автор Иванова И.М., фото автора

Гортензия - одна из наших любимых культур.
В нашем саду мы выращиваем зимостойкие виды гортензий: метельчатую и древовидную, сорт «Аннабель».

Садовые формы гортензий размножаются в основном черенками (зелёными и одревесневшими), а также прививкой.
Зелёные черенки гортензий укореняют обычно в июле.

Весной мы обязательно обрезаем кусты своих гортензий. А из отрезанных ветвей нарезаем черенки и укореняем их.
Расскажу, как мы это делаем.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в повествовании об обрезке гортензий мы не претендуем на «истину в последней инстанции», а лишь делимся нашим опытом.

Выбор лучшего срока обрезки гортензии

Одну пачку сухой горчицы развожу в

ведре воды, добавляю 100 мл

столового 9%-ного уксуса, тщательно

перемешиваю и опрыскиваю этой

смесью ботву кар­тофеля. Жуков не

бывает. Источник: Иосиф ДОРОФЕЕВ

Серия сообщений "ВРЕДИТЕЛИ,БОЛЕЗНИ,СОРНЯКИ":

Дорогие гости, становитесь ПЧ или добавляйтесь "В друзья". В сообществе можно публиковаться. Не забывайте про кнопку "Нравится". Если нет желания писать комментарии, просто голосуйте. Спасибо за понимание!!!

Если вы решились на строительство дачного домика,то вам совсем небесполезно будет знать,сколько же пиломатериалов в одном кубометре.

  В 1 куб.м должно содержаться:

* обрезных 6-метровых досок

 - 25 х 100   - 66 шт,  25 х 150   - 44 шт,    30 х 150   - 34 шт,   40 х 150   - 28 шт,   50 х 150   - 22 шт,   50 х 200   - 17 шт   и   65 х 150   - 17 шт.

* 6-метрового бруса

 - 150 х 150   7 шт,   150 х 100   -  11 шт,   100 х 100   - 17 шт   и 50 х 100   - 33 шт

* 6-метровых шпунтованных досок для пола

 - 38 х 112   39 шт,   38 х 145   - 30 шт,   45 х 111   - 33 шт.

 * 6-метровой шпунтованной вагонки

 - 17 х 95   - 103 шт.   18 х 95   - 97 шт,   19 х 115   - 76 шт   и   19 х 145   - 60 шт.

 * 6-метровой четвертованной вагонки  -   76 шт.

  К сожалению,при покупке строительных материалов нас,как правило,всегда обманывают.Поэтому полезно будет узнать эти нормативы и пользоваться ими при покупке.

Солить» грядки – испытанный и верный прием по улучшению питания растений. Он пользовался популярностью в старые времена, когда добыть минеральные удобрения для личного хозяйства было непросто. Однако и сегодня можно порекомендовать дачникам применить такой агротехнический прием на своей усадьбе.

Соль – косвенное удобрение. При внесении в почвенный субстрат поваренной соли (NaCl) улучшается растворение питательных веществ, и они начинают полнее усваиваться растениями.

Особенно эффективен этот прием на бедных песчаных почвах. Корнеплоды в таких условиях удаются не слишком хорошо. Свекла, например, созревает совсем несладкая, а морковь – с горчинкой, причем в процессе хранения горечь усиливается. Если же грядки «посолить», то у свеклы увеличится сахаристость, а морковь запасет значительно больше каротина.

В июле-августе корнеплоды активно набирают силу. Именно в этот период их полезно подкормить. В ведре воды растворите столовую ложку поваренной соли, хорошо размешайте и влейте на грядки с корнеплодами. Но сначала не забудьте основательно полить грядки. В сухой почве действие соли будет равно нулю. Хорошо пролитую почву можно просто посолить из солонки.

Сегодня мы имеем возможность приобрести любое удобрение, поэтому вместо соли советуем воспользоваться натриевой селитрой. И еще, обязательно подкормите корнеплоды калийными удобрениями – столовая ложка на квадратный метр грядки.

Внесение поваренной соли в приствольные круги деревьев в саду способствует обильному плодоношению и улучшению качества плодов. Такую процедуру рекомендуется проводить весной, пока снег растаял не полностью.

Но не увлекайтесь «солененьким». Сильно засолять почву вредно. После использования поваренной соли обязательно внесите осенью повышенную дозу органики.

