BUNAD- национальный костюм НОРВЕГИИ

 Норвегия... Удивительная северная страна с прекрасной природой, чистейшей экологией, самым высоким уровнем жизни, с бережно хранящимися традициями. К национальному достоянию норвежцы причисляют и свой народный костюм  БЮНАД.  Его одевают в Национальный День Норвегии -17 мая, на свадьбы,конфирмации,крестины, фольклорные празденства, т.е. он стал почти универсален.

                  На фото: наряд невесты

 

 

 

   Правда сами норвежцы до сих пор дискутируют, что же такое бюнад и чем он отличается от национального костюма.

   Одни утверждают, что бюнад – это общее название множества национальных костюмов, которые носят в разных областях Норвегии, и, кроме того, это еще и название реконструированных в XX веке праздничных одежд в национальном стиле.

  Иные исследователи считают, что бюнад – это праздничная одежда в национальном стиле, существовавшая испокон веков, которая надевается в исключительно торжественных случаях. Бинард, по их утверждению, отличается от «ненастоящих» народных костюмов для торжественных случаев, которые были «сконструированы» в подражание настоящим народным костюмам. Такие «реконструкции» часто называют «праздничным нарядом» - фестдракт /festdrakt/ В магазинах бюнадов они продаются именно как festdrakt, а не как bunad.

 И, наконец, некоторые фольклористы считают, что бюнад отличается от национального костюма, так ка под национальным костюмом следует понимать каждодневную одежду, а бюнад – одежда праздничная. 

  С каждой точкой зрения можно поспорить, тем более что само слово «бюнад» произошло от древнесеверного búnaðr– «одежда для дома» - и дает каждой стороне возможность утверждать, что права она. Все, однако, правы в том, что и БЮНАД и ФЕСТДРАКТ потрясающе красивы и  неповторимо оригинальны, и их с достоинством носят норвежцы!

ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ составляют :

 - украшенная вышивками блуза, жилет, жакет, юбка, нижние юбки.

 

 - чулки (специальные, тоже иногда вышитые!!!),

 - сумочка с серебряным замочком,

  - шаль, варежки для зимы.

  - украшения  ручной работы из серебра или реже золота:особые застежки, пуговицы, броши, которые именуются сёлье (sølje), серьги, запонки (женские), серьги, кольца, пояса.

 

  - особые туфли. 

«Находка" последних пару лет – специальные зонтики к бюнаду из шерсти, украшенные ручной вышивкой и специальной серебряной табличкой с именем на ручке!

МУЖСКОЙ КОСТЮМ состоит из панталон ниже колена, льняной рубашки, плотной жилетки с несколькими рядами пуговиц и верхней куртки. Так же полагаются шерстяные носки-гольфы до колена. Мужской костюм не так сильно украшен вышивкой, как женский, зато часто бывает очень ярких цветов, красный с желтым или черный с красным. Многие носят широкополую шляпу или шляпу-котелок. Мужские костюмы в современной Норвегии сейчас все более востребованы.

Практически в каждом селении, городе есть свой тип бюнада. У каждого есть свое «прошлое» и свои «традиции». Очень часто  бюнад из одной местности может быть выполнен в разных цветах. Иногда в одном селении бывает несколько видов национального костюма.

 

Особой красотой отличаются бюнады невесты, потому что к ним «прилагалается» свадебная корона.

В наши дни все чаще и чаще обычаи старинных свадеб с коронами стали возвращаться, что не удивительно: о таком платье и таких украшениях может мечтать любая девушка!

 При обряде крещения и конфирмации / приобщение к церкви/ также приобретаются национальные костюмы для детей.

Большинство национальных костюмов сохранилось в более или менее первозданном виде, и лишь небольшая часть была реконструирована в начале XX века на основе исторических источников.

 По материалам, взятым здесь:http://newwoman.ru/zamuzh122b.html

История костюма 1678- 1725 гг . Старинная книга. ч.1

Читать далее...

История костюма 1678- 1725 гг . Старинная книга. ч.2

Читать далее...

Русский орнамент

 

Серия сообщений "ОРНАМЕНТ":
Часть 1 - Н.С. Ворончихин, Н.А. Емшанова . Орнаменты. Стили. Мотивы
Часть 2 - Русский орнамент
Часть 3 - Кельтский орнамент
Часть 4 - Старинные русские, славянские буквы и заставки
Часть 5 - Бордюры
Часть 6 - Орнамент стиля ар деко

ПРИЧЕСКИ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. ГОТИЧЕСКАЯ ЕВРОПА.

Читать далее...

БАЛ 1903 года

 

В. Кудашева в костюме боярышни. БАЛ 1903 года

Читать далее

 

Серия сообщений "ТАНЕЦ":
Часть 1 - Воздушное изящество.King Douglas
Часть 2 - Мир танца в работах Richard Calmes
...
Часть 98 - Дягилев. Начало. Выставка в Русском музее
Часть 99 - Moulin Rouge в живописи
Часть 100 - Звезды кабаре

Серия сообщений "Костюм.Мода":
Часть 1 - Имя с открытки. Алексеевич Богатов.
Часть 2 - Крестьянская праздничная одежда
...
Часть 38 - Шляпка первой половины ХХ века
Часть 39 - Выставка в Пушкинском музее: «Диор: Под знаком искусства»
Часть 40 - БАЛ 1903 года
Часть 41 - Канны-2011
Часть 42 - Модные образы каждый день
...
Часть 55 - Николай Носов. Фотографии.Африканские украшения
Часть 56 - Тюбетейки
Часть 57 - ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА

Серия сообщений "портрет":
Часть 1 - WonderlandДоброУтреннее..
Часть 2 - Михаил Казаков
Часть 3 - В Париже открылась выставка, посвященная Кейт Мосс
Часть 4 - Джулия Робертс: красотка по-американски
Часть 5 - БАЛ 1903 года
Часть 6 - Канны-2011
Часть 7 - Елена Ленина. Каннские кинофестивали
...
Часть 11 - 10 самых красивых женщин в Далласе 2010
Часть 12 - Конкурс «Дело в шляпе»
Часть 13 - Николай Носов. Фотографии.Африканские украшения

