Цитата сообщения Dushka_li Шьем платье-футляр. Подробнейший мастер-класс

Огромная благодарность автору: Larisa_R
И снова ситуация из жизни.
Бывает так, что понравившейся нам ткани остается только кусок, которого нам не вполне хватает для платья полноценной длины, той длины, которая играет такую важную роль в пропорциях изделия.
Повторю золотое правило - *Не соблюдены пропорции- пиши пропало, образ завален*
В нашем конкретном случае имеется купон вискозного жакарда, которого так же не достает по длине всего-то 8-10см.
Что в таких случаях можно предпринять?
А можно сделать кокетку или подключить ткань-компаньон.
Так как по стилю не подойдет ни то, ни другое,мы пойдем другим путем и сыграем за счет экономии ткани на обработке низа изделия(4-5см) и, пользуясь цветастой расцветкой, сделаем незаметную, не броскую, а слегка изюмистую вставку в верхней части изделия(7-8см экономии). Итого 10-15см можно отыскать всегда.

Итак, приступим.

Декатируем ткань хорошенечко с паром, не нарушая строгой геометрии рисунка


и оставляем отлежаться несколько часов

-строим чертеж -основу

здесь я покажу - как я оформляю линии вытачек

каждая вытачка должна повторять изгиб фигуры, только при таком условии вы получите *кутюрную*линию , особенно в прилегающих силуэтах

прямая же линия - под линейку, будет выглядеть плохо

Как?

вдоль всей выт-ки могут образовыватьсягоризонтальные морщинки, а в месте упора будет ямка, которую никак не разутюжить

-вот оформление нижней части выт-ки - от талии(ЛТ) к бедрам(ЛБ)


- а вот верхней- от ЛТ к линии груди(ЛГ)


-вот вся длина


- линию бока так же оформляю с повторением контуров фигуры. Обратите внимание - бок спинки отличается от бока пол-ки (в области груди)


- теперь плечевая вы-ка


- далее моделируем


- переносим нагрудную выт-ку на линию бока


- разрезаем до упора и смещаем его на 2,5 - 3.0 и так же с обязательной выпуклостью на грудь


- переходим к моделированию вставки(здесь было бы не плохо показать эскиз, но вместо картинки покажу уже готовую вставку)


-полочка- углубляем горловину на1,0-1,5 и проводим плавную линию


-плечевую выт-ку по сп-ке временно переносим на линию проймы и аналогично проводим линию отреза вставки по сп-ке


- сопрягаем плечевые швы пол-ки и сп-ки, вносим коррективы при необходимости


- используя колесико , наносим проколы в месте притачивания вставки( чтобы не отрезать и сохранить лекала для дальнейшего моделирования


- копируем вставку с обязательным нанесением меток(М) и долевой нити


Здесь мы видим - на сколько мы сэкономили ткань по длине - 5+1+1-2=7-8см


- приступаем к раскрою платья

- вы должны понимать, что дорогое изделие требует к себе особого подхода, поэтому постараемся:

- разложить ткань на столе идеально симметрично заданному рисунку

- сколоть булавками каждый завиток так, чтобы после раскроя ЛТ , ЛГ, ЛБ была строго симметрична по рисунку


- кроим с припусками - по боку 2,5, по горловине и пр-ме 1,0

ближе


- спинка


- сразу после раскроя ставим М ниткой!!!

- прокладываем кромку по лин пр-мы и горловине


- приступаем к подготовке платья к примерке

- по всем правилам необходимо на первую примерку сметывать все линии, а на вторую частично стачивать, на третью - по ситуации. Вы именно так и делайте.

- я же, будучи уверенной в крое, сразу делаю выт-ки на готовность - стачиваю

- плечевая


(обратите внимание на её изгиб - то, о чем мы говорили выше)

- талиевая вы-ка . Здесь нюанс. Поскольку ткань имеет ярко выраженный рисунок, то при раскрое мы должны расположить центр (упоры) вы-ки таким образом, чтобы соблюсти симметрию(когда столкнетесь в работе - будет совсем понятно). Все горизонтальные и все вертикальные ромбики, кружочки и завиточки должны быть строго заколоты булавками!!!


( напоминаю - по булавкам не строчим - ни-ни!!!)

- вот так должно получиться (симметрично)


А ЕСЛИ ПОЛЕНИТЕСЬ, то дальше рынка вам не пройти, так как будет стыдно, вот так примерно :


УВЕРЕНА, разница уловима:))

- приступаем к ВТО - основополагающей идеальной посадки

Утюжим:

- на ребро ( не забываем, вспоминаем - с двух сторон!!!)


