются в магазинах с товарами для хобби и рукоделия). Вырезаю из них формы листиков поменьше, нужного мне размера. Потом я покрываю их лаком для ногтей (чтобы пористая поверхность листа не конфликтовала с эпоксидкой и не образовывались ненужные пузыри воздуха) и оставляю высыхать.
После того как лак на листьях окончательно высох, приклеиваю их к своей заскотчеванной поверхности. Ну а потом наношу на них эпоксидную смолу. Далее – оставляю застывать вместе со всеми своими заготовками.
Вариант нанесения/заполнения №4. Заливание сосудов.
У меня после глиттеров оставались маленькие стеклянные бутылочки. Очень хорошенькие маленькие симпапули. А так же я немножко обдербанила домашний цветок. Ну и как вы можете уже догадаться, залила это все эпоксидной смолой.
Застывать эту баночку я оставила в немного наклоненном состоянии. С тем что получилось мы ознакомимся позже.
Ну а сейчас хотелось бы дополнительно сказать о таком способе заливки природных материалов. С течением времени они блекнут и теряют свой цвет. И не важно, залили эпоксидной смолой вы “живой” объект или уже высушенный.
Первая большая теоретическая часть экспериментов закончена. Теперь я жду застывания эпоксидной смолы.
Ну а теперь я расскажу о том, что из всего этого получилось.
Первая часть закончилась тем, что я залила / заполнила свои формы. После чего накрыла свое экспериментальное поле большой пластиковой чашкой (для того чтобы случайно не попала пыль и какой-то мелкий мусор, но не перекрывая доступа воздуха к моим заготовкам) и отправилась спать. Проснувшись утром я первым делом побежала проверять что у меня вышло.
Глава 4. Полученные результаты и подчищение косяков.
Я сначала чуть не расплакалась, увидев то, что меня ожидало :
Мои заготовки были еще мягкими (но это в принципе не удивительно, так как полного времени на затвердевание еще не прошло), липкими на ощупь и мутными. Неужели я не соблюла пропорции при смешивании?!?!? Чуть позже я поняла, что паниковала напрасно. Липкость ушла после окончательного отвердевания, а мутность исчезла после того как я сняла свои заготовки со скотча.
Дальше я начала исправлять свои огрехи и косяки. Пока эпоксидка мягкая, я легко срезала лезвием или выстригала ножницами то, что вытекло за края. После того как эпоксидная смола застынет окончательно это тоже можно сделать, но уже сложнее. Чем толще слой, тем сложнее будет его срезать.
Обратная сторона наших заготовок, та сторона, которой они крепились к скотчу, осталась липкой и неприятной на ощупь. Для того чтобы удалить остатки скотча используем white-spirit и оттираем остатки скотчевого клея. Помимо этого подойдет спирт, бензин, растворитель, ацетон или жидкость для снятия лака (ацетоносодержащая).
Ароматец после “уайт спирита” тот еще. Но он легко удаляется если промыть все это в любой жидкости для мытья посуды (тут даже тщательности не потребуется, намыливаем и промываем в воде).
Очищенные и вымытые заготовки я оставляю сохнуть, а пока проверяю другой эксперимент.
Что получилось после заливки моего силиконового молда, предназначенного для работы с полимерной глиной.
Заготовка легко вышла из углубления. Оттиск был хорошего качества, но мутный.
Я конечно расстроилась, но потом ради эксперимента, покрыла его лаком. И моя экспериментальная заготовка вновь обрела прозрачность.
Вывод – эти молды (формы) можно использовать в работе с эпоксидной смолой.
Глава 5. Окончательный вид изделий и сборка.
Начну с декоративных элементов.
К сожалению, мой эксперимент с витражными красками закончился крахом. И я даже знаю почему.
Так как мои витражные краски уже достаточно старые (им уже более 3-х лет), то и ведут они себя иногда очень капризно. А раньше всего капризничать стала краска именно с этим цветом.
Краска собралась хлопьями и окрашивание уже не выглядело однородным. Я конечно расстроилась, но решила изменить отношение к ситуации.
Когда я провожу обучающие группы по работе с полимерной глиной, я всегда своим студентам говорю о том, что “не расстраивайтесь, когда что-то получается не так как вы задумывали. Это только вы знаете, что это ваш “косяк”, а для всех остальных это будет выглядеть как авторская идея и все будут уверены в том, что именно так и должно было быть”.