Серия сообщений "украшения":
Часть 1 - Индия. Украшения
Часть 2 - Из коллекции Музея Метрополитен. Часть 4
...
Часть 6 - Бисерные колье от Гузель Бакеевой
Часть 7 - Лучшие украшения четвертого сезона Gossip Girl
Часть 8 - БАЛ 1903 года
Часть 9 - Настоящие принцессы
Часть 10 - Лучшие украшения с бала amfAR в Каннах
...
Часть 19 - Филигрань. Украшения.
Часть 20 - Украшения с показов мод
Часть 21 - Индия. Украшения

Серия сообщений "женский портрет":
Часть 1 - БАЛ 1903 года
Часть 2 - Настоящие принцессы

Короли и королевы Соединенного королевства Великобритании-1

 

Часть первая "Династия Тюдоров" 

далее в историю...

Старинные французские головные уборы

,

Интересно, как вся эта красота держалась на голове?

Читать далее

Елизавета Петровна и Москва

Веселая царица была Елисавет
"Елизавета Петровна и Москва" в Третьяковской галерее

10 декабря в Инженерном корпусе Третьяковки открылась выставка "Елизавета Петровна и
Москва", приуроченная к 300-летию со дня рождения императрицы, дочери Петра Великого.
 Выставлены около 400 экспонатов. Выставка продлится до 27 марта 2011 года.

 

Портрет великой княгини Екатерины Алексеевны, неизвестный художник

 

Читать далее

Серия сообщений "Женский портрет":
Часть 1 - Ретро-фото.Женские портреты нач.20 века.
Часть 2 - Женские портреты в русской живописи
...
Часть 98 - Kubo Shunman
Часть 99 - Офелия в живописи
Часть 100 - про ЯЩИК ПАНДОРЫ в картинках..

Серия сообщений "Костюм.Мода":
Часть 1 - Имя с открытки. Алексеевич Богатов.
Часть 2 - Крестьянская праздничная одежда
...
Часть 4 - Шляпный бутик...1911 год.
Часть 5 - Шальвары
Часть 6 - Елизавета Петровна и Москва
Часть 7 - Поразительная новость.РАСКРЫТ СЕКРЕТ БРОНЕЖИЛЕТА МАКЕДОНСКОГО
Часть 8 - ЖАКЕТ ЗА 30 МИНУТ? ДА!!!
...
Часть 55 - Николай Носов. Фотографии.Африканские украшения
Часть 56 - Тюбетейки
Часть 57 - ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА

Лукас Кранах Старший Портреты Генриха Благочестивого, герцог Саксонский и его супруги Катарины фон Мекленбург

ДВА ПОРТРЕТА

Lucas Cranach the Elder - Lucas Cranach the Elder Portraits of Henry the Pious, Duke of Saxony and his wife Katharina von Mecklenburg Painting

1514



Gallery: Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden, Germany

Серия сообщений "ЖИВОПИСЬ":
Часть 1 - МАРИ БРАКМОН. ОДНА ИЗ ТРЕХ ГРАНД-ДАМ ИМПРЕССИОНИЗМА
Часть 2 - ВЫСТАВКА ОДНОЙ КАРТИНЫ (ЧАСТЬ 43 - КЛОД МОНЕ. ПОВОД ПОГОВОРИТЬ О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ.)
...
Часть 98 - Портрет графини О.И.Орловой-Давыдовой с дочерью
Часть 99 - К.Брюллов «Всадница»
Часть 100 - Ян ван Эйк "Луккская Мадонна"

УКРАШЕНИЯ С КАМНЯМИ

Читать далее...

РОМАН С КАМНЕМ

С древних времен известна связь человека с природой и с камнем, как неотъемлемой ее частью. Люди всегда с большим уважением относились к могучим и таинственным силам драгоценных камней



Как найти свой камень, как выбирать и покупать камни, как за ними ухаживать, как их дарить и какие именно подобрать для подарка, фэн-шуй камней, астрология камня, камень в интерьере, искусственные камни и кристаллы, драгоценные камни, поделочные камни, ювелирный словарь, огранка камней, цвет камня и много-много интересностей, полезностей и красивых фотографий Вы найдете в соответствующих рубриках и метках. А здесь небольшая подборка по названиям некоторых камней:

Читать далее...

Дамы. 11 век - начало 12 - новая серия фотографий в фотоальбоме

Фотографии Ancotir : Дамы. 11 век - начало 12

Место нахождения: The University of Aberdeen
http://www.abdn.ac.uk/stalbanspsalter/english/index.shtml

Без заголовка

Детский головной убор - пудинг

http://costume-history.livejournal.com/621452.html

Алиенора Аквитанская

ок. 1122 — 31 марта 1204, Фонтевро



Алиенора (Элеонора, Альенора) Аквитанская— герцогиня Аквитании и Гаскони (1137—1204), внучка первого трубадура Прованса Гильома IX Аквитанского, графиня де Пуатье (1137—1204), королева Франции (1137—1152), супруга французского короля Людовика VII, королева Англии (1154—1189), одна из богатейших и наиболее влиятельных женщин Европы Высокого средневековья. Женщина удивительной красоты, Алиенора была музой французского поэта-трубадура Бернарда де Вентадорна, ей он посвятил ряд своих кансон.


Eleanor of Aquitaine

Родители — Вильгельм X (1099—1137), герцог Аквитании, и Аенор де Шательро (1103—1130).

Жарким августовским вечером 1122 года у герцогини Аквитанской Аеноры начались роды. Молодая чета ждала сына, который должен был бы стать наследником Аквитанского герцогства. Взволнованного супруга утешал его придворный астролог Бонифациус, уверяя, что посылаемый небом младенец прославит и продлит его род, будет править двумя королевствами и отличится при освобождении Гроба Господня. Кроме того, уверял, что рождение под знаком Льва для наследника – большая удача, ибо астрологи говорят, что "дети Льва – добросердечны, щедры и благородны. Они обладают тремя королевскими добродетелями – справедливостью, чувством меры и милосердием, и потому рождены повелевать, покровительствовать и разрешать споры. Великодушные и гордые, дети Льва отличаются горячим сердцем, которое никогда не устает любить, но верность и честь ставят при том выше всех достоинств…"
>>>>>>

зонтик пляжный-2

Иллюстрации французских и американских журналов 1915-1931

Читать далее...

