Скорая помощь для рассады

Пожелтение листьев

Внезапное пожелтение – в первую очередь признак стресса. В частности, корневая система начала отмирать или никак не может прижиться после высадки в грунт. Полив Корневином в этом случае может помочь, да и вообще не будет лишним. При пересадке рассады на постоянное место можно корешки макать в раствор Корнероста.

Возможна и нехватка азота, но подкормки под корень рассаде на первых порах противопоказаны. Надо подождать, пока она окрепнет. Зато опрыскивание Эпином с добавкой десертной ложки мочевины на 10 л воды будут очень кстати. Обычно при нехватке азота желтизна наступает медленно.

Бледная немочь

Бывает она по двум причинам – из-за солнечных ожогов и при повреждении ночными заморозками. Чаще всего белеет незакаленная рассада. Вывести растения из стресса помогут опрыскивания Эпином или Новосилом, с добавкой в раствор комплексного удобрения типа Кемиры или Растворина.

Спустя две недели после высадки в грунт можно проводить подкормку мочевиной под корень, для ускорения отрастания новой листвы.

Желтая и вялая

Почему-то все листья изменили ярко-зеленый цвет на желто-зеленый, а часть завяла. От резких контрастов погоды страдают и люди, и растения. В сильную жару под прямыми солнечными лучами нежная рассада (тем более – недостаточно закаленная) быстро начинает терять зеленую окраску. Особенно часто такое случается, если рассаду после высадки укрывают пленкой и забывают ее снимать в жаркие дни.

Чтобы избежать пожелтения рассады, на пленочный парник набрасывают укрывной материал (или проводят мелование застекленной теплицы), который обеспечивает рассаде поступление рассеянного света и не дает воздуху в парнике чрезмерно перегреваться. В открытом грунте вокруг свежевысаженной рассады втыкают ветви тополей или вязов с листвой или по три колышка, на которые надевают непрозрачную пленку или газеты в виде заборчика, притеняющего растения большую часть времени.

Листья мелкие, темно-зеленые

 

• Это клещ, он должен оставлять паутинку. Новые листики мелкие и темно-зеленые. Опрыскать препаратом «Тиовит Джет».
• Переувлажнение почвы – реже поливайте.
• Передозировка стимуляторов – нужно несколько раз опрыскать чистой водой.

Если рассада голодает

• Недостаток азота, пожалуй, наиболее заметен. Листья становятся бледно-зелеными и мельчают. Перекорм азотом тоже нетрудно угадать. Листва приобретает темно- зеленую окраску – значит, с азотными подкормками надо временно воздержаться.
• Нехватку фосфора угадать труднее – обычно она проявляется в виде фиолетовой окраски, причем в первую очередь на старой листве.
• Пожелтение или побурение краев листьев вплоть до их усыхания называют краевым ожогом. Часто листва становится морщинистой и закручивается вниз. Это нехватка калия. Особенно наглядно ее видно на огурцах. На остальных овощах определить сложнее.
• Легче всего угадать с железом. Его нехватка всегда проявляется одинаково – пожелтение листвы, при котором жилки остаются зелеными.
• При нехватке меди листья белеют. Также побеление происходит при недостатке марганца, но в этом случае жилки остаются зелеными.
• Листья в крапинку получаются при нехватке цинка. Иногда они приобретают бронзовую окраску.
• http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Skorayapomoschdlyarassadyi/

Почему хиреет рассада перца

Формируем перец

Формирование и подвязка перца не требуются низкорослым сортам и гибридам. А вот высокорослые – формировать и подвязывать надо. До развилки стебля нужно постепенно снять все листья и постоянно убирать пасынки. Если в развилке образовалось три стебля, то третий лучше уберите.

Все бутоны и веточки, которые направлены внутрь куста, тоже необходимо убирать, поскольку они затеняют и загущают растение, и в дальнейшем из внутренних бутонов получатся уродливые плоды. В некоторых регионах на каждой веточке успевают образоваться еще две-три последующих развилки, что дает возможность собирать перец два-три раза за лето с каждого куста.

В конце июля все цветки и бутоны нужно обрывать, оставляя только завязи и, чтобы остановить дальнейший рост, концы всех веток нужно прищипнуть. В таком случае вы получите много плодов в конце сентября, а если не выполните эти действия – получите много мелочи, которая не успеет вырасти.

