А самой ценной особенностью изобретения Фокина является то, что этот инструмент позволяет обрабатывать землю на небольшую глубину (5–7 сантиметров), что способствует увеличению гумусного слоя и восстановлению плодородия. Давайте разберемся, как правильно работать этим уникальным инструментом.На сегодняшний день в специализированных магазинах можно встретить два вида плоскореза — большой и маленький. Большой используется для всех основных работ на огороде (рыхление, нарезка гряд, окучивание и так далее), а маленький предназначен для ювелирной работы между растениями на грядках (в основном, это удаление сорняков).Как правильно подготовить плоскорез к работе

+ДАЛЬШЕ

Очень вкусный, достаточно остренький, хороший рецепт салата с кабачками, сладким и горьким перцем, помидорами и чесноком. Кабачки остаются в виде кружков, а остальные вкусные ингредиенты превращаются в густое, острое и сочною пюре, которое обволакивает эти зеленые кругляшки.

Делать салат из кабачков в остренькой заливке очень просто, как только измельчите овощи для соуса, дальше варить только 15-20 минут. И все. Хранить наши кабачки в соусе можно при комнатной температуре.

Я готовлю такие кабачки в томатном соусе на зиму уже много лет, и это мой любимый рецепт консервов из кабачков.

Если вы хотите закрыть меньшее количество кабачков, можете разделить все на 2, но оставить то же время варки салата, чтобы он хорошо хранился.

5-6 кабачков молодых, не очень больших;
10 штук сладкого перца;
10 средних помидоров;
2 стручка горького перца;
1 головка чеснока;
200 г сахара (неполный стакан);
100 г уксуса (9%);
200 г подсолнечного масла (можно чуть меньше);
2 столовых ложки соли.

Кабачки нарезать колечками шириной 1-1,5 см. Если вдруг кабачок оказался слишком спелым и у него твердые созревшие семена — удалить их. Но лучше брать молодые кабачки с нежной мякотью.
Пропустить через мясорубку очищенный от семян перец (сладкий и жгучий), помидоры и чеснок. Соединить с кружками кабачков и остальными компонентами.
Поставить соус с кабачками на огонь. Довести до кипения, помешивая. И варить после закипания 15-20 минут. Помешивать часто, а то пригорит.
Разложить салат из кабачков по чистым, ошпаренным банкам и закатать желеными крышками или закрыть винтовыми крышками.
Готовые консервы из кабачков укутать и держать в тепле до утра. Остывший салат хранить в сухом, проветриваемом месте при комнатной температуре.

Пруд: 126 см внутренний диаметр, наружный диаметр 146 см, высота 40 см, объём 490 литров, размер ячейки 10 см х 2,5; количество камней 270 кг;
Лежанка: 100 см длинна, 30 см ширина, 40 см высота, количество камней 190 кг, размер ячейки 10 х 5 см.

+ДАЛЬШЕ

Она очень красиво смотрится на участке у дома или вдоль дорожек, посаженная в виде аллеи.
Любой сорт черной, красной и белой смородины можно вырастить в виде деревца. Тут сначала надо подумать, а нужно ли Вам это?
Рассмотрим плюсы. Ветки с ягодами не будут примыкать к земле, поэтому будут меньше болеть.

Почву под деревцем легко обрабатывать, можно даже посадить фитонцидные и отпугивающие вредителей растения (чеснок, сельдерей листовой, кориандр, герань, бархатцы, ноготки и т.п.), при этом не останется места для сорняков.

Собирать ягоды будет значительно удобнее, все они на виду и наклоняться не надо, сиди себе на табуреточке и дои свой кустик.

Растение легче оградить от вредителей, зимующих в почве, на штамб можно надеть ловчий пояс.
Теперь о минусах. Растение будет высоким, зимой не полностью укроется снегом, что для некоторых регионов несколько рискованно; при весенних возвратных заморозках и сильных холодных ветрах такая смородина будет менее защищенной.

И последнее, но немаловажное: смородиновое деревце потребует постоянного своевременного ухода, прищипок и вырезания веток.
Выращивание смородины в виде деревца начинается так.

В начале августа нужно посадить толстый голый летний побег желаемой длины и прищипнуть его верхушку.

На второй год у него вырастают немногие веточки в верхней части, в августе его верхушки тоже нужно прищипнуть. Все листья и веточки, появляющиеся ниже предполагаемой кроны, нужно сразу отщипнуть так же, как и побеги от корня.

На третье лето крона уже будет довольно густа. Все ее разветвления должны быть прищипнуты, все ветки, растущие ниже кроны и от корня, уничтожены. В это третье лето деревце уже даст небольшой урожай.

На четвертое лето плодоношение будет обильным. Штамб оформится, будет толстым, здоровым с глянцевым блеском. И в четвертое лето прищипка побегов производится так же, как и в предыдущие годы. С этого года в кроне вырезаются все черные шероховатые ветки – это ветки старые.

Жизнь такого смородинного деревца на 3-4 года дольше, чем у смородинного куста, т.е. может продолжаться 15- 18 лет. И каждый год нужно проводить вырезание побегов ниже штамба, от корня и вырезание старых веток.

1.

Если вы думаете, что это просто невозможно - все возможно и даже возможно получить несладкие плоды. Сегодня не особо большая проблема купить семена банана, множество компаний с удовольствием вышлют вам их по почте. А порывшись в интернете можно приобрести и небольшое растение.
+ДАЛЬШЕ

Избранное

+ДАЛЬШЕ

Пергола состоит из секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Она хорошо защищает от жаркого солнышка.
Вдоль ограждений перголы высаживают дикий виноград, культурный виноград, клематис и другие лиановидные растения, которые должны будут увить ее по самую крышу.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРГОЛЫ
Начнем строительство перголы с чертежа, как и любое другое сооружение для зоны отдыха. Определяем какими размерами будет пергола. Что мы можем поместить под ее тенью- мангал, стол со стульями или просто пару кресел для чтения.

Теперь смотрим на местности для нее место. Если места достаточно и все совпадает с намеченными размерами перголы, то беремся за работу.
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРГОЛЫ
Начинаем строительство перголы с разметки участка. Обозначаем колышками периметр перголы. Соединяем веревкой колышки в углах и размечаем через 1350 мм места под рытье ям для столбиков.

После выставления углов и разметки периметра, обязательно натяните веревки по диагоналям перголы- они должны быть равны!

Снимите с места строительства перголы дерн. В местах обозначения установки столбиков пробурите ручным буром ямы глубиной 800 см. На дно ямы засыпьте песчано-гравийную смесь.

В качестве столбиков мы будем использовать асбестоцементные трубы , диаметром 200 мм. Нарежьте трубы размером 1000 мм, в количестве 10 штук. Из расчета, что труба будет вкопана на 800 мм, а наверху она должна быть на 200 мм. Если вы хотите поднять над поверхностью земли трубы на более высокое расстояние, то прибавьте вашу высоту к длине труб.

Подготовьте 10 анкеров на которые будем крепить брус сечением 100х100 мм. Вставьте асбестоцементные куски труб по 1000 мм в ямы и обсыпьте их песком на высоту 200-300 мм= утрамбуйте. Залейте их снаружи бетонным раствором. Внутрь внутрь труб арматурные прутки и также залейте на всю высоту трубы бетонный раствор. Тщательно проштыкуйте раствор арматурным прутком. Заложите в не застывший раствор анкеры для крепления столбов.

Если нет возможности приобрести анкеры, то обработайте деревянные брусья специальным раствором от гниения и вставьте в не застывший раствор брус, закрепив его на распорках вертикально до полного застывания раствора.

