Цитата сообщения Biruzada Живая изгородь: выбор, посадка, уход

Biruzada
Создавать в своем саду зеленую изгородь вместо забора, исключительно ради защиты от непрошенных гостей – это напрасная трата времени, перелезть можно и через трехметровый забор с колючей проволокой. Создание иллюзии непроходимости, защита от сильного ветра и любопытных взглядов, в конце концов, просто для красоты и создания определенного стиля – для этого должны служить зеленые изгороди. Из хвойных растений, конечно, лидер для посадки изгороди – это туя западная, сорта «Brabant», «Columna», «Fastigiata», «Smaragd». Они хорошо зимуют, образуют великолепную зеленую стену и хорошо поддаются стрижке, но, как и все хвойные, растет туя довольно медленно и стоит весьма дорого. Есть много и низкорослых сортов, обладающих теми же достоинствами и недостатками, из которых можно делать невысокие изгороди или бордюры. Также, для небольшой изгороди из хвойных хорошо использовать ель – она легко стрижется, становясь все более пушистой, но растет она, увы, тоже медленно.
Про стриженые изгороди из липы сердцевидной (Tilia cordata) была небольшая, но очень информативная статья в журнале «Цветоводство» за май-июнь 2001 года. Там подробно описаны несколько способов посадки и формовки.
Самая быстрорастущая изгородь получается из ивы. Вот уж неприхотливая культура: может расти на переувлажненных почвах, морозостойка, долговечна, легко укореняется, хорошо переносит стрижку, а можно и не стричь – кому как больше нравится. Можно сплести из ивы живой и довольно плотный забор.Лучшие виды для этой цели – ива козья, или бредина (Salix caprea), ива остролистная, или краснотал, а проще верба (Salix acutifolia), ива пурпурная (Salix purpurea). Попробуйте чередовать их в посадках – у ивы пурпурной и остролистной красноватые побеги, а веточки ивы козьей в молодом возрасте покрыты пушком, позднее становясь зелеными. К тому же, цветочные сережки у них разного цвета, самые яркие у ивы пурпурной, соответственно ее видовому названию.
Что бы ни говорили о том, что боярышник дает поросль и собирает на себе массу вредителей, тем не менее это одно из лучших растений для живой изгороди, как стриженой, так и свободно растущей. Он прекрасно стрижется, при этом цветет и плодоносит, пройти через него абсолютно невозможно, особенно если выбрать виды с колючками, он очень зимостоек и долговечен. Есть масса форм с яркими махровыми цветками, пестрыми листьями, плодами разного цвета и величины, но растет боярышник тоже медленно, и для формирования красивой изгороди понадобится лет 8-10.
Заменой боярышнику, и гораздо быстрее растущей, может послужить тёрн, или слива колючая (Prunus spinosa), такой же колючий, зимостойкий и нетребовательный. Если его слегка формировать и вообще относиться к нему с уважением, то из него получится прочная, непролазная изгородь, которая к тому же будет давать плоды, а из плодов получается вкусное варенье.
Еще один колючий кустарник – это различные виды шиповника. Самый, пожалуй, известный – шиповник собачий (Rosa canina), его не особо любят, так как он дает много поросли (хотя кто-то скажет, что это, напротив, его достоинство). Роза морщинистая (Rosa rugosa) тоже распространена очень широко и прекрасно подходит для невысокой изгороди. Шиповник коричный (Rosa cinnamomea) также дает обильную корневую поросль, но и изгородь из него получается непролазная. Конечно, шиповники не нужно стричь – они будут хорошо смотреться в свободно растущей изгороди. И все они предпочитают солнечное место.
Если хочется чего-то необычного, попробуйте хотя бы небольшую часть своего участка огородить фруктовыми шпалерами. Это не так сложно, как кажется, хотя, конечно, выращивание такой изгороди займет, минимум, лет пять. А что в нашем общем деле делается быстро? Для такой шпалеры понадобится самое прогреваемое и тихое место, а выращивать можно любые фруктовые деревья. Я не буду в этой статье останавливаться на этом подробно, если кому-то интересно, пишите.
Практически на любой ограде можно выращивать девичий виноград (Parthenocissus). Он растет очень быстро, за сезон может дать прирост 2 и более метров. Изгородь из него получится, если не непролазная (про «непролазность» смотри выше), то, по крайней мере, «непроглядная»). А осенью его листья становятся пурпурными. Много сейчас пишут про декоративно-лиственные сорта пузыреплодника клинолистного (Physocarpus opulifolius). Для тех, кто не боится устать от пестроты, можно порекомендовать два сорта: «Diabolo» с темно-пурпурными листьями и «Dart’s Gold» – с лимонно-желтой листвой. В изгороди их можно чередовать, получится очень яркая, контрастная изгородь высотой около метра. Сортовой пузыреплодник лучше стричь для создания более пышной кроны, но по моему скромному мнению несортовой пузыреплодник красивее, особенно когда созревают красные плоды-листовки. Растет он быстро и достигает высоты больше метра через 4-5 лет.
Очень красивы и популярны в городских парках небольшие изгороди из кизильника блестящего (Cotoneaster lucidus). Он великолепно поддается стрижке, но красив и в свободно растущей форме, вырастая до трех метров. Его блестящие листья особенно хороши в сентябре, когда приобретают красновато-коричневатый оттенок.
Почему бы не перенести кизильник из парка к себе на участок? Ведь он изящен, зимостоек, нетребователен к почве. А в наших садах растет довольно редко.
Замечательную, хотя и не слишком высокую, свободно растущую изгородь можно сделать из спирей. Тут можно дать волю фантазии, потому что сортов и видов различной высоты, с разнообразной формой и цветом листьев у спиреи достаточно. Как известно, спиреи делятся на весеннецветущие, у которых цветки белые, и на летнецветущие с розовыми цветками. Многие говорят, что все спиреи одинаково цветут, поэтому в них нет ничего интересного, но ведь у них такое разнообразие окраски листвы, что из одних только спирей можно сделать миксбордер, и, уверяю вас, он не будет скучным.
У спиреи пепельной (Spiraea cinerea) сорта «Grefsheim» весной белая кипа цветов, в июне зацветает высокая спирея Билларда (Spiraea billardii), у которой необычные для спиреи колосовидные темно-розовые соцветия, напоминающие соцветия буддлеи. Ярко-желтая листва весь сезон у маленькой спиреи японской (Spiraea japonica) «Golden Princess» и «Goldflame». У сорта «Shirobana» на одном кусте и розовые, и белые щитовидные соцветия. А осенью листва у многих сортов становится пурпурной. Спирея любит стрижку, становится гуще и лучше цветет.