Плод, вырабатывающий особое вещество – ингибитор, который образуется в развилке куста, будет подавлять рост остальных завязей. Здесь есть два варианта.

Первый: этот плод нужно выщипнуть как можно раньше, то есть еще в стадии бутона, если вы хотите получить много перцев.

Второй: его нужно оставить, если вы хотите получить крупные перцы и вырастить свои семена, которые нужно брать именно из него. Поскольку растение по весу дает одинаковый урожай, то вы должны знать, что в первом случае вы получите мало крупных плодов, во втором – много мелких.

В зависимости от состояния растения формирование перца происходит следующим образом: на слабом растении нужно оставлять меньше плодов, выщипывая завязи и бутоны, на сильном – больше.

В зависимости от сорта, бутонизация начинается через 40-90 дней после всходов. Затем проходит еще 15- 20 дней до начала цветения, причем каждый цветок раскрыт до шести дней. Потребуется еще 20-30 дней до плода технической спелости с момента образования завязи. Для дозревания плода до биологической спелости нужно еще 20-30 дней.

Итак, в зависимости от сорта, перцу требуется 75-165 дней с момента всходов для достижения технической спелости. А для биологической, соответственно, – 95-195 дней после всходов. Как и томат, перец является многолетней культурой, но поскольку у нас не зимует, мы его выращиваем как однолетнюю культуру. Но его также можно в конце лета увезти домой, пересадив в большую трехлитровую емкость. В таком случае обрывать цветки и бутоны в конце июля не нужно.

На подоконнике хорошо выращивать мелкоплодные сорта перца. Например, круглый год хорошо растет, цветет и плодоносит мелкоплодный горький перец, который многие выращивают как декоративную комнатную культуру, но он пригоден и в пищу.

http://www.hozvo.ru/newspaper759/rub4/art82279.html

10 ошибок при выращивании перца

1.Слишком быстро

Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.

2. Мало света

В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

3. Лучше – мельче, чем глубже

У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.

4. Опоры пригодятся

Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.

Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.

5. Не огурец, но все-таки…

Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи

Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.

Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Глубоко рыхлить опасно

Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.

Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.

8. Подкормки обязательны

Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.

9. Опыление не помешает

Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.

10. Не допускайте болезней и вредителей

Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей. А если ваши перцы облюбовали совки (гусеницы), лучше всего применить препараты Алатар, Конфидор, Моспилан.

Если упустить сроки, гусеницы станут устойчивыми к ядам.

http://www.hozvo.ru/newspaper032ch/rub4/art82313.html

Самые вредные комнатные цветы

Обилие красивых и ухоженных комнатных растений - это всегда красиво. Они украшают дом и вызывают восхищение.
Однако ботаники говорят, что устраивать в жилых и рабочих помещениях «ботанические сады» нельзя: когда растений много, они начинают приносить больше вреда, чем пользы, выделяя опасные для здоровья летучие соединения.
Вот так!
А у меня все окна заставлены разными цветами в огромных горшках....

Вредных комнатных растений так много, что упомянуть все не получится.
Назову только самые ядовитые, которые часто встречаются.

1 - Адениум тучный. Не пахнет, но так красиво цветет! Очень ядовит. Ребенок, взяв в рот любую его часть, может отравиться.


2 - Олеандр. Популярен из-за красоты цветков и листьев, приятно пахнет. Но во время цветения может вызвать сильную головную боль. А растет до 5 метров в высоту. Ухаживать за ним надо только в перчатках и не подпускать детей.


3 - Пахиподиум ламера. Похожа на маленькую пальму. Ее листья очень ядовиты и опасны для детей и животных.


4 - Диффенбахия. Это растение с крупными и красивыми пёстрыми листьями. Сок многих диффенбахий ядовит для кожи, а при попадании в глаза поражает роговицу и вызывает конъюнктивит, при попадании в рот – боль в слизистой и отёки. Из животных особенно уязвимы кошки – их этот сок может убить, попав в рот даже в малом количестве. Ну вот.... У меня есть этот цветок....