- выкладываем строчку до прямой линии и плавными поступательными движениями сутюживаем в месте наибольшей выемки, то есть в области Талии


- вот такой ВТО, такими приемами мы приближаем платье к фигуре , то есть как лепим пластелин , делаем плавные изгибы, уходя от топорности


- отстаиваем - долго и упорно - до полного высыхания и остывания!!!

- не устану повторять, что качественно выполненная ВТО никогда не расходится, не растягивается и не деформируется

- далее обутюживаем упоры и заутюживаем растворы в сторону середины изделия


- то же с плечевыми вытачками


- сметываем нагрудную выт-ку, бок шы, рукав, вметываем молнию, вставку и рукав


- делаем примерку платья


Итак, делаем примерку, вносим коррективы и переносим все изменения на чертеж

- у нас глубина горловины увеличилась на 1,5

- проводим новую линию на лекале и корректируем, то есть срезаем по горловине полочки

- тут же намечаем обтачку горловины шириной 5.0


- по спинке


- переносим, то есть копируем на бумагу, вырезаем и кроим обтачки, затем обязательно их дублируем дублерином с аналогичным расположением нити основы

- приступаем к раскрою вставки:сопрягаем рисунок изделия с рисунком ткани для обтачки, чтобы не было резких и заметных перепадов рисунка, а в идеале пролонгировать рисунок пол-ки на обтачку


- приступаем к обработке горловины

- прикладываем заранее стачанную из двух деталей вставку ( делаем ее на подкладке из основной ткани, утюжим) по меткам к намеченной линии по пол-ке, закалываем, лучше наметать - надежнее


- сверху прикдадываем обтачку так же лицом внутрь


- сметываем, стачиваем, утюжим:

- на ребро

- вразутюжку припуски


- делаем унифицированную строчку


срезаем припуск обтачки


делаем надсечки по припуску в местах закругления обтачки, выворачиваем, утюжим


- по спинке -соединяем вставку со спинкой, прикладываем обтачку лицом к лицу изделия и стачиваем на 1.0 от края с одновременной обработкой слезки.В углах делаем закрепки


- выворачиваем, унифицируем , утюжим с перекантовкой в 0,1


- готовим левый боковой шов для втачивания молнии

- от проймы вниз по бок шву прокладываем строчку длиной 3,5 с хорошими закрепками


Не Забывайте Совмещать Рисунок!!!

- производим ВТО бокового шва


- далее


-втачиваем, утюжим


- вид с лицевой стороны


ЕЩЕ РАЗ обращаю ваше внимани на то, КАК четко следует совмещать рисунок!!!

- стачиваем правый боковой шов с последующей ВТО

- по окату рукава прокладываем вспомагательную строчку , заутюживаем припуск по линии низа


- кроим подкладку


- в месте притачивания молнии срезаем 0,5( чтобы подкладка не попадала в зубчики молнии)


- рукав


обратите внимание - КАК и с какими припусками кроится подкладка рукава в нижней части оката(в месте огибания проймы )

- вот ближе


читайте внимательно цифры и линии, далее будет более понятно

- стачиваем рукав подкладки( средний шов), утюжим и притачиваем к припуску рукава изделия, утюжим


- выворачиваем и видим дополнительный запас подкладки( строго рассчитанный, что бы совсем кутюрно) для четкого огибания припуска нижней части оката рукава


- формируем головку рукава


Идем пить кофе( главное, чтобы не выключили свет)

- обрабатываем низ изделия косой полоской из подкладочной ткани, располагая ее без припосадки и без натяжения

- накалываем со стороны обтачки


- стачиваем со стороны изделия, утюжим на ребро, в заутюжку

- можно обработать двумя способами

- первый


- второй


- подшить вручную козликом с небольшой слабиной


- притачиваем подкладку к обтачкам, предварительно обработав боковые швы и линию низа


- вметываем , втачиваем рукав, совмещая М


- производим ВТО( читайте картинку, мы это уже проходили с вами)


пройму подклазки стачиваем с проймой изделия в строчку втачивания рукава


- фиксируем булавками подкладку рукава по среднему шву без навалов и перекосов


- выворачиваем. Вот он - запланированный припуск подкладки на огибание припуска проймы в нижней части оката рукава


- прикалываем и пришиваем вручную густыми стежками подкладку рукава к пройме, обязательно совмещая все М


- фиксируем точечно подкладку насквозь


- закрепляем подкладку к молнии по боковому шву

- линия низа подкладки с изнаночной стороны должна выглядеть так


- на этом все узлы и операции завершены


С поставленной задачей - пошить платье нужной длины с учетом недостатка ткани мы успешно справились:))

Ну и по традиции - все метки вынимаем после полного завершения работы


Прямо скажем, что моя манекенщица и помощница своими пластмассовыми формами не сможет передать всю прелесть идеальной посадки на фигуре, НО!, включив творческую волну и вообразив, можно увидеть довольно неплохие образы с нашим платьицем:))