В смешанной свободно растущей изгороди могут расти сирени, чубушники, например, высокий чубушник венечный (Philadelphus coronarius) или многочисленные сорта чубушника обыкновенного (Philadelphus pallidus).
Для свободной изгороди подходит арония черноплодная, особенно красивая осенью. Кстати, изгородь из взрослых растений аронии очень плотная, даже зимой. В эту же компанию можно включить клен гиннала, или приречный (Acer ginnala), хорошо переносящий стрижку и быстро разрастающийся, и клен татарский (Acer tataricum), немного напоминающий пузыреплодник, с яркими темно-красными плодами-крылатками. Он тоже хорошо стрижется и осенью составит яркий контраст с кленом приречным (он становится красным), окрасившись в желтоватые оттенки.
Все, конечно, знают такой известный кустарник, как дёрен. И знают, что он один из немногих листопадных кустарников, декоративных и зимой за счет кораллово-красной или салатового цвета коры. Изгородь из него получается очень густая, особенно если его слегка стричь. Можно посадить сорта с декоративными листьями, такие как «Sibirica Variegata», «Spaethii», «Aurea». Будет смотреться очень радостно, особенно на освещенных солнцем местах.
Совершенно замечательный, колючий-колючий и с богатой цветовой палитрой кустарник – это барбарис. Правда, сорта барбариса Тунберга (Berberis thunbergii) с желтыми, ярко-красными и изумрудно-зелеными листьями все невысокие, из них можно создать только небольшие бордюры и об их зимостойкости еще можно поспорить. А вот барбарис оттавский (Berberis ottawensis) сорта «Superba» вырастает до 4 метров, великолепно стрижется, зимостоек, листва у него темно-пурпурная с сизым налетом.Как выбрать растения для живой изгороди?
Идея посадить живую изгородь или бордюр рано или поздно приходит в голову почти каждому садоводу. И как только она, эта идея, окончательно овладевает сознанием, садовод, как правило, теряет покой и сон. «Что сажать? Как сажать? Сколько сажать?» – страдалец засыпает и просыпается с этим.

Чтобы опять обрести покой, возьмите себя в руки и начинайте мыслить системно. Мы же вам поможем в этом: будем задавать вопросы и помогать искать на них ответы.

Вопрос первый: Для чего вам живая изгородь?
Если:


закрыться от любопытных глаз;

огородить территорию;

создать фон для сада;

замаскировать неприглядные картины;

задержать снег на участке – годятся лиственные породы деревьев.
Конечно, плотная изгородь из трехметровой туи быстро и эффектно решит все эти задачи. Но, во-первых, этот атрибут Рублевки доступен далеко не всем садоводам-любителям, во-вторых, в средней полосе России не везде туя будет себя чувствовать хорошо и соответственно выглядеть, ну и наконец, эстетика… О вкусах, в общем-то, не спорят, но ассоциации с кладбищенской тематикой порой возникают.
Так вот, чтобы решить все вышеперечисленные задачи, вполне можно обойтись лиственными породами. Уплотненная посадка; формирование стриженых изгородей; использование деревьев с пирамидальными, плотно растущими кронами, либо – деревьев с ветвями, растущими от самого основания ствола, а также колючих деревьев и кустарников – все эти приемы позволят сделать ваши живые стены надежной защитой от посторонних глаз, рук и лап. (Об ассортименте лиственных изгородей расскажем ниже).
Но если, кроме всего прочего, вы хотите

обрести заслон от ветра, шума, пыли и газов;

если мечтаете, чтобы насаждения защищали вас и от болезнетворных бактерий, и микробов;

если, наконец, просто желаете видеть зеленую стену круглый год, -
придется потратиться на хвойные.
В этом случае советуем покупать: ели – обыкновенную, сербскую и колючую; туи – западную и ее сорта; можжевельник – виргинский и обыкновенный.
Итак, вы решили, для чего вам нужна живая изгородь. Разобрались – лиственная или хвойная.