Итак, повторимся. В нашем примере площадка перголы- открытой террасы должна иметь размеры 2974х 2974 мм . Для ее строительства необходимо установить и залить 10 асбестоцементных столбиков длиной 1000 мм. Семь столбиков будут являться опорами для столбов, на которые будут крепиться пергола и решетки. На остальные три будем класть лаги для пола.

ПОЛ, КРЫША, БОКОВИНЫ ДЛЯ ПЕРГОЛЫ

Для лаг приобретите доску размерами 100х40 мм. Лаги уложите на столбики на ребро и закрепите к столбам и между собой.

В данном случае терраса открытая и поэтому деревянные части ее будут подвергаться атмосферным осадкам и сильным перепадам температурам. Для того, чтобы терраса дольше вам прослужила используйте для настила пола композитную террасную доску- 40х120 мм, доски из лиственницы или сосновые доски обработанные в автоклаве.

Для верхних частей- импровизированной крыши перголы можно использовать доски размером -30х150 мм. Обшейте боковины перголы с двух сторон брусками 40х40 мм. Покрасьте перголу в соответствии с ландшафтным дизайном на вашем участке.

Бруски, доски вы можете изготовить сами из необрезной доски- тщательно обработав их на станке. Пиломатериалы можно купить готовые на строительном рынке, в магазинах "Икея".
http://domvsady.ru/pergola-svoimi-rukami

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

КАК ВЫСАЖИВАТЬ АМПЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ ?
В одну корзину высаживают от 8 до 18 растений, в зависимости от объема.
Установите корзину на цветочный горшок или ведро, так легче будет держать равновесие и Вам будет удобнее заполнять ее.
КАК ДЕЛАТЬ:
Вкладыш (обычно из кокосового волокна) изнутри застелить пленкой, не доходя до краев корзины на несколько сантиметров. По центру установить поддон из-под цветочного горшка, он необходим для сохранения влаги. Засыпать пол корзины влажной почвенной смесью и слегка утрамбовать. В стенках вкладки над почвой сделать несколько отверстий.. На растения надеть пакетики(очень хорошо использовать тетра пак) или завернуть в газету, чтобы их не повредить и протянуть сквозь проделанные отверстия, так, чтобы корни лежали на земле. Пакетики снять. Сверху засыпать почву, не доходя до края вкладки на 2 см, слегка уплотнить.Если позволяет емкость,можно сделать еще ряд. В центр корзины высадить прямостоящие растения, вокруг ампельные.
Хорошо полейте растения и вынесите на балкон или теплицу. После полива замульчируйте почву мхом или древесной корой, так будет сохраняться влага, и в почву не попадут сорняки. В сад выносить ампель можно, лишь, когда растения приживутся.

1.

Глинистые частицы чрезвычайно малы и не оставляют места для воздуха или движения воды.
Хотя многие деревья и кустарники неплохо растут в глине, корни большинства однолетних, многолетних растений и овощей просто недостаточно сильны, чтобы глубоко проникать в глинистую почву в поисках питательных веществ.
Луковицы растений, как правило, сгнивают за зиму в глинистой почве, так что, если вы мечтаете весной полюбоваться цветами, посаженными осенью в глинистую почву – забудьте об этом.

Но, приложив некоторые усилия по улучшению структуры почвы, вы сможете выращивать цветы и овощи, сколько вашей душе угодно!

Что такое глинистая почва?

Глинистая почва определяется как почва, которая состоит в основном из глинистых частиц.

Почву, состоящую из более, чем на 50% глинистых частиц, называют «тяжелой глиной».

Вы, вероятно, уже знаете, есть ли на вашем участке глинистая почва.
Если ваша почва прилипает к обуви и садовым инструментам, образует крупные комья. которые нелегко разбить или корки и трещины в сухую погоду, то наверняка почва на вашем участке глинистая.

Достоинства глинистой почвы

Даже у глинистой почвы есть свои достоинства.

Она хорошо удерживает влагу, и она может быть обогащена питательными веществами даже больше, чем некоторые другие типы почв.

Причина такого явления заключается в том, что частицы, из которых состоит глинистая почва, отрицательно заряжены, и они привлекают положительно заряженные частицы калия, кальция и магния.

Недостатки глинистой почвы
Плохая проницаемость для воды, воздуха и корней растений

Плохо прогревается весной

Трудно обрабатывается

Как можно улучшит глинистую почву?

К улучшению глинистой почвы вам придется приложить не так уж много усилий, и работа, которую вы будете проводить, поможет улучшить состав почвы почти мгновенно.

Часто рекомендуют улучшать глинистую почву во время посадки растений, заменяя выбранный из посадочной ямы слой глины на другой, более питательный состав почвы.

Но в этом способе есть недостаток: по истечении времени, когда корни растения разрастутся и достигнут пределов обогащенной почвы, они упрутся в стенки ямы и, не имея возможности проникнуть сквозь плотный слой глины, начнут заворачиваться по кругу в посадочной лунке.

В итоге – образуется плотный ком корней, и растения не смогут вырасти большими и здоровыми из-за нехватки питательных веществ, как это должно было быть.

Поэтому, решите сначала, на каком участке сада вы будете улучшать почву.

Если это будет уже существующая грядка, то с нее сначала надо выкопать растения, которые хотите сохранить, а затем внести органические вещества слоем от 15 до 20 см.

Это могут быть измельченные листья, пласты срезанного дерна, навоз и компост.

Более подробно с набором органических веществ вы можете ознакомиться в бесплатной книге «Органическое земледелие».
После того, как органические вещества внесены, грядку следует перекопать.

Если вручную это сделать трудно, то используйте культиватор.
Когда все будет сделано, ваша грядка станет на несколько см выше, чем была прежде.

Теперь к работе по улучшению глинистой почвы подключатся почвенные микроорганизмы, и постепенно структура и состав почвы позволят выращивать на этой грядке любые растения.

Высаживать растения на такую подготовленную грядку можно сразу, но не забывайте добавлять органические вещества поверх грядки один-два раза в год.

И, таким образом, будет продолжаться процесс совершенствования структуры почвы и компенсироваться ее оседания.

Тестирование на фертильность

После окончания сезона желательно провести тестирование почвы, чтобы выяснить, каких питательных веществ не хватает, и что следует предпринять по дальнейшему улучшению глинистой почвы.

Много времени анализ не займет, но зато вы будете знать, в каком направлении следует двигаться, улучшая глинистую почву своего участка.
Источник http://ogorodnye-shpargalki.ru/p/blog-page.html

У родителей моей жены есть дача. Я рассказал им про тёплые грядки и предложил им

сделать такую грядку на их участке. Они охотно откликнулись на моё предложение.

Конечно же, тогда никто не думал про написание статьи и поэтому нет фотографий всех этапов изготовления тёплой грядки.

Итак, мы решили делать тёплую грядку в теплице. Это был ноябрь 2012 года.

Сначала внутри теплицы с правой стороны была выкопана траншея глубиной в два штыка лопаты и шириной 40 см.

Извлечённую землю мы укладывали с левой стороны теплицы. На дно траншеи уложили крупные древесные остатки

(выкорчеванные пни, корни, деревянные чурки, стволы старых деревьев и толстые ветки, порезанные на куски 30-40 см).

Затем сверху насыпали мелко порубанные ветки деревьев и кустарников, оставшиеся после обрезки кустов смородины и плодовых деревьев.

Всё это присыпали небольшим слоем земли и сверху уложили куски картона (из картонных ящиков).

короб для высокой грядки

Затем для тёплой грядки был изготовлен короб из досок высотой 30 см. Для лучшей сохранности короб покрасили, затем установили над траншеей.

На фото 1 мы видим внутри короба куски картона. Под этим картоном находятся древесные остатки, о которых я писал выше. А слева

на фотографии можно увидеть землю, извлечённую при копке траншеи.

