Милой головки убор…

 Не все знают, что украшения, которыми люди дополняли свою прическу, всегда имели глубокий смысл, отражая мифы и действительность каждой эпохи 

Первобытные люди, вглядываясь в свое отражение на глади воды, и люди нового времени, любуясь собой в зеркалах, прежде всего, рассматривали лицо и обрамляющие его волосы, потому что это главный источник информации о самом себе и первый импульс важнейшего в человеческом общении понятия - узнавания...

Все началось с полоски кожи, которой перехватывали отдельные пряди. Когда и зачем человеку понадобилось  расчесать волосы? Это пришло с эволюцией человеческого сознания, усложнением движений кистей рук и пальцев. Они-то и послужили прообразом неизменного спутника человеческого быта - гребня.

Мой любезный гребешок

Расчесанные и уложенные в прическу волосы - звено в длиннейшей цепи обязательств, которые взял на себя  человек, соотносящий свой внешний вид не только с природой, но и со структурой социальных отношений. Гребень, превратившись в необходимый элемент культуры, переходил из века в век, практически не меняясь. Мода то возносила его на вершины причесок, осыпая драгоценными камнями, то надолго забывала на туалетном столике. Гребень - часть образа прекрасной дамы или девицы-красы в русских сказках. Его называли в зависимости от предназначения редким, тупейным и частым. Использовались и шуточно-ласкательные - гребуньки, гребунюшки, но чаще всего подчеркивалась роль гребня как инструмента опрятности: «Приехала холя, привезла гребень», «Приданого: гребень, да веник, да алтын денег». Часто на Руси и на Востоке гребень для волос или заколка являлись женским магическим атрибутом. Характер нанесения заклинаний на подобные предметы колдовства имеет разные от наведения красоты до сугубо защитных. Часто заколки делались из прочной стали и были холодным колющем оружием. Резной гребень-корона поддерживает кружевную мантилью в испанской прическе, ему отводилась главная роль в скульптурных сооружениях из волос в начале XIX века. Гребни вырезали из плющеного рога, панциря пятнистой черепахи, их делали из драгоценных металлов, украшали камнями, камеями и инталиями - резными камнями с углубленным изображением. С 1830-х годов в моду вошли ажурные гребни - постепенно их конфигурация делается все необычнее.

 Вьется шелковая лента...

По древности происхождения и повсеместности применения с гребнем могут быть сравнимы только шнуры и ленты. Символика разноцветных лент и скрученных из шерсти или шелка ярких шнуров ведет свое начало от давних языческих обрядов, означая связь с душами умерших предков и общение с духами. Сплетенная в три плетешка коса, завершенная играющей при ходьбе лентой, - идеал женственности. Известно, что у принцессы Софьи Фредерики Августы Анхальт-Цербстской (будущей Екатерины Великой) на церемонии принятия Православия в косу была вплетена белая атласная лента - знак душевной чистоты. Ленты в прическах были очень распространены на протяжении XIX и XX столетий. В городском костюме преобладали светлые ленты из узорного или атласного шелка. Закрепляли их в торжественных случаях драгоценными застежками - аграфами. В одежде разных народов Российской Империи широкое распространение имели ленты и шнуры насыщенных тонов - алых, лазоревых, оранжевых.

 Восточная и роковая

Александр Блок писал: «Был плащ ее заколот цветком нездешних стран». В этой строке отзвук двухсотлетнего  увлечения европейцев образами Востока, потому что «нездешность» всегда воспринималась как  «восточность», то есть «непознаваемость» - такое представление сложилось в светской среде XVIII века.  Восток было принято считать загадочным. Художники называли его изысканным, парфюмеры - пряным,  философы - мудрым. В 1721 году появилась книга Шарля Луи Монтескье «Персидские письма» - изящная  сатира на нравы версальского двора. Увлечение «восточностями» обрело статус образа жизни, вовлекая в  свой круг большое число приверженцев.

История производства гребней в Китае насчитывает более 1500 лет. Они известны также как «дворцовые гребни» и считаются одними из 8 старинных украшений для волос в Китае.Для изготовления этих гребней используют только лучшее сырье. Их украшают резьбой и рисунками. Трудно судить со всей достоверностью, знали ли жеманные светские законодатели мод (вскоре бесславно сгинувшие в вихре Французской революции), что идея с перьями и драгоценными креплениями вовсе не нова и многократно описана путешественниками, бывавшими в Индии в X—XI века. Там несравненные по буйству оттенков перья райской птицы имели обыкновение носить в прическе или на головном уборе знатные мужчины, закалывавшие их брошью с алмазами, рубинами и изумрудами.