ТЮРБАН.

Читать далее...

Источник роскошного мифа

more

Франсуа Клуэ - история в портретах

Франсуа Клуэ (фр. Franois Clouet, 1515 год, Тур — 22 декабря 1572, Париж) — крупнейший французский художник-портретист эпохи Возрождения при дворе королей Франциска I, Генриха II, Франциска II и Карла IX. Его насыщенным по цвету, сравнительно свободным по композиции живописным портретам присущи тщательное воспроизведение натуры, яркость характеристик, величавое спокойствие поз, роскошь виртуозно выписанных костюмов.

Особенность портретной галереи Клуэ, помимо высокого мастерства исполнения, еще и в том, что ему часто доводилось рисовать одних и тех же людей по нескольку раз, порой через большие промежутки времени, а люди эти зачастую играли весьма заметную роль в политической и религиозной жизни своего века, так что перед нами буквально - проходит история в своем развитии и видимы те следы, которые время отпечатывало на человеческих лицах.

Конный портрет Франциска I

Верхом на коне с богато украшенной сбруей, облаченный в не менее роскошные доспехи, Франциск I смотрит на нас со слегка мечтательным выражением. Клуэ славился своей острой наблюдательностью и тонкостью в исполнении деталей. С поразительной точностью он передает узор королевского наряда, особенно изображения голов на наколенниках и локтях и фигур на рукавах и груди. Клуэ не только выражает почтение своему властелину, запечатлев его наряд со всей

Читать далее...

Французская революция и директория костюмы

Из французского модного журнала, 1791 г. Вечернее платье. В то время перья были излюбленным украшением и для дневных платьев

Читать далее...

Дом-птица и птица в доме - из истории русской избы

 
Испокон веков, наблюдая за птицами, люди восхищались их привязанностью к своему гнезду, речке, озеру, урочищу. А первое появление в весеннем небе стай вернувшихся на гнездовья перелётных птиц люди с давних времён отмечали как праздник, возвещавший о наступлении в природе нового цикла активной жизни. Неслучайно человек посвятил птичьим сюжетам немалые разделы народного быта и декоративно-прикладного искусства. Да и первые жилища Северного и Среднего Урала — прикрытые широкими скатами крыш избы — можно назвать избами-птицами.



С конца XI века Урал активно начали заселять славяне. Характеризуя этот процесс, знаменитый историк В. О. Ключевский образно говорил: «По условиям исторической жизни и географической обстановки оно (славянское население. — Л.Б.) распространялось по равнине не постепенно, путём нарождения, не расселяясь, а переселяясь, переносилось птичьими перелётами из края в край, покидая насиженные места и садясь на новые».



Корни старожильческого населения Северного и Среднего Урала находятся в краях, изобилующих птицами, — на берегах рек Северной Двины, Пинеги, Мезени, Ижмы, Печоры. Эту землю в России издавна называли Поморьем. Если отталкиваться от образного определения Ключевского, становится понятным, почему в народном обиходе (прежде всего у первопоселенцев) были распространены понятия «присаживаться» и «садиться». Их использовали не только по отношению к народам и поселениям, но и к семьям, и даже к отдельным людям, облюбовавшим для дальнейшей жизни участок суровой североуральской земли.

Читать далее...

Прически XVIII века: история необычных женских причесок

Читать далее...

Портретно-детское,костюмное...

...примерно 18-19 вв.(не судите строго,если ошиблась...)

 

Jean-Étienne Liotard (1702-1789) 

Jean-Baptiste Perronneau

Читать далее...

Театральные костюмы C. Wilhelm

Костюмы, созданные Wilhelm отличаются типичными юбками "балетной длины". Он создал их для танцоров из Оксфордского театра в 1885 году. В то время, когда на улице длина женских юбок достигала земли, театральные юбки до колена были более, чем дерзкими, но необходимыми для танцоров и обеспечивали им свободу движений.

Читать далее

Очарование ретро-купальников

Сейчас проблемы выбора нет: можно найти и отличный спортивный купальник, и откровенно нецензурный, все зависит от вкуса и целей. :) Поэтому куда интереснее вспомнить, какие же купальники носили дамы в прошлом, когда в обществе существовали более строгие нормы морали.

История купального костюма

Всемирная энциклопедия искусства

Неизвестный художник Барышня в возрасте 21,возможно, Хелена Snakenborg, позже Маркиза из Northampton 1569

 

A Young Lady Aged 21, Possibly Helena Snakenborg (shown with detail)
Later Marchioness of Northampton, c. 1569
Oil on oak panel, presented by the Friends of the Tate Gallery in 1961

 

Существует версия, что девушка на картине может быть горничная Елизаветы I  Хелена Snakenborg, которая стала влиятельной фигурой при дворе. В 1565 году она посетила Англию со  шведской принцесой Цецилией и осталась там, как невеста пожилого маркиза Northampton,  за которого она должна была выйти замуж в 1571 году. Гвоздика за ухом может быть символом ее обручения.