5 - Монстера – лиана с крупными листьями, у нас она растёт в горшках и популярна из-за листьев, блестящих и очень красивых. В них содержатся токсины, вызывающие жжение в слизистых оболочках, воспаление, сильное выделение слюны, рвоту и расстройства пищеварения.


Таких растений много. Это пять самых вредных. Это нужно знать при покупке очередного горшка с цветком.

Удобряйте... сорняками

Выполотые сорняки можно употребить с пользой: квасить в бочке вместе с цветками и корнями. Через две недели будет готово совершенно бесплатное и очень полезное удобрение для растений. Кстати, оно намного более безопасное, чем коровяк и прочие ароматности из навоза.

Три компонента

Это удобрение – находка для садовода. Из ничего (сорняков) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужны всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас то, что всего одна бочка в 200 л за лето производит огромную массу удобрения, и обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью.

Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удо- брения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получится. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно).

Ложка «меда» на бочку дегтя

Источником азота будет столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели – немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед применением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества. Траву нужно вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Плюсы сорняков

Преимуществ жидкого удобрения целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора. Оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы; не содержит семян сорняков как навоз, в нем отсутствуют яйца глистов.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

К тому же, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать.

В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку. Разбавляют удобрение обычно «на глаз» – примерно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще пол- тонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения – можно ли поливать осенью этим удобрением? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать их плохую зимостойкость.

Готово ли удобрение

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато- грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе – и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями.

Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Udobryayte...sornyakami/

Скорая помощь для рассады

Пожелтение листьев

Внезапное пожелтение – в первую очередь признак стресса. В частности, корневая система начала отмирать или никак не может прижиться после высадки в грунт. Полив Корневином в этом случае может помочь, да и вообще не будет лишним. При пересадке рассады на постоянное место можно корешки макать в раствор Корнероста.

Возможна и нехватка азота, но подкормки под корень рассаде на первых порах противопоказаны. Надо подождать, пока она окрепнет. Зато опрыскивание Эпином с добавкой десертной ложки мочевины на 10 л воды будут очень кстати. Обычно при нехватке азота желтизна наступает медленно.

Бледная немочь

Бывает она по двум причинам – из-за солнечных ожогов и при повреждении ночными заморозками. Чаще всего белеет незакаленная рассада. Вывести растения из стресса помогут опрыскивания Эпином или Новосилом, с добавкой в раствор комплексного удобрения типа Кемиры или Растворина.

Спустя две недели после высадки в грунт можно проводить подкормку мочевиной под корень, для ускорения отрастания новой листвы.

Желтая и вялая

Почему-то все листья изменили ярко-зеленый цвет на желто-зеленый, а часть завяла. От резких контрастов погоды страдают и люди, и растения. В сильную жару под прямыми солнечными лучами нежная рассада (тем более – недостаточно закаленная) быстро начинает терять зеленую окраску. Особенно часто такое случается, если рассаду после высадки укрывают пленкой и забывают ее снимать в жаркие дни.

Чтобы избежать пожелтения рассады, на пленочный парник набрасывают укрывной материал (или проводят мелование застекленной теплицы), который обеспечивает рассаде поступление рассеянного света и не дает воздуху в парнике чрезмерно перегреваться. В открытом грунте вокруг свежевысаженной рассады втыкают ветви тополей или вязов с листвой или по три колышка, на которые надевают непрозрачную пленку или газеты в виде заборчика, притеняющего растения большую часть времени.

Листья мелкие, темно-зеленые

 

• Это клещ, он должен оставлять паутинку. Новые листики мелкие и темно-зеленые. Опрыскать препаратом «Тиовит Джет».
• Переувлажнение почвы – реже поливайте.
• Передозировка стимуляторов – нужно несколько раз опрыскать чистой водой.