Этот короб был заполнен макулатурой (старые газеты и журналы, картонная упаковка, исписанные тетради и т.д.) и растительными остатками ( ботва, скошенная трава, сено, опавшие листья)на 3/4 своей высоты. Всё это пересыпалось землёй. Сверху насыпали ещё слой земли толщиной около 5 см. Затем сформованную тёплую грядку тщательно полили водой с растворёнными ЭМ препаратами (ЭМ- эффективные микроорганизмы).

И, наконец, замульчировали всё это слоем опавших листьев для сохранения влаги и так оставили до весны.

В конце апреля в теплице высадили 25-дневную рассаду огурцов. Одну часть рассады посадили на тёплой грядке, другую часть на обычной грядке (для контроля).

Уже через три недели растения, растущие на высокой грядке значительно отличались от своих ровесников на обычной грядке (см. фото 2).

сравнение рассады огурцов на тёплой и обычной грядке

На правой стороне фотографии мы видим хорошо развитые мощные растения с крупными листьями. Эти огурцы растут на тёплой грядке. С правой стороны и по центру фото 2 мы видим незначительно подросшую рассаду, растущую на обычной грядке. Она раза в три отстаёт в развитии от своих соседей справа.

огурцы на тёплой грядке 18 июня

А ещё через месяц огурцы вымахали на всю высоту теплицы (см. фото 3).

А их собратья ,высаженные обычным способом безнадёжно отстали. На фотографии в левом нижнем углу можно рассмотреть такое растение огурца, растущее на обычной грядке. Напомню, что фотографии для написания статьи специально не делались и отдельной фотографии отставших в росте огурцов нет.

первый огурец

И, наконец, фотография , сделанная в начале июля - один из первых огурчиков (сорт Белый деликатесный).

Огурцы плодоносили до сентября. К сожалению, урожай не фиксировался по весу.

Но, по приблизительной (осторожной) оценке, урожайность у огурцов на тёплых грядках была как минимум в два раза выше, чем на обычной грядке. И качество плодов также было различно: на тёплых грядках удавались более красивыми, почти не было скрюченных, в отличие от соседних растений с обычной грядки.

Итак, первый опыт использования тёплой грядки был удачным и показал, что

- урожай появился раньше,

- урожай был больше,

- качество урожая было выше,

чем на обычной грядке.

При этом никакие минеральные удобрения не использовались.

Недостатки и обнаруженные ошибки нашего опыта:

- тёплые грядки быстрее теряют влагу, поэтому их надо чаще поливать и мульчировать,

- огурцы на тёплой грядке были высажены слишком густо, что затрудняло уход за ними и усложняло сбор урожая, а также могло несколько снизить урожайность растений из-за конкуренции между ними.

В этом году планируем сделать ещё несколько тёплых грядок и продолжить эксперименты с учётом допущенных ошибок.

Александр Пузанов.

1.


2.


3.


4.

Всё большее количество людей узнаёт про органическое земледелие. Многие хотели бы применить его принципы на своих участках. Возникает вопрос: «С чего начать?».

А начинать надо с понимания тех процессов, которые происходят на наших грядках.

Сначала надо разобраться с вопросом «Почему делать то или иное действие?» и только потом с вопросом «Как делать то или иное действие».

Поэтому давайте сделаем следующее.

Предположим, что мы ничего не знаем о выращивании растений. Но у нас есть доступ к огромной базе данных через интернет. Давайте построим логическую цепочку рассуждений по принципу вопрос-ответ.

Итак, мы хотим получить хороший урожай огородных культур.

Для этого растение должно получить все необходимые ему элементы из окружающей среды.

Отсюда рождается первый вопрос:

«Что входит в состав растения?»

В состав растений входит вода и так называемое сухое вещество.

С водой вопросов не возникает. Без воды жизнь невозможна. А с сухим веществом надо разобраться.

Следующий вопрос:

«Какой состав сухого вещества растений?»

Сухое вещество растений имеет в среднем следующий элементарный состав (в весовых процентах); углерод — 45, кислород — 42, водород —6,5, азот и остальные элементы — 6,5.

И здесь нас ждёт открытие: на первом месте в составе сухого вещества растений находится углерод !!! Растениям в первую очередь необходим углерод, затем идёт кислород и водород – их растение может получить из воды и воздуха, затем азот и прочие элементы, которые находятся в почве.

Вдумайтесь: из почвы растение получает всего лишь 6,5% от массы своего сухого вещества! Все мы слышали про необходимость внесения минеральных удобрений для получения урожая, но мало кто говорит про углерод, а его растению нужно в 7 раз больше чем элементов, получаемых из почвы !

Если у растения вдоволь будет воды, если почва будет богата минеральными элементами, но не будет в достатке углерода – ни о каком урожае не может быть и речи!

Другими словами, наличие или недостаток углерода является важнейшим, а может быть и основным фактором, влияющим на рост, развитие растений и, в конечном итоге, на урожай.

Мы подходим к очередному вопросу :

«Откуда растение получает углерод?»

Большая часть растений способна усваивать углерод из углекислого газа, восстанавливая его до органических соединений. Этот тип питания свойствен всем высшим зелёным растениям. Восстановление CO2 до органических соединений требует затрат энергии за счёт поглощаемого солнечного света .

Понятно! Все мы в школе изучали фотосинтез и знаем, что растения под воздействием солнечного света поглощают из атмосферы углекислый газ и выделяют кислород.

Спрашиваем дальше:

«Какая концентрация углекислого газа в атмосфере?»

Читаем в Википедии , что в атмосфере Земли азота 78%, кислорода почти 21%, аргона 0,9%, углекислого газа 0,04%.

Сколько??? Всего на всего около 0,04% ? Да ведь это же совсем почти ничего!

Растениям нужно огромное количество углерода, а в атмосфере его в виде углекислого газа всего четыре сотых процента ! Значит, растения испытывают дефицит СО2 и именно это сдерживает их рост.

Как же объяснить, что в природе мы не видим признаков истощения растительного покрова? Возможно, растения получают СО2 из какого-то дополнительного источника. Например, из почвы.

Вопрос “Какая концентрация углекислого газа в почве ?“

Почвенный воздух отличается от атмосферного повышенным содержанием углекислого газа (в среднем около 1%, иногда до 2—3% и более) и меньшим — кислорода.

То есть в почве концентрация СО2 в 25 – 75 раз выше , чем в атмосфере !!! Из почвы избыток углекислого газ подымается вверх и становится доступным листьям растений. Теперь понятно, откуда растения получают недостающий СО2.

А как образуется углекислый газ в почве?

В почве углекислый газ образуется в результате жизнедеятельности микроорганизмов, разлагающих органическое вещество.

Вот!!!!! Теперь всё становится понятным: чтобы получить хороший урожай надо обеспечить микроорганизмы хорошим питанием. Чем больше в почве маленьких существ, тем больше углекислого газа они выделяют и тем комфортнее растениям.

А что такое органическое вещество, я думаю, мы все хорошо знаем.

Это опавшие листья , солома, ветки, опилки, остатки корней растений, перегной и т. д..

Какой же результат нашей цепочки рассуждений?

1.Для получения хорошего урожая растению очень нужен углекислый газ.

2. Этот газ в почве образуют в процессе жизнедеятельности микроорганизмы, а также различные насекомые, дождевые черви , грибы и т.д.

3. Чем больше живых существ в почве, тем лучше.

Как же нам максимально увеличить количество живых организмов в почве?
В первой части этой статьи мы установили:

1. для получения хорошего урожая растениям необходим углекислый газ

2. основное количество углекислого газа растения получают из почвы.