Вопрос второй: Какой высоты вы хотите ограду?
Если вам нужна стена высотой более трех метров, но при этом вы не можете отдать много земли под этот забор, изгородь должна быть одноярусной. Для такой изгороди желательно будет подобрать деревья с ветками, растущими от основания ствола. Годятся клены, липы, тополя… – что найдете, потому что найти такой посадочный материал в большом количестве может быть достаточно затруднительно.
Если же места на участке хватает, сделайте изгородь многоярусную: первый ряд – высокие деревья с обыкновенным штамбом, второй и третий ряд – кустарники разной высоты. Обычно такие изгороди сажают со стороны преобладающих ветров. Трехъярусная изгородь – прекрасная защита от всего и вся. И смотреться она будет очень эстетично, если правильно подобрать деревья и кустарники. В многоярусные посадки подбирают деревья и кустарники таким образом, чтобы растения одной высоты не заслоняли других, чтобы сочетались друг с другом по цвету, чтобы сменяли друг друга в цветении и плодоношении. Для наиболее высокого ряда можно использовать липы, вязы, ясени, клен остролистный, крушину слабительную, грушу уссурийскую, иву корзиночную, декоративные яблони, рябину обыкновенную, тополя. Высоту от двух с половиной до трех (а порой и более) метров вам обеспечат: дерен кроваво-красный, дерен белый, карагана древовидная, барбарис амурский и обыкновенный, облепиха крушиновидная, лох серебристый и узколистный, ирга колосистая и гладкая, рябинник рябинолистный, пузыреплодник калинолистный, арония черноплодная, лещина обыкновенная, терн, вишни – обыкновенная и войлочная, сирень обыкновенная и венгерская, калина гордовина, жимолости – татарская и Маака, чубушник обыкновенный, клены – татарский и Гиннала.
Для средних изгородей высотой 1,2 – 2 метра подойдут: кизильник блестящий, розы – собачья, морщинистая, сизая, ракитник русский, спиреи – иволистная, Ван-Гута, серая острозазубренная, жимолости – покрывальная и альпийская, барбарис Тунберга, карагана кустарниковая, крыжовник, снежноягодник белый, смородина золотистая и альпийская. С помощью этих кустарников можно и от соседей отгородиться (если не нужен очень высокий забор), и разделить собственный участок на зоны, если в этом возникла необходимость.
Если же для того, чтобы разграничить территорию, нужны еще более низкие изгороди – 1-1,2 метра, – используйте лапчатку кустарниковую, миндаль степной, карагану оранжевую и кустарниковую, низкорослые сорта барбариса Тунберга, вишни – железистую и Бессея, спиреи – японскую, ниппонскую, трехлопастную, березолистную, низкорослые сорта чубушника – «Снежная лавина», «Ромашка», «Помпон», «Аурея».
И, наконец, совсем низенькие бордюры – высотой 50-70 сантиметров. Сажайте карагану карликовую сортов «Nana» и «Pygmaea», барбарис Тунберга сортов «Atropurpurea Nana», «Aurea», «Green Carpet», cпирею японскую сортов : «Little Princess», «Golden Princess», чубушник сортов «Карлик» и «Гном», магонию падуболистную, бруснику.
С высотой разобрались. Дальше пошли нюансы.

Вопрос третий: можете ли вы себе позволить уход за стриженой изгородью?
Конечно, у стриженой изгороди есть несомненные плюсы: красиво, копактно, надежно. С годами стриженая изгородь станет очень плотной, непроходимой. Но есть и очевидные минусы: она требует больше ухода. Стричь изгороди придется один-два раза в год. Предварительно надо будет ознакомиться с техникой стрижки: в этом деле существуют определенные правила. Обратите внимание: если изгородь нужна высокая, стричь придется со стремянкой, прыгая по ней вверх-вниз и передвигая вдоль ряда деревьев. И еще: при стрижке большая масса побегов и листьев будет удаляться, следовательно, для поддержания жизнедеятельности растений потребуются регулярные подкормки.
Если все-таки вы решили остановиться на стриженой изгороди, надо выбирать деревья и кустарники, которые хорошо держат форму после обрезки, отлично восстанавливаются, имеют высокую побегообразовательную способность, большую облиственность побегов. К таким растениям относятся: липы, кизильник блестящий, боярышники, жимолости – альпийская, покрывальная, татарская, Альберта; дерен белый, караганы – древовоидная и кустарниковая; лохи – узколистный и серебристый; смородины – альпийская и золотистая; барбарисы, клены – татарский и Гиннала; ива пурпурнолистная, тополя – канадский и берлинский.
Для хвойной стриженой изгороди подойдут: туи сортов «Brabant» и «Smaragd» , ель обыкновенная, и – не удивляйтесь – лиственница европейская. Последняя очень эффектно смотрится не только в облиственном состоянии, но и после опадения хвои. Она образует очень плотные заросли из множества переплетенных побегов очень красивого цвета – с мягким оранжеватым оттенком.
К стриженым изгородям мы отнесли бы и использование деревьев и кустарников, выращенных на специальных каркасах в виде шпалер. Обычно на шпалерах выращивают липы, декоративные яблони и груши, борышники древовидные, рябину обыкновенную. Можно делать шпалеры и из вьющихся растений – девичьего винограда, актинидии, жимолости каприфоль. Но при этом надо помнить, что растениям, выращенным на шпалере, будет требоваться регулярная грамотная стрижка.
Теперь давайте вместе подумаем вот о чем…

Вопрос четвертый: может быть, вам нужна колючая изгородь?
Ее плюсы – образует непроходимые, плотные (особенно при стрижке) заросли. Такая изгородь будет понадежнее многих заборов. Но есть и минусы – можно пораниться не только непрошенным гостям, но и самим хозяевам. Обычно колючие изгороди не рекомендуется сажать, если на участке часто бывают маленькие дети.
Для колючих изгородей хороши боярышники, барбарисы, шиповники, терн, аралия маньчжурская, элеутерокок колючий.
Если же главный критерий при выборе изгороди для вас не безопасность, а эстетика, подумайте над следующим вариантом.

Вопрос пятый : возможно, стоит сделать изгородь с листьтями различной окраски?
Такие изгороди могут быть либо однотонными (например, бордовыми из пузыреплодника сорта «Diabolo» или ярко-желтыми из пузыреплодника «Darts Gold»), либо – разноцветными. В последнем случае можно смешивать растения с листвой контратсной окраски, а можно использовать близкие по гамме цвета листвы, мягко сочетающиеся друг с другом. Очень эффектно смотрятся двух- и трехъярусные разноцветные изгороди, когда окрас листвы меняется от яруса к ярусу.
Для подобных посадок можно использовать, кроме уже упомянутых, пузыреплодник сорта «Luteus», дерен белый пестроокрашенный – «Albo-variegata», «Sibirica variegata», «Elegantissima», «Aurea», «Shpaetii», чубушник венечный желтолистный, спирею японскую сортов «Gold flame», «Golden princess», «Gold mound», а также лещину обыкновенную – пурпурнолистную и желтолистную.
Интересно смотрятся в подобного рода изгородях высокие деревья с разноцветной листвой. Особенно мы бы рекомендовали черемуху сортов: «Колората» и «Шуберт». Эти растения очень устойчивы в нашем климате, не выгорают на солнце, не страдают от мучнистой росы, а потому в плотных массовых посадках с ними не будет много хлопот.
И вот еще на что обратите внимание…

