Венеция, 10-12 апреля 2010 г.  Второй рассказ из серии “Критический осмотр островной Венеции”

Современный городской житель по улицам не ходит, а передвигается, то есть ездит, по возможности - на персональном автомобиле. Если кто-то вам говорит, что провел весь день в движении, то не сомневайтесь, – он провел все это время, напряженно крутя баранку и внимательно вслушиваясь в радиосводки о пробках на дорогах.  По пятницам и воскресеньям с обеда, а часто и в другие особо удачные для автомобилистов дни, все ведущие из города дороги превращаются в огромные окутанные смрадом выхлопов стоянки для автомобилей и сиделки для их страшно нервничающих, извевшихся от безнадежности пассажиров.

В Венецию, как и в другие крупные города, ведет широкая автострада, проходящая по соединяющему остров с материковым районом Местре четырехкилометровому мосту-дамбе Понте-делла-Либера (мосту Свободы).  Отличие проявляется в том, что на этой дороге пробок и тянучек не бывает никогда. Оно и понятно, - все автомобильное движение в городе заканчивается на Пьяцале Рома (Piazzale Roma), где автомобилисты могут развернуться и, с чувством глубокого разочарования, ехать по тому же мосту  в обратном направлении (иных вариантов нет, въезд и выезд в город - всего один).  Счастливчики могут поискать место за 30 евро в сутки на расположенной тут же многоэтажной стоянке.  Хотя свободных мест там, как правило, не бывает. Поэтому менее удачливым придется ехать на удаленную стоянку в портовую зону Tronchetto, откуда уже возвращаться в город автобусом или рейсовым катером - вапоретто.

Венеция – город с интенсивным движением. Вот только дороги здесь заменяют водные каналы, а воздух насыщают углекислотой и другими, менее полезными газами, не четырехколесные, а водно-винтовые железные кони.  Древние строители, проектировавшие город на воде, не могли и предположить, сколько всего разного будет плавать по его каналам и канальчикам в XXI веке, глуша под водой всю живность на расстояние нескольких километров. Это и вапоретто, и водные такси, и быстроходные персональные катера и шикарные гондолы – водный аналог сухопутной рикши, и всякая другая мелочь, даже не заслуживающая упоминания.

Центральная магистраль города – шумный, кишащий плавсредствами Гранд-канал, он же Canalazzo.  Возникающая фонетическая ассоциация с канализацией – не верная, в Венеции сточные воды в каналы уже не сливают, а интенсивное движение и регулярные приливы и отливы не дают воде в канале застаиваться. Гранд-канал своим S-образным изгибом делит Венецию на два неравных острова, впадая в своем окончании в более широкие каналы Сан-Марко и делла Джудекка, представляющие собой как бы “пригородные магистрали”. 

 

От Гранд-канала ответвляются менее оживленные широкие “проспекты”, местами совсем на удивление спокойные и пустынные. Тротуары здесь отсутствуют, а светофоры и “дорожные” знаки крепятся прямо на стенах домов.

 

Ага, а вот и нарушитель, гребущий против движения.

 

Пересекающие водные проспекты узкие “улочки” уже приспособлены для хождения по обочине, но сплошь заставлены припаркованными в ряд транспортными средствами, совсем как в наших жилых микрорайонах.

 

Встречаются и тихие “дворики” с укромными индивидуальными парковками под окнами, занятыми лодками, заботливо укрытыми брезентовыми чехлами и накидками.

 

Как и везде, некоторые нехорошие люди бросают в чужих дворах ржаветь свои старые, отслужившие отведенный им срок транспортные средства, в которых, вместо выбитых стекол и проколотых шин, – многолетние бороды водорослей на винте и днище.

 

Периферийные улицы украшены растяжками с сохнущим бельем, но это чисто венецианская специфика, через обычные проездные дороги в Италии белье еще пока не развешивают.

 

Перефразируя Ильфа и Петрова, можно сказать, что лодка в Венеции – не роскошь, а средство передвижения. По водам Венеции скользят судна всевозможных размеров и форм, а загорелых на солнце (и даже очень загорелых) лодочников в Венеции – почти как велосипедистов в Китае.