Поэтому я продолжила свою дальнейшую работу с этой заготовкой.
Я читала о том, что даже после застывания эпоксидная смола поддается сверлению. Я взяла “перо” (это такой канцелярский нож с острым наконечником) и начала высверливать дырку для крепления.
Действительно, сверлится легко и без применения значительных усилий (не смотря на то, что материал достаточно прочный)
Теперь я добавлю декоративных элементов и мой подвесной витраж готов :)
*мечтательно* особенно хорош мой Ангел будет если его подвесит на окне, чтобы лучи солнца проходили сквозь него … :)
Теперь приступаю к обработке моего второго подвесного ангелочка. С ним не все так просто.
Если с лицевой стороны он выглядит достаточно аккуратно, то с обратной стороны у меня остались некрасивые неровности в тех местах, где был неаккуратный стык скотча и там, где моя эпоксидка начала затекать за скотч.
Да и выглядит он как-то мрачно.
Для того, чтобы исправить ситуацию, “загладить” все неровности, а так же добавить настроения заготовке-ангелу, я беру акриловые контуры (подойдут все, что имеются) и используя очень простую декоративную технику “Point-to-point” “затыкиваю” наши линии.
После того как краска подсохнет (иначе мы размажем все наши точки), я переворачиваю заготовку и прохожусь теперь по черным линиям с другой стороны.
После чего беру уже другой контур (в моем случае это был контур с глиттером, т.е. с блестками) и проставляю точки по второму ряду.
Получилось очень смешно )) качество этого контура на много хуже. Поэтому вместо точек получились пирамидки :)
После того как краска подсохнет, уже известным вам способом высверливаю дырочку для крепления, добавляю немного декоративных элементов.
Наш новогодний Ангел-подвеска готов :)
Теперь перейдем к бижутерии и заготовкам, которые мы для этого сделали.
Наши фурнитурные металлические рамки.
Теперь добавляем к ним фурнитуру по желанию – и все. Две пары новых серег готовы :)
Похожую операцию проводим с нашей круглой основой для кулона. Добавляем немножко фурнитуры, сажаем на шнур. Готово :)
Теперь очередь моего эксперимента со скелетированными листьями. Я очень довольна результатом. Хрупкие листья теперь надежно защищены слоем эпоксидной смолы.
Я аккуратно подравниваю края листьев, придаю им окончательную форму, а потом с обратной стороны (той, которой они были приклеены к скотчу) покрываю их лаком.
Ну а теперь осталось сделать самую малость. Дождавшись высыхания лака, лезвием высверливаю дырочку для крепления. Ну и добавляю фурнитуру. Сколько и чего добавлять – на ваше усмотрение и в зависимости от фантазии :)
Теперь вспомним о нашей маленькой смешной стеклянной баночке и аквариуме внутри :)
Крышечку баночки я обмазываю клеем и плотно закрываю баночку. Когда клей чуть подсохнет, я вновь выбираю фурнитуру, добавляю ее. И теперь у меня есть такой смешной и немножко наивный кулон :)
Ну и напоследок я оставила самое “вкусное” и самое смешное :) Когда очень-очень хочется, но не получается, приходится как-то выкручиваться :)
Помните мои маленькие фигурки ангелочков? Их было двое.
Когда я отмывала в Фейри горсть бусин после “Уайт спирита”, я случайно снесла ему голову :) Но не удивительно, т.к. шнурочки пластики здесь маленькие и такой тонкий слой пластики в данном случае очень неудачное крепление. И даже хорошо, что это случилось сейчас, а не позже.
У второго ангела (я специально сделала фото так, чтобы виден был блик) на шею ангелочка натекла эпоксидка и у него-то с шеей как раз все в порядке, крепление будет прочным.
Но теперь выбора нет, а иметь сережки с ангелочками по-прежнему хочется.
Тогда я “снесла” голову второму ангелу и решила, что просверлю везде маленькие дырочки и соединю их колечками.