Если рассада голодает

• Недостаток азота, пожалуй, наиболее заметен. Листья становятся бледно-зелеными и мельчают. Перекорм азотом тоже нетрудно угадать. Листва приобретает темно- зеленую окраску – значит, с азотными подкормками надо временно воздержаться.
• Нехватку фосфора угадать труднее – обычно она проявляется в виде фиолетовой окраски, причем в первую очередь на старой листве.
• Пожелтение или побурение краев листьев вплоть до их усыхания называют краевым ожогом. Часто листва становится морщинистой и закручивается вниз. Это нехватка калия. Особенно наглядно ее видно на огурцах. На остальных овощах определить сложнее.
• Легче всего угадать с железом. Его нехватка всегда проявляется одинаково – пожелтение листвы, при котором жилки остаются зелеными.
• При нехватке меди листья белеют. Также побеление происходит при недостатке марганца, но в этом случае жилки остаются зелеными.
• Листья в крапинку получаются при нехватке цинка. Иногда они приобретают бронзовую окраску.
• http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Skorayapomoschdlyarassadyi/

Порей для начинающих

Порей на грядке внешне не отличить от чеснока. И только попав в супермаркеты и увидев огромные ножки толщиной чуть ли не в руку, начинаешь понимать, что разница все-таки есть.

Выращивают этот лук из-за ножки и пера. Луковицы у порея нет, лишь несколько сортов формируют утолщение, похожее на луковицу. А ножки порея очень высоко ценятся. У них есть важная особенность – в процессе хранения, когда другие овощи и фрукты теряют витамины, порей, наоборот, – накапливает.

И в выращивании он несложен. В Средней полосе немного труднее – там приходится порей сажать рассадой, высевая семена в начале марта. В южных районах он и сам прекрасно вырастает от посева семян в грунт.

Только грядки надо готовить особенные: высокие по краям и низкие посередине. Некоторые садоводы вообще вырывают траншею на штык лопаты и в нее сажают порей. Ведь чтобы получить большую белую ножку, этот лук нужно окучивать. Причем чем выше, тем лучше.

Гиганты вряд ли вырастут даже в траншее. Ведь то, что в магазинах продают, – южный продукт. На Юге лето долгое, и поздние сорта вырастают до впечатляющих размеров. Севернее они просто не успеют вырасти. Впрочем, до полуметра ножку вырастить можно.

Для этого надо знать предпочтения порея. А он любит солнце и рыхлую плодородную землю. В первую половину лета желательно провести две-три подкормки комплексным удобрением типа нитрофоски или Кемиры. Во второй половине лета ему потребуется пара окучиваний.

По идее можно и не окучивать эти растения. Но тогда вкус у порея будет грубоватый, а ножка – не такая длинная.

Убирать урожай начинают при появлении шести листьев. В это время порей уже вполне съедобен. Но настоящий свой вкус он приобретет осенью. Поэтому основной урожай убирают осенью, как можно позже. Или можно оставить его зимовать, а убрать – весной.

В кулинарии порей используется как обычный лук, но его вкус менее острый. При сушке, замораживании и консервировании порей сохраняет все свои полезные свойства.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Poreydlyanachinayuschih/

10 секретов урожайного лука

Секрет первый

Лук не любит глинистую почву. Если у вас – такая, нужно на грядку обязательно насыпать песка и торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва. Если у вас – кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй

При посадке севка нужно опустить его минут на 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий

Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый

В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый

Рядом с грядкой лука обязательно посадите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

Секрет шестой

Сделайте три подкормки. Первую в фазе двух листочков: навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет (1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. Вторую подкормку сделайте через две недели: суперфосфат – 30 г + мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. Третью – в конце июня: суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5 г.

Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.

Ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений: будет хорошее перо, а головки пострадают.

Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере.От калия зависит сохранность лука. Калий еще есть в золе.

Секрет седьмой

Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, то только с осени) – сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Секрет восьмой

Очень важный, ведь все мы хотим, чтобы лук сохранялся как можно дольше. Для этого необходимо лук убирать своевременно: именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

Секрет девятый

Конечно же, нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый

А еще советуем время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. Дольше всего лук хранится в бумажных мешках на кухне под столом.

Желаем вам быть с луком круглый год!

http://www.hozvo.ru/newspaper760/rub4/art82322.html

Уникальная подкормка для созревания помидоров!

Хотите, чтобы ваши помидоры быстро созревали и хорошо плодоносили? Тогда позаботьтесь об их усиленном питании. У опытных огородников есть свой секрет: как получать хорошие урожаи томатов – это особые подкормки. Их рецептами мы и хотим с вами поделиться.

Первое и самое важное: томаты необходимо подкармливать через каждые две недели с момента посадки и до середины августа.