Серия сообщений "ЖИВОПИСЬ":
Часть 1 - МАРИ БРАКМОН. ОДНА ИЗ ТРЕХ ГРАНД-ДАМ ИМПРЕССИОНИЗМА
Часть 2 - ВЫСТАВКА ОДНОЙ КАРТИНЫ (ЧАСТЬ 43 - КЛОД МОНЕ. ПОВОД ПОГОВОРИТЬ О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ.)
...
Часть 98 - Портрет графини О.И.Орловой-Давыдовой с дочерью
Часть 99 - К.Брюллов «Всадница»
Часть 100 - Ян ван Эйк "Луккская Мадонна"

Мария Антуанетта - Великие любовные истории



Гордая австриячка (Мария Антуанетта, королева Франции) (Аль-Рабаки Марина)
Французская королева, жена (с 1770 года) Людовика XVI. Младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии. Казнена в годы Великой французской революции.
Мария Антуанетта
Жертвы бессмысленной человеческой жестокости в истории надолго остаются в памяти людей, словно постоянно напоминая нам о собственном неразумии и несовершенстве. Конечно, в поведении Марии Антуанетты можно найти промахи, которые якобы привели её к гильотине, но они кажутся вовсе несущественными перед роковыми обстоятельствами истории Франции, страны, где молоденькой австрийской принцессе выпало принять корону.


Читать далее...

Четыре инфанты

Их было четыре. Четыре маленькие девочки. Они жили почти в одно время, и носили этот милый, изящный и хрупкий титул – инфанта. Строгий, безумно элегантный, роскошно выверенный стиль Ренессанса и маньеризма уже шел, и четыре ребенка носили костюм, на котором каленым железом можно было выжечь тяжелое слово барокко. У каждой из них была своя семья и каждая прожила жизнь, не похожую на другую. Каждая оставила легкий, почти неуловимый след в истории и в искусстве, но каждая из них подарила миру частичку своего светлого детства, предстающую перед нами в «парадных» детских портретах.

Самую известную из них – инфанту Маргариту обессмертил гений Веласкеса. Навряд ли найдется хоть кто-нибудь, кто не знает этого личика с большими печальными глазами. Уйдя из жизни в 22 года, она оставила после себя другую девочку – Марию-Антонию, но та уже носила титул эрцгерцогини.

Четыре инфанты

Французская мода середины - первой трети XVI в.

          

 Франсуаза де Брезе                                        герцогини де Бульон

Читать далее...

Шотландский след в истории моды - чепчик Марии Стюарт

Мария Стюарт, королева Шотландская
                                                                                                                                                   Портрет работы неизвестного мастера. 16 век, Франция.

В эпоху средневековья одежда служила не только для защиты человека от холода, выражая личное благосостояние. Она означала принадлежность к определенной группе и являлась частью общественной знаковой системы. Например, рыцарская культура использовала цветовую символику одежды, выражая через краски костюма и социальное положение человека, и язык его мыслей. На моду 14-15 веков оказывали влияние разные страны Европы. Так, например, нарядный итальянский костюм сменился величавыми испанскими робами. В начале 16 века французы начали создавать свои фасоны одежды, и появился термин "французская мода".

Читать далее...

СольноПортретное..

Frans Pourbus

The Younger Malgorzata Gonzaga

*(1)

Брошка для мышки

 

ПРИЧЕСКИ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. ГОТИЧЕСКАЯ ЕВРОПА.

Читать далее...

Игральные карты "Дюма" от Lo Scarabeo.

Lo Scarabeo выпустило перепечатку изданной в Париже в 1845 году колоды, посвященной творчеству Александра Дюма, чьи романы в то время находились на пике популярности.

Оригинальная колода была создана по гравюрам художника Авриля и раскрашена вручную.

Король треф - Бюсси д'Амбуаз
Дама треф - графиня де Монсоро
Валет треф - не подписан

Король червей - шевалье д'Эон
Дама червей - графиня де Рошфор
Валет червей - не подписан

Король пик - граф де Бриссак
Дама пик - Диана де Пуатье
Валет пик - не подписан

Король бубен - Сен-Мар
Дама бубен - Марион Делорм
Валет бубен - не подписан

Ну, и джокер, конечно же, - сам Александр Дюма.




Читать далее...

Карты "Ренессанс" от Lo Scarabeo.

Настоящий фейерверк одежд эпохи Возрождения всех цветов радуги...

Эта волшебная колода является перепечаткой Lo Scarabeo игральных карт 1882 года по рисункам Альберта Кретчмера.




Читать далее...

Особы королевской крови / Франц Ксавер Винтерхальтер


Franz Xaver Winterhalter (1805-1873)

Немецкий живописец-портретист, Винтерхальтер был одним из самых великих и лучших художников-портретистов XIX века в Европе


(1865)
Портрет королевы Ольги Вюртемберг

>>>>>>>

"Мода XIX века" от Lo Scarabeo.

Очередная прелестная колода от Lo Scarabeo...

Перья, локоны, кринолины и фраки 20-40 годов XIX века - настоящая энциклопедия модной жизни эпохи!




Читать далее...

Карты "Королевская Британия" от Lo Scarabeo.

Благодаря этой замечательной колоде от Lo Scarabeo, можно прямо-таки изучать историю Великобритании!

Ведь здесь представлены все британские монархи - от Альфреда Великого (871-899) до нынешней королевы Англии Елизаветы II, вступившей на престол в 1952 году...




Читать далее...

Открыточки

Читать далее

Bridge Tally-спутницы игры-2

Bridge Tally 1920-30.Барышни Ар Деко

Читать далее...

Коллекционные куклы Земфиры Дзиовой. Модели одежды и образы навеяны самой природой

Коллекционные куклы от Земфиры Дзиовой – настоящее произведение искусства. Над каждой из них их создательница работает долго и кропотливо, чтобы вдохнуть в бесформенный материал жизнь и индивидуальность. Конечно, куклы Дзиовой не для детских игр – о них мечтают взрослые коллекционеры.

"ОСЕНЬ"
Ещё фото

Мастер класс по плетению лаптей

Нашла очень подробный мастер класс по плетению лаптей.
Смотрите ЗДЕСЬ

Украшение тканей в русской народной одежде.

 Набойка

Особенно широко искусство набойки было развито на Руси. Русская набойка украшала крестьянскую одежду, скатерти, сарафаны и рубахи. В Историческом музее и Музее народного искусства (Москва), в Эрмитаже и Русском музее, в музеях Иванова, Горького, Ярославля, Загорска, Костромы и других городов хранится множество прекрасных образцов этого вида народного искусства, датированных XVII—XIX вв. Там можно увидеть ткани, а также сами резные доски, с которых печатались рисунки.