Комнатная миниатюрная роза

Девочки,наверняка многие из вас видели и цитировали рецепт подкормки для цветов...)) она не раз мелькала на страничках Ли.ру, но ко мне попала вот из этого поста: http://www.liveinternet.ru/users/lina-irina/post253000139/ - "5-6 яичных белков заливаем 1 л теплой воды и настаиваем неделю, затем разводим это в 10 л воды и этим поливаем.Надо сказать запах от раствора не совсем приятный, по-этому я уменьшила все ингридиенты в 5 раз и развела в пластиковой бутылке 2,5 л.Я взяла бутылку влила 1 белок и 200 мл теплой воды, а через неделю добавила 2 л и полила из бутылки цветы."
Это цитата из  поста и статьи.

Решила показать вам свой результат  подобного ухода, т.к.  на днях как-то сильно удивилась состоянию моих гибискусов. Цветов в доме у меня немного, в основном герани, хлорофитумы, два гибискуса и хойя... По осени  гибискусы совсем захирели, да и герани не просто не радовали, а как-то сводили свое будущее к мысли: выбросить и купить новые....((( На фоне таких "позитивных" планов решила использовать рецепт - типа: ну если что , все равно уже  "ни о чем"....было это примерно в конце ноября...
Я сделала этот раствор почти так,но уж лучше напишу точно о моих действиях:  два белка (половину одного благополучно пролила на стол, пока пыталась через воронку крохотную влить в бутылку), так что скорее полтора белка, двухлитровая бутылка и 1 стакан теплой воды. В бутылку вылила белки и теплую воду, взболтала и поставила в ванной - там у меня самое теплое место и хорошая вентиляция , запах же обещали!!!!  Довольно скоро запах появился, но лично для меня он был не ужас-ужас, а примерно на уровне запаха после кварцевания помещения... ну где-то примерно..... Не фиалками,конечно,но вполне сносно... Потом я о нем забыла...((( Вспомнила по прошествии двух недель, резво долила туда водичку до полной бутылки и пошла поливать свои цветики...
Полила, первое время чуть не каждый день бегала,как Буратино на поле Чудес - смотреть: где чудо обещанное???? Цветы ж должны сразу зацвести-заколоситься-закрасиветь... Ан нет - что есть то и есть....  Побегала я так с пару недель, тут Новый год подкрался незаметно, стало не до Буратиновских приколов - и я забыла о  том "чудесном" поливе.... Нет, ну цветы поливала обычной водой, сухие листья убирала - ну все как всегда....
Но как в любой сказке, однажды - на днях!!! - произошло мое любимое "вдруг"! ВДРУГ я увидела сначала герани - они стали другими: листьями термометр уличный закрыли.... а были листики крохотные, хиленькие, бледненькие... как беспризорные какие-то... А тут - оп-па!!!! листья-то на листья стали похожи!!!!!!! Метнулась к гибискусам - и вот тут я поняла: чудо-то свершилось!!!!!!!

Герани свои я вам не покажу -  они сверху стали красивые и большие, а снизу - кошмар и ужас, буду их на днях обрезать и снова делать чудо-раствор, чтоб прилично выглядели,как и положено цважающим себя комнатным цветам, а вот гибискусы покажу по одной простой причине: у меня случайно оказались фотографии гибискусов, которые я  весной 2012 года отправляла на сайт Грин инфо с просьбой помочь с обрезкой, т.к. тогда я думала, что мелкие листья и растрепанный вид связан с отсутствием обрезки.... Сегодня сделала фотографии нынешние - 8 февраля 2013 года. Как говорится, найдите 10 отличий...)))))

1.Это было - обозначим его ПЕРВЫЙ - тот, который по левую руку, он не обрезан, но и вид вот такой - дохленький какой-то.....

Когда дача уже построена, летом нередко встает вопрос о том, куда поставить кухонный стол, диван или другую утварь.

Расширить площадь дома можно с помощью строительства летней веранды. После принятия этого решения возникает естественная потребность его реализации.

Как сделать летнюю веранду своими руками

Банька у  Бар-Хан

 Последние несколько лет популярность пионов у нас возросла, с чем это связано не знаю, но цветок этот безусловно заслуживает внимания. В Китае пион считался цветком императора,  приносящий благополучие и процветание. Насчитывается несколько тысяч видов пионов, они бывают -травянистые, древовидные и межсекционные. Цветок бывает -простой, полумахровый, махровый, анимоновидный  и японского типа.По сроку цветения делятся на ранние, средние и поздние. Есть такие сорта пионов, что зацветают раньше сирени! А самые поздние цветут почти до середины июля.Продолжительность цветения одного куста в среднем составляет 10-14 дней.