Но все было не так просто :) Сначала я просверлила дырочку в тушке. Потом просверлила дырочку в голове (чтобы он крепился к туловищу). А вот когда я уже почти досверлила вторую дырочку в верхней части головы, чтобы он крепился к серьге, вредная и капризная голова выскакивает из рук и сбегает в неизвестном направлении :) Я долго ее искала, но так и не нашла. Пришлось думать о том, что можно теперь сделать.
В замен сбежавшей головы я решила использовать металлическую бусину, а над ней я установила крупное соединительное кольцо. И теперь мой ангел имеет и голову и даже нимб :)
По-моему получилось даже лучше :)
Я довольна формой, но ангелочек кажется мне мрачноватым.
Тогда я беру белую акриловую краску и самой тонкой кисточкой по краю крыльев наношу несколько мазков. А по контуру “платья” прохожу контуром с блестками.
Краска подсыхает, блестки на платье становятся ярче. Серьги с ангелами готовы :)
На этом все. Я закончила свои увлекательные эксперименты с эпоксидной смолой – материалом для меня новым, ранее неизвестным и от этого он мне казался опасным.
Очень надеюсь, что мой честный и подробный рассказ будет вам полезен, поможет не бояться новых экспериментов, а так же вдохновит на новые творческие успехи, ведь возможности не ограничены.
Спасибо за внимание :)
13.12.2010, 19:17 | |
Здравствуй мой читатель. Хочу поделится своими секретам в работе с эпоксидной смолой. "Эпоксидные смолы— это олигомеры, содержащие эпоксидные группы и способные под действием отвердителей (полиаминов и др.) образовывать сшитые полимеры. Наиболее распространенные эпоксидные смолы — продукты поликонденсации эпихлоргидрина с фенолами, чаще всего — с бисфенолом А" - это то что думает о эпоксидной смоле викпедия. С моей точки зрения эпоксидная смола это интереснейший материал, позволяющий создавать различные вещи. Я создаю из него в основном украшения. Очень много полезной информации о эпоксидных смолах можно подчеркнуть в сообществе crystalresin. Там же можно найти информацию о видах эпоксидных смол применяемых при изготовлении украшений. Я работаю с Crystal resin и питерской эпоксидкой. Crystal resin выглядит вот так : Работать с ней очень просто. Эпоксидная смола смешивается с отвердителем в пропорции 2/1. Далее аккуратненько размешиваем стараясь избегать пузыриков и используем по усмотрению. Далее приведены два "мастер класса". 1) Эпоксидная смола и штамп. Чтобы выполнить работу приведённую на рисунке ниже нам потребуется: эпоксидная смола, силиконовый штамп, чернила, красители для эпоксидной смолы, ну и формы для отливки. И так, делаем раз, заливаем небольшое количество эпоксидной смолы в форму (1). Я использую специальные формы для эпокидной смолы, но можно использовать силиконовые формы для льда. Ждем сутки, время затвердевания сrystal resin. Далее берём силиконовый штамп, и чернила, и то и другое используют в скрапбукенге. Делаем оттиск на застывшей отливке (2, 3, 4). Далее разводим еще эпоксидной смолы и колируем её, перлексом и алкогольными чернилами. Здесь стоит отметить, что полученный оттенок эпоксидной смолы должен быть контрастным по отношению к выполненному ранее штампу. И спустя какое-то время, необходимое для высызания штампа, заливаем форму до конца (5,6 ). Ну и всё это в картинках. 2) Эпоксидная смола и натирки. Далее будем делать вот что-то подобное:
Повторяем первый пункт предыдущего раздела, заливаем форму на 50% эпоксидной смолой, можно цветной, но цвет должен быть "лёгким" и прозрачным (1). В моём случае эпоксидная смола окрашена алкогольными чернилами. Ждем сутки до застывания нашей отливки. Берём натирку. Натирка это изображение на прозрачной плёнке предназначенное для нанесения на бумагу и применяемое в скрапбукенге. Вырезаем необходимый нам кусочек (2), кладём его на застывшую смолу и натираем (3, 4). Здесь стоит отметить что нам подойдут только чёрно-белые натирки, цветные не подойдут. Разводим эпоксидную смолу с добавлением различных красителей, перлекса, алкогольных чернил и других подручных средств (5, 6), это наш фон. Заливаем и ждем ещё сутки (7). Можно сразу закрепить фурнитуру (8) Ну и всё это в картинках |
Метки: Эпоксидная смола применение для бижутерии |
Подборка мастер-классов по бижутерии на любой вкус |
|
100 мастер-классов по бижутерии |
|
Про кабошоны... |
Надыбано с разных сайтов... кого не указала - простите...