Оба описанных способа украшения тканей существуют до сих пор.

КУБОВАЯ НАБОЙКА — получила свое название от куба — чана с красителем индиго, в котором окрашивалась ткань с нанесенным набивным способом узором.

НАБОЙКА — способ украшения ткани. Название получила от процесса работы, когда по доске с рисунком, наложенной на ткань, ударяли деревянными молотками для лучшего проникновения красителя в ткань.

На фото - ткани с кубовой набойкой (старинные образцы)  источник       

Читать далее...

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ.

Русский народный костюм
/ Юный художник. №10, 1983 год / А. Лебедева, кандидат историчеких наук / рисунки: Н. Виноградовой, Г. Вороновой

Праздничный девичий костюм из Вологодской губернии. Известный русский художник И. Билибин изобразил девушку из северной деревни. Ее наряд — сарафан клинник и душегрея перо сшиты из покупного штофа с богатым узором. Такую ткань привозили из стран Востока. А вот головной убор венец — русской золотошвейной работы.


Статью эту можно озаглавить и так: «Одежда русской деревни». На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата. Важно и другое. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус — внутренняя суть коренного русского человека. Вот отчего в течение долгих веков прежде всего крестьянство являлось хранителем национальных традиций в костюме. Особенно же после знаменитого указа Петра, обязавшего всех, кроме крестьян и духовенства, носить платье европейского образца. Горожане вынуждены были перейти на «немецкую» одежду, и только жители деревни продолжали носить народный костюм.

Каким же он был? Очутившись лет сто назад на крупной ярмарке где-нибудь в Макарьеве или Ирбите, вы бы поразились разнообразию нарядов, особенно женских: и двух одинаковых не сыскать! Действительно, за века чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции — так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда хозяйка родом. Более всего разнились костюмы северных и южных губерний, своеобразно одевались сибирячки. Об этих ансамблях и расскажем.

Праздничный женский костюм из Вологодской губернии. Снова И. Билибин, и снова вологодская крестьянка. Только на сей раз молодуха — так называли женщину в раннюю пору замужества, чаще до появления первенца. Богато украшенный костюм ее символизировал этот цветущий возраст, как бы призывая на будущую мать благодать неба и земли. Сарафан и душегрея сшиты из узорного штофа, причем последняя отделана полосами золотного шитья. Высокий золотошвейный кокошник убран каменьями. Поверх его повязана вроспуск шелковая шаль, превратившаяся в накидку.

Традиционный женский наряд русского Севера часто называют «сарафанным комплексом», так как основные его части — рубаха и сарафан. Рубаху наши предки носили с незапамятных времен — это подтверждается множеством связанных с ней поверий. Например, собственную сорочку не продавали: считалось, что заодно продашь и свое счастье. Не потому ли так ценились в народе люди, готовые отдать нуждающемуся последнюю рубашку? Это была главная, а порой и единственная одежда: по обычаю деревенские парни и девушки еще в XIX веке кое-где до самой свадьбы ходили в одних рубахах, перехваченных пояском.

В старину рубаху шили из льняного или конопляного холста, пропуская цельное полотнище от ворота до подола. Отсюда и название — проходница, бытовавшее в Вологодской губернии. Но уже в прошлом столетии такая одежда встречается лишь как свадебная и похоронная, в обычное же время носят рубаху из двух частей. Верхнюю называли на Севере рукава и шили из более тонкой, даже покупной материи, нижнюю — стан — из обычной домотканины.

Праздничная женская рубаха. Олонецкая губерния. Начало XIX века. Украшая рубаху щедрой вышивкой, мастерица использовала бумажную, шелковую и золотную нити. Особенно интересен узор на подоле: Древо Жизни с птицами по бокам.

В русской деревне украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую богатую, годовую, надевали три-четыре раза в году, в самые торжественные дни. Ее очень берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. У особых рубах, которые с пояском надевали на покос или жатву, его почти сплошь покрывал вышитый или тканый узор. Шли с песнями — ведь для крестьян сбор урожая не только тяжкий труд, но и великий праздник. В Олонецкой губернии бытовала нарядная плакальная рубаха, или махавка, с очень длинными и узкими рукавами. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая обушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье...

Юбка «подольница». Олонецкая губерния. Начало XX века. Удивительно красива эта юбка, почти сплошь покрытая тканым узором. Приглядевшись к нему, можно увидеть, как мерно шествуют вокруг солнечных ромбов олени с ветвистыми рогами. Сюжет выбран не случайно. Такая юбка отделилась от рубахи покосницы, подол которой щедро украшали браным ткачеством. На первый выгон скота молодые женщины надевали по две, а то и три подольницы, показывая солнышку и подружкам свое богатство.

Интересно, что слово «сарафан» впервые встречается на Руси в документах XIV века применительно к мужской одежде. Наиболее древний тип женского сарафана — шушпан со сплошным передним полотнищем. Но уже в прошлом веке его донашивали пожилые крестьянки, а молодежь освоила распашной сарафан, застегивающийся на ажурные металлические пуговицы. Из-за большого числа клиньев, сильно расширяющих его в подоле, он получил название клин-ник. Впрочем, встречались и другие названия — по ткани: ку-машник, набоешник, штофник — ведь клинники шили не только из окрашенной в синий или красный цвет домотканины, но и из покупных материй. Необыкновенно популярен был кумач, который шел на праздничную одежду. На самую же нарядную брали шелковые ткани — атлас и штоф, а в наиболее зажиточных семьях — парчу. Во второй половине XIX века на смену косо-клинному пришел прямой сарафан из пяти-шести полотнищ с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка.

«Привески» — элемент головного убора девушки. Томская губерния. Конец XIX — начало XX века.

Помнится, не так давно были модны широкие платья без пояса, выдержанные будто бы «в русском стиле». Но так ли? Ведь на Руси никогда не ходили распояской, и первой «одеждой», которую получал новорожденный, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед. Известны самые разные опояски: тканые, вязаные, плетеные. Широкие — для верхней одежды и поуже — для горничной, праздничные и повседневные. Из гарусной шерсти ткали узорные пояса с пышными махрами на концах. Многие были «со словесами» — искусно вытканной строкой молитвы или посвящения. А то просто: «Кого люблю, того дарю», и имена...