 

Отправляющиеся на выходные на загородную материковую дачу венецианские пенсионеры грузят свой нехитрый скарб на дребезжащую и чихающую древнюю легковушку моторную лодку. Остальные жители города с завистью поглядывают им вслед из своих окон, искренне завидуя счастливчикам, которые могут себе позволить провести несколько дней у моря на суше, вдали от любой воды. Наибольшей популярностью у венецианцев пользуются особо засушливые места на побережье, с обязательным отсутствием всякой морской перспективы. Даже удаленная полоска воды на горизонте может испортить воскресный отдых любому венецианцу.

 

Для рядового венецианца лодка – второй дом. В ней он возит с собой самые необходимые вещи, помогающие скоротать время в блуканиях по запутанным лабиринтам каналов.

 

Кто не может сидеть в дороге, вынужден скучать за рулем стоя.

 

Предприимчивые торговцы организуют передвижные торговые точки прямо на своих грузовых баркасах, доставляя свежие фрукты и овощи прямо с материкового супермаркета с полей и огородов к порогу дома и отеля.

 

Любая серьезная компания обязательно содержит в Венеции свой лодочный парк, гарантируя быструю доставку товаров и посылок не только по воздуху и суше, но и по воде.

 

Мужественные итальянские карабинеры, неутомимые соратники комиссара Коррадо Каттани в борьбе с сицилийской венецианской мафией, также разрезают венецианские воды на быстроходных катерах.

 

Вот у кого меньше всех работы в Венеции, так это у пожарных. Им не нужно возить с собой баки с водой и разматывать на десятки метров тяжеленные бухты брезентовых шлангов, - воды вокруг вдосталь.  Да и лезть спасать кого-то с задымленных верхних этажей горящих дворцов вовсе не обязательно. Прыгай себе в канал, и дело с концами.

 

У причалов государственных учреждений стоит транспорт уже посолиднее, хотя до коррупционных Мерседесов и Майбахов явно еще не дотягивающий.  Впрочем, мчащиеся по каналу эскорты с синими мигалками на борту встречаются, сам видел.

 

Говорят, что итальянцы очень похожи на нас по темпераменту. Поэтому всем ясно, что вопрос “Какой же итальянец не любит быстрой езды?” – чисто риторический, а скорее, это просто констатирование неоспоримого факта, что никакой итальянец не любит медленной езды, в данном случае, применительно к венецианцам, - медленной плавбы.  К владельцам водных Жигуленков и Запорожцев это, естественно, не относится. Граждане позажиточнее приобретают себе плавсредства посолиднее, как минимум на уровне 10-летних Ауди и БМВ, меряясь с корешами децибелами рокота двигателя и резвостью  разгона.  Отделанный деревом интерьер, салон светлой кожи, – что еще нужно крутому итальянскому пацану, чтобы с iPod-ом фирмовой мобилой в ухе колесить по городу, привлекая к себе повышенное внимание.

 

Вот только с парковкой в окрестностях гламурных тусовочных мест в Венеции - туго, приходится искать места для парковки в соседних “переулках”, и беспокоиться, как бы местные детишки из неблагополучных районов не скрутили какую-нибудь блестящую финтифлюшку с приборной доски.

 

Да и что это за езда в городе, сплошные ограничения – тут не паркуйся, там не езди!

 

К тому же эти вездесущие велосипедисты гондольеры, ребята жутко рисковые, гребущие без сомнений поперек движения, чтобы проскочить у тебя под самым носом.  Видимо, отрабатывающие свои деньги, обеспечивая пассажирам долгие незабываемые впечатления.

 

Неровен час, потопишь такого увлекшегося рассказом водилу и по совместительству экскурсовода, не следящего внимательно за дорогой.

 

Даже вапоретто вынуждены осторожно лавировать между гондолами, чтобы припарковаться к своей остановке на пристани.