Чтобы лучше понять, что такое органическое земледелие , продолжим нашу логическую цепочку вопрос – ответ.

«Как образуется углекислый газ в почве?»

В почве углекислый газ образуется в результате жизнедеятельности микроорганизмов, разлагающих органическое вещество.

Значит, чтобы получить хороший урожай, надо обеспечить микроорганизмы хорошим питанием. Чем больше в почве маленьких существ, тем больше углекислого газа они выделяют и тем комфортнее растениям.

«Что такое органическое вещество почвы?»

Органическое вещество, представляет собой сложное сочетание растительных и животных остатков, находящихся на различных стадиях разложения, и специфических почвенных органических веществ, называемых гумусом.

Понятно. Растительные и животные остатки - это опавшие листья, солома, ветки, опилки, остатки корней растений, перегной, остатки погибших насекомых и т. д.

«А что такое гумус?»

Гу́мус (лат. humus «земля, почва») — основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям . Гумус составляет 85—90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности.

«Как образуется гумус?»

Гумус является продуктом жизнедеятельности почвенных организмов, прежде всего дождевых червей.

Какой же результат нашей цепочки рассуждений?

1.Для получения хорошего урожая растению очень нужен углекислый газ.

2. Этот газ в почве образуются в процессе разложения органических остатков микроорганизмами, различными насекомыми, дождевыми червями, грибами и т.д.

3. Переработанные почвенными организмами органические остатки образуют гумус – важнейший компонент плодородия почвы.

Значит, чем больше в почве дождевых червей, насекомых, бактерий и других почвенных организмов, тем больше выделяется углекислого газа, тем больше образуется гумуса, тем выше плодородие.

Таким образом, для получения хорошего урожая главной задачей человека является максимальное увеличение количества живых организмов в почве. Это один из базовых принципов органического земледелия.

Чтобы увеличить численность живых организмов в почве, их нужно кормить органическими остатками и всячески беречь.

И как можно меньше вторгаться в этот живой подземный мир.

А что происходит на самом деле? При традиционной обработке земли огородники стараются удалить с участка всю растительность, кроме культурных растений.

Для этого сначала перекапывают землю, тщательно выбирая все сорняки и корешки. После посадки культурных растений периодически пропалывают грядки, удаляя не нужные растения прочь, а после сбора урожая вновь перекапывают грядку, тщательно удаляя остатки культурных растений. Почва остаётся без органики, а микроорганизмы без пищи. На следующий год всё повторяется по кругу. В результате урожайность маленькая и с каждым годом падает.

А как надо делать?

Надо постоянно вносить на обрабатываемый участок органику: опавшие листья, солому, опилки, скошенную траву, пищевые отходы и т.д.

Садить так называемые сидераты – травы, которые служат затем зелёным удобрением.

Ни в коем случае не перекапывать землю.

И, постепенно, количество подземных обитателей значительно возрастёт.

Они будут неутомимо работать, разрыхляя и структурируя землю, обогащая её гумусом и углекислым газом. А ваши культурные растения будут радовать вас хорошим урожаем.

Так с чего же всё-таки начать? Для начала можно сделать на участке так называемые тёплые грядки. Но это уже тема следующей статьи.
Источник http://alexandr-puzanov.ru/

Какие цветы посадить на клумбе под деревом?

Л.С. Рябинина
Растения в природе распределяются не хаотично. Они всегда объединены в экологические группы, центром которых являются, как правило, большие деревья. Вокруг дерева, в тени его кроны, под слоем его прошлогодних листьев, формируется сообщество определенных растений, животных, грибов. В саду происходит все то же самое, только уже нашими усилиями: вокруг дерева или куста мы группируем травянистые растения, как правило, выбирая по внешним признакам, стараясь, чтобы они образовали нужную нам композицию. Однако каждое растение предъявляет свои требования к условиям жизни. Многим растениям просто не хватает жизненного пространства для формирования крон и корней. Те, что приходятся «ко двору», прекрасно растут и развиваются, а «лишние» могут выпадать.

Под хвойными растениями условия освещения практически не меняются в течение всего года. Наиболее тяжелыми будут условия под елями. Под ними всегда глубокая тень и сухая почва. Крона елей обычно такая густая, что дождь скатывается по еловым лапам, как по крыше. А если учесть еще плотный слой мелких хвоинок и кислую реакцию почвы, то станет ясно, насколько условия оказываются сложными. Подобрать красивые растения часто оказывается настолько сложно, что приходится от этого отказываться. Можно попробовать создать композиции из красивых камней и коряг.

Под кроной сосны создается ажурная тень, более прозрачная для света и дождя. Это идеальное место для вересковых, рододендронов. Кроме того, песок, перемешанный с сосновым опадом, образует легкую рыхлую почву, которая как раз и подходит для выращивания этих растений. Сосна активно осушает почву, летом это не всегда желательно, а вот во время осенних дождей или после весеннего паводка такая особенность очень полезна.

Кроме названных растений, здесь прекрасно будут расти красная бузина, ирга, шиповник (парковые розы). Все эти кустарники требовательны к воздухопроницаемой почве. В полутени сосны комфортно чувствует себя пион Марьин корень.

На моем участке растут несколько сосен. Под одной из них я уже давно устроила цветник. Там прекрасно себя чувствуют некоторые сорта можжевельника, карликовые ели, бадан и, как ни странно, страусник. Мы привыкли к тому, что папоротникам нужно много влаги, да и предпочитают они суглинки, но вот – растет и чувствует себя прекрасно. Кроме того, ствол сосны увивает девичий виноград, который поднялся почти до самого верха и очень украшает всю композицию осенью, расцвечивая ее яркими листьями.

Разбивая цветник под сосной, нужно помнить, что любящие богатую органикой почву нельзя сажать близко к стволу. В слишком «жирной» земле корневая шейка может загнить. Их лучше разместить по периферии кроны. По этой же причине для мульчи используют хвойный опад, добавляя органику по периферии. Кстати, на такую подкормку сосна отзовется активным ростом, пышным ветвлением и яркой окраской молодой хвои.

Под хвойными деревьями можно посадить также растения семейства орхидных – любку, ятрышник, башмачки. Здесь же хорошо себя будут чувствовать и вересковые – вереск, эрика, багульник, подбел и другие.

В приствольном круге широколиственных деревьев с успехом можно выращивать весенние эфемероиды. Осенью он украсится ковром опавших листьев, которые послужат нашим весенним растениям надежной защитой зимой и дополнительным питанием в следующем сезоне. Правда, листья не всех деревьев могут служить этой цели. В листьях дуба, например, содержится много дубильного вещества, из-за чего они очень долго не перегнивают. Это может помешать расти нежным растениям. А ковер из опавших листьев осины настолько плотно слеживается за зиму, что может препятствовать поступлению воздуха в почвы.

Под широколиственными деревьями можно посадить нарциссы, хохлатки, пушкинию, хионодоксу, галантусы, сциллу.

Плодовые деревья, особенно современные сорта на карликовых подвоях, имеют хорошо развитую поверхностную корневую систему. Поэтому под ними лучше сажать растения, которые не потребуют глубокой перекопки земли и частой пересадки. Это могут быть весенние луковичные: нарциссы, кандыки, пролески, мускари, весенние анемоны. Летом здесь могут расти почвопокровные растения, которые, покрывая сплошным ковром приствольный круг, будут еще и сохранять почвенную влагу. Осенью под этими деревьями нужно обязательно убирать листья и опавшие плоды, чтобы избежать различных инфекционных заболеваний. Кустарники под яблонями лучше не сажать вовсе, так как их корневая система может конкурировать с корневой системой яблонь.