Автор: snivli
Мастер-класс
Опишу ещё один способ закрепления кабошона в оправе.
Опишу только крепление, все предыдущие и последующие манипуляции смотрим по тэгу "мастер-класс" в темах вышитой оправы для кабошона.
Пришиваем ряд бисера вокруг кабошона.
С интервалом в две бисерины (можно реже) вкруговую прикрепляем "крестики".
Соединяем верхушки крестиков, набирая между ними по две бисерины. На углах - по одной.
При таком способе крепления первый и третий ряды бисера располагаются горизонтально, второй вертикально.
Что-то с чем-то
Ещё в прошлом году меня не раз посещала мысль воткнуть проволоку в вышивку. Уже в процессе захотелось воткнуть яркие "торчалки" - бусинки смотрят вверх и в стороны))
Камушек натурального кошачьего глаза с намёком на зелень. Когда вышивала, в голове носилось что-то про кошек, их тайны и лукавые лучики в глазах..
Это первый опыт, наверно, не самый изящный, но я буду пробовать ещё. Под катом несколько фоток процесса.
Сначала закрепила камушек и выгнула проволочку 0,6 (надо было брать 0,8, чтобы линия была заметнее)
Обмотала проволочкой 0,3. На этом этапе и появились лучики. Да, кривенькие - так задумано
Прикрепила проволочки и вышила дополнительный ряд. Не знала, что получится, поэтому вышила скромно, без выкрутасов, двумя цветами
Двусторонний ряд
Заделочный ряд
Потом уже закрепила тонкие проволочки. Толстые буду гнуть под шнур - витой ндебеле в двух цветах на жёстком каркасе. Ну и думаю над висюльками.
Мастер-класс - берём бисер одного цвета.
В результате получим вот что:
Начальный пирожок из ткани-картонки-кабошона смотрим тут
Выполняем двусторонний ряд по схеме:
Пришиваем к лицевому ряду нашего солнышка "лучики", есть тут что-то от вязания крючком. Схема:
Фото для наглядности:
Сшиваем лучики: войти в последнюю бисерину первого лучика, набрать две, войти в последнюю бисерину соседнего лучика и так до конца ряда. Стянуть:
Аккуратно обрезать ткань и картон, выполнить заделочный ряд по схеме:
Такой способ закрепления камня подходит как для толстых самоцветов неправильной формы, так и для кабошонов. В первом случае оправа сглаживает неправильные края и делает камень визуально меньше и воздушнее.
При составлении мастер-класса были использованы книга Г.Пчёлкиной "Вышитая бижутерия" и журналы "Чудесные мгновения"
Обшиваем кабошоны – как это делается (Бисер и украшения)
Начать я хотела бы с благодарности Джейми Клауд Икен (Jamie Cloud Eakin) за изумительную книгу «Бисероплетение с кабошонами» ("Beading with cabochons"). Должна признаться, что до встречи с этой книгой я относилась к пришитым камням с большим предубеждением. Замша какая-то на изнанке, стежки – ФУ! После первых же страниц я забыла о предубеждении и могла думать только об одном – неужели и я смогу сделать что-то подобное?! Невероятно! Какое разнообразие! Какой простор для фантазии!
Я также очень благодарна всем, кто оставил комментарии к постам с моими работами. Это так здорово – получить отклик – с комплиментом ли, с вопросом! Значит, кому-то это интересно!
Дорогие друзья! Под катом - иллюстрированное (примерно 600 КВ, 43 картинки:)) описание изготовления вот этого украшения:
НЕМНОЖКО О КАБОШОНАХ.
Определение из толкового словаря:
КАБОШОН - Округлая форма, придаваемая драгоценным или полудрагоценным камням при шлифовке с одной или с двух сторон; камень такой формы.