Вопрос шестой: вы бы хотели видеть однопородную изгородь или живую стену, в которой сочетаются растения разных пород?
Однопородные изгороди уместнее будут в маленьких садах. Или в окружении пестрых клумб и миксбордеров. Они будут смягчать, микшировать излишнюю пестроту, сложность композиции, если такая присутствует на участке. Они помогут объединить воедино разрозненные элементы сада, особенно если по стилю и настроению последние не очень сочетаются. Одним словом, они смогут привнести в ваш сад либо элемент стройности и строгости, либо настроение умиротворенности и покоя.
Однако на большом пространстве, а также в саду, не перегруженном другими посадками, однопородные изгороди могут казаться монотонными, скучными. Здесь очень хороши будут комбинированные (или смешанные) изгороди. В таких изгородях одни растения могут быть особенно хороши в цветении, другие – с плодами, третьи- выделяться цветом листвы, четвертые – зимней окраской коры. Такая изгородь может быть необычайно привлекательна в течение всего сезона. Надо только умело подобрать ее элементы , чтобы растения сочетались по высоте и габитусу.
Очень эффектны комбинированные изгороди из двух пород разной высоты. В этом случае низкие кустарники закрывают оголившиеся ветки высокорослых растений, которые могут казаться неприглядными после пика декоративности (цветения). В смешанных посадках используются сирени видовые: венгерская, пониклая, амурская, сирень Престона, а также высокорослые сорта чубушников, форзиция, калина Буль-де-неж и калина гордовина.
Но ваши заборы могут быть не только колючими, пестрыми или цветущими. Они могут быть еще и вкусными.

Вопрос седьмой: может быть, вам нужна декоративно-витаминная изгородь?
Этот вариант для тех, кого мало интересует – как это будет смотреться? Он для тех , кому важно – а как это на вкус? В настоящее время этот вид изгородей пользуется особой популярностью в отечественных садах. Сажают аронию черноплодную, жимолость съедобную, плодовые крыжовник и смородину, сортовую иргу канадскую: «Мандам», «Пемпина», «Слейт», «Красноярская № 1″, сорта облепихи крушиновидной: «Гибрид перчика», «Дар МГУ», «Золотой початок», сладкоплодные рябины: «Невежинская», «Ликерная», «Гранатная», «Десертная Мичурина», «Солнечная», сладкоплодные калины: «Таежные рубины», «Красная гроздь», «Зарница», витаминные шиповники сортов: «Победа», «Шпиль», «Глобус».
Ну вот мы кажется и определились с тем, какой мы хотим увидеть нашу изгородь. Теперь – маленький пустячок – надо понять, а подходят ли для выбранных растений условия в нашем саду…

Вопрос восьмой: а что у нас с солнцем, влагой и почвами?
Если, например, участок у вас затененный, вам подойдут: клен татарский, жимолость татарская и альпийская, дерен белый и кроваво-красный, калина гордовина, лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый.
Если много солнца и участок засушливый, хорошие изгороди получатся из караганы древовидной и кустарниковой, смородины золотистой, барбарисов, лоха узколистного.
Для участков с сухими песчаными почвами подойдут миндаль степной, караганы, роза собачья, облепиха крушиновидная, лох сребристый и узколистный, кизильник блестящий, вишня песчаная, барбарисы обыкновенный, Тунберга.
На участках с повышенным увлажнением изгороди можно сделать из ивы пятитычинковой, из декоративных форм ивы белой, ольхи кустарниковой и ольхи серой.
Вообще основная масса растений, пригодных для посадки в живую изгородь, хорошо растут на суглинистых почвах, характерных для Подмосковья. А есть и такие, которым вообще все равно, на каких почвах расти. Это карагана кустарниковая и древовидная, кизильник блестящий, жимолость обыкновенная и татарская, спирея иволистная, средняя, трехлопастная, смородина золотистая и альпийская, барбарис обыкновенный и Тунберга, дерен белый, облепиха крушиновидная, лох узколистный, ива остролистная, тополь дрожащий, тополь канадский, тополь черный. Сажайте хоть в песок, хоть в глину – не ошибетесь.
И, наконец, последнее…

Вопрос девятый: какого размера должны быть саженцы?
Конечно, хочется, чтобы зеленая стена была сразу – во всей своей красе. Что ж, имейте в виду: если изгородь высаживается просто для декорирования забора или для определения внутренних границ сада, можно использовать достаточно взрослые растения, но!.. При высаживании изгороди в неблагоприятных условиях (ветер, газы, пыль) лучше использовать небольшие саженцы высотой 70-100 см, поскольку взрослый посадочный материал гораздо хуже будет адаптироваться в этой ситуации. Приживаться он станет с трудом и, скорее всего, не без потерь.
И еще обязательно помните: закладка живой изгороди должна производиться только здоровыми, сильными саженцами. Не выбирайте экзотические растения с пониженной зимостойкостью. Такие неженки в условиях нашего климата быстро слабеют, а ведь им первым придется встречать самые неблагоприятные условия: ветер, газы, дым, пыль, грязь. Поэтому-то растения в живой изгороди должны быть супер устойчивыми, здоровыми и зимостойкими.

Как сажать живую изгородь
Итак, мы определились, что и зачем сажаем. Теперь важно понять, как это нужно делать: в один, в два или в три ряда; на каком расстоянии друг от друга.