Во Франции к концу Галантного века изнеженные версальские щеголи с напудренными и подкрашенными лицами придумали даже особый язык-шифр для необычных модных восточных новинок. Названиям этим были присущи парадоксальность и неожиданность. Так появилось в истории костюма слово эспри, означающее по-французски «ум», «смысл». Но относилось оно (наперекор значению) к перьям красивых птиц: фазана, страуса, павлина, которые закреплялись в мужской, а затем и в женской прическе с помощью сверкающего аграфа или брошки. Но в середине XVIII века словечко «эспри», видимо, еще не было популярно, потому что, упоминая о своем первом впечатлении от появления императрицы Елизаветы Петровны 12 февраля 1742 года, Екатерина II впоследствии писала в своих «Мемуарах»: «На голове ее было черное перо сбоку, волосы на прямой пробор, без парика, в прическу вкраплено множество бриллиантов».

Но большая мода на эспри в Европе относится к началу XX века. Соединенность этого украшения с красочными видениями из «Тысячи и одной ночи», с мерцанием драгоценностей всегда оставляла ощущение театральности. Вот характерное описание эспри в контексте светского быта начала 1900-х годов из романа А.Н.Толстого «Хождение по мукам»: «Зеленые, лиловые и седые пучки снежных эспри, драгоценные камни, дрожащие на шеях и в ушах снопиками оранжевых, синих, рубиновых лучей...» В этом отрывке открывается и маскарадность эспри - перья подкрашивали в тон драгоценным камням, «распушали» и завивали, придавая им вид тропических редкостей. Жизнь накануне Первой мировой войны, одним из осколков которой было эспри, завершалась. Может быть, поэтому экзотическая красавица в платье из прозрачного шелка, вышитого стеклярусом, с гордым эспри в волосах так и осталась навсегда символом эпохи модерн. 

А во лбу звезда горит

В наше время уже никого не удивляет утверждение об асимметричности Вселенной, но не так давно  бесспорным казалась абсолютная симметрия земной природы, человеческого тела и лица, считавшихся эталоном и единственно возможными творениями космоса. Пространство лба, возвышающееся над дугами бровей, пересекаемых переносицей, всегда воодушевляло художников, парикмахеров и ювелиров. Но эстетические порывы оказались всего лишь тоненьким слоем недавних представлений. Под ними покоилась неведомая глубина мифо-эпических представлений о мире, свойственных многим народам (миф о циклопах, о «третьем глазе»). Эта скрытая, «глубинная» праистория налобных украшений в наше время замечается лишь при особом желании и любви к древностям.

Считается вполне достаточным, что красивый и хорошо оправленный камень прекрасен сам по себе. Но давний смысл подобных украшений в сочетании с прической и есть та самая звезда, что «во лбу горит»,выделяя избранников из общей массы им подобных и подавая остальным знак - преклоняться! Новейшая история этого украшения начинается с эпохи Ренессанса. Портрет молодой женщины, написанный кем-то из ближнего круга Леонардо да Винчи и названный «Прекрасная Фероньера», в XIX веке вызвал восторг французской публики. Но в толковании названия полотна возможно произошла путаница - слово «фероньера» может быть переведено как «жестянщица», а было воспринято современниками как имя собственное. Парижский свет так поразило налобное украшение неизвестной флорентийки, что мода подхватила слово «фероньерка», совершенно забыв его истоки. Весь XIX век фероньерки изготовляли только из очень дорогих камней в соответствии с представлениями той эпохи о роскоши. Фероньерки часто являли собой композицию из одного крупного бриллианта, окруженного розетками с бриллиантами поменьше или иными благородными минералами. Все это закреплялось на цепочке или обруче и охватывало не только лоб, но и часть волос. Фероньерки входили в комплекты украшений, называвшиеся парюрами. В парю-ры входили браслеты, броши, булавки, серьги, кольца. При всей торжественности фероньерок (их надевали только в исключительных случаях) они не избежали упрощения в начале XX века, когда их стали носить на бархотке. С фероньерками связаны и шутливые, не без ехидства, строки во многих литературных произведениях. В русской художественной прозе наиболее известны страницы, связанные с упоминанием о фероньерках, из «Пошехонской старины» Салтыкова-Щедрина: «И точно: надела сестрица фероньерку и вместо прыща на лбу вырос довольно крупный бриллиант».

В начале XX века в роли налобных украшений используют единичную серьгу высокой стоимости, ожерелья, напоминающие ленту из плотно пригнанных бриллиантов, которые назывались ривьерами (по сходству со струящимся потоком воды), застежки для колье (фермуары), имевшие не только материальную, но и художественную ценность. К 1920-м годам «камень драгоценной фероньеры» угас. Лишь через 40 лет в моде хиппи появились фероньерки из бусин, дерева, кости на шелковом или кожаном шнурке.

Гребни вырезали из плющеного рога, панциря пятнистой черепахи, делали из драгоценных металлов, украшали камнями...

 Марина Колева