В мире бисероплетения толковым словарям не верят и кабошонами дразнят не только камни, а и стекло, металл, дерево, осколки посуды – лишь бы одна сторона была плоской, а другая – куполом. Впрочем, купол тоже не обязателен:)
Кабошоны бывают разных форм – овал, круг, многоугольник. И разных размеров – от миниатюрных 5-миллиметровых до 4-х сантиметровых. И еще меньше или больше:) Мои любимые – овальные 30х40 мм. Но, честно говоря, другие обшивать я пока не очень то и пробовала:)
И еще пару слов о выборе камня. Описанная дальше технология изготовления основы украшения применима только для камней с «купольным» краем. Если край приподнятый или плоский, закрепляющий ряд (второй) прошивается по-другому – ажурной сеткой, пико, или многорядной мозаикой. Для одноцветных камней это служит дополнительным украшением, но если вы хотите оплести пейзажный, будьте готовы к тому, что бисер закроет часть рисунка. Именно по это причине вот этот камень пока отложен – закреплять его нужно сеткой, а мне рисунок жалко прятать:(
Ну и для сравнения – камень справа имеет приподнятый край, камень слева – равномерный купол. Обшивать мы будем сейчас тот, что слева:)
ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
1. Кабошон. Ну куда же без него?
2. Бисер. Я чаще всего использую два вида – 8/0 для основы и края и 11/0 для закрепления.
Справка:
3. Нитки и иголки для бисероплетения. Давным-давно я вычитала где-то совет – если не можешь подобрать нитки цвета ткани, бери более темный оттенок. Правило работает и для бисера – большинство моих работ шито белыми черными нитками, иногда – темно-бежевыми, редко – белыми.
4. Клей. Камень на нем держится только временно, пока обшивается, так что подойдет любой клей для рукоделия.
5. Два вида материала для основы – назовем их внутренний и внешний.
Варианты внутреннего:
- плотная гладкая ткань, соединенная с термо- или клеевым флизелином.
- в США продется (далеко не везде – я заказывала через И-нет) специальный материал, разработанный для пришивания камней и вышивки бисером – Lacy’s Stiff Stuff. Выглядит он как очень плотный жесткий флизелин, на снимках именно он.
Варианты внешнего:
- кожа или замша, натуральная или искусственная. Чем тоньше и мягче, тем, само собой, легче шить. Если тонкой нет – запаситесь наперстком и плоскогубцами, а также парой-тройкой иголок – ломаются, редиски этакие:(
- в американских описаниях очень активно рекомендуется специальный материал – Ultrasuede, но я его пока не пробовала использовать, так что ничего не скажу...
6. Разное – ножницы, замочек-застежка, бусины для отделки – по желанию.
В качестве подставки для работы я использую пластиковые одноразовые тарелки. Они разделены на секции – бисер не смешивается. Мягкие – удобно накалывать бисер прямо из тарелочки, да и просто всегда есть куда воткнуть иголку.
ШЬЕМ ОСНОВУ
1. Приклеиваем камень к кусочку внутреннего материала. Даем подсохнуть.
2. Шьем первый ряд, ряд основы. Для него используем бисер 8/0 – тот, что покрупнее. Шить будем двойной нитью швом «назад иголку», шаг: 4 вперед 6 назад. Протыкаем ткань снизу вверх, оставляя хвостик нити на изнанке. Набираем 4 бусины, протыкаем сверху вниз. Возвращаемся назад и протыкаем опять снизу вверх, отступив на расстояние двух бусин.
Набираем две бусины и прошиваем вперед сквозь уже имеющиеся четыре.
Набираем еще четыре, прошиваем вперед, возвращаемся на шесть назад.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Все время втыкаем иголку как можно ближе к камню!
Шьем по кругу, замыкаем последними 1-3 бисеринами.
Теперь прогоним нитку по кругу сквозь бусины несколько раз, пока нитка проходит. Нам нужно заполнить бисерные дырочки как можно плотнее, тогда основа получится надежная и будет выглядеть аккуратно. В конце протыкаем иглку на изнанку, закрепляем нитку, связав с хвостиком, оставленным там в начале работы.
Вот что получается
3. Шьем второй ряд, закрепляющий. Для него используем бисер 11/0 – более мелкий. Шить будем опять двойной нитью швом «назад иголку», шаг: 4 вперед 2 назад. Протыкаем ткань снизу вверх между камнем и рядом основы, оставляя хвостик нити на изнанке. Набираем 4 бусины, протыкаем сверху вниз. Возвращаемся назад на две бусины и протыкаем опять снизу вверх.