 

Поэтому настоящее удовольствие от быстрой плавбы можно получить только за городом.  Нужно только вырваться из тесных каналов, разогнаться так, чтобы стрелка на спидометре зашкалила, и ветер свистел в ушах, и туча брызг за кормой…

 

Ага, как бы не так!  Водные пути в Венеции уже несколько веков требуют капитального ремонта.

 

В то же время специфика водной дороги не позволяет использовать проверенный у нас эффективный метод высылки бригады теток с ломами и лопатами, одетых в оранжевые фуфайки. Приходится выписывать с материка экскаватор, а посему работа продвигается крайне медленно.

 

Это заставляет притормаживать перед каждой колдобиной мелью, теряя все удовольствие при такой езде.  Те, кому все эти препятствия кажутся непреодолимыми, пересаживаются на общественный транспорт – вапоретто, медленный, но “надежный и доступный, как и весь гражданский флот”.

 

Этот рассказ о водном транспорте можно было бы продолжать бесконечно, но наверное, стоит остановиться, чтобы трафик при загрузке этой страницы не превысил все разумные пределы.

Конечно же, все вышесказанное не стоит воспринимать никак иначе, как ненапряжный треп, которым я постарался приправить отснятые кадры, чтобы разнообразить свой рассказ о Венеции.  Дабы не умножать многочисленные скучные и повторяющие друг друга репортажи, которыми переполнен интернет. Если же говорить серьезно, то Венеция мне показалась городом необычайно живым и разнообразным, не только туристическим “заповедником”, но и городом, в котором люди живут и работают.  Городом с удобным транспортным сообщением, приспособленным для их нужд и удобства приезжающих гостей. Городом, в котором, несмотря на сумасшедший наплыв туристов, все еще можно найти множество спокойных и уютных мест с прекрасными видами, как например этот – на собор Сан-Джорджо Маджоре на одноименном острове.

 

А еще лучше, если дождаться, когда стихнет дневная суета, и выйти на набережную вечером, чтобы в тишине и (почти) одиночестве полюбоваться ночными видами на канал Сан-Марко с необычайно красиво  подсвеченными островами.

О Венеции

Венеция мореходная

Венеция фотографическая

Венеция муранская и буранская

 

 

Под небесами Тьеполо, или Венеция от мадонны до гетеры***7 страниц на форуме!!!

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 16:59 (ссылка)

talusha.3bb.ru/viewtopic.php  Под небесами Тьеполо, или Венеция от мадонны до гетеры ***очень интересный рассказ на форуме ** Несколько дней назад я покинула Венецию. Но, мысли мои до сих пор блуждают по лабиринтам узких венецийских улочек, взбираются на горбатые мостики, множатся в зеркале каналов, взлетают над куполами церквей и с радостным воплем вырываются на просторы лагуны.  Это состояние похоже на галлюцинацию, оркестрованную Скарлатти и теми звуками, с которыми малахит волны ударяется о гранит фондаменте. Думать о Венеции опасно. Потому что мысли, набегавшись по городу, начинают выстраиваться в строчки. И не какие-нибудь там безобидные, типа «ах, какое всё красивое!», а исключительно философски - венецийской тематики: любовь и смерть, иллюзия и реальность, правда и ложь. *** «  1 2 3 4 5 6 7  » ***про фрески Сажусь на вапоретто и еду в Ка' Редзонико. Здесь можно фотографировать. Быстро устаю от пышной дворцовой вычурности и с удовольствием ухожу к фресками Тьеполо. А теперь загадка. Огромная фреска занимает всю стену небольшой комнаты. Как всегда радуюсь от встречи с Тьеполо (нравятся и отец, и сын), и пытаюсь разглядеть то, на что смотрят участники картины. Внимание привлекает загадочный персонаж в центре фрески – человек, взобравшийся на табурет и держащий в руках какую-то длинную не то тростину, не то жердь, конец которой приходится на самый центр фрески. Что он делает? Взгляните на эту фреску Джандоменико Тьеполо. Помогите разобраться с назначением трости и подскажите, где можно увидеть разгадку, которую дал сам Тьеполо?