Под такими широколиственными деревьями, как липа, клен, вяз, имеющими глубокую корневую систему, тоже можно разместить весенние эфемероиды. Кроме того, здесь можно копать землю и пересаживать растения, поэтому можно посадить и декоративные цветущие летом многолетники, которые могут расти в тени – акониты, колокольчики, бузульники, аквилегию, купену, роджерсию. Под густыми кронами сохраняется максимальная влажность, особенно, если почва замульчирована опавшим листом. Из кустарников здесь можно посадить лещину маньжурскую, жимолость. Эти кустарники требовательны к плодородию почвы, а под кроной широколиственных деревьев, где годами скапливаются опавшие листья, почва великолепная.

Более сложно подобрать многолетники для цветника вокруг березы. Береза, имея очень развитую корневую систему, достаточно сильно забирает влагу из почвы на большом расстоянии от ствола. Но она легче переносит уплотнение почвы, обеднение ее кислородом. Изнеженные садовые растения не смогут конкурировать с березой. Однако есть и такие растения, которые могут с ней «потягаться». Прекрасно себя чувствуют под березой горянки, медуница, бадан, дицентра, ландыши, многолетние гвоздики, засухоустойчивые злаки, бобовые. Из кустарников совместимы с березой барбарисы, бересклеты, ракитник, чубушник, парковые розы, декоративная малина, японская спирея. Они относительно засухоустойчивы.

Устраиваем клумбу под деревом

1.


2.


3.


4.

Такая клумба из кирпича с двумя небольшими колоннами станет настоящим украшением вашего цветника. На колонны по краям клумбы можно будет поставить контейнеры с цветущими растениями, усилив ее декоративный эффект.
Для начала выкопайте траншею, глубиной около 20-50 см и засыпьте ее гравием или песком. В данном случае края клумбы украшают две невысокие колонны из кирпича. С них и нужно начать. Выложите из кирпича колонну необходимой высоты (в примере ширина колонны - 1,5 кирпича, высота - 6 кирпичей), скрепляя ее цементным раствором.
Для создания округлых форм клумбы проложите и укрепите гибкий материал, который будет хорошо держать форму, например кусок потолочного пластика – он позволит вам ровно уложить кирпичи. Кирпичи укладываются вертикально на небольшую цементную стяжку. Выложите полукруг из кирпичей, подправьте по необходимости их форму и заполните промежутки между ними раствором.
После того, как раствор полностью высохнет - заполните клумбу почвой и сажайте в нее цветы.
Источник http://ideidetsploshad.info/publ/cvetniki/original...picha_svoimi_rukami/36-1-0-210

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Материалы


1) Доски толщиной 20 мм (спинка и подлокотники) и 40 мм (несущие детали) и шириной 150 мм и 80 мм соответственно

2) Рейки 20x40 мм для спинки

3) Шурупы/саморезы нержавеющие для соединения несущих деталей (4x120), толстых деталей (4x70), тонких деталей с толстыми (3x45 и 3x65) и для крепления реек (3x25)

4) Шпатлевка
5) Грунтовка, водостойкая краска или лак

Инструменты

1) Карандаш

2) Линейка

3) Угольник

4) Циркуль

5) Рубанок (при необходимости)

6) Электролобзик с пилками по дереву

7) Наждачная бумага (шкурка) или шлифмашинка

8) Шуруповерт, тонкое сверло для сверления отверстий под шурупы и перьевое сверло 12 мм (или зенкер) для скрытия головок шурупов. Биты, подходящие к шурупам

Порядок действий

1. Выровняйте и подгоните рубанком толщину заготовок необструганных досок.

2. Разметьте детали древесины для выпиливания, используя бумажный шаблон для подлокотников и изгибов спинки скамейки
3. Выпилите детали древесины по разметке, используя для распилов электролобзик.

4. Зашпатлюйте неровности и отшлифуйте деревянные детали со всех сторон, используя шлифовальную машину или простой брусок, обернутый в наждачную бумагу. Зернистость бумаги постепенно уменьшайте. Скруглите нижние концы реек для спинки скамейки, края спинки и подлокотников.

5. В местах завинчивания шурупов или саморезов просверлите в древесине тонкие отверстия. Это уменьшит вероятность растрескивания древесины. Для того чтобы спрятать головки шурупов, используйте зенковочное сверло или перьевое сверло, диаметр которого равен диаметру шляпки шурупа.

6. Приступайте к сборке

Порядок сборки:
6(а) Боковая опора для настила крепится четырьмя шурупами 4x70 к боковому фартуку. Лучше делать крепление изнутри, то есть не вворачивать шурупы в фартук. То же самое повторить со второй опорой и боковым фартуком.

Получившиеся детали крепятся к передним и задним ножкам, каждая при помощи четырех шурупов 4x70. Обратите внимание на
то, что к задней ножке крепится более узкая
часть фартука.

6(б) Готовые боковины при помощи переднего и заднего фартука соединяются в каркас. Используйте 8 шурупов 4x120.

На каркас привинчиваются доски сиденья.
Для исключения колебаний каждую планку
рекомендуется крепить четырьмя шурупами
4x70.
6(в) Между задними ножками крепится нижняя поддержка для реек спинки. Достаточно двух шурупов 4x70.

6(г) К передним ножкам и опорам привинчиваются подлокотники.

6(д) Подлокотники крепятся к задним ножкам (изнутри ножек) шурупами 3x65.
6(е) К задним ножкам четырьмя шурупами 3x45 крепится спинка.

6(ж) Между спинкой и нижней поддержкой крепятся рейки. Используйте шурупы 3x25.

6(з) Крепите рейки с округлением вниз.
7. Зашпатлюйте шляпки шурупов, дайте шпатлевке высохнуть и ошлифуйте выступающую шпатлевку.

8. Загрунтуйте и покрасьте скамейку.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

Текст: Елена Колесникова
Использованы фотографии: Олег Кулагин , ООО "Бонниер Пабликейшенз"/Юлия Каптелова
Каждый любитель цветов, путешествующий летом по Европе, любуется подвесными цветочными корзинами, украшающими сады. В последние годы такие корзины появились у нас, и популярность их растет.

Привлекает не только их красота, но и возможность оформить самые разные, порой не доступные для других видов цветочного оформления уголки сада. Разноцветные шары из цветов можно подвесить в ветвях деревьев, на осветительных столбах, беседке, стене, балконе, террасе – да мало ли где еще! В конце весны в садовых центрах появляются в продаже готовые, уже с растениями, корзины. Но особое удовольствие – сделать такую композицию самостоятельно.

Выбираем корзину
Многие высаживают ампельные растения в пластмассовые кашпо со сплошными стенками. Красиво, но не классический вариант. Настоящая корзина подразумевает возможность "выпустить" растения через стенки – тогда, разрастаясь, они образуют подобие шара. Корзина состоит из каркаса с крупными ячейками (проволочного, пластмассового), куда вставляется вкладыш из прессованного торфа, войлока или кокосового волокна. Вместо вкладыша каркас изнутри можно выложить влажным сфагнумом слоем около полутора-двух сантиметров. Иногда вместо мха или вкладышей используют толстую черную полиэтиленовую пленку (но это не очень красиво). Другой тип – подвесные пластиковые емкости с решетчатыми вставками и отверстиями для высадки растений в стенках. Вес корзины после полива около 5–8 кг. Учитывайте это, выбирая крепление.
Почва
Почвенная смесь для цветочных корзин должна быть легкой, питательной, хорошо пропускать и одновременно хорошо удерживать влагу. Готовят ее из верхового торфа, песка (агроперлита) и перегноя (или биогумуса) в соотношении 3(4):1:1. Ленивые и занятые могут добавить гидрогель (чтобы сократить количество поливов и чтобы корзины могли дождаться приезда хозяев в очередной выходной) и медленно действующие удобрения (чтобы не проводить еженедельные подкормки). Можно купить готовую торфяную смесь для однолетников и добавить в нее удобрения.