Прошиваем вперед сквозь уже имеющиеся две бусины. Продолжаем по кругу черыре вперед две назад.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Все время втыкаем иголку как можно ближе к камню!
Этот ряд шьется в гнездо-желобок между камнем и рядом основы. Именно он должен удерживать камень на месте.
Заканчиваем закрепляющий ряд так же, как и ряд основы: замыкаем круг, прогоняем по кругу нитку до заполнения дырочек, закрепляем на обратной стороне.
Вот что получается:
4. Очень ответственный этап – обрезаем флизелин вокруг камня. Помним главное – всегда можно вернуться и отрезать еще кусочек, но однажды перерезанный шов можно восстановить только одним способом – вернуться к началу этой страницы и, шаг за шагом..... Но не будем о грустном. Хвостики ниток подклеиваем к основе маленьким кусочком скотча и обрезаем материал по кругу, повернув работу камнем вверх, по краю бисерин первого ряда. Расстояние между швом и краем должно получиться примерно равное их размеру.
Что должно получиться:
Приклеиваем нашу работу к кусочку внешнего материала, даем клею подсохнуть.
Аккуратно обрезаем кожу вокруг камня, ориентируемся по контурам внутреннего материала.
5. Последний этап изготовления основы нашего украшения – обшивание края. Используем бисер 8/0, тот же, что и для первого ряда. Набираем одну бусину, втыкаем иголку сверху вниз, захватывая сначала внутренний, а потом внешний материал. Возвращемся снизу в ту же бусину, плотненько затягиваем нитку.
Да, шьем опять в две нити. Автор техники шьет везде в одну. Я перестраховщица – все время боюсь, что нить порвется. Но я не только кабошоны, я все, что можно в две нитки шью:)
Набираем еще одну бисерину, прошиваем в материал. И так по кругу.
Замыкаем круг, прошивая рабочую нить и оставшийся в начале работы хвостик «навстречу» друг другу. Завязываем узлом, прячем концы в воду под материал.
Основа нашего украшения готова!
ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Можем и ничего не делать:) Ну, разве что подвесим наш медальон на цепочку или шнурок.
А можем попробовать обшить его еще одним рядом бисера – давайте поэкспериментируем!
Обшиваем уже закомым нам швом «назад иголку», шаг - 4 вперед 2 назад. Неплохо, но скучновато:)
Пробуем «пико». Нда, пико смотрится гораздо лучше с круглым мелким бисером, этот, на мой взгляд, грубоват...
«Пимпочки». Здесь белый бисер всю картинку портит...
Нууу, выходной у меня случился длинный, 3-х дневный, поэтому почему бы не побаловать себя чем-то интересным, многобусинным?
ИТАК, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО!
А теперь я должна поделиться с вами большой тайной: слово «фриформ» вызывает у меня дрожь ужаса. Что значит «Ваши руки сами подскажут вам, что делать»? Я не умею плести в техниках «Свободу бусинкам!» и «Бисеринки требуют свободы слова». Может, это бухгалтер во мне возмущается? Все ведь должно быть расписано, разложено по полочкам, классифицировано. Упорядочено. Не буду спорить, не исключено, что со временем я избавлюсь от этой фобии (или мании – совсем запуталась), а пока я просто стараюсь упорядочить то, что на первый взгляд кажется просто нагромождением бисера и – рисую схемы и придумываю правила. Если вы такими же фобиями/маниями не страдаете – смело пропускайте следующие пару параграфов и плетите, как вам видится. Ну, а если отсутствие схемы для вас – проблема, как для меня, читаем и смотрим дальше.
Итак, мы решили оплести наш камень в стиле «взрыв на бисерной фабрике». Считаем, сколько у нас получилось бисерин в последнем, крайнем ряду, делим на четыре. 42=10+10+10+12. Теперь обшиваем основу вот такими кораллами по кругу:
Ну, почти такими, я в последний момент решила от белого бисера отказаться. Шьем в такой последовательности: десять 3-х бусинных кораллов, десять – 4-х бусинных, двенадцать – 5-и бусинных и опять десять 4-х бусинных.