Густота посадки растений в изгороди зависит от размера и биологических особенностей выбранных саженцев, а также от того, какого эффекта вы хотите добиться от взрослой изгороди.
Если деревья или кустарники уже взрослые и достаточно крупные, посадочные ямы готовят под каждое растение в отдельности. Размер ям зависит от размера и возраста саженцев. Ямы должны быть такими, чтобы корни саженца не доходили до дна и стенок на 10-15 см. Лучшая форма посадочных ям – квадратная с отвесными стенами.
Более мелкие растения для изгородей желательно сажать в траншеи. Глубина таких траншей, как правило, 50-60 см. Ширина же меняется в зависимости от числа рядов растений и от того, какой кустарник выбран для создания изгороди: сильнорослый, среднерослый или низкорослый.
В среднем же ширина траншей может быть такой:

для однорядных изгородей- 50-70 см,

для двухрядных – 70-90 см,

для трехрядных – 100 см.
Растения в траншеях при двухрядной посадке располагают в шахматном порядке, а при трехрядной – пятерками. Смотрите схему.

Более точно расстояние между саженцами в рядах для лиственных пород можно определить с учетом высоты выбранных растений следующим образом:

Если выбран высокорослый кустарник (лох узколистный, облепиха крушиновая, дерен кроваво-красный, боярышник колючий, боярышник мягковатый, боярышник шпорцевый, клен татарский, клен гиннала, сирень обыкновенная и сирень венгерская, ирга колосистая), – применяется однорядная посадка изгороди. Траншея в этом случае выкапывается шириной 60-80 см, а расстояние между саженцами закладывается 1,0-2,0 метра. Растения размещаются по центру траншеи.

Если выбран среднерослый кустарник (пузыреплодник калинолистный, слива колючая и растопыренная, карагана древовидная, дерен белый, барбарис амурский, шиповник иглистый, спирея дубровколистная, чубушник венечный, арония черноплодная, смородина золотистая и альпийская), – изгородь можно делать как однорядную, так и двухрядную.
При однорядной посадке расстояние между растениями 0,5-0,8 метра, а при двухрядной посадке – 0,7-1,0 метр. Расстояние между рядами 0,4-0,6 метра.

Если выбран низкорослый кустарник (кизильник блестящий, кизильник цельнокрайний, кизильник многоцветковый, снежноягодник белый, барбарис обыкновенный и барбарис Тунберга, шиповник даурский и шиповник морщинистый, спиреи Дугласа, средняя и японская, лапчатка кустарниковая), – возможна однорядная, двухрядная и трехрядная посадка изгороди.
При однорядной посадке расстояние между растениями – 0,4-0,5 м в ряду, при двухрядной и трехрядной посадке расстояние в ряду – 0, 25 – 0,4 метра, а между рядами – 0,3-0,4 метра.

При создании бордюров используются карликовые сорта и формы следующих растений: спиреи сортов «Little princess», «Golden princess», барбарисы: «Kobold», «Atropurpurea nana», «Aurea», чубушники: «Карлик», «Гном». Высаживаются они в изгородь с расстоянием в ряду 0,25-0,3 метра.
Конечно, это только примерные схемы посадки, которые должны корректироваться для каждого вида растений, исходя из особенностей будущей изгороди. Например, для стриженых изгородей из хорошо поддающихся стрижке кустарников (кизильника блестящего, караганы древовидной и кустарниковой, смородины золотистой и альпийской, барбариса обыкновенного и Тунберга) схема посадки может быть уплотнена. Высаживаются 4 растения на погонный метр.

Цветущие изгороди
В данном случае растения сажаются в один ряд, без какого-либо уплотнения. Чтобы достичь наиболее эффектного и декоративного цветения, растениям нужно дать достаточно жизненного пространства для питания и развития.
Для создания цветущих изгородей можно использовать следующие растения:

жимолости – татарскую, Королькова, обыкновенную, золотистую;

гортензии – метельчатую и древовидную;

сирени: венгерскую и обыкновенную;

сортовые чубушники: «Воздушный десант», «Юннат», «Зоя Космодемьянская» и др.;

спиреи: Ван-Гутта, серую, острозазубренную, Дугласа;

калины: Гордовину и обыкновенную;

боярышники: перистонадрезанный, кроваво-красный, Арнольда и др.;

шиповники: розу морщинистую и ее сорта, розу сизую и др.
Неплохие колючие цветущие изгороди получаются из яблони Саржента.
Растения для создания цветущих изгородей высаживаются через 1 -2,5 метра.
Конечно, все породы, предназначенные для таких изгородей, можно сажать по уплотненной схеме и формировать стриженую изгородь.
Но тогда потеряется основная масса цветков и плодов, а те, что останутся, окажутся внутри кроны и не будут видны. Поэтому такие растения рекомендуется сажать свободно.

Особенности создания изгородей из хвойных пород
Схемы посадки и здесь зависят от породы и от того, какая изгородь нужна: свободнорастущая или стриженая.
Для свободнорастущих хвойных изгородей можно использовать:

ель обыкновенную, ель колючую, ель сербскую. Расстояние между растениями 2-2,5 метра при условии, что высаживаются уже достаточно большие растения – 2-х и 3-х-метровые.

тую западную сортов «Smaragd», «Holmstrup», «Columnare». Высаживаются туи через метр.

можжевельник виргинский. Расстояние между растениями – 0,7 метра.
Стриженые хвойные изгороди сажают следующим образом:

ель колючую и ель обыкновенную – на расстоянии 0.8- 1 метр в ряду – как при однорядной, так и при двухрядной посадке. Между рядами оставляем 0,5 метра.

тую западную видовую и сорт «Brabant» – расстояние между растениями в ряду – 0,5-0,7 метра.