Наконец, головной убор, без которого костюм русской крестьянки просто немыслим. Ведь по древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосой — это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волос. Отсюда различие уборов: у замужней это глухая шапочка (повойник), у девушки — перевязка, оставляющая верх головы незакрытым.

Великолепны праздничные кокошники северянок, расшитые золотной нитью и речным жемчугом (до XVIII века Русь им была очень богата). Своей формой они походили на распушившуюся курочку, но кое-где имели иные очертания. Скажем, нижегородские — с высоким гребнем в виде полумесяца или островерхие костромские. Нарядная девичья коруна действительно напоминала старинный царский венец с причудливыми зубцами, которому вторил парчовый косник, также отделанный жемчугом и шитьем. В будни девушки носили ленточку или платок. Что еще дополняло основной костюм? С богатым сарафаном надевали для тепла парчовую душегрею, собранную на спине красивыми складками. С рукавами — называлась епанёчка, на лямках — коротенька. Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью. Ну и в праздник — красивый платок или шаль, скажем, каргопольский золотой плат с узорами. Таков наряд крестьянок русского Севера.

Праздничный костюм девушки из Архангельской губернии. Наряд кажется поначалу простоватым. Но почему он так притягивает взгляд? Своедельская рубаха из беленого холста расшита красными нитками. С ней хорошо сочетается сарафан набоешник с яркими пятнышками рябинок и зубчиками красной тесьмы на подоле. А желтая перекликается по цвету с головной повязкой, шитой жемчугом и каменьями. Ансамбль, создающий образ девической чистоты, довершает тканый поясок — древний символ целомудрия. Да, за внешней простотой — тонкий вкус и рукодельный навык, большой труд и великое терпение!

Костюм южных губерний заметно отличался от него. И по составу — это так называемый «поневный комплекс». И по материалам — здешние крестьяне жили беднее и не покупали дорогих тканей. И по стилю — южнорусский костюм ярче и пестрее, чему причиною иной климат и соседство степных народов.

Основу его составляет древняя поясная понева. Представьте себе три сшитых полотнища с продетым вверху шнуром — гашником. Их обертывают вокруг бедер и укрепляют на талии, причем полы не сходятся и в просвете видна рубаха. Это старинная распашная понева. Глухая появилась позже, когда прореху стали закрывать полотнищем другой материи — прошвой.

Делали поневу обычно из шерстяной домотканины, синей или черной, в крупную клетку. Этот орнамент дополняли вышитым или тканым узором, молодухи к тому же нашивали ленты, кисти, пуговицы, блестки. Для здешнего наряда вообще характерна повышенная узорность. Скажем, на плечи рубахе, и без того насыщенной вышивкой и ткачеством, часто нашивали красные прямоугольники — налёты. Сама рубаха суцельная и очень длинная. Ее подтягивали до колен, и у пояса образовывался большой напуск, который использовали как карман. Из-за этого мешка рязанок в старину часто дразнили «косопузыми».

Праздничный женский костюм из Рязанской губернии. Недаром традиционный русский костюм называют «многослойным»: рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок... И совершенно непривычное для нас обилие украшений! Возьмите прямой, как мешок, длинный навершник. Холста, из которого он скроен, не видно — практически весь он закрыт нашивками из тесьмы и позумента. Но что удивительно: немыслимый преизбыток одежд и пестрота красок непостижимым образом приведены в гармонию

В полный ансамбль входили еще навершник древнего тунико-образного покроя и передник, прикрывающий прореху или прошву. Все это вы увидите на иллюстрациях. А вот о головном уборе замужней женщины — кичке следует сказать особо. Это целое сооружение, состоявшее порой из десяти частей, а по весу достигавшее семи килограммов. Сначала надевали собственно кичку — холщовую шапочку на вздержке с твердым остовом. В передней части ее нередко возвышались рога (Кое-где ее называли «сорокой» — по верхней части, напоминающей в разложенном виде птицу с крыльями.). Видимо, они связаны с какими-то весьма древними представлениями, ибо раскопанные в Киеве глиняные женские фигурки тоже имеют двурогие уборы. Поверх кички надевали расшитые золотом или бисером налобник, позатыльник, сороку, наушники... Как ни странно, русские женщины долго не хотели расставаться со всем этим. И. С. Тургенев рассказывает, как один помещик велел крепостным заменить «тяжелые и безобразные» кички на кокошник, но крестьяне носили его... поверх кичек. Известна и задорная частушка: «Рязанские рога не кину никогда: буду есть одну мякину, а рога свои не кину!..»

Своеобразен сибирский костюм. Русские люди переселялись в Сибирь из самых разных мест европейской России. Со временем их привычные наряды менялись в новых природных условиях. Причем многое переселенцы заимствовали у местных народов, особенно теплую одежду и обувь. Так, в низовьях Оби мужчины и женщины носили ненецкую малицу из оленьего меха шерстью внутрь с капюшоном и рукавичками. Осваивали и новые ткани, ибо лен и конопля росли не везде. Например, в Забайкалье повседневные сарафаны шили из синей хлопчатобумажной дабы, которую привозили из Китая, для праздничных же широко использовали восточные шелка. Однако в целом традиционный костюм сохранился в Сибири и даже обрел неповторимые черты, особенно там, где переселенцы жили большими селами, свято храня обычаи отеческой старины.

Праздничный женский костюм из Воронежской губернии. Это тоже жительница южной Руси — видите, как ярок наряд! Да и состав костюма иной: основа его — клетчатая понева с синей прошвой. По подолу тесьма и рядок тканого узора; шерстяной пояс с концами из разноцветного бисера. Из него же нагрудное украшение. А венчает фигуру рогатая кичка с золотошвейным налобником и шерстяными розетками у висков.