Уход
В одну подвесную корзину высаживают от 7 до 15 растений (это зависит от размера корзины). Конечно, чтобы они хорошо себя чувствовали в таком маленьком объеме почвы, им необходим постоянный уход. Поливают подвесные корзины в зависимости от погоды и местоположения 1–2 раза в сутки. Даже в дождливую погоду внимательно следите за влажностью субстрата в корзинах: дождевая вода может скатываться по листьям и не попадать на почву. Кроме полива растениям нужны частые подкормки комплексными удобрениями. Проводят их еженедельно, поливая растения раствором удобрений в концентрации 1 г/л воды, по возможности под корень. Если раствор попал на листья, его нужно смыть чистой водой. Очень полезны некорневые подкормки – опрыскивание листьев раствором комплексных удобрений с микроэлементами. Концентрацию удобрений при этом делают значительно меньше, примерно 3–5 г на 10 литров воды. Необходимо периодически удалять увядшие листья и цветки, а также прищипывать концы слишком сильно отросших побегов. Тогда корзина с растениями весь сезон будет выглядеть красиво и аккуратно.

Подбираем растения
Для корзин подбирают растения, которые способны хорошо расти в маленьком объеме почвы и успешно уживаться со своими соседями. Для ампельных культур также важно, чтобы их побеги не оголялись. К дополнительным "плюсам" можно отнести и обильное кущение.

По краям и в стенки:
* отмечены виды, которые выносят затенение

Ампельные петунии*, лобелии*, фуксии*, биденс, санвиталия распростертая, вербена гибридная, сцевола, диасции, ангелонии, бакопа сердцевидная (сутера), пеларгония плющелистная*, короткоплетистые сорта душистого горошка, гипсофила ползучая, калибрахоа*, торения, цмин черешковый, плектрантус*, хлорофитум*, дихондра серебристая, плющ*, традесканция*, будра плющевидная*, вербейник монетчатый*, зеленчук желтый*.

По центру:
Карликовые сорта красивоцветущих однолетников: бархатцев, пеларгонии зональной*, бегоний (всегдацветущей и клубневой)*, агератума, львиного зева, бальзамина*, вербены гибридной, диморфотеки выемчатой, лобелии эринус*, лобулярии морской, немезии зобовидной, брахикомы иберисолистной, остеоспермума Эклона, компактной многоцветковой петунии*; колеусы, цинерария приморская.

Посадка растений в корзину
1. Вкладыш изнутри выстелить полиэтиленовой пленкой так, чтобы ее верхний край был ниже края корзины.
2. На дно установить блюдце (поддон) для удержания и сохранения влаги.
3. Корзину до половины засыпать влажной почвенной смесью, почву уплотнить.
4. Над поверхностью почвы в стенке корзины сделать 3–5 отверстий.
5. В отверстия аккуратно продеть рассаду ампельных растений так, чтобы корни лежали на поверхности почвы,
а само растение находилось снаружи. Чтобы не повредить корни и побеги, можно обернуть рассаду пленкой.
6. Корзину заполнить почвой на 1–2 см ниже верхнего края вкладыша, снова слегка уплотнить ее и приступить к посадке остальных
растений: в центр высадить пряморастущие, а ближе к краю – ампельные.
После посадки растения нужно хорошо полить, а корзину на несколько дней оставить на веранде, лоджии или в теплице, и лишь когда растения приживутся, ее можно выносить в сад.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

Чтобы приготовить компост в домашних условиях необходимо знать несколько основных моментов. Для начала необходимо четко представить, что компостная куча – это ни в коем случае не беспорядочная свалка пищевых отходов в отдаленном углу земельного участка.
Это должно быть специально оборудованное, согласно существующих норм, место. В идеале если вы отведете место под компостную кучу, где будет минимум сквозняков, оно должно находиться вне зоны действия прямых солнечных лучей.

Несмотря на то, что место для компостной ямы выбирается в самом дальнем углу, нужно, чтобы доступ был к этому месту удобен. Лучше, если есть возможность проложить каменную дорожку, чтобы можно было работать с компостом не только ведрами, но и садовой тачкой.
Эта емкость должна быть достаточно объемной и вмещать в себя не менее одного кубического метра компоста, в противном случае есть риск, что процесс гниения просто не начнется. Для компостной кучи очень важна постоянна вентиляция и легкий нагрев.
Если вы являетесь счастливым обладателем большого земельного участка, а огород – нечто большее, чем хобби, стоит задуматься о установке так называемого силосного сооружения, состоящего из трех отделений.
Каждый слой нужно пересыпать землей, компостными добавками и перегноем, так называемые тонкие слои, что обеспечит привлекательность для бактерий и будет способствовать поглощению воды и газов.
Самый верхний слой кучи – это обыкновенная земля или другие растительные материалы. Общая высота компостной кучи не должна превышать 1,5 метров.Компост следует складывать слоями. Каждый слой необходимо пересыпать слоем земли с добавлением специально предназначенных компостных добавок, которые ускоряют процесс гниения и насыщают компост всеми необходимыми питательными веществами.
К таким добавкам можно отнести свежий, уже образовавшийся, компост или глинистую землю, смешанные органические удобрения – роговая, кровяная, костяная мука; обыкновенный навоз или известь из водорослей. Это, что касается естественных добавок. Также можно использовать специально разработанный стимулятор компоста, строго выполняя инструкцию к применению
А дальше следует складывать слоями подготовленный и хорошо измельченный материал для компостной кучи. Слои не должны превышать 15-20 см. Чередовать следует бурые и зеленые слои.
Лучшее время для закладывания компостной кучи – это осень. С одной стороны влажная не сильно жаркая погода, что способствует более быстрому началу процесса компостирования, а с другой стороны много хозяйственных отходов после собранного урожая.
Для защиты от сквозняков и в целях маскировки можно высадить вокруг компостной ямы подсолнечник или кусты можжевельника.
В состав компоста обязательно включать органические материалы обогащенные азотом такие как, птичий помет, торф, навоз, ботва, сено, опилки, опавшие листья, пищевые отходы, остатки овощей и других отходов.
Скошенную траву и ботву следует немножко подвялить, иначе ваша компостная куча будет не чем иным, как силосной ямой, где процессы гниения очень замедленные, что затянет процесс образования гумуса.

Пищевые отходы, такие как кофейная и чайная гуща, очистки фруктов и овощей, мясные обрезки и остатки молочных продуктов, следует укладывать на более низкие слои, что поможет избежать дополнительного неприятного запаха и появления ненужных грызунов.
В ограниченных количествах в компостную кучу можно добавлять и бедные азотом материалы: измельченную бумагу или картон, хвою, солому, мелкие ветки. Если добавить в компостную кучу богатые азотом бобовые, это значительно ускорит процесс компостирования.
Не лишним будет упомянуть и о том факте, чего не рекомендуется класть в компостную кучу. К этой категории относятся трудно гниющую органику – кости, сало, жиры, сваренные пищевые отходы – они хоть перегнивают быстро, но привлекают много вредных насекомых и провоцируют возникновение очень неприятного запаха.
Категорически нельзя использовать в компостной куче разные химические пластмассы, пластик, стекло и всевозможные синтетические вещества. Не следует применять и отходы от цитрусовых. Потому что они вызывают процессы окисления в компостной куче, что отталкивает дождевых червей.

1.


2.