Создание изгородей из липы
Для создания изгородей пригодна липа мелколистная и особенно хорош ее сорт «Greenspire», отличающийся наибольшей устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. Можно использовать также липу европейскую сорта «Pallida», липу крупнолистную сорта «Оребро» и липу крымскую.
Из липы можно делать изгородь несколькими способами:

в виде шпалеры (когда крона дерева формируется в одной плоскости);

формованную, т.е. стриженую изгородь в виде сплошной зеленой стены;

можно, наконец, использовать линейную посадку взрослых растений с низкопосаженной кроной, т.е. с ветками, идущими от основания ствола. Получится та же зеленая стена, только сделанная другим способом.
Для шпалерной изгороди можно купить уже сформированные в питомнике взрослые деревья и высадить их на расстоянии от 3 до 3,5 метров. Этот способ очень заманчивый, но самый дорогостоящий. Каждое дерево-шпалера формируется в питомнике годами и стоит больших денег.
Можно попробовать создать шпалеры самостоятельно. Конечно, на это уйдут все те же годы, но результат будет стоить того.
Высаживается шпалера следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы вдоль предполагаемой линии изгороди с интервалом в 2-2,5 метра. На столбах устраиваются горизонтальные рейки. Первую крепят на высоте 1,4-2 метра от уровня земли. Остальные ярусы горизонтальных реек устанавливают через каждые 0,8-1,2 метра.
Далее вдоль этой конструкции сажают липы – через 1,5 -2 метра друг от друга. И потом, в течение нескольких лет у этих лип формируется плоская крона: ветки, идущие в плоскости изгороди, подвязываются бечевкой к горизонтальным рейкам, а те, что растут в плоскости, перпендикулярной конструкции, вырезаются ежегодно. Раз в 2-3 года подвязка меняется или ослабляется, чтобы бечевка не врезалась в ветки.
Формованные или стриженые изгороди из липы можно создавать также несколькими способами. По классическому методу саженцы высотой 0,8-1,0 метр высаживаются на расстоянии 0,5-0,8 метра в два ряда в шахматном порядке. Заглубление корневой шейки в этом случае не опасно: липа легко дает корневую поросль, что при выращивании изгороди даже приветствуется . Чтобы изгородь получилась плотной, саженцы после посадки нужно срезать на высоту 15 см для активизации процесса побегообразования.
Чтобы ускорить время создания полноценной изгороди из липы, можно рекомендовать еще один способ, при котором в посадочные ямы сажаются растения 10- летнего возраста с интервалом 1-1,5 метра. После посадки деревья спиливают, оставив пенек высотой 7- 10 см. Спил замазывается садовым варом. Спустя 10-12 дней начинается активный рост поросли от пня. Эта поросль в дальнейшем формируется стрижкой. Таким образом, за 3-4 года удается получить вполне декоративную плотную изгородь. Пенек можно присыпать землей, хотя со временем он скроется под перепревшим опадом. Разросшаяся поросль вскоре образует собственную корневую систему.
Для третьего вида изгороди из липы необходимо правильно подобрать сорта липы мелколистной, дающие очень низко от поверхности земли разветвления. Отлично подходит сорт из немецкого питомника «Typ Lappen». Высаживать такие растения нужно на расстоянии от 3 до 5 метров друг от друга.

Подготовка почвы и посадка живой изгороди
К подготовке почвы относятся с особой тщательностью.


Вдоль линии живой изгороди шнуром размечается и выкапывается траншея заданной ширины и глубины или посадочные ямы. Дно траншеи или ямы рыхлят на глубину 15 см.

Если имеется избыточное увлажнение, то делается локальный дренаж. Для этого траншея копается на 20 см глубже, и эти 20 см засыпаются щебнем, керамзитом или гравием. Бутовый щебень – не употреблять!

На дно траншеи сбрасывается верхний слой почвы, который был срыт при копке траншеи.

Засыпается траншея плодородной смесью, состоящей:
– из двух частей компоста, перегноя, сапропели или отработанного оранжерейного грунта;
– из одной части – некислого черного торфа;
– из одной части – речного песка. Добавляется также 100-120 гр суперфосфата на 1 кв.метр.

Саженцы сажают в слегка увлажненную почву. Если растения с открытыми корнями, их перед посадкой окунают в глиняную болтушку, чтобы корни не высыхали. Очень длинные и мертвые корешки обрезают. Если посадочный материал доставлен на участок в контейнере, необходимо тщательно расправить корни перед посадкой.

После посадки саженцы обрезаются. В зависимости от их состояния и размера, применяется различная степень обрезки. Растения можно резать либо на «пень», либо оставить стволики высотой 15-20 см, либо только немного укоротить однолетние приросты. Обрезка необходима для получения хорошо ветвящихся кустов.

Место посадки должно быть хорошо утрамбовано и полито.

После полива землю мульчируют торфом, щепой или корой.
Дальнейший уход за посадками сводится в основном к правильной обрезке стригущихся изгородей.

Обрезка и уход за зеленой изгородью
Итак, мы с вами разобрались: что, как и для чего сажаем в изгороди. Остался один очень важный нюанс: выяснить, какой уход потребуется за тем или иным типом посадок, и хватит ли у вас сил и времени на этот уход год за годом.

Останавливая свой выбор на стриженых изгородях, садовод обрекает себя на обязательный, регулярный и тщательный уход за ними. Ведь достаточно не подстричь изгородь год-два, получим результат, исправить который будет практически невозможно: верхушечные побеги вытянутся, между оголившимися ветвями будут зиять прорехи, а нижние ветви начнут отмирать вследствие нехватки света. При выращивании стриженых изгородей нельзя также забывать о регулярных подкормках и поливах. Ведь при обрезке растений удаляется значительное количество листьев и побегов, а следовательно – и заложенные в них питательные вещества. Для пополнения запаса жизненных соков потребуются дополнительные подкормки. Но и перекармливать растения – опасно. В этом случае может начаться усиленный рост побегов, и изгородь быстро потеряет свою форму и декоративность. В результате стричь ее придется все чаще и чаще. Таким образом, вы попадете в некий порочный замкнутый круг.
Все это, безусловно, надо иметь в виду, когда вы принимаете решение о закладке стриженой изгороди.