Состав мужской одежды был повсюду одинаков. А вот о пестряди, из которой наравне с холстом шили рубахи и порты, стоит рассказать. Это клетчатая или полосатая ткань из крашеной пряжи. Расцветка и узор порой восхитительны — недаром деревенские щеголихи носили сарафаны пестрядинники. Клетка шла на рубахи, а полоска на штаны, которые так и назывались — синеполосые.

Наконец, обувь. Мы привыкли к мысли, что в деревне все ходили в лаптях. А ведь их носили преимущественно в центральночерноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях. Зато степняки, поморы, сибиряки их вовсе не знали. На Севере лапти плели для работы, ибо на покосе или жатве они незаменимы : удобные, легкие и ногу не наколешь. В праздники же надевали обувь кожаную — сапоги, полсапожки, башмаки. И еще коты с красной оторочкой — что-то вроде туфель попросторнее, чтобы нога в шерстяном чулке вошла. Вязаные чулки до колен с узорной опиской носили и мужчины и женщины, но с лаптями — обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Кажется, самая незамысловатая деталь костюма, а сколько и тут выдумки! Оборы, которыми привязывали обувь к ноге, часто плели из черной шерсти — представьте, как красиво перекрещивались они поверх праздничных онуч!



Праздничный женский костюм. Забайкалье. Середина XX века. Предки этой женщины переселялись в Сибирь целыми семьями, отсюда и название — «семёйские Забайкалья». В большой чистоте пронесли они через века старинные обычаи и обряды и едва ли не до сего дня носят традиционную одежду. На рисунке мы видим обычный для Руси ансамбль: рубаха, сарафан, передник, кичка, шаль. Правда, все это с подробностями, свойственными именно семейским. Скажем, шаль повязана особым образом — наподобие чалмы, а на груди несколько ниток янтарных бус. Порой их набиралось до двенадцати, а отдельные янтарины были столь массивны, что получили название фунтовых.

Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами посредине... Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов, напоминающие о птицах: сороке, курице (по-старому кЬко-ши), лебеде («кичет лебедь белая»). Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно. Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур — земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.



Праздничный мужской костюм из Архангельской губернии. Примерно так одевались крестьяне по всей России: рубаха, порты и пояс. На голове грешневик— широко распространенный убор из валяной шерсти. Иногда его украшали лентами и цветами.































Праздничная мужская рубаха. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века. Весьма красочной была мужская одежда так называемых «бухтарминских старообрядцев», живших на Южном Алтае. По богатству украшений рубаха, которую вы видите, мало чем уступает женской: кумачовые ластовки и нашивки, вышивка и мережка. Готовя подарок жениху, невеста с особым старанием вышивала верх груди, где, по древним поверьям, обитала душа. Находившийся там узор в виде решетки называли оконышким и украшали бисером.


Праздничные мужские порты. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века. Переселившись в XVIII веке на склоны Алтая, «бухтарминцы» были вынуждены приспосабливаться к иным условиям жизни. И со временем в костюме их появились новые черты. Например, вышивки на мужских штанах, в европейской России встречающиеся крайне редко. Причем орнамент часто сочетал русские и казахские мотивы. В нашем примере традиционному Древу Жизни предстоят вполне реалистические кони, игравшие в жизни переселенцев столь важную роль.



























Мужской и женский костюмы для зимних поездок. Центральные губернии России. На бабе овчинная шуба, на мужике суконный зипун. Художник несколько модернизировал его: у русских одежда застегивалась только на левую сторону. Шубы и тулупы делались с очень глубоким запахом, так что мать могла даже укутать ребенка. На голове у мужчины свое-дельская валяная шапка, у женщины поверх кокошника фабричная шаль. Лапти с теплыми онучами либо катанки, варежки узорной вязки. Кнут в руку — и пошел!















Передник с земледельческими календарями-«месяцами». Олонецкая губерния. Конец XIX века. Затейливые узоры, вышитые на каргопольском переднике, не что иное, как древние земледельческие календари. Шесть лепестков и шесть ростков внутри круга обозначают 12 месяцев, а условные значки снаружи — важнейшие вехи годичного круга полевых работ. Например, 2 мая — «Борис-Глеб — сею хлеб», 31 мая — «Придет Федот — земля примется за свой род». Подобные месяцесловы вышивали еще на подолах рубах и на полотенцах. Можно понять, как дорожили этими вещами, бережно передавая их по наследству.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

«Венок».Конец ХIХ в. Русские. Пензенская губ.
"Венок" - девичий головной убор. В основе убора обруч из картона, обшитый с лицевой стороны бархатом и шелком, а с изнанки - холстом. Очелье украшено шелковыми лентами, позументом, бисером и перьями петуха. К задней части прикреплены розовые ленты, спускавшиеся по спине и украшавшие косу. Этот головной убор одевали в праздничные дни.
































«Сорока». Конец ХIХ в. Русские. Тульская губ.
"Сорока" - головной убор молодых женщин, который нередко был и свадебным; носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. Он состоял из одиннадцати предметов. "Сорокой" называется верхняя шапочка с бисерной поднизью. Среди других частей - "опушина задняя", "опушина передняя", воланы из разноцветных шелковых лент, "косицы" из хвоста селезня, "пушки".
































Кокошник Конец ХVIII в. Русские. Псковская губ
Кокошник - головной убор из парчи, расшитый рубленым перламутром. Очелье украшено 41 перламутровой "шишкой", символизирующей плодородие. В конце ХVIII - первой половине ХIХ в. такие кокошники носили женщины из состоятельных купеческих семей г. Торопца. В крестьянской среде они появились в середине ХIХ в. и использовались обычно как свадебные.
































Кокошник. Начало ХIХ в. Русские. Псковская губ
Кокошник - головной убор на жесткой основе с "ушками" и "ряской" - поднизью из перламутра, вышит золотной и серебряной нитями, украшен вставками из стекла и блестками. Такой головной убор был известен под названием "кика новгородская" и бытовал в среде русской знати еще в ХVII в. В конце ХIХ в. он сохранялся в некоторых деревнях северо-запада, его надевала молодуха на второй день свадьбы.
