Как сделать клумбу для трав -шаг за шагом

Достаточно выбрать солнечное место и травы для кухни можете выращивать на красивой клумбе. Можете создать собственную клумбу своими руками а можете руководствоваться нашими советами.

Клумба в виде улитки имеет более-менее декоративную функцию, так как в завиток можно посадить травы разной цветовой гаммы. Когда травы вырастут, станет этот уголок источником витаминов и местом, радующим глаз. Медоносные травы к тому же приманят пчел, а на камнях любят греться бабочки.

Натуральный камень выглядит естественно.
Уголок можно эффектно ограничить камнями. Одна из простейших форм, которую можете выбрать для клумбы - круг. Для удобства ухода за травами рекомендуется круг диаметром приблизительно 1м.

В середину будущей клумбы воткнем колышек с веревочкой на одном конце. К другому концу веревки привяжем палку. С ее помощью на земле начертим круг и по этому кругу выкопаем ямку. Затем в эту ямку начнем ставить камни так, чтобы как можно лучше подходили.

В центре круга сделаем горку, которую тоже обложим камнями. Можно их связать раствором, но без раствора всегда можно камни разобрать или заменить и поправить.

Можно использовать и кубики для мощения.

Если для вашего участка лучше подходит брусчатка - колотый камень в форме куба, можно работать и с ним. И опять лучше без раствора.На приблизительно метровую \"улитку\" потребуем около три четверти м3 колотого камня.

С площади, где будете делать клумбу, снимите слой почвы, чтобы первый ряд кубиков был в земле. Потом прямо на земле начертите форму будущей \"улитки\" и по контуру выложим первый ряд кубиков.На него положим второй ряд тпк, чтобы камни сидели как можно плотней.

Ближе к центру ограду из камней повысим, чтобы клумба выглядела еще пластичнее. В начале завитка положим два ряда камней а ближе к середине высоту увеличим на 3 и 4 ряда, как вам больше понравится. Используйте и то, что камни по высоте не все одинаковы. Готовую \"улитку\" наполните качественным субстратом или компостом и хорошо залейте водой.

В готовую клумбу засадим растения. Желательно чередовать цвета: пестрый чебрец, например, посадить с зеленым розмарином а рядом - фиолетовый шалфей. Следует учитывать требования растений к поливке. Например, в середине на самое сухое место посадите лаванду. При поливке вода стекает вниз к бортикам из камня, там посадите базилику, петрушку и шнитт-лук - эти растения требуют больше воды.

Не забудьте растения обозначить.
Для того, чтобы за свежими веточками травы вы могли послать кого угодно, следует их обозначить табличками. Ведь не каждый знаком с травами, а с табличками каждый найдет то, что нужно. Включая детей.

Около готовой клумбы посадите траву. Только что посаженные растения не забывать поливать водой и полоть. Многолетние виды без проблемы переживут и до следующего сезона.

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Компост, который сам растет и сам рыхлит

Удобрение это, так называемое зеленое, иначе называется сидерацией, от латинского слова sidera – звезды. чем указывается, что силу свою они черпает как бы с неба...

Народная энциклопедия, 1912 г.

Жизнь на нашей планете началась с растений и продолжается благодаря им. Вся органика живых существ – бывшие растения. Это они превращают солнце в глюкозу, И передают ее нам. Что бы мы ни ели, мы питаемся энергией зеленых клеток. Растение всегда создает жизнь. Оно не может быть вредным. Из всех живых существ только человек умудрился забыть об этом.

Любое растение совершает огромную работу по улучшению почвы: это ведь дом его детей. Оно создает систему корневых канальцев, отмершими корнями кормит червей и микробов, накапливающих азот, создает толику компоста на поверхности, листьями притеняет почву и защищает ее от размытия и сдува. Можно сказать, что жизнь растения есть беззаветное служение делу жизни будущих растений. Оно создает почву. Как назвать того, кто не использует это?

В нашем распоряжении сейчас масса отличных, мощных растений, которые могут великолепно создавать почву без нашего участия. Наша задача только посеять их и подрезать тяпкой-бритвой или плоскорезом, когда подрастут. Во-первых, это культурные растения. Во-вторых, сорняки. Мощнее, чем у них, корни только у кукурузы да подсолнуха. А по силе роста и устойчивости им равных нет. Они бесценные союзники, если их энергию направить куда надо!

До сих пор нас учили: чистая земля – это порядок. На самом деле порядок – это жизнь. Вот главный принцип земледелия: бойся голой земли. Бойся даже на день оставить землю без растений!

“Главная задача земледельца – землю делать... Земле надо давать больше, чем от нее берешь. Проценты – и немалые! – она сама начислит: каждому по заслугам”. Это – В. В. Фокин, изобретатель ручного плоскореза. Он много лет не копает почву, а заставляет растения ее восполнять и улучшать. Я еще буду его цитировать.

Сидераты – это растения или смесь растений, посеянные с целью обогатить почву органикой и питанием. Традиционно они запахиваются. Но при этом идет насмарку структурная работа корней, а сверху не образуется мульча из компоста. Не делайте этой ошибки: просто подрезайте на глубине 2–3 см тяпкой или плоскорезом и оставляйте на грядке. Что такое сорняки? Сорняки – это ценные сидераты, постоянно вырастающие сами по себе.

Когда сеять сидераты и когда подрезать (то есть собирать “урожай”)? Вот как делает Владимир Васильевич Фокин.

РАННИЕ КУЛЬТУРЫ (лук, салат, ранний картофель). Собрав урожай, тут же, под грабли, сеет сидераты и оставляет их на зиму, а весной подрезает остатки, прорыхливает грядки плоскорезом и сеет, что нужно. Мы тут, на Кубани, можем в середине августа подрезать первый урожай сидератов и посеять второй. Семена второго сидерирования нужно разбросать перед подрезкой: подрезая, вы одновременно заделаете их. Полить нужно хорошо. Всходы пойдут сквозь вянущую ботву первого урожая. Подрезать сидераты нужно не позже цветения – вам не нужны лишние семена в почве. Особенно это касается сорняков: их семена, как уже говорилось, всходят много лет подряд.

ПОЗДНИЕ КУЛЬТУРЫ (огурцы, томаты и т.д.). Как можно раньше, по февральским окнам, лучше – прикрыв почву пленкой, сеем холодостойкие сидераты. До мая они отлично поработают. В мае вырезаем в ковре сидерата лунки или рядки и сажаем рассаду: пока она подрастет, сидерат защитит ее от холода, а почву – от солнца. Позже подрезаем и укладываем сидерат на грядку. Ясно, что тут лучшие “сидераты” – редис, салаты, зелень или морковка в качестве покровных культур, Опять же в конце лета снова сеются сидераты или покровные овощи. Салаты при этом нужно не дергать, а срезать, оставляя корни в земле.

Какие растения годятся для сидерации? Однолетние. Их подрезал – и нет проблем. Многолетники подрезать трудно, и они часто отрастают от корней. Поэтому если вы посеяли люцерну или клевер, придется тщательно точить инструмент и аккуратнее делать подрезку.

БОБОВЫЕ (горох, нут, у нас – бабий, или пупатый, горох, бобы, фасоль, соя, чечевица, и травы: вика, однолетний люпин, эспарцет, мышиный горошек, сачевичник, люцерна и клевер) содержат на корнях колонии бактерий - азотофиксаторов – и сильно обогащают почву азотом. Три урожая бобовых – то же, что полная доза навоза. Все они холодостойки и рано всходят. Корни их мощно рыхлят землю, что показано и в старинной энциклопедии.