Рецепты подкормок для томатов, растущих в открытом грунте.

• Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем томаты таким раствором каждую неделю, расходуя по 2 л под каждый куст. Такая подкормка помогает плодам быть крупнее и созревать раньше.
• 200-литровую бочку на треть заполняем листьями крапивы и одуванчиков, добавляем туда же ведро навоза и заливаем водой до краев. Накрываем бочку пленкой и оставляем ее так на 10 дней. Когда закончится брожение, необходимо снять всплывшее содержимое и добавить в раствор удобрение «Гумат+7». Получившийся настой нужно разбавлять водой в пропорции 1:10 и поливать им растения. В среднем на 1 м2 уходит 3-4 л такого удобрения. После такой подкормки томаты становятся сильными и хорошо плодоносят.
• Вот еще одна универсальная подкормка для помидоров: на 10 л воды добавляем 20 капель йода и 1 л сыворотки. Этим раствором поливаем растения. Им же можно и опрыскивать томаты в качестве профилактики от всевозможных грибковых заболеваний томатов. В том числе и фитофтороза.

http://www.hozvo.ru/newspaper760/rub4/art82321.html

Выращивание граната на подоконнике

Сегодня смотрела передачу по телевизору о выращивании граната в домашних условиях, то есть комнатного деревца граната. И я загорелась идеей вырастить такое деревце у себя на окне, ведь выращенное из семени, оно начинает плодоносить уже в первый год!

Итак, ищем плод от домашнего граната, выращенного на подоконнике. Обязательное условие - высаживать свежие зерна в рыхлую землесмесь, немного утопив пальцем в грунт, поливаем, закрываем стеклышком и выставляем на подоконник. Поливаем умеренно. Лучшее время для посева - весна-лето. Когда появятся всходы, открываем стеклышко и обязательно удлиняем световой день до 12 часов, пользуясь люминесцентной лампой. Гранат цветет очень красиво.

Особенности ухода -достаточный, но не чрезмерный полив и отдых пару месяцев - ноябрь-декабрь. Для того, чтобы растение отдохнуло и полностью сбросило листья, выставляем деревце в холодное место - на веранду, неотапливаемый балкон. И не забываем поливать 1 раз в две недели. Вот и все особенности выращивания граната.

Как вырастить ананас в домашних условиях

  Самым простым и доступным методом является выращивание ананаса его из хохолка. Главное – правильно выбрать экзотический сладкий фрукт. Он должен быть непременно спелым, а хохолок – цельным и не подмороженным.

  Итак, посадочный материал - это хохолок. Возьмите ананас и аккуратно открутите по спирали хохолок или отломайте, но не срезайте, так как обрезанные верхушки будут подгнивать.

  У хохолка удалим несколько нижних листиков. Под ними, как правило, находятся небольшие корешки. Подготовленный хохолок оставим на несколько дней для зарубцевания раны. Затем высадим в легкий субстрат с добавлением песка. Для посадки можно также использовать грунт для бромелиевых растений. Сделайте дренаж и дренажное отверстие. Горшок должен быть немного больше чем хохолок, диаметром 12-15 см.

  Вырастить ананас дома можно в любое время - зимнее или летнее. Зимой необходимо подсвечивать растение люминесцентной лампой, так как ананас любит свет и тепло. Укореним его в светлом месте или создадим тепличку с возможностью проветривания. Зимняя температура должна быть не ниже чем 18 градусов.

  Укоренение ананаса происходит в течение 2-х месяцев. Растение желательно обеспечить достаточным светом и теплом, подкармливать круглый год. Ананасы любят внекорневые подкормки. С поливом не переусердствуйте, почва должна всегда быть чуть влажной, но не мокрой. Бромелиевые лучше переносят засуху, чем высокую влажность. Оптимальным временем для укоренения ананаса является май и начало июня.

  Если правильно ухаживать за растением, то оно начнет плодоносить через 3-4 года после посадки.

---

На этом сайте http://www.avto-reg.ru/ можно заказать срочную регистрацию авто в ГИБДД в Москве и оградить себя от хлопот, очередей и бумажной волокиты. Профессиональный подход к решению важных дел, касающихся регистрации автомобиля и снятия его с учета.