Формировочная стрижка изгороди
Необходимо понимать: если вы сажаете молодое растение, еще не сформированное специально для изгороди в питомнике, вам придется иметь дело с двумя типами стрижки. Сначала, на протяжении четырех-пяти лет, а то и больше, вы будете обрезать растение так, чтобы вызвать бурный рост побегов по всей длине ствола, особенно у его основания, то есть от самой земли, и придать изгороди необходимую форму. Назовем эту стрижку формирующей. После, когда растения будут целиком сформированы, изгородь надо будет обрезать только для того, чтобы не давать ей перерастать, чтобы поддерживать выбранную форму. Назовем такую стрижку поддерживающей.

Уход за изгородью – первые четыре – пять лет, в период формирующей стрижки.

После посадки саженцы рекомендуется обрезать, оставив 10-15 см от поверхности земли для образования большого количества побегов у основания куста. Это будет способствовать формированию плотной изгороди с большим количеством побегов от самой земли. В этой связи нужно четко соблюдать следующие правила:
– если была произведена своевременная осенняя посадка, то растения в изгороди обрезаются весной;
– если весенняя посадка, то обрезаем на следующий год;
– контейнерные саженцы с хорошо сформированной надземной частью можно и не обрезать.

В первый год после посадки растения укореняются на новом месте, поэтому лучше их не трогать с обрезкой, а сконцентрироваться на уходе.

Главное в уходе – содержать рыхлой, без сорняков и достаточно влажной почву под растениями. В сухую погоду – обязательно поливать.

В последующие три-четыре года в июне- июле удаляют одну треть или половину годового прироста всех веточек. Это стимулирует образование новых боковых и осевых побегов, крона загущается, формируется без дыр и прорех.
Только по прошествии трех-четырех лет, когда требуемая высота и плотность растений будет достигнута, можно начинать формировать профиль изгороди. Несмотря на то, что в литературе описаны всевозможные формы: полусферическая, полуовальная – практика показывает, что в нашем климате наилучшей формой является трапециевидная или конусовидная: более широкий низ и узкий верх. Боковые стенки скашиваются под углом в 70-80 градусов, что заметно улучшает световой режим для ветвей в основании конструкции и приводит к хорошему их кущению. Для того, чтобы контур изгороди был ровным и постоянным, используют натянутую толстую проволоку или деревянные рейки, прибитые к опорным столбам. Но лучше всего изготовить шаблон из дерева, фанеры, реек или толстой проволоки нужной формы и высоты и прикладывать его к боковым поверхностям изгороди во время стрижки.
При выборе высоты стриженой изгороди нужно учитывать следующее: если эта высота будет больше двух метров, для обрезки придется пользоваться садовой лестницей или стремянкой. И стремянку эту придется таскать с места на место и скакать по ней вверх-вниз. При значительной длине изгороди хорошо бы, конечно, использовать самодвижущиеся тележки или, на худой конец, стремянки на колесиках. Рекомендуем при закладке формованных изгородей обязательно продумать этот вопрос, чтобы потом не быть застигнутыми врасплох.

Поддержание изгороди
Итак, после четырех- пяти лет работы ваша изгородь сформирована. Теперь потребуется только поддерживать ее в заданных размерах и формах. Вот основные правила поддерживающей стрижки для изгороди из лиственных растений.

Стрижка должна быть ежегодной.

Работая с ножницами, всегда думайте, сколько нужно отрезать, чтобы получить искомый результат. Закономерность простая: чем больше обрежете, тем больше спящих почек проснется, тем больше боковых побегов появится, тем ниже начнется кущение побега.

Сформированную изгородь стригут, как правило, два- три раза в сезон. Первый раз – в мае-июне, это так называемая сдерживающая стрижка. Второй раз – во второй половине июля, после завершения бурной вегетации. Третий раз – в августе, укорачивая выбившиеся из шаблона приросты (это относится для растений с интенсивным типом развития, например, для боярышников). Каждый раз ориентируемся по шаблону. Но при этом стараемся не резать ровно там же, где и в прошлом году, (чтобы на месте многочисленных срезов со временем не образовались неприглядные культяпки), а при каждой обрезке оставляем немного молодой древесины. Весной – 5-7 сантиметров от прошлогоднего прироста, летом – 5-7 сантиметров от уровня весенней обрезки.
Не стоит пугаться, если в результате обрезки будут образовываться так называемые «пеньки», которые непосредственно после стрижки могут смотреться неприглядно. С началом вегетации они достаточно быстро закроются: затянутся новыми молодыми побегами.

Подкормка растений в изгороди
Подкормка необходима для поддержания изгороди в декоративном состоянии (чтобы не вытягивалась и не оголялась снизу). Весной вносятся азотные удобрения – 60-80 г на один квадратный метр мочевины, аммиачной селитры или сульфата аммония. В августе приходит черед фосфорно-калийных подкормок: на один квадратный метр – 60-80 г суперфосфата и 30-40 г калийной селитры или калийной соли. А осенью, под перекопку, неплохо внести перегной или компост – 2-4 кг на один квадратный метр.
Можно два раза за сезон подкармливать полным минеральным удобрением, однако при этом крайне важно соблюдать нормы и рекомендации. Удобрение с надписью «весна» использовать только весной, а в августе-сентябре вносить только удобрение с надписью «осень». Весенние удобрения содержат много азота. И внесение их под зиму, после окончания вегетации, может сказаться на растениях губительно.
В любом случае крайне важно не увеличивать произвольно количество удобрений, дабы не вызвать усиленный ненужный рост побегов.

Свободнорастущие листопадные изгороди
Подкормка их ничем не отличается от подкормки стриженых живых стен. А вот обрезка будет другой. Ведь смысл ее заключается в том, чтобы получить как можно больший декоративный эффект от цветения. В данном случае следует соблюдать следующие правила.