Дабы избежать внутреннего бормотания («второй из четырех», «седьмой из пяти»), заранее делаем четыре горки, 10 (12) бусин каждая, из того бисера, который будет использоваться в каждой веточке только один раз. Конечно, если такой есть. В нашем примере он имеется – бисерина 6/0 асфальтного цвета.
Вот что у нас получилось:
УРА! ПОСЛЕДНИЙ ШАГ!
Спиральный жгут. В русском переводе – американский. В Америке известен как spiral rope. Мы сплетем два жгута, 25 см каждый. Но сначала подготовим замочек:
И подберем цвета для жгута. Увы, белому опять не повезло, не понравился он мне:(
Привязываем нитку к бисерине застежки
Набираем 3 большие и 5 маленьких бисерин, замыкаем кольцо
Набираем 1 большую и 5 маленьких бисерин, возвращаемся, прошиваем через 2 большие.
И еще через одну большую – только что набранную.
Два последних шага повторяем до необходимой длины жгута. Крупные бисерины будут как-бы основой нашего жгута, мелкие – спиральками вокруг основы.
Через 17 см добавим немножко безобразия – вместо средней маленькой бусинки дальше будем шить «пимпочку»
Оба шнура присоединяем к медальону. ГОТОВО!!!
Вышитая оправа для кабошона. Мастер-класс для ленивых
В результате получится вот что:
Для начала приготовим всё необходимое
И по пунктам:
1. Кабошон. В данном случае чароит на подложке из гранита. Выбирая плоский кабошон, вы облегчаете себе работу при выполнении стяжки.
2. Пяльца. Для маленьких работ вроде этой я использую пяльца-рамку. Резиновая рамочка хорошо держит два кусочка ткани, не нужно затягивать, вырачнивать и проч.
3. Ткань. 100% полиэстер, плотный, с хорошим переплетением нитей; проверьте, чтобы не сыпался край.
4. Бисер чешский, основного и оттеночного цветов. Обычно цвета подбирают в тон самого светлого и самого тёмного оттенков кабошона.
5. Иглы для бисера. РТО, Pony и др. Здесь можно обойтись и китайскими короткими иглами по 20р пучок.
6. Нитки. В цвет ткани.
7. Воск. Чтобы нить не перекручивалась. Зажать нить и воск между большим и указательным пальцами, чуть прижимая нить, протаскивать небольшими отрезками.
8. Ножницы.
9. Небольшой кусочек картона - оставить место по краям кабошона. Картон желательно взять мягкий - коробка из-под сахара/чая/печенья в самый раз.
Приступаем к работе.
На пластмассовое кольцо в пяльцы вложить первый кусочек ткани, сверху картонку, второй кусочек ткани и закрепить резиновым кольцом пялец. Сверху расположить кабошон (на свету определить положение картонки между кусочками ткани и положить в центр кабошон)
В литературе есть множество описаний вышитых оправ (сначала к одной тряпочке пришить кабошон, дополнительно к изнанке пришить картонку, затем вторую тряпочку и так до посинения). Мой способ - для ленивых. Читаем дальше.
Можно обвести кабошон по контуру и вышивать по линии, я же, за неимением мела, придерживаю весь этот пирожок двумя пальцами, а бисерный ряд нашиваю другой рукой.
По контуру выполняем двусторонний ряд по следующей схеме:
Лицо и изнанка:
Далее необходимо закрепить кабошон в оправе. Вкладываем кабошон и по тому же принципу нашиваем ряд оттеночного бисера, стягиваем ряд.
Вынимаем красоту из рамки, аккуратно обрезаем ткань и картон как можно ближе к вышитому контуру, стараясь не задеть при этом нитки.
Далее в литературе предлагают прикрепить ряд бисера к изнаночной стороне бисера, затем к лицевой. Напоминаю - я ленивая. Схема:
Я пришиваю по две бисерины сразу к обеим сторонам оправы: набираю на нить две бисерины, креплю к двум бисеринам на изнанке, захожу в них же, и делаю петлю через две бисерины на лице, опять в две набранные. Набираем ещё две и так до конца ряда. При наборе по две бисерины край получается более ровным.
То же в фото, но даже я не особо понимаю, что тут происходит о.О Поясню:
Набираем две, входим в лицо, возвращаемся в две.
Крепим за изнанку, входим в две.