__________________________________________________

Давно планируете поменять окна на современные, время пришло- "Фабрика окон" выполняет весь комплекс услуг продажа пвх окон, их монтаж и отделка.

Пионы многолетние растения и среди многолетних считается одним из самых долгоживущих, на одном месте куст пиона может расти более 15 лет. Пионы не следует сажать в тени, под деревьями, это растение любит теплые, хорошо освещенные места. Сейчас самое время для посадки пионов, ранняя весна и сентябрь лучшее для этого время. Для одного куста пиона понадобится яма размером 50х50х50 см. на 3/4 заполнить ее перегноем, перепревшим навозом и листовой землей, кроме того нужна  зола  с добавлением доломитовой муки из расчета 400 гр. на одно растение. Корни пионов не должны соприкасаться с удобрением, удобрять растение не ранее чем через 5 лет минеральными удобрениями до периода бутонизации. Во время посадки оставьте сверху почки возобновления, для травянистых пионов на 3-5 см, для древовидных - 7-10 см.

Для полива одному кусту необходимо 10 литров не холодной воды, лучше отстоянной. Пионы нужно поливать обильно, но не часто, избегая затопления корней. Переувлажненность почвы ведет к грибковым заболеваниям растения. Во время жаркой погоды необходимо следить, что бы под кустом пиона не образовалась земляная корка, лучше прикрыть растение сухой травой.

Гладиолусы

Вырастить красивый, радующий глаз и душу цветок не так просто, но и секретов особых нет, надо лишь усвоить некоторые правила.

За 2-3 недели до посадки достаем клубнелуковицы из зимних хранилищ.

Осторожно, чтобы не повредить возможно уже появившийся росток, освобождаем клубнелуковицу от чешуек, осматриваем.

Если есть больные места – вырезаем, смазываем ранки зеленкой или раствором спирта и чеснока.

Затем раскладываем луковицы на проращивание на рассеянный свет.

Так проводится яровизация посадочного материала, которая поможет луковице проснуться и подготовиться к посадке.

Перед посадкой нужно обязательно выдержать луковицы в растворе марганцовки 30-40 минут, затем ополоснуть в воде, а потом выдержать в растворе «Максима» или чесночном растворе (300-500 г на 10 л воды).

Ни в коем случае нельзя использовать свежий навоз!

Только хорошо перепревший, 3-4 –годичной давности при осенней перекопке почвы.

При применении свежего навоза луковицы начинают болеть и загнивать.

Никогда не сажайте гладиолусы рядом с астрами, а также после них!

Наилучшие предшественники:

 Про этот эффективный способ борьбы с подземным вредителем мне рассказал сосед-садовод. Я купила в аптеке несколько упаковок валидола и разложила по одной таблетке в каждую норку (важно обнаружить их и "оснастить" как можно большее количество). С тех пор кроты мой участок обходят стороной.

http://www.mirgladiolus.ru/agro4.html

Клубнелуковицы гладиолусов погибают при минусовых температурах, поэтому на зиму их необходимо выкапывать и хранить до посадки следующей весной.

Уборка гладиолусов требует от цветовода особого внимания. От правильной и вовремя проведённой уборки зависит качество посадочного материала и успешное хранение гладиолусов в зимний период.

Вызревание клубнелуковиц у сортов раннего и среднего сроков цветения происходит в течение 30-40 дней после отцветания или срезки соцветий, у поздних сортов в течение 45-50 дней. Поэтому первыми убирают ранние и средние, а затем поздние сорта гладиолусов. К тому же, учитывают еще один важный нюанс.Среди равных по срокам уборки первыми стараются выкопать тёмноокрашенные сорта гладиолусов (вишнёво-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые, так как они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям.

Последними убирают гладиолусы, выращенные из кубнепочек (деток). Выкопку клубнелуковиц гладиолусов начинают проводить со второй половины сентября, желательно в сухую погоду. В сырую прохладную погоду теряется много деток. Некоторые их них успешно перезимовывают и на следующий год могут засорить чистосортные посадки гладиолусов.