ЗЛАКИ (пшеница, рожь, ячмень, овес) – быстровсходящие, холодостойкие, удобные в работе и самые доступные в смысле семян. К тому же здорово украшают дачу. Озимые можно посеять по осени и использовать под поздние овощи весной. И еще чудесный и самый доступный для нас сидерат – подсолнух. Растет быстрее всех и производит много компостной массы (относится к С-4 - растениям). Главное, не давать сильно вырастать – подрезать, когда вырастет по колено. Кукуруза – тоже С-4, рекордсмен роста, но она быстро деревенеет, особенно корни. Ее лучше сажать вдоль гряд, кулисами, для защиты от лишнего солнца или как опору для фасоли.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ (рапс, сурепица, редька масличная, горчица) – отличные ранние сидераты. И еще хороши амаранты, родственники нашей щирицы. И вообще, как советует Фокин, “...остались у вас семена любых культур, ненужные, просроченные – не выкидывайте. Посейте гуще на освободившейся земле...” Фокин даже семена однолетних сорняков иногда собирает: лишь бы – не пусто! А если под руками оказались семена корнеплодов-однолеток (длинных редисок, дайкона) – “сейте в июле – августе. Оставьте урожай вместе с ботвой в зиму. Сколько пищи получат обитатели почвы, когда перегниет!” Ну, скажете, это уже через край! Но вдруг у вас семена лишние? Это надо себе представить, какой станет почва после гниения массы впритирку выросших корнеплодиков! Только их пониже срезать надо, а то не сгниют. Сидерация – дело творческое. Вот, например, есть такой сорняк – звездчатка, или мокрица. Устилает нежным ковром огороды после первых прополок, с середины лета. Многие хозяйки на нее жалуются. Да ее разводить надо – лучшего и более безвредного покровного растения просто не существует!

Как сеять сидераты? Густо. Весной – чтоб стеной стояли, На зиму – реже, но не меньше 2,5 кг ржи, например, на сотку. Посеете – увидите.

И последнее. Газон тоже можно рассматривать как постоянное сидерирующее покрытие. Повторяю: кроме гряд, огороженных и заваленных навозом рядов ягод и приствольных кругов самых юных деревьев, всю землю лучше залужить. Но об этом – позже. А сейчас назрел вопрос о плоскорезах. Что же это такое?
http://kurdyumov.ru/knigi/uogorod/uogorod11.php

Альпийская горка в саду -идеи, статья и подробный видео мастер-класс как сделать альпийскую горку своими руками.

Очень модным направлением в ландшафтном дизайне в последнее время является создание альпинариев (альпийских горок), рокариев и каменных горок. Что это такое и как создать такой элемент ландшафта?

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА В САДУ

В XIX веке альпинисты впервые покорили все великие вершины. Спустившись с гор, они принесли с собой удивительные растения и камни. С тех пор любовь к альпинариям и рокариям надежно поселилась в сердцах многих заядлых садоводов и ландшафтных дизайнеров.

Как создать альпийскую горку или рокарий?

Начинать работы лучше весной. Почву нужно вскопать и удалить сорняки, к особо стойким сорнякам лучше применить химию, иначе, прорастая, они могут испортить вам всю картину.

Если на участке нет естественного холма или уклона, вам нужно будет создать такой, насыпая землю. Снимите верхний слой почвы (не более 30 см), и уложите на дно гравий или битые кирпичи в качестве дренажа. Этот слой должен быть не менее 10 см. Поверх дренажного слоя нужно насыпать песок 5-тисантиметровым слоем, уплотняя его. Верхним слоем насыпьте почву не меньше 30 см.

Камни лучше всего укладывать не просто на поверхность почвы, а в специально сделанные углубления, в этом случае они будут смотреться естественно. Камни стоит выбирать со сглаженными сколами, что свидетельствует об их солидном возрасте. Отлично смотрится в каменном саду песчаник или гладкий гранит. Лучше использовать камни не более чем 2х видов. Под основание камня желательно насыпать щебень. В течение нескольких недель каменная горка будет оседать, поэтому желательно постепенно добавлять грунт.

Определитесь с выбором растений. Сейчас он достаточно велик. Неприхотливые виды: алиссум скальный, чабрец, резуха, обриета, молодило, иберис, очиток, гвоздика. Ясколка хорошо смотрится на высоких горках. Карликовые нарциссы будут хорошо смотреться на переднем плане горки, особым украшением каменного холма послужат крокусы, пролески, карликовые тюльпаны.

Пока растения не разрослись, можно заполнить пустоты между ними травами и кустарниками. Но не стоит чрезмерно увлекаться и превратить каменную горку в пышный куст, который скрывает сами камни.

Когда альпийская горка готова, остается только наслаждаться этой красотой.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

Куб для огурцов .

Хоть сейчас и зима, но, думаем, нашим огородникам пригодится :)

Это мое любимое сооружение на огороде. Когда все вокруг удивляются, как много огурцов я собираю, и спрашивают, сколько их посажено, я хладнокровно отвечаю – девять – и жду реакции. Да, всего 9 семечек, зато с середины июня и до середины сентября идет сбор урожая. Не менее 6-7 ведер отборных огурчиков за лето. А больше и не надо! К тому же красиво, удобно ухаживать и огурцы всегда сухие и чистые.

Сначала был врыт длинной стороной старый шифер стандартного размера 170 * 110 см. Врыли 60 см, оставив над землей 110 см. Получился куб чуть больше метра. Чтобы шифер держался вертикально и его не распирало бы массой земли, в двух местах сделали обвязку стальной проволокой.

Весной, как только земля оттаяла, стали заполнять куб: сначала насыпали подушку песка высотой 50 см, потом положили пленку, а на нее слой 30 см свежего навоза и компоста вперемешку. Это топка, перепревая, навоз выделяет тепло и греет снизу. Затем 25 см хорошего перепревшего компоста пополам с садовой землей. Пролили 3 ведрами горячей воды с марганцовкой. Затем все укрываем черным лутрасилом. Вообще сделать и заправить куб можно поздней осенью, только накрыть сверху пленкой, чтобы питание не вымывалось из верхнего слоя. Край куба «смягчаю» старым полиэтиленом в несколько слоев, чтобы плети не резало.

Семена сею прямо в землю уже в середине апреля (для гарантии можно подсеять где-нибудь в углу запас из 5-7 семян, на случай, если не взойдут). Делаю надрезы в лутрасиле, заворачиваю уголки внутрь и сею. Ставлю невысоко дуги с расчетом, чтобы их можно вытаскивать и увеличивать арку. Сразу же укрываю куб 2 слоями лутрасила и 2 слоями тонкой пленки, закрепляя это одеяло простой резинкой. Семена сею не все, а только 6 штук, задний ряд пока заполняю рассадой помидор, на подращивание. Потом, в середине мая коренастая жирная рассада томатов уйдет в свой парник, а на ее место посею еще три семечка или пересажу те огурчики, которые взошли в углу. Это для позднего урожая. Пока огурчики не прорастут - пленку не снимаю, а потом на день снимаю, чтобы дождиком поливало. Можно не снимать довольно долго, в кубе влажно и тепло – это огурцам по нраву.К тому времени, как плети достаточно подрастут, исчезнет угроза заморозков, растения можно выпустить в свободное плавание, прикрывая только на ночь лутрасилом. А вскоре и этого не потребуется: снизу и сверху греет, главное – не забывать про полив.
Очень удобно собирать огурцы – они висят чистые и хорошо видны. Когда плети подберутся к земле, прищипываю. В середине августа начинаю опять на ночь лутрасилом всю гору накрывать, иначе рост огурцов замедлится. А в сентябре делаю ревизию и оставляю самые плодоносящие побеги, которые поднимаю наверх и укладываю внутрь куба, закрывая как весной.Лучше сеять 2-3 проверенных сорта, урожай больше.

1.


2.


3.


4.


5.