Закрепить нить, обрезать.
Смотрим результат.
При составлении мастер-класса были использованы книга Г.Пчёлкиной "Вышитая бижутерия" и журналы "Чудесные мгновения"
|
Основы работы с проволокой |
Если это ваш первый опыт работы с проволокой, сначала внимательно прочитайте данный раздел, прежде чем приступать к изготовлению украшений. Хотя все способы, описанные в этой книге, довольно просты, важно ознакомится с основными принципами и инструментами. Потренируйтесь на недорогом бисере и медной проволоке диаметром 0,8 мм. чтобы почувствовать себя уверенно. Медная проволока самая гибкая. Как только научитесь изгибать ее и завивать в кольца и спирали, ваша уверенность в своих силах заметно возрастет.
|
МК по самодельной застёжке для украшений |
|
Мастер-класс: манекен для бус |
|
Проволока, бусины и полчаса свободного времени |
Все в нашей жизни случается не просто почему-то... все так взаимосвязано и одно проистекает из другого... Вот смотрите, попалась мне на глаза чудесная проволока и я ее просто незамедлительно купила, иду себе потихоньку домой и думаю "А зачем??? Пора этот хватательный рефлекс пресекать в корне!" Ну в общем вы поняли - распекаю себя на все корки. Только недолго, потому что лезу в Интернет и сразу же на тыкаюсь на вот что...
Вот! Смотрите какой чудесный урок от Мишель с сайта http://www.michlinla.com. И именно про такие проволочки и что из них можно сделать!
О! Я не знаю как называются эти штуки, но они явно относятся к очень древнему стилю крепления, используемому пожалуй со времен Римской империи. А может и раньше?
Во всяком случае выглядят они замечательно!
|
подвеска бисер, бусины, проволока. МК |
|
Застежка для бус из проволоки |
Как сделать застежку на бусы своими руками
Мастер-класс от сайта http://biseroplet.ucoz.ru
1) Сделать петлю коническими плоскогубцами, не прерывая нить.
|
Скользящий узел. Мастер класс |
Перевод Коршуновой Оксаны
Многие мастер классы по созданию бижутерии включают в себя фиксацию длины изделия при помощи скользящих узлов.
Наконец-то я нашла подробный мастер класс от Эммы Ральф в котором рассматривается процесс завязывания этого хитрого узла.
Вам потребуется примерно 1 метр ювелирного шнура, для колье среднего размера. Вы можете сделать ожерелье меньше или больше , увеличивая или уменьшая длину шнура на 10 см в любую сторону.
Продолжение мастер-класса здесь:
http://masterklass-krasivo.ru/polimernaya-glina/master-klass-skolzyashhiy-uzel
|
Генератор выкроек шара |
Девочки, обнаружила на Фликре этого "котошарика" и задумалась: а как сделать выкройку?
http://www.flickr.com/photos/cupcakesforclara/7190268991/in/pool-93628034@N00
И что Вы думаете? Великий и всемогущий Гугл помог! Обнаружила очень простой и удобный генератор выкроек шаров разного диаметра и разного количества "долек", т.е. сегментов!
|
Как носить лариаты |
Последнее время стали пользоваться большой популярностью украшения-трансформеры, которые называют лариат или колье-пояс. Что это за украшение и как его правильно носить?
Название лариат (lariat) пришло из английского языка и означало первоначально тоже самое, что лассо или аркан, т.е. веревка с петлёй на конце.
Вариантов ношения лариатов великое множество и в этом-то и заключается их главное достоинство. Рассмотрим основные из них.
Вариант первый, самый простой, шарфик – просто обмотать лариат вокруг шеи, оставив концы свободно свисать.
Вариант второй, на мой взгляд, самый красивый – асимметричное колье.
Петля в этом случае не дает сползать колье, закрепляя кисти. Она делается следующим образом:
Вариант третий – колье-подвеска.
Похожее колье можно сделать просто сложив лариат пополам и в образовавшуюся петлю просунуть его концы.
Вариант четвертый – галстук
В этом случае можно вязать на лариате разные узлы и каждый раз за счет этого он будет выглядеть по-другому
Кроме того, лариат можно носить как пояс и даже как браслет – все зависит только от вашей фантазии.
Способы вязания узлов на лариатах здесь:
|