Выкапывают клубнелуковицы лопатой или вилами с широкими, плоскими зубьями. После подкопки проверяют соответствие сортов по плану посадок, составленному при весенней посадке.

Выкопанные гладиолусы осторожно очищают от почвы, собирая при этом отделившиеся детки.

Больные растения собирают в отдельную тару и после окончания уборки, сжигают. Стебли гладиолусов срезают, оставляя у клубнелуковиц небольшой пенек (0,5 - 1,0 см). Советую оставлять именно такой маленький пенек, так как к осени широкораспространенный вредитель гладиолусов трипс собирается ближе к основанию стебля. Обрезая короче, мы уменьшаем возможность повреждения гладиолусов трипсом при зимнем хранении.

У взрослых клубнелуковиц корни и старую, материнскую клубнелуковицу удаляют сразу. Это уменьшает срок просушивания посадочного материала и предотвращает распространение заболеваний.

У ювенильных, выращенных из деток луковиц, корни только хорошо укорачивают, а удаляют их на следующий год при подготовке к весенней посадке. После обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы и обрабатывают в растворе перманганата калия (марганцовки) 5-10 г на 10 л воды в течение 20-25 минут.

Просушку гладиолусов начинают как можно раньше. Клубнелуковицы раскладывают по сортам в мешочки и от 1 до 3 дней по возможности подсушивают на открытом воздухе. После чего гладиолусы заносят в дом и ведут сушку при температуре 25-30° в течение 15 дней. А затем, досушивают при температуре 20-22° в течение 30-35 дней. Для лучшей просушки посадочный материал полезно ворошить, хотя бы 2 раза в сутки. От хорошей просушки зависит хорошее состояние посадочного материала при зимнем хранении. Плохо просушенные клубнелуковицы из-за повышенной влажности под чешуями начинают заболевать грибковыми и бактериальными заболеваниями, плохо хранятся и погибают.

Поэтому на хранение необходимо закладывать только хорошо просушенные и здоровые, без признаков заболеваний клубнелуковицы. Все клубнелуковицыгладиолусов с признаками болезней и потрескавшиеся детки отбраковывают.

Если сорта мало или сорт гладиолуса очень ценный, а повреждения небольшие, то можно вырезать поврежденные места до здоровой ткани и замазать бриллиантовой зеленью (зеленкой) или обработать крепким раствором марганцовки.

Зимой клубнелуковицы гдадиолусов хранят в сухих подвалах при температуре 3-9 градусов , но не ниже 2 градусов тепла.

Можно хранить на нижней полке холодильника,предназначенной для хранения овощей и фруктов, где поддерживается указанный температурный режим.

Зимой, примерно раз в месяц, необходимо проверять посадочный материал и удалять заболевшие клубнелуковицы, чтобы избежать заражения здоровых луковиц

. Для профилактики распространения заболеваний гладиолусов, в пакеты с посадочным материалом можно положить очищенные дольки чеснока, которые обладают фитонцидными и антибактериальными свойствами.

Соблюдение всех указанных рекомендаций по хранению гладиолусов обеспечит отличное состояние клубнелуковиц вплоть до весенней посадки гладиолусов.

Моя смородина крупнее винограда

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

 

Хочу маленький,уютненький домик на даче. Большой дом и в городе достал.Дети разъехались,в большом ,пустом, доме-тоска. Хочу минимум уборки и масимум природы.

1. 

Расчет фундамента онлайн

Вот они — первые долгожданные, больше похожие на летние, теплые весенние дни, заставляющие проснуться от зимней спячки и от зомбирующего действия телевидения. Настало время покинуть свое лежбище, т.е. диван, изрядно помятый за долгие зимние вечера, чтобы воплотить в реальность идеи, которых так много рождалось во время диванной жизни. А какие это были благородные идеи! Построить красивый уютный дом, благоустроить свой участок или просто остаться в квартире и, наконец, приступить к ремонту, который откладывался уже несколько лет.

Без сомнения, в реализации многих идей будет трудно обойтись без помощника! Да и не всегда можно быстро найти такого бескорыстного помощника, советы которого удовлетворили бы вас. Но раз вы сейчас читаете эти строки, у вас есть Интернет, где можно воспользоваться бесплатными онлайн-сервисами. Найти в сети онлайн-проектировщики и строительные калькуляторы несложно, но из всего их многообразия я выбрал только те, которые действительно будут полезны при строительстве дома или в проведении ремонтных и отделочных работ.