У весеннецветущих кустарников обрезку производят поздней весной или в начале лета – сразу после отцветания. Такая обрезка будет стимулировать рост новых побегов с цветочными почками, которые распустятся цветами следующей весной. Поэтому не тяните с обрезкой: побеги и почки должны успеть вызреть. Но и резать рано весной, до начала цветения, весеннецветущие кусты тоже нельзя: останетесь без цветов. Степень обрезки отцветших побегов зависит от вида и сорта растения. Об этом – разговор отдельный. Но у любых кустарников надо время от времени до основания вырезать старые многолетние побеги, чтобы растение не загущалось и хорошо цвело. Это так называемое омолаживающее прореживание.

Летнецветущие кустарники закладывают цветочные почки на концах побегов текущего года, поэтому обрезку таких кустарников нужно проводить ранней весной, до пробуждения почек. Степень обрезки, опять же может быть различной – в зависимости от вида и сорта, и это – тема отдельного разговора.
И последнее, что нужно знать об уходе за листопадными изгородями. Не следует забывать о профилактических обработках против вредителей и болезней, особенно если в изгородях использованы боярышники, жимолости, розы, сирени. А также – если растения живут в неблагоприятных условиях: при усиленной ветровой нагрузке, чрезмерной запыленности или загазованности.

Изгороди из хвойных пород
Уход за свободнорастущими хвойными изгородями ничем не отличается от агротехники выращивания отдельных хвойных растений: контроль за вредителями и болезнями, подкормки, полив, рыхление. Однако стриженая живая изгородь из хвойных – совсем другое дело. Причем формирование еловых изгородей несколько отличается от формирования изгородей из туи и можжевельника.

Изгородь из ели обыкновенной, колючей, сербской.
Эти ели хорошо переносят стрижку, хорошо отрастают. Являясь теневыносливыми породами, они сохраняют ветви нижней части кроны до самой земли. Стрижка еловых изгородей должна быть регулярной и обязательной, поскольку исправить недостатки запущенных изгородей невозможно: обрезка древесины старше 3-х-летнего возраста (толщиной 5 см и более) не допускается!!!
Взяв за основу эти биологические особенности елей, можно приступить к формировке изгороди. Действуем следующим образом.

В год посадки саженцы укореняются, за ними нужен только грамотный агротехнический уход и – никакой обрезки.

В последующие годы в мае-июне (в самый разгар роста) проводят прищипку всех однолетних боковых и верхушечных побегов. Для этого их укорачивают садовым секатором. Однако боковые побеги укорачивают на две трети или на половину длины, а верхушечный – не более, чем на одну треть, чтобы постепенно доводить высоту изгороди до требуемой.
Прищипка практически останавливает рост растений в текущем сезоне, зато способствует обильному ветвлению в следующем году: благодаря ей у растений закладываются новые почки возобновления. Эту операцию проводят до тех пор, пока кроны елок в ряду не сомкнутся, а скелетные ветви 1, 2 , 3 и последующих ярусов практически будут «лежать» друг на друге. Когда же кроны смыкаются, практически исчезают просветы между ветвями, а боковые поверхности становятся очень густыми. И еще важный момент: уже проводя прищипку, старайтесь придавать будущей изгороди трапециевидную (профиль конструкции сужается кверху), либо – прямоугольную форму.

Когда форма изгороди сформирована, боковые поверхности выровнены, необходимая высота достигнута, изгороди можно стричь садовыми ножницами, поддерживая заданную форму.
Эту операцию можно проводить рано весной (в конце марта – апреле) по шаблону или по натянутому канату – так же, как и в случае с листопадными изгородями. Иногда после стрижки елей (по разным причинам) могут появляться небольшие «дырки», сквозь которые видны неохвоенные ветви (это так называемая внутренняя, «мертвая» зона). Не паникуйте: с началом весеннего роста все елки покроются густыми побегами, а «дырки» закроются.
Чтобы подобные «дыры» не появлялись, многие специалисты рекомендуют делать стрижку только после того, как весенний прирост побегов завершится. Но – до начала закладывания новых почек. Этот момент надо поймать где-то в конце июня.
Стрижку изгороди из туи западной и можжевельников проводят по такой же схеме. Однако этап прищипок у этих культур проводить легче, поскольку у них нет ярко выраженных «свечек»- однолетних приростов. Поэтому не придется примеряться: где треть побега отрезать, где больше. А благодаря естественной плотной, чешуевидной и кустистой кроне, прищипка у изгородей из туи и можжевельников практически не видна.
Для этих культур стрижка обязательно должна быть регулярной и своевременной. Лучшие сроки обрезки – конец июня, после окончания буйного весеннего роста побегов. И помните: если год – другой пропустите, у растений довольно быстро начнет оголяться нижняя часть. А если попытаетесь решить эту проблему путем проведения радикальной омолаживающей обрезки, можжевельники и туи могут просто погибнуть. Часто они не переносят подобного вмешательства.
И еще, о чем нельзя забывать: если изгородь из ели может быть трапециевидной либо прямоугольной, то из туи и можжевельника – только трапециевидная.
И под занавес – немаловажный вопрос: какой инструмент использовать при стрижке изгородей. Не работайте секатором, – за исключением тех ситуаций, когда нужно проводить прищипку однолетних побегов у хвойных. В остальных случаях секатор для стрижки зеленых стен не годится: очень трудно сформировать ровную четкую линию. Изгородь будет вся, как покусанная. Для такой работы нужны садовые ножницы с длинными лезвиями. И не забывайте: инструменты должны быть остро наточены, чтобы не рвать ветки, а четко срезать их. Очень удобны в использовании специальная садовая электропила, электрические или бензиновые ножницы. Разве что для дам некоторые модели могут быть тяжеловаты. Прежде чем покупать, прикиньте, сможете ли вы долго удерживать такую машинку на весу. Источник:http://ukrsad.org/zhivaya-izgorod-vybor-posadka-uxod.html