Кокошник. Вторая половина ХIХ в. Русские. Олонецкая губ.
Кокошник - праздничный головной убор молодой женщины в виде шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, прикрывающими уши. Вся поверхность обшита позументом из золотных нитей. Налобная и задняя части, также лопасти унизаны перламутром. На лоб спускается густая перламутровая сеточка.

































«Гречневик» Конец ХIХ в. Русские. Алтайский округ.
"Гречневик" - мужской головной убор в виде высокого цилиндра с широкими полями, украшен полосами красного сукна, шелковыми лентами, бахромой, пуговицами и бисером. Бытовал в качестве праздничного или головного убора жениха.


































Коня-паця. Конец ХIХ - начало ХХ в. Мордва-эрзя. Пензенская губ.
"Коня - паця" - головной убор невесты. Сшит из шерстяной ткани красного цвета, сильно присборенной, украшен медными бляшками, цветами из тонкой цветной бумаги. Такой головной убор невеста надевала в начале свадьбы до замены на женский.


































"Панго". Конец ХIХ-начало ХХ в. Мордва-эрзя. Пензенская губ.
"Панго" - женский головной убор. Изготовлен на берестяной каркасной основе, затянутой кумачом, украшен позументом, бисером, пуговицами, бусинами, медными пайетками. Панго заменял головной убор невесты. Как правило, его дарила мать дочери.


































Панго. Начало ХХ в. Мордва. Саратовская губ.
"Панго" - женский головной убор. Изготовлен из белого холста и украшен плотной вышивкой, выполненной темно-красной шерстяной нитью, декорирован бисером, пуговицами, медными пайетками и цепочками.


































Юр-ной". Начало ХХ в. Коми-ижемцы. Архангельская губ.
"Юр-ной" - головной убор невесты. Изготовлен из тонкого красного сукна, расшит бисером, пуговицами, кусочками перламутра. Этот головной убор надевали за два дня до свадьбы. Сверху его накрывали шкуркой песца, что, по представлениям коми-ижемцев, защищало невесту от сглаза.


































Мужской свадебный головной убор. Конец ХIХ - начало ХХ в. Мордва. Пензенская губ.
Мужской свадебный головной убор. Изготовлен из черной овчины, украшен красной хлопчатобумажной тканью и разноцветными лоскутками, нашитыми сверху.

Русский народный костюм в работах Дмитрия Давыдова

 

Русский Север  источник другие работы известного мастера художественной фотографии можно посмотреть на его персональном сайте http://www.davydow.ru

Читать далее...

Рубаха - длиннорукавка.

Символика нательной рубахи в русской народной традиции глубока и интересна. В обыденной жизни рубаха была основной формой одежды, из льняного полотна шили и мужские, и женские рубашки, украшая их ткаными орнаментами и вышивкой. Древнерусские рубы были прямого покроя, туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотна. Рукава делались узкими и длинными, у женских рубах они собирались в складки у запястья и закреплялись браслетами (поручами).



Во время ритуальных танцев, в обрядовых действиях рукава распускались и служили орудием колдовства. Об этом, кстати, повествует русская народная сказка о Царевне-лягушке. В описании иностранца (конца XVII в.) говорится: «Они (русские — С. Ж.) носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их , сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают 8 или 10 локтей, сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изысканными и дорогими запястьями».

Белоусов Роман Леонидович. Плач Ярославны.

Орнаментированные вышивкой и ткачеством рубахи упоминаются и в «Слове о полку Игореве» — замечательном памятнике средневековой русской культуры. В своем плаче Ярославна хотела бы полететь кукушкой по Дунаю, смочить «бе брян рукав» (т. е. украшенный браным орнаментом) в Каяле реке и вытереть им кровавые раны мужа — князя Игоря. Магическая сила, сосредоточенная в рукавах рубахи, в алых орнаментах, должна излечить, зарубцевать раны, наполнить тело крепостью, принести здоровье и удачу.





Рубаха-долгорукавка (плакательная)

изображена на серебряных с черневым рисунком ритуальных браслетах, предназначенных для плясок на русалиях, найденных в разных концах Руси (Киеве, Старой Рязани, Твери). Относящиеся к XII—XIII векам, эти браслеты-наручи предназначались не для парадного наряда, предусматривающего появление княгини или боярыни в храме, и не для простого повседневного убора, а для торжестве иного, но, очевидно, потаенного участия в прадедовских обрядах. Долгорукавка - женская праздничная рубаха из льняного или конопляного полотна, а также шёлка или парчи. Покрой долгорукавки мало чем отличался от обычной женской сорочки, но в отличие от неё имел очень длинные рукава. Сравнительно широкие у плеча, к локтю рукава заужались и по длине достигали подола рубахи, а иногда и длиннее (до 3,5-4 м). Рукава собирались у запястья в складки и застёгивались обручами или браслетами. Распускать их было принято только по праздникам в особо торжественных случаях. Так, например, на древнерусских браслетах XII века, изображены танцующие женщины с рукавами до земли.
Долгорукавки хорошо известны нам по русским сказкам. Танцующая царевна-лягушка закладывала в её длинные рукава снедь, с тем, чтобы затем показать чудеса гостям. Видимо, истоки этой сказки находятся в древних забытых обрядах, когда женщины с рукавами, длиной до земли, танцевали на русальях.

(В. Васнецов. Царевна-лягушка, 1901 г.)


Читать далее...

СВЕТСКИЕ ЗАНЯТИЯ


Обычной болезнью светских господ всегда была скука. Поэтому при дворе находили лекарство от этого недуга. Заводили всякие романы, плетя интриги и сплетни - это было основное занятие двора. Ну и конечно же одним для всех развлечением были балы, которые придавали блеск, шик и настроение всем господам. А тем, которым Бог давал таланты, находили более достойные занятия предаваясь искусству в музыке, живописи, познании наук.








Интересный старинный музыкальный инструмент который довольно красиво звучит

Мода времен Короля